Ампирная мода: Ампирная мода часть 2 (1804 — 1820е). Дамы.

Ампирная мода часть 2 (1804 — 1820е). Дамы.

      Ампирная мода, если точнее, мода 1795—1820 годов, охватывала период Директории (1795—1799) Консульства (1799—1804) и Первой Империи (1804—1814) с некоторым влиянием на ранние годы Реставрации Бурбонов.
      После победы Французской революции даже в одежде люди стремятся выразить свои убеждения. Поэтому мода становится подражанием античности.Стиль продержался до 1820-х годов, постепенно сменившись викторианским.
      Про Merveilleuses, оказавших влияние на моду эпохи Директории и Консульства, я рассказывала в своем предыдущем посте.
здесь: http://dinara-zm.livejournal.com/29027.html

      Когда Наполеон стал императором, период революционных вольностей сошёл на нет, и хотя общий силуэт сохранился, оголяться дамы стали намного меньше, декольте поползло вверх. Ближе к 1804 году платье становится закрытым до шеи, появляются рукава, а шлейф полностью исчезает. Ещё через несколько лет слегка укоротилась юбка.
Известна история о том, как Наполеон заметил красивую молодую даму в очень смелом наряде. Он громко вызвал её из толпы и грозно сказал: «Мадам, вы раздеты, идите оденьтесь!».
     Период Империи ввел тяжелые шелка и бархат, массивные античные орнаменты, золотое шитье на шлейфах платьев — их дизайн был разработан к коронации Бонапарта. Ненадолго появились шелковые платья с длинными шлейфами, вышитые золотом и серебром, широкие кружева и воротники «стюарт».

Josephine de Beauharnais, Keizerin der Fransen
около1808

1807 Elisabeth Vigee Lebrun — Caroline Murat
     Но это продлилось совсем не долго. Такой же кратковременной тенденцией в моде этого периода стала и ‘национальная одежда’. Немцы попытались заменить французскую моду своей или вообще отказаться от каких-либо изменений и выработать свой национальный стиль. Но это была лишь иллюзия.

  В целом дамы по-прежнему жили по поговорке: «Чтобы быть красивой, можно и пострадать!». (Это дословный перевод, потом в России перефразированный как «Красота требует жертв!».) Поэтому о женщинах этого красивого времени чаще говорили, что они «хорошо задрапированы», чем они «хорошо одеты».
    Жесткие корсеты исчезли, сменившись для тех, кто считал это необходимым, короткими конструкциями для поддержки груди (подобные современным бюстгальтерам). Платья шились из ткани, которая раньше шла на нижние сорочки: тонкого батиста, муслина, шелка, также использовались кисея, фуляр, кружево, креп, тюль, прозрачная шерсть — дымка. Были популярны светлые оттенки, свидетельствующие о высоком положении, белые, почти прозрачные ткани, кисеи. Материю научились отбеливать.
      Одежда непривычно обрисовывала форму ног и ягодиц, а в яркий солнечный день становилась практически прозрачной. Иногда даже платья из тонких материй смачивали водой, чтобы они прилипали к телу. Под платье надевали только короткую открытую нижнюю сорочку, а также трико телесного цвета.  По внешнему виду платья напоминали рубашки и имели ампирный силуэт, созданный с оглядкой на античные пеплосы и хитоны. Эта рубашка называлась шмиз («shemise»). Их шили с высокой талией, под грудью перехватывали поясом, а сзади вставляли валик из конского волоса. Шею и руки оставляли открытыми. Полотнища платьев внизу расшивали золотой и серебряной нитью, зелеными пальмовыми листьями. Нижний край отделывали синелью, пайетками и блестками. Если платье было нарядным, предназначалось для визитов и танцев, то у него часто были короткие рукава с буфами.

     1808-1809
   Декольте тоже были максимально открытыми. Молодые девушки носили платья покороче, из-под которых виднелись длинные до щиколотки панталоны. Чаще всего их делали из легкого шелка — фуляра, отделывали бархатной лентой и оборками. Большой вырез платья, выходя на улицу, было принято прикрывать пелериной. Для этой цели надевались рединготы (от англ. riding coat — пальто для скачек) — пальто из легких шерстяных тканей прилегающего силуэта. С легкими платьями надевали легкое на подкладке кружевное манто, которое застегивалось спереди на крючки.

1799

1817
    С воцарением Наполеона мода в целом стала сдержаннее,  декольте выше, а под прозрачным муслином появилась рубашка или нижняя юбка из более плотной ткани( для большего впечатления наготы рубашка могла быть телесного цвета), однако общий силуэт ампирного платья сохранился.

1805 Elisabeth Vigee-Lebrun — Madame Grassini

1809 Gilbert Stuart — Mrs Harrison Gray Otis
      В новый период обувь также изменилась, поскольку изменились танцы и походка — из-за отсутствия кринолинов стало удобней подходить ближе к партнерше, а облегающее платье диктовало дамам особое внимание к своей походке. Дамские туфли шили из белого, голубого и розового цветов атласа. Обувь была без каблука с острыми, длинными носками в форме лодочки, на утолщенной кожаной подошве. Эти очень открытые туфли, подобно балетным тапочкам, завязывались белыми лентами крест-накрест на манер античных сандалий.

1815 

     Dancing-Dress-1809
      Носились белые длинные шелковые перчатки и чулки (с серебряными стрелками, вышивкой с гирляндами дубовых и лавровых листьев). Только шляпки находятся в стороне от античной моды. Головные уборы делались на восточный образец — популярны были тюрбаны, чалмы, «китайские» шляпки, на которые шли легкие муслиновые и шифоновые ткани, перевивая бусами и укрепляя на нём перья брошью, а также береты со страусовыми перьями. Также носили шляпы наподобие капора на каркасе, с большими полями спереди, отделывая из лентами и кружевом, подвязывая лентами под подбородком. Цвета для них использовались бледные. Копировались также шлемы и мужские шляпы.

September 1818 Evening Dress
      Но основой дамского гардероба являлись теплые кашемировые шали из Индии, одноцветные с яркими, бордюром и кистями или бахромой, стоившие огромных денег — 2 тысячи франков.
История появления этих шалей в моде Франции, а затем и всей Европы, такова: однажды, в 1798, году император Франции Наполеон Бонапарт, пылко любивший свою жену Жозефину, прислал ей из своего египетского похода трофей — необыкновенно теплую, большую, легкую, украшенную тканым узором кашмирскую шаль. Шаль была соткана из загадочного для европейцев материала: ткань была невесомой, ее прикосновение к коже оставляло ощущение нежности и тепла, а вытканные и вышитые узоры напоминали тени райского сада. Жозефина надела подарок мужа на какое-то торжество. Париж ахнул, да что там Париж! во всей Европе и России началось «шалевое помешательство». Без нескольких ампирных шалей невеста считалась бесприданницей, не говоря о том, что шали спасали от холода.

Journal des Dames et des Modes 1801

Portrait of Madame Duvauçay. 1807

 Ingres — Madame Jacques Louis Leblanc 1823             
Наличие шали для парижский модниц было вопросом жизни и смерти. Можно даже сказать, что ценность женщины определялась на модной бирже… количеством, которыми она обладала! Больше всего их было, конечно у супруги Наполеона императрицы Жозефины. Она имела около 400 шалей, каждую из которых можно было продеть сквозь золотое кольцо. Жозефина носила их на платьях, использовала как покрывало и даже делала лежанку для своей собачки.

Различные способы ношения шали во Французской республике. Литография 1888 года из книги Огюста Расине Le costume historique
Кстати благодаря од ной такой кашемировой шали Наполеон Бонапарт избежал покушения на свою жизнь. В тот день Жозефина, ее дочь от первого брака Гортензия и сестра Наполеона Каролина собирались ехать в оперу на премьеру оратории Гайдна «Сотворение мира». Газеты сообщали, что Первый консул будет их сопровождать. Когда дамы уже были готовы выходить Бонапарт, который всегда внимательно осматривал туалеты своей жены, стал возражать против кашемировой шали, утверждая, что она не подходит к платью. Жозефина пошла выбрать другую шаль, а Бонапарт, который не мог больше ждать, уехал один в своей карете. Это спасло ему жизнь. Через несколько минут дамы отправились вслед за Наполеоном. Едва их карета выехала на улицу Сен-Никез, раздался мощнейший взрыв, разбивший карету, были ранены и по калечены много прохожих и убита одна лошадь…

     Большинство модниц не могло себе даже представить, что существуют несчастные создания, которые не имеют хотя бы од ной шали. Ведь на балах исполняли даже танец с шалью. Эти шали передавались по наследству так же, как имения или капитал; они переходили от одного поколения к другому. Обладание ими было заветной мечтой всякой парижанки и ради этого забывалось все — и благоразумная экономия, и даже… честь, которой нередко жертвовала не одна француженка, лишь бы на плечах красовалась «дивная кашмирская шаль»

     Нельзя не упомянуть еще о одной модной детали гардероба — жакет-спенсер.
Об истории его появления рассказывает один  анекдот.
    Говорят, в 1790-х годах с лордом Спенсером (1758 — 1834 гг) приключился забавный случай — как-то раз он задремал у камина и прожег фалды своего фрака. Обнаружив это, лорд невозмутимо обрезал фалды до талии и превратил свой фрак в короткий жакет. Он поразил своим видом публику и ввел моду на подобные укороченные жакеты, которые позднее назвали его именем — «Spencer» .Жакет-спенсер из Англии очень быстро перекочевал во Францию, а из мужского гардероба — в женский, поскольку идеально дополнял ампирные платья с завышеной талией. Что интересно, вместе с этим жакетом в женский гардероб вошли элементы отделки в стиле «милитари» — гусарские застежки и иные детали военной униформы.
     Спенсеры носили и в качестве верхней одежды, и как деталь вечернего костюма (в этом случае их могли называть «canezou»). Соответственно, и материалы, из которых шились спенсеры, могли быть самыми разными. Наиболее часто упоминаются кашемир и шелк.
     Мода на спенсеры продолжалась около 30 лет, с 1790-х до конца 1820-х, то есть до тех пор, пока носили платья с завышенной талией, поверх которых дамам необходимо было что-то надеть.

из коллекции Института костюмов Киото
Из красного разрезного бархата, ок. 1815 г.
Отделка кантом, декор в виде застежки в гусарском стиле.
Из белого хлопка, ок. 1815 г.
В гусарском стиле, с брандербургской застежкой, украшенной тесьмой и помпонами.

В течение дня женский туалет сменялся по несколько раз. Например, считалось, что модная дама должна иметь 365 шляпок и столько же пар обуви, 250 пар чулок, но зато всего 12 рубашек.
Ежегодные расходы на Ее Величество Моду составляли кругленькую сумму — 300 тысяч франков. Но это сущий пустяк по сравнению с тем, во сколько обходилась Наполеону (читай Франции!) ежегодная перемена гардероба императрицы Жозефины. Только в 1809 г. за одни лишь «тряпки» (так французский император презрительно отзывался о женском гардеробе) Бонапарт заплатил по счетам свыше З млн. франков!

Ризенер Анри Франсуа Портрет императрицы Жозефины 1808

      Прически носили гладкие, разделенные посередине пробором в подражание греческим и римским образцам. прически старались копировать с античных статуй. Правда дамы не всегда строго придерживались античных образцов и нередко давали простор собственной фантазии.
     Волосы собирали высоко, укладывали в сеточку или в косы, завивали, украшали лентами и цветами. Лицо обрамляли различными видами локонов — плоских, круглых, спиральных, трубчатых, ленточных, стружками. Сзади был пучок («узел Психеи») — из своих волос или же шиньона, закрепленного гребнями, сетками или булавками символического назначения. На лоб спускались челки.
     В 1804 г. в прическе волосы плотным кольцом лежали вокруг головы, спускались на лоб так низко, что почти закрывали брови, пари этом сзади они образовывали род шиньона, перехваченного цветной полосатой лентой и украшенного высоким плюмажем.
    В 1805 г. греческие прически исчезли совершенно. На придворные и другие балы надевали усыпанный драгоценностями тюрбан из муслина, кисеи или легкого шелка с перьями. В большом употреблении были также жемчужные сетки, покрывавшие волосы целиком.

1803 Vladimir Borovikovsky — Countess Bezborodko with Daughters Detail

1798-99 Jacques Louis David — Madame Raymond de Verninac Detail

1807 Mosnier — Elizaveta wife of tsar Alexander
Около 1810 г. молодые девушки являлись на балы с прической, волосы которой были завиты мелкими кольцами на лбу и на висках, на затылке возвышался небольшой пучок локонов. Поперек головы прикалывали цветы.
В 1812 г. прическа разделялась пробором, а на затылке волосы заплетались в косы и располагались в виде гнезда при этом пряди, опускавшиеся вдоль висков, завивались.

 1811 Vladimir Borovikovski — Mrs Dolgorukaia Detail           
В 1817 г. волосы зачесывались кверху, разделялись пробором и .опускались вдоль висков и по плечам в виде длинных локонов, а на темени соединялись в несколько пышных лучков, перехваченных нитками жемчуга, лентами, бантами или цветами.
В 1820 г. волосы зачесывались так, что затылок оставался открытым, и располагались затем наверху в виде шиньона, который поддерживался в большинстве случаев более или менее широким и высоким гребнем. На висках волосы собирались в пышные пучки.

1815 Alexandre Jean Dubios Drahonet — Le Trois Graces

1816-23 Henri Francois Riesener — Mother And Daughte

1816 Jacques Louis David — Comtesse Vilain

  Unkown Artist — Woman in a white dress 1820         
    Бальные прически украшали диадемами, золотыми обручами, перьями, венками из живых и искусственных цветов и золотых колосьев, из золотых и серебряных дубовых или лавровых листьев. Встречались и венки из живых цветов.
 
В.Л.Боровиковский. Портрет Великой княжны Марии Павловны. 1804

    Яркая косметика не была популярна. В моде была белизна лица и кожи, наподобие мраморных, поэтому пудрили все тело, могли использовать неяркую помаду.

По этой теме просто невероятное количество материала. Уместить даже малую толику в рамках поста просто нереально.  Поэтому привожу ниже ссылки на несколько сайтов, где можно найти еще массу интересного:)
http://www.cwrl.utexas.edu/~ulrich/19cdress/00s-20s.htm
http://hamster-dark.livejournal.com/tag/1800-%D0%B5
http://costume-history.livejournal.com/tag/%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80 http://dances.nsk.su/links/costumes_19.html
http://lamodeillustree.livejournal.com/tag/regency

Источники:
http://dances.nsk.su/library/moda1.html
http://costumology.livejournal.com/3858.html
http://hamster-dark.livejournal.com/tag/1810-%D0%B5
http://mdsdioma.com/?p=1367
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://fashion.rin.ru/article/history/13.html

1815 Vladimier Borovikovskiy — Elegant Woman
 

Ампирная мода — это… Что такое Ампирная мода?

1801

Ампирная мода, если точнее, мода 1795—1820 годов, охватывала период Директории (1795—1799), Консульства (1799—1804) и Первой Империи (1804—1814) с некоторым влиянием на ранние годы Реставрации Бурбонов. Сформировавшись в революционной Франции, она получила дальнейшее развитие при Наполеоне и характеризовалась, как и другие проявления стиля ампир, интересом к античным образцам. Стиль продержался до 1820-х годов, постепенно сменившись викторианским.

Характеристика

Мода этого времени стала значительным контрастом к пышным юбкам предшествующего и последующего периода. Исчезли кринолины и парики, корсеты. Естественная потребность жить в гармонии с окружающим миром, пропагандируемая эпохой Просвещения, способствовала появлению нового костюма, а ориентация на Древнюю Грецию и Рим — возникновению моды а-ля антик.

Женская мода

Жозефина Богарне, 1805

Merveilleuses — причудницы и законодательницы моды периода Директории. В их число входили Тереза Тальен, Жозефина Богарне, мадмуазель Ланж. С лёгкой руки Терезии Тальен и ей подобных решительно выступило на передний план то, что раньше считалось неприличным. Парижские острословы смеялись, что парижанкам достаточно одной только рубашки, чтобы быть одетыми по моде. Эта мода получила название а-ля соваж («a la sauvage» — нагая). В Англии её популяризовала Эмма Гамильтон.

«Все в женском костюме было направлено на обрисовывание формы тела. Прозрачная батистовая рубашка позволяла видеть всю ногу, украшенную над коленом золотыми обручами. Если у женщины не видны были ноги от туфель до ягодиц, то говорили, что она не умеет одеваться. Когда дама шла, платье, кокетливо подобранное спереди и позади, обтягивающее показывало всю игру ягодиц и мускулов её ног при каждом шаге»^[1].

Жозефина Богарне, императрица. 1808

Но когда Наполеон стал императором, период революционных вольностей сошёл на нет, и хотя общий силуэт сохранился, оголяться дамы стали намного меньше, декольте поползло вверх. Ближе к 1804 году платье становится закрытым до шеи, появляются рукава, а шлейф полностью исчезает. Ещё через несколько лет слегка укоротилась юбка^[2].

Известна история о том, как Наполеон заметил красивую молодую даму в очень смелом наряде. Он громко вызвал её из толпы и грозно сказал: «Мадам, вы раздеты, идите оденьтесь!». Период Империи ввел тяжелые шелка и бархат, массивные античные орнаменты, золотое шитье на шлейфах платьев — их дизайн был разработан к коронации Бонапарта. Ненадолго появились шелковые платья с длинными шлейфами, вышитые золотом и серебром, широкие кружева и воротники «стюарт».

Цвета и ткани

Были популярны светлые оттенки, свидетельствующие о высоком положении, белые, почти прозрачные ткани, кисеи. Материю научились отбеливать. Материалами служили лёгкие хлопчатобумажные и льняные ткани — муслин, батист, кисея, фуляр, кружево, креп, тюль, прозрачная шерсть — дымка.

Одежда

1808

Платья

1800 год

По внешнему виду платья напоминали рубашки и имели т. н. ампирный силуэт, созданный с оглядкой на античные пеплосы и хитоны. Их шили с высокой талией, под грудью перехватывали поясом, а сзади вставляли валик из конского волоса. Шею и руки оставляли открытыми. Полотнища платьев внизу расшивали золотой и серебряной нитью, зелеными пальмовыми листьями. Нижний край отделывали синелью, пайетками и блестками. Если платье было нарядным, предназначалось для визитов и танцев, то у него часто были короткие рукава с буфами.

Под платья-туники надевали рубашки или трико телесного цвета. Рубашка называлась шмиз («chemise»). Женское тело было хорошо видно. Иногда даже платья из тонких материй смачивали водой, чтобы они прилипали к телу^[1]. Декольте тоже были максимально открытыми. Молодые девушки носили платья покороче, из-под которых виднелись длинные до щиколотки панталоны. Чаще всего их делали из лёгкого шелка — фуляра, отделывали бархатной лентой и оборками.

Пальто

Большой вырез платья, выходя на улицу, было принято прикрывать пелериной. Для этой цели надевались рединготы (от англ. riding coat — пальто для скачек) — пальто из лёгких шерстяных тканей прилегающего силуэта^[3].

С лёгкими платьями надевали лёгкое на подкладке кружевное манто, которое застегивалось спереди на крючки.

Спенсер — короткий жакет с длинными рукавами на утеплённой ватной или меховой подкладке из чёрного, синего или коричневого бархата на шелковой подкладке с кружевным воротником и застежкой на крючках, также служил верхней одеждой.

Аксессуары

Шали и шарфы

Около 1805

Шали с яркими бордюром и кистями или бахромой были необходимым аксессуаром и стоили невероятных денег. Их производство во Франции, вместо импортных кашмировых, началось благодаря покровительству императрицы Жозефины около 1805 года. Кроме своей эстетичности, они служили защите от холода. Возник даже особенный танец с шалью.

Декольте могли прикрывать прозрачными косынками — фишю. Замужние дамы и женщины в возрасте носили боа — узкий длинный шарф из меха или перьев.

Обувь

В новый период обувь также изменилась, поскольку изменились танцы и походка — из-за отсутствия кринолинов стало удобней подходить ближе к партнерше, а облегающее платье диктовало дамам особое внимание к своей походке.

Дамские туфли шили из белого, голубого и розового цветов атласа. Обувь была без каблука с острыми, длинными носками в форме лодочки, на утолщенной кожаной подошве. Эти очень открытые туфли, подобно балетным тапочкам, завязывались белыми лентами крест-накрест на манер античных сандалий.

Перчатки и чулки

Носились белые длинные шелковые перчатки и чулки (с серебряными стрелками, вышивкой с гирляндами дубовых и лавровых листьев).

Шляпки

Только шляпки находятся в стороне от античной моды. Головные уборы делались на восточный образец — популярны были тюрбаны, чалмы, «китайские» шляпки, на которые шли лёгкие муслиновые и шифоновые ткани, перевивая бусами и укрепляя на нём перья брошью, а также береты со страусовыми перьями. Также носили шляпы наподобие капора на каркасе, с большими полями спереди, отделывая их лентами и кружевом, подвязывая лентами под подбородком. Цвета для них использовались бледные. Копировались также шлемы и мужские шляпы.

Прически

Катерина Талейран, начало XIX века

Прически носили гладкие, разделённые посередине пробором в подражание греческим и римским образцам. Волосы собирали высоко, укладывали в сеточку или в косы, завивали, украшали лентами и цветами. Лицо обрамляли различными видами локонов — плоских, круглых, спиральных, трубчатых, ленточных, стружками^[4]. Сзади был пучок («узел Психеи») — из своих волос или же шиньона, закреплённого гребнями, шпильками или сетками. На лоб спускались челки. В 1810-е начали носить колечки над ушками.

Голова украшалась диадемами и обручами, также использовались фероньерки, венки из искусственных цветов и колосьев, дубовых и лавровых листьев.

В период Директории пользовались популярностью парики с короткой прической, причём тёмные парики чередовались со светлыми, поскольку господствовал принцип: «белокурый парик утром, а тёмный — вечером».

Зонтики и сумочки

Для прогулок по улице брали шелковые зонты и ридикюли.

Украшения

Гортензия Богарне в тиаре из камей

Камеи, благодаря своим античным истокам, на какое-то время затмили бриллианты и прочее. Они изготавливались из агатов и ониксов. Популярны были медальоны с локонами возлюбленных.

Браслеты носились на руках и ногах. Ножные браслеты — на щиколотке и выше колена. Ручные браслеты и кольца надевались поверх перчаток. Носятся ожерелья и колье, несколько раз обернутые вокруг шеи, серьги с богатыми подвесками. Были популярными круглые и овальные броши — ими закалывали модные кашемировые шали, необходимые при лёгкой одежде. «В золотые оправы брошей вставляли античные камеи или тонко выписанные эмалевые портретные миниатюры, которые, как правило, окружали пояском из мелких бриллиантов или жемчужин. Нередко вместо резных камней и эмалевых миниатюр в броши монтировали мозаичные изображения или веджвудские неглазурованные бисквиты с двухслойными рельефами, преимущественно белыми на голубом фоне»^[5]

Косметика

Яркая косметика не была популярна. В моде была белизна лица и кожи, наподобие мраморных, поэтому пудрили все тело, могли использовать неяркую помаду.

Мужская мода

Мужские костюмы в стиле ампир были выполнены в тёмных тонах. Главным элементом являлся шерстяной фрак с большим воротником стойкой. Под фрак мужчины надевали жилет, белые сорочки и светлые панталоны. Также большую популярность приобрели сюртуки, рединготы и высокие шляпы.

Примечания

Ссылки

Ампирная мода

Ампирная мода охватывала период Директории (1795—1799), Консульства (1799—1804) и Первой Империи (1804—1814) с некоторым влиянием на ранние годы Реставрации Бурбонов. Сформировавшись в революционной Франции, она получила дальнейшее развитие при Наполеоне и характеризовалась, как и другие проявления стиля ампир, интересом к античным образцам. Стиль продержался до 1820-х годов, постепенно сменившись викторианским.

Блок: 1/7 | Кол-во символов: 420
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0

Характеристика

Мода этого времени развивалась в контрасте с пышной, избыточной модой XVIII века Старого порядка у французской аристократии, к которой после Великой французской буржуазной революции никто не хотел быть причастным. Люди начали одеваться с большей степенью самовыражения, нежели с прежним стремлением обозначения своего социального положения. Исчезли кринолины и парики, корсеты. Естественная потребность жить в гармонии с окружающим миром, пропагандируемая эпохой Просвещения, способствовала появлению нового костюма, а ориентация на Древнюю Грецию и Рим — возникновению моды а-ля антик.

В этот период появляются регулярные модные журналы, выходившие раз в месяц, которые помогали мужчинам и женщинам следить за изменениями в модных тенденциях.

Блок: 2/7 | Кол-во символов: 760
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0

Стиль ампир в одежде

То же самое и в моде. Мода стиля ампир в начале XIX века больше всего была распространена во Франции и в Российской Империи.
Костюм стиля ампир, как и искусство, опирался на римские традиции. В отличие от костюма предыдущего стилю ампир стиля – классицизма, одежда которого в большей мере подражал костюму Древней Греции.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет мадемуазель Каролин Ривьер, 1805 год

Особенно римское влияние на костюм в стиле ампир было заметно в женском платье. Платье рубашечного покроя, словно римские туники, собранное в складки, так популярные в древнегреческом и древнеримском костюмах. И, конечно же, завышенная линия талии, как у римских стол, которые в Риме носили лишь замужние женщины.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Ривьер, урожденной Мари Франсуазы Бибен Бло де Борегар, 1806 год

Блок: 2/3 | Кол-во символов: 827
Источник: https://mylitta.ru/2998-empire-style-dresses.html

Платье в стиле ампир

Платье в стиле ампир – это длинное белое платье с короткими шарообразными рукавами (рукава-фонарики), подчеркивающими плечи, и с завышенной линией талии, очень часто выделенной поясом.

До 1809 года с платьями в стиле ампир женщины еще не носят корсеты. Корсет вышел из моды сразу же после Великой французской революции конца XVIII века, как пережиток аристократической моды. Однако уже в 1809 году корсеты вновь входят в моду.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Леблан, 1823 год

Белое из легкой ткани, часто шелковой, платье в стиле ампир по последней моде того времени зачастую надевалось влажным, чтобы ткань обтягивала фигуру и, таким образом, женская фигура напоминала белые мраморные колонны античных храмов.

В холодном климате такая мода способствовала появлению самых настоящих жертв моды. В зимнем Петербурге барышни подхватывали воспаление легких, от которого в те времена можно было запросто умереть.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Девосэ, 1807 год

Но уже в 1810-е годы платья в стиле ампир постепенно адаптируются под европейский климат. Так, платья начинают шить из более плотных и дорогих тканей, к примеру, парчи или бархата. Платья перестают быть исключительно белого цвета, однако, по-прежнему чаще всего однотонные.

В.Л. Боровиковский
Портрет княгини Долгорукой, 1811 год

Также платья украшаются вышивками. Встречаются и варианты платьев с длинными рукавами. В 1810-е годы платья в стиле ампир лишаются шлейфов, а их юбка приобретает колоколообразную неширокую форму.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Маркотт де Сан-Мари, 1826 год

Поверх платьев могли надевать короткий жакет – спенсер или же кашмирские шали. Как во времена Античности, большое значение придается драпировкам. Так, в те времена вместо фразы «хорошо одета» о женщине могли сказать, что она «хорошо задрапирована». Также модными становятся и русские шубки.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет г-жи Турнон, 1812 год

Очень часто с платьями в стиле ампир носят длинные перчатки. На шее – нитку жемчуга или небольших бус.

Что касается мужского костюма, то его главным качеством с начала XIX века становится удобство. Рюши, пышные, чем-то напоминающие юбку, брюки, напудренные парики, все это уходит в прошлое. Моду в XIX веке уже диктуют не аристократы, а представители буржуазии. То есть деловые люди, люди, работающие и ведущие активный образ жизни.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет Филибера Ривьера, 1808 год

Так, в начале XIX века на смену чулкам и коротким кюлотам приходят длинные брюки панталоны – длиной до щиколоток. Такие брюки чаще всего носят с подтяжками.

Жан Огюст Доминик Энгр
Месье де Норвен, 1811-1812 годы

Также мужчины начала XIX века носят белую рубашку с накрахмаленным стоячим воротником, пестрый жилет и сюртук. Сюртук — двубортный, длиной до бедер, с высоким воротником. Позже на смену сюртуку приходит фрак. Фрак в XIX веке был одеждой повседневной. Он мог быть различных цветов.

Фрак чаще всего носили со светлыми панталонами и более светлым по цвету, чем фрак, жилетом. На шее мужчины начала XIX века носили прообраз галстука – шейные платки, которые могли быть убранными за жилет либо завязанными различными способами, к примеру, узлом или же бантом.

Жан Огюст Доминик Энгр
Портрет Эдме Боше, 1811 год

И, кончено же, многие мужчины в начале XIX века носили военную форму. Ведь, не стоит забывать о том, что начало XIX века — это время Наполеона и его войн в Европе. Сам Наполеон также предпочитал носить военную форму, в которой его и изображали на парадных портретах.

Поль Деларош
Портрет Наполеона Бонапарта

Мода стиля ампир оказала большое влияние и на современный костюм. Так, фактически в начале XIX века складывается прообраз современного мужского костюма – пиджак, белая рубашка, брюки, галстук. Что касается женского платья стиля ампир, то и сегодня платья ампир – легкие платья рубашечного покроя с завышенной линий талии также актуальны. Очень популярны платья в стиле ампир в свадебной моде.

Кадры из фильма «Война и мир» 1967 года

И это не удивительно. Такие платья подходят многим. Ведь платья в стиле ампир способны скрыть многие недостатки фигуры – к примеру, зрительно сделать вас более высокими или же скрыть лишние килограммы.

Блок: 3/3 | Кол-во символов: 4172
Источник: https://mylitta.ru/2998-empire-style-dresses.html

Мужская мода

Лишь двум деталям мужского костюма — жилету и галстуку — дозволялось было быть яркими. Галстуки в то время были похожи на шейные платки, которые повязывались под воротником-фатермордером. Из украшений в мужской одежде есть булавка для галстука и часы. Законодателем моды в Англии был денди Джордж Браммел, который ввёл в моду современный мужской чёрный костюм с галстуком, ставший деловой и официальной одеждой.

В Европе в эпоху регентства фрак носят в сочетании со светлыми жилетом и панталонами, которые держались на подтяжках. До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц. В эпоху бидермайер (с 1815 по 1848 годы) фрак светлых тонов является повседневной одеждой. Фраки шили из тонкого сукна, а порой и из бархата. Стали появляться галстуки других цветов, кроме белого: черные, красные, цветные. Мужские костюмы в стиле ампир были выполнены в тёмных тонах. Главным элементом являлся шерстяной фрак с большим воротником стойкой. Под фрак мужчины надевали жилет, белые сорочки и светлые панталоны. Также большую популярность приобрели сюртуки, рединготы и высокие шляпы. Обязательной принадлежностью повседневного костюма стал цилиндр.

Брюки иногда украшали лампасы с пуговицами по всей длине. К этому костюму предпочитали низкие туфли и трость.

• Л-Л. Буальи — Портрет композитора Франсуа-Адриен Бойельдье (ок. 1800)

• Фернандо Квалья — Игнацио Деготти (1812)

• Леон Конье, автопортрет (1818) с красным шейным платком

Блок: 4/7 | Кол-во символов: 1504
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0

Детская мода

И мальчики, и девочки носили одинаковую одежду до 4 лет, когда мальчикам впервые надевали бриджи или брючки (англ. breeched).

• Сыновья Моцарта, 1798

• Миссис Смит и её дети, 1798. США

• Девочка, ок. 1803. Париж

• Платья для игр, 1804

• Генри Томсон — Портрет Роджера Мейнверинга, 1812. Англия

• Мальчик из семьи Телора, 1812. США

Блок: 5/7 | Кол-во символов: 416
Источник: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0

Кол-во блоков: 9 | Общее кол-во символов: 9435
Количество использованных доноров: 3
Информация по каждому донору:

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BC%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B0: использовано 4 блоков из 7, кол-во символов 3100 (33%)
2. https://mylitta.ru/2998-empire-style-dresses.html: использовано 2 блоков из 3, кол-во символов 4999 (53%)
3. https://vekonika.ru/articles/blesk-i-roskosh-imperskogo-stilya: использовано 1 блоков из 2, кол-во символов 1336 (14%)

Как смена власти приводит к изменениям в моде. Ампир — Блоги — Эхо Москвы, 21.06.2020

2020-06-21T09:11:00+03:00

2020-06-21T09:20:38+03:00

https://echo.msk.ru/blog/alinaomode/2663847-echo/

https://echo.msk.ru/files/3278261.jpg

Радиостанция «Эхо Москвы»

https://echo.msk.ru//i/logo.png

Алина Лобанова

https://echo.msk.ru/files/3262991.png

Последнее десятилетие XVIII века во Франции — Великая революция. Это отличный пример того, как смена системы власти приводит к изменениям в моде. Новые мысли, новые ценности и идеалы — все это влияет на костюм.

Женское платье радикально меняется, силуэт упрощается, в одежде чувствуется простота и свобода.

В моде стиль ампир.

Если вся эпоха рококо — это мадемуазель де Помпадур и Мария-Антуанетта, то имя ампирного периода — Наполеон Бонапарт (хотя он и не стоит у зарождения стиля, но активно повлияет на его развитие).

Стиль ампир займет короткий промежуток в истории длиной примерно 30 лет. Название отсылает к французскому слову empire — империя. Визуально стиль вдохновлен Древним Римом, это касается как одежды, так и архитектуры.

Интересно, что ампирная мода уже начинает напоминать современную одежду.

Платья, под влиянием интереса к античной культуре, шьются бежевого или белого цвета. Силуэт простой с завышенной линией талии и свободной юбкой. Фасоны максимально открытые, с большим декольте и маленькими рукавами буфами, также у платья мог быть небольшой шлейф.

Иногда перед выходом девушки смачивали платье водой, чтобы оно плотно прилегало к фигуре, так силуэт напоминал статую. Юбки теряют свой объем, из-за чего особое внимание начинает уделяться женской походке, туфли на каблуке выходят из моды. На смену им приходят мягкие балетки, часто они завязывались лентой на щиколотке на манер античных сандалий.

Воздушные платья из тонких тканей не сильно согревали, поэтому отдельное место в дамском гардеробе занимают платки и шали. Они украшаются вышивкой золотыми или серебряными нитями, кистями и бахромой, иногда стоимость шали могла превосходить стоимость самого платья. На волне свободы и платьев, подчеркивающих фигуру, начинает развиваться женский спорт. Спортом в современном представлении это не назовешь, но молодые девушки теперь выбирают активные прогулки на свежем воздухе и легкие спортивные игры. Такой расклад не нравится дамам старшего поколения, привыкшим все делать размеренно и спокойно.

С официальным приходом Наполеона к власти ситуация несколько меняется, он не позволяет таких вольностей в женском платье. Из-за этого декольте поднимается, у платья, как правило, появляются рукава и больше нет шлейфа. Используются более тяжелые, непрозрачные ткани, однако силуэт остается тот же. Вообще возвращается идея роскошества, любовь к подчеркиванию своего статуса через костюм, просто теперь это визуально выражается по-другому.

Мужской костюм тоже теряет цвет. Теперь мужчины носят светлый жилет и панталоны, и фрак темных цветов поверх. Ярким мог быть галстук, которой по форме скорее шейный платок. Идеал мужчины после революции не аристократ-бездельник, а буржуа-занятой человек, для которого важны удобство и практичность.

В начале XIX века начинает формироваться современный стандарт мужского костюма.

Источник — телеграм-канал «Мода с Алиной»

Стиль Ампир в одежде – современный дух аристократии (более 50 фото) – Каблучок.ру

Женщины — нежные, кокетливые существа, конечно же, каждая стремится выглядеть красивой и неповторимой. Выбирая очередной наряд, мало кто из девушек задумывается о том, что это не новая, оригинальная находка. Ведь не секрет, что мода циклична. Подобное платье могли носить еще бабушки и прабабушки современных красавиц. К примеру, одежда в стиле Ампир, актуальная в прошлых веках, выглядит по-прежнему свежо и эффектно, естественно, в более современном воплощении. Она выгодно подчеркивает достоинства женской фигуры, а также привносит в образ долю изыска и аристократичности.  А ведь эти легкие, воздушные наряды завоевали сердца модниц очень давно. История появления этого стиля довольно интересная, его истоки восходят к временам Древней Греции, пожалуй, стоит познакомиться с ним поближе.

Ампирная мода в 1795-1820 гг. характерна периодом Директории, в который потихоньку начали оттесняться излишне пышные платья, и отдавалось предпочтение более изящным, комфортным нарядам.

Стиль Ампир: история триумфа

Франция в начале XIX века переживала не самые простые времена. Послереволюционный период был очень сложным: политически безвольная власть не имела воздействия на людей, грезящих о переменах. Все слои общества охватила жажда свободы, дамы высшего света решили избавиться от пышных туалетов, им захотелось стать ближе к народу. Считается, что в моду «style Empire» (в переводе «империя») вошел благодаря супруге Наполеона Бонапарта — Жозефине, она искренне восхищалась античной культурой. Благодаря ее страсти и появилось достаточно простое, но изящное платье, внешне напоминающее греческую тогу.

Платье прямого силуэта с завышенной линией талии, совершенно не скрывало красоту фигуры. Глубокая линия декольте, короткие рукава демонстрировали изящную линию плеч и рук. Тонкая муслиновая ткань позволяла любоваться стройными ногами. Стоит ли удивляться, что модницы пришли в неописуемый восторг от изобретения Жозефины?! К тому же она придумала довольно смелый ход: специально смачивала полупрозрачную ткань, чтобы лучше подчеркнуть все изгибы тела. Мода на одежду в Ампирном стиле вышла далеко за пределы Франции, женщины всего мира с готовностью облачились в легкие, воздушные наряды. Правда, в странах с холодным климатом невозможно было обойтись без дополнительного аксессуара — кашемировой шали, которая позволяла хоть немного согреться.

В наше время, одежда данного стиля представляет собой платье прямого силуэта, по-возможности дополненное изящной вышивкой, стразами или натуральными камнями. То же самое относится к верхней одежде, пальто, накидка, болеро дополняется витиеватыми мотивами, вышитыми цветными или золотистыми нитями.

Особенности Ампирной одежды

Любые сомнения по поводу данного стиля легко отпадут, если вспомнить образ романтичной, восторженной Наташи Ростовой. Именно легкий, летящий наряд подчеркивает ее хрупкость и женственность. Каждая девушка может создать подобный образ, стоит лишь выбрать платье в стиле Ампир. Характерные черты: завышенная линия талии, глубокое декольте, короткие пышные рукава. Хотя вполне возможны изменения, к примеру, длина платья может быть любой, силуэт: полуприлегающий или свободный. Главное: завышенная линия талии позволяет визуально удлинить ноги. Особенно к лицу наряды в этом стиле невысоким худеньким девушкам, а женщинам с пышными формами лучше сделать акцент на зоне груди.

Расшитые золотыми нитями наряды.Закрытое платье длиной в пол.Роскошный наряд от Alexander McQueen.

Самые стильные образы

Одежда в данном стилевом направлении — это не только платья, но также еще блузки, жакеты и даже пальто. Однако именно платью отдали свои сердца модницы всего мира. Женщины обожают носить легкие наряды по любому поводу, особенно в летнее время. К лицу платья в таком стиле и будущим мамочкам, завышенная линия талии не создает дискомфорта при движении, а весь образ кажется более воздушным. Это могут быть короткие и длинные платья, сарафаны на тонких бретелях. Материалы изготовления: хлопок, шифон, атлас. Особенно ярко смотрятся изделия, сшитые из ткани с растительным или абстрактным принтом, а длинное платье белого цвета или пастельного оттенка позволит создать романтический образ. Лучше всего платье сочетается с сандалиями, босоножками.

Благородный оттенок платья.Вышивка на платье.Золотой наряд с интересным подолом.

Ампирное платье — беспроигрышный вариант для вечернего наряда. Для светского раута или свадьбы лучше выбрать платье в пол. В этом случае его шьют из благородных тканей: атлас, тафта, кружево, шифон. Обязательно используется вышивка золотистыми или серебристыми нитями, бисером и стеклярусом. Аксессуары: длинные перчатки, шелковый палантин, клатч, туфли на высоком каблуке. Для молодежной вечеринки можно выбрать короткое платье на тонких бретелях. Интересный вариант: сочетание кружевного полотна и атласа. Оригинально и вполне достойно смотрятся короткие наряды из прозрачной ткани с пайетками, но обязательно на плотном чехле.

Черный цвет смотрится благородно.

Что касается пальто, то чаще всего отдаются предпочтения приталенным фасонам, длиной до колена, по колено или в пол. Как и в случае с платьями приветствуется вышивка, это могут быть растительные узоры, просто витиеватые линии или геометрические формы – круги, многоугольники, ромбы. Цвет самого пальто чаще благородный черный, темно-синий, бордовый, глубокий фиолетовый, но также вполне можно присмотреться к бежевым и белым моделям.

Пальто с необычным принтом.Красиво и изысканно.

Раньше обувь в данном стиле представляла собой лодочки с острыми носами без каблука, обязательно на плотной кожаной подошве, сейчас обуть можно лодочки на высокой шпильке, туфли с круглым носиком, а также балетки украшенные бисером или камнями.

Дополнительные фото

Стиль Ампир в современной одежде чаще всего выбирается модницами, питающими особую страсть к классическим нарядам. Если желаете подчернить изящность образа, а также почувствовать себя особой императорского двора, тогда этот стиль, то, что вам нужно!

Женские наряды периода ампир — Ольга Свириденкова — ЖЖ

Несколько фотографий платьев периода ампир (1804 -1815 годы).

А также платьев более ранних лет — периода, который специалисты называют «мода директории»(1795 — 1804). Конечно, в те времена никто этого термина не употреблял, а говорили просто — «греческая мода» или «античная мода».

Можно сравнить с женскими нарядами периода реставрации, когда высокие талии ещё держались в моде, но фасоны и отделка платьев были уже другими.

По тэгу «ампир» у меня есть подборка женских портретов Боровиковского, разбитая на 2 части. По этим портретам можно наглядно проследить, как менялась женская мода с конца 18 века по 1820 год. А здесь уже об этом писать не буду, чтобы не повторяться.

Когда высокие талии только вошли в моду, женские платья напоминали невесомые ночные рубашки. Постепенно ткани становились плотней, а платья приобретали более чёткий силуэт. Однако лёгкие ткани всё равно оставались в моде, особенно для молодых девушек, просто под платья стали надевать более плотное белье. Около 1809 года в моду вернулись корсеты, от которых в конце 18 века женщины отказались, и женская фигура приобрела то, что называется «скульптурная чёткость».

Очень сложно установить датировку ампирных платьев, если она не указана. С портретами несколько проще — там ведь прическа видна, а с платьями — сложно.

Дневное платье, 1805-1810 годы

Бальное платье из вышитого тюля, конец 18 — начало 19 века, Эрмитаж

Бальное платье, начало 1800-х

Платье из крепа с отделкой искусственными ландышами, начало 1800-х, Эрмитаж

Платье с треном из крепа, отделанное искусствеными цветами, начало 1800-х, Эрмитаж

Вечернее платье, 1806-1807 годы

Вечернее платье, 1808 год

Вечернее платье, 1807-1810 годы

Вечернее или бальное платье, 1808-1810 годы

Вечернее платье, около 1810 года

Вечернее платье, около 1810 года

Вечернее платье стиля ампир, год не указан, может быть от 1810-го до 1820-го, и даже ранее 1810-го.

Бальное или вечернее платье, 1805-1810 годы

Бальное платье, около 1810 года

Дневное платье, 1808-1810 годы

Наряд для прогулок: платье, шляпка и ротонда-пелисс, 1809 год

История моды в карикатурах • Arzamas

Карикатуристы, высмеивающие модников, утрируют силуэты и выделяют детали, которые бросаются в глаза современникам, но не всегда заметны потомкам. Arzamas попросил двух историков моды проследить эволюцию европейских фасонов с XVIII до начала XX века по самым характерным шаржам того времени

Подготовили Людмила Алябьева, Ксения Гусарова

Английская карикатура. 1776 год

© The Trustees of the British Museum

Первый бум карикатур на щеголей приходится на период вокруг 1789 года. Дело в том, что если в раннее Новое время внешний облик все еще позволял определить происхождение, род занятий и имущественное положение человека, то к XVIII веку это становится сложнее. Начинают звучать жалобы на то, что больше невозможно отличить служанку от госпожи. Это, безусловно, преувеличение, но весьма показательное. «Существуют ли различия, если они не видны?» — ключевой вопрос, который подталкивал представителей элиты к поискам новых знаков изысканности, а мечтателей, грезивших о бесклассовом обществе, к созданию проектов единой униформы для всех граждан:

«От десяти до тридцати лет молодые люди каждой профессии будут носить форменное платье из одной и той же материи, чистое, но обыкновенное и подходящее для их занятий. Каждая корпорация будет отличаема каким-нибудь цветом, соответствующим главному предмету ее труда, или каким-либо другим знаком».

Этьен-Габриэль Морелли. «Кодекс природы, или Подлинный дух ее законов» (1755 год, перевод М. Е. Ландау)

С тридцати лет, по мысли Морелли, человек может одеваться сообразно своему вкусу, но без излишеств.

Так что модные баталии подготавливали и сопровождали социальные потрясения в Европе в «век революций», а потом и наследовали им.

Мушки

Ссора с евреем-покровителем. Из серии «Карьера проститутки». Карикатура Уильяма Хогарта. 1732 год

© Victoria and Albert Museum

Одна из наиболее узнаваемых черт моды XVIII века, сохранявшая популярность на всем его протяжении, — мушки. Некоторый упадок интереса к мушкам наблюдается с 1780-х годов, в эпоху предромантизма, когда начала цениться «естественная» красота и женщины стали постепенно отказываться от тяжелого макияжа, отличавшего предшествующий период. Однако и в это время мушки продолжали носить многие пожилые дамы, верные привычкам своей молодости.

В действительности мушки использовались для того, чтобы лучше оттенить фарфоровую белизну кожи (вернее, покрывавшего ее слоя грима, обычно — свинцовых белил, о вреде которых заговорили позже). Но в карикатуре уже в начале XVIII века мушки приобрели свой смысл: они обозначали модную женщину, а значит, в глазах моралистов, кокетку и даже распутницу. Подписи к некоторым картинкам намекают на то, что основным назначением мушек было скрыть следы сифилиса. Растиражированная в гравюре серия картин Уильяма Хогарта «Карьера проститутки» дает характерный пример подобного переосмысления мушек: их появление — недвусмысленный знак падения героини. Мушка на лбу дополняет характеристику героини, заданную ситуацией: она отвлекает одного любовника, чтобы другой мог скрыться.

Фижмы

Карикатура на фижмы. 1748 год

© pinterest.com

Женский костюм на протяжении большей части XVIII века был довольно объемным. Это достигалось при помощи скрытых под юбками сложных конструкций. Широкий каркас, вставлявшийся под юбку, а также сама юбка на таком каркасе назывались «фижмами» — предположительно, от немецкого слова Fischbein, «китовый ус». В начале века использовалась колоколообразная структура, состоящая из круглых обручей разного диаметра, однако к 1730-м годам в моду вошел уплощенный спереди и сзади, расширенный по бокам силуэт.

На карикатуре 1748 года две модницы не могут разминуться на улице, без того чтобы одной из них не пришлось совершать сложные манипуляции со своими юбками, демонстрируя исподнее окружающим.

Панье

Панье. Карикатура 1775 года

© pinterest.com

Позднейшая модификация фижм, возникшая в середине XVIII века, называлась «панье» — от французского слова panier, «корзина». Предположительно, панье допускали большую свободу движений, так как вместо цельных обручей и сложной системы завязок, придававшей фижмам форму эллипса, в них начали использоваться отдельные корзинки, крепившиеся по бокам.

В большинстве карикатур этого периода изобличается искусственность модного тела, понимаемая как проявление женской хитроумности, и, прямо или косвенно, высмеивается наивность мужчин, которых можно соблазнить показным лоском.

Магазин задов. Английская карикатура. 1785 год

© The Metropolitan Museum of Art

Развивая тему модного тела как причудливой иллюзии, эта карикатура сводит различные конфигурации фижм — как реально существовавшие, так и выдуманные художником — в единую систему, очевидно, не без влияния естественно-научных классификаций натуралистов Жоржа-Луи Бюффона и Карла Линнея.

Корсет

Пляска смерти. Гравюра Алларта Класса. 1562 год

© Baillieu Library Print Collection, The University of Melbourne

Корсет появился в XVI веке и уже тогда, как и другие модные ухищрения, подвергался осмеянию как символ суетного тщеславия. На гравюре Алларта Класса модно одетая пара беззаботно танцует, по-видимому, не догадываясь, что за перкуссионист задает ритм.

Тугая шнуровка, или Мода прежде удобства. Карикатура Джона Коллета. Около 1777 года

© The Lewis Walpole Library

В XVIII веке с корсетом обычно связаны сюжеты, подразумевающие одевание или раздевание, а значит, определенный эротизм. Шнуровка на спине не позволяла даме одеться самостоятельно — карикатура Коллета высмеивает суетность модницы, привлекшей целый отряд слуг, чтобы потуже зашнуровать корсет. Пикантность ситуации подчеркивается фигурами собаки и обезьянки, символизирующими низменные страсти: похоть и тщеславие.

Тугая шнуровка, или Жена сапожника прифрантилась. Английская карикатура. 1777 год

© The Trustees of the British Museum

Кроме того, мишенью сатиры становится контраст между происхождением и амбициями. Жена сапожника смогла затянуть корсет потуже, воспользовавшись одним из рабочих инструментов своего супруга, но тот не оценил ее находчивость. Карикатура отражает проникновение моды во все слои общества и возникновение опасений, связанных с неумеренными тратами и сомнительной моралью модниц.

Немного туже. Карикатура Томаса Роулендсона. 1790 год

© National Gallery of Victoria, Melbourne

Реагируя на стирание социальных различий, карикатуристы подчеркивают их, утрируя стереотипические сословные характеристики тела. Если аристократы изображались чересчур манерными, то представители третьего сословия — грубыми и неотесанными. Неуклюжая тучная дама, пытающаяся обрести модный силуэт при помощи тугой шнуровки, символизирует политические и культурные претензии буржуазии.

Оригинальная подбивка: средство для придания округлости. Карикатура Джеймса Гилрея. 

1791 год

© The Trustees of the British Museum

Корсет XVIII века был очень жестким, придавая лифу модного платья форму гладкого перевернутого конуса. Ситуация изменилась к 1790-м годам: теперь корсет мог дополняться накладками, подчеркивающими и увеличивающими грудь.

Гилрей преувеличивает усилия, предпринимаемые миссис Фитцгерберт, морганатической супругой будущего короля Великобритании Георга IV, чтобы понравиться своему принцу, и этим предвосхищает форму корсета, характерную для XIX века, когда в моду вошел силуэт «песочные часы».

Подлинный вид новой машины для шнуровки дам. 1829 год

© The New York Public Library

Промышленная революция наложила свой отпечаток на представления о модном теле.

Макарони

 Английская карикатура. 1774 год«Том, сын мой, что это?» 

© Library of Congress

В 1760–70-х годах побывавшие на континенте молодые британцы привозили домой чужеземные манеры и наряды — высокие пудреные парики, туфли с красными каблуками, перчатки с отворотами, яркий макияж. Это явление имело большой общественный резонанс. Изображения, уподобляющие разряженных, гримасничающих юношей клоунам или обезьянам, откровенно ксенофобны. Это отражение вечных традиционалистских сетований на «порчу нравов» под тлетворным влиянием заграницы.

«Том, сын мой, что это?» — спрашивает поместный дворянин своего сына, примкнувшего в столице к макарони. Комический контраст — наглядное выражение социальной и культурной пропасти, разделившей поколения — строится здесь на противопоставлении не только костюма, но и телосложения и поз персонажей, напоминая нам, что мода — это нечто большее, чем просто одежда.

Куафюра а-ля Мария Антуанетта

Лицом к лицу, или Дамский курятник. Английская карикатура. 1776 год

© The Trustees of the British Museum

В последней четверти века прически, или куафюры (от французского coiffure), внезапно начинают расти ввысь, достигая нечеловеческих размеров — по крайней мере так кажется карикатуристам.

Французская дама в Лондоне. Карикатура Сэмюэля Иеронимуса Гримма. 1771 год

© The Trustees of the British Museum

В настоящее время многие исследователи склонны считать вымыслом эксцентричные уборы, которыми пестрят сатирические изображения, помещающие на верхушку и без того монументальной дамской прически башню или корабль, а то и еще одну модницу. Нигде, кроме карикатур, этот мотив не встречается, его не подтверждают ни живописные портреты, ни документальные источники, и в действительности самым громоздким украшением головы были, по-видимому, страусовые перья.

Смехотворные моды, или Абсурд, до которого доходят дамы. Английская карикатура. 1771 год

© The Trustees of the British Museum

Тем не менее прически, без сомнения, стали объемнее и приобрели ярко выраженную вертикальную доминанту — именно такой стиль ассоциируется с королевой Марией-Антуанеттой, хотя она сама успела поносить и прическу с небрежно растрепанными локонами, вошедшую в моду позднее.

Отказ от пудры, или Бережливое семейство экономит гинею. Карикатура Джеймса Гилрея. 

1795 год

© National Portrait Gallery, London

Прическа в духе Марии-Антуанетты (как и другие стили XVIII века) требовала обильного напудривания. Сверкающая дымка пудры придавала воздушности массивным конструкциям из собственных и накладных волос и считалась очень изящной. Кроме того, впитывая жир, пудра позволяла держать волосы в относительной чистоте — до изобретения шампуня оставалось еще более века. В конце столетия в Великобритании был введен налог на пудру для волос, заставивший многих островитян отказаться от этой роскоши раньше, чем это сделали модники на континенте.

Накладные икры

Шнурование денди. Английская карикатура. 1819 год

© The Metropolitan Museum of Art

Если дамы в основном стремились зрительно расширить область бедер, представления о мужественности требовали демонстрации мускулистых ног: аристократы носили короткие штаны — кюлоты. Для тех, чье тело не вполне соответствовало идеалу, в атласные чулки вшивали накладки на икры. Накладные икры пользовались успехом на всем протяжении XVIII века, достигнув пика популярности накануне Французской революции, и сохранялись в начале XIX века, когда кюлоты сменились длинными, но узкими панталонами и облегающими лосинами.

На карикатуре модник эпохи Регентства не только утянут в корсет, но и использует специальные приспособления, имитирующие широкие плечи, мускулистые бедра и мощные икры.

Инкруаябли

Инкруаябль. Карикатура Антуана Шарля Ораса Верне. Около 1790 года

© fashion-hi-story.blogspot.com

На фоне революционного террора во Франции появились модники, которых прозвали «невероятными» (les incroyables). Их огромные накрахмаленные шейные платки и костюмы фантастических расцветок словно пытались возродить к жизни аристократию Старого режима. Это было больше похоже на пир во время чумы, чем на сознательное политическое высказывание, но в историю моды инкруаябли вписали одну из самых ярких страниц.

Вальс. Гравюра Антуана Шарля Ораса Верне. 1800 год

© The Trustees of the British Museum

Существует мнение, что инкруаябли и их не менее удивительные подруги мервейёзы (les merveilleuses) устраивали так называемые балы жертв, на которые допускались только родственники казненных дворян. На эти собрания дамы якобы являлись с собранными наверх или коротко стриженными волосами, как будто перед казнью, и повязывали на шею красную ленточку, имитировавшую кровавый след. Еще большую театральность этим балам придавали диковинные движения, которыми участники сопровождали свои танцы: они мотали головами из стороны в сторону так, словно те вот-вот готовы были скатиться с плеч, отсылая к мотиву обезглавливания. Некоторые исследователи полагают, что эти балы — миф, изобретенный писателями-романтиками эпохи Реставрации. Но как тогда объяснить карикатуры, на которых герои изображены в процессе какого-то странного танца?

В 1984 году молодой Джон Гальяно, заканчивавший учебу в лондонском колледже Central Saint Martins, посвятил инкруаяблям свою дипломную коллекцию. Сценическое решение дефиле показывало, что, по мысли дизайнера, именно эти модники были подлинными героями Французской революции.

«Нагая мода»

Три грации на сильном ветру. Карикатура Джеймса Гилрея. 1810 год

 © The Trustees of the British Museum

В конце XVIII века революция произошла и в дамской моде: массивные платья с фижмами ушли в прошлое, сменившись легкими одеяниями в духе античной туники. Талия поднялась под грудь — возникла так называемая ампирная линия, название которой восходит к французскому empire, «империя»: этот силуэт получил наибольшее распространение в 1804–1814 годах, при империи Наполеона Бонапарта.

Парижские дамы зимой 1800 года. Карикатура Джона Коуза. 1799 год

© Wikimedia Commons

Радикально изменился не только фасон, но и модные цвета и текстуры: на смену богато украшенному тяжелому бархату и парче пришел невесомый муслин светлых тонов без рисунка. Воздушные платья скандализировали многих наблюдателей, которые, казалось, могли различить под тончайшими тканями все сокровенные части тел модниц — впрочем, вполне вероятно, что это была только игра воображения.

Волна «нагой моды» докатилась и до России. Филипп Вигель замечал в своих «Записках»:

«Не страшась ужасов зимы, они были в полупрозрачных платьях, которые плотно охватывали гибкий стан и верно обрисовывали прелестные формы; поистине казалось, что легкокрылые Психеи порхают на паркете».

Несоответствие сезону часто высмеивается в карикатурах на «нагую моду».

Капор

Уединенное свидание. Французская карикатура. 1810-е годы

© Wikimedia Commons

Во Франции периода Директории (1796–1799 годы) наиболее актуальным головным убором, дополнявшим «нагое» платье, был тюрбан. Однако в начале XIX века под влиянием Англии многие континентальные модницы стали носить капор. Именно в таких шляпках героини Джейн Остин прогуливались по курортному городу Бату и другим фешенебельным местам. Защищавшие девичьи лица от нескромных взглядов поля капора действительно могли быть очень широкими.

«Баранья нога»

Любопытный крой рукавов. Карикатура Уильяма Хита. 1829 год

© The Metropolitan Museum of Art

Увлечение античностью рубежа XVIII–XIX веков к концу двадцатых годов сменилось интересом к Средним векам и эпохе Возрождения, что проявилось, в частности, в моде на объемные рукава причудливой формы. Некоторое представление о том, как они выглядели, позволяет составить распространенное название нового фасона — «баранья нога». Другие бытовавшие в это время наименования отсылают не столько к форме рукавов, сколько к умственным способностям выбиравших их модниц: французское à l’imbecile примерно соответствует позднейшему русскому «я у мамы дурочка».

Кринолин

Частичное затмение. Карикатура из журнала «Уленшпигель». 1856 год

© The Trustees of the British Museum

На протяжении 1830–40-х годов объем платьев постепенно увеличивался за счет нескольких слоев накрахмаленных нижних юбок, пока наконец в моду не вернулась конструкция из поддерживающих обручей.

Кринолин зимой. Карикатура Оноре Домье. 1858 год«Госпожа, если угодно, я с вас смету?»

© Brooklyn Museum

Благодаря новым материалам и технологиям эта конструкция сделалась намного более гибкой и подвижной, чем старорежимные фижмы, и называться стала по-другому — кринолин. Введение кринолина приписывается Чарльзу Фредерику Уорту — первому модельеру с мировым именем, отцу-основателю от-кутюр («высокой моды»). Критики кринолина представляли его клеткой, в которую заточена женщина; карикатуристы утрировали громоздкость модного силуэта.

Кринолин. Карикатура Джорджа Крукшенка. 1850 год

© Wikimedia Commons

Однако, скорее всего, неудобство кринолина преувеличено: он не мешал женщинам вести активный образ жизни. Стоит вспомнить, к примеру, военную медсестру и общественного деятеля этого периода Флоренс Найтингейл. Современные исследователи склонны подчеркивать не закрепощающий, а, напротив, позитивный смысл кринолина, придававшего женщине более внушительный вид и в силу этого — большую уверенность в себе.

Новый способ использования нижних юбок, только что вошедших в моду. Карикатура Оноре Домье. 1856 год

© National Gallery of Australia

Повод для эротических фантазий давала не только «нагая мода», но и полностью скрывавший женское тело строгий костюм викторианской эры. В данном случае под предлогом подшучивания над несуразным объемом кринолина карикатурист демонстрирует зрителю женские ноги до колена. В эпоху, когда даже ножки роялей могли деликатно драпироваться, чтобы не вызывать непристойных ассоциаций, подобное изображение граничило с порнографией.

Турнюр

Вето. Карикатура Джорджа дю Морье из сатирического журнала «Панч». 1877 год Джентльмен: «Присядем?» Дама: «Я бы с удовольствием, но моя портниха говорит, что не стоит».

© Wikimedia Commons

Колоколообразный объем кринолина постепенно трансформировался, уплощаясь впереди и вытягиваясь сзади, пока модные журналы не объявили о рождении нового модного феномена — турнюра.

Карикатура на турнюр из сатирического журнала «Панч». 1870 год

© Wikimedia Commons

Кроме того, более кокетливый по сравнению с неприступным кринолином турнюр вновь вводит в карикатуру тему женского тщеславия и становится элементом образа легкомысленной вертихвостки.

«Хромая юбка» (hobble skirt)

Открытка. Около 1910 года

© ebay.co.uk

В начале XX века в моду вошла перехваченная внизу длинная узкая юбка, название которой дословно переводится как юбка-хромоножка (от англ. hobble — «хромать», «стреноживать»). В названии карикатуры «Sh-Hopping» соединяются слова «шопинг» (shopping) и «подпрыгивание» (hopping) — карикатурист предполагает, что именно таким способом модница будет возвращаться домой из магазина. Помимо фасона платья здесь пародируются характерные для начала XX века огромные шляпы.

Эта мода была мимолетна — видимо, поэтому в русском языке даже не появился соответствующий термин. Однако карикатуристы ее заметили: они изображали дам, катящихся по паркету на роликах, погружаемых на движущиеся дорожки, передвигающихся по салону огромными скачками, потому что ходить в модных юбках якобы было совершенно невозможно.

Открытка. Около 1911 года«Хромая юбка. Что это?» — «Это юбка с ограничением скорости».

© Wikimedia Commons

В 1910-е годы в карикатуре наряду с графическими средствами начинает использоваться фотография, знаменуя начало новой эры в том, как воображается и изображается мода.  

Мода

ЛаКуан Смит устраивает вечеринку моды в Эмпайр-стейт-билдинг

НЬЮ-ЙОРК (AP) — Где тусовщицы? В четверг вечером некоторые были на вершине Эмпайр-стейт-билдинг, гуляя по подиуму LaQuan Smith на Неделе моды в Нью-Йорке, в обтягивающих бело-голубых мини-костюмах с пайетками, почти без единой детали и блестящих штанах, облегающих тело.

На своей первой выставке «Посмотри сейчас, купи сейчас» дизайнер пригласил около 200 гостей на знаменитую смотровую площадку с потрясающим видом на городской пейзаж, когда ветер пытался унести одну из огромных черных шляп его модели.

«Это здание — истинное воплощение мечты Нью-Йорка», — сказал Смит Associated Press перед вечерним шоу. «Я уроженец Нью-Йорка, и у меня остались яркие воспоминания о том, как я приехал сюда в детстве. Момент замкнутого круга «.

И он имел в виду это буквально, посылая своих моделей по всей палубе под явный саундтрек, который кричал, что пора веселиться.

«Я очень рад усилить то, что значит быть безупречно сексуальным. Я готов снова начать вытаскивать людей », — сказал Смит.

Кайли Дженнер была там. Она появилась на своем первом публичном выступлении после того, как раскрыла свою беременность младенцем № 2, в нестандартном комбинезоне Смита, демонстрирующем ее растущий живот под кружевами от шеи до щиколотки.

На подиуме его модели, в том числе выдающаяся Винни Харлоу, были одеты так, чтобы расслабиться. Двое шли в ярко-белой одежде с большими одинаковыми пуделями.Другие несли мини-бутылки шампанского. Одна слегка холодная модель продемонстрировала ослепительное синее бикини. Смит позволил ей надеть белый расстегнутый халат.

Перед тем, как подняться на вершину, дизайнер устроил коктейльную вечеринку в вестибюле достопримечательности.

В свои 33 года Смит строит свой знойный, роскошный бренд после запуска в 2013 году, привлекая некоторых крупных поклонников знаменитостей, в том числе Бейонсе, Леди Гага и Рианну. Хейли Бибер (в сопровождении мужа Джастина) была в шерстяном платье Смита на шее на шее, когда встречалась с президентом Франции Эммануэлем Макроном и его женой Брижит Макрон в июне.

Его сердце остается в Нью-Йорке, где мода везде и все.

«Это в метро, ​​на улицах, в барах, в ночных клубах», — сказал Смит. «Нью-Йорк сам по себе — модный момент. Это фильм о моде, от высокого до низкого уровня «.

Для этой коллекции в моде были цвета электрик, белые с блестками и сетчатые чулки с крошечными низами и крошечными топами. Вырез с глубоким вырезом. Вырезы были стратегически размещены на бедрах и животе, а перистые куртки развевались на ветру.

Смит применил резкий черно-белый принт в группу образов, которые включали юбку с разрезом ниже колена и соответствующий верх бюстгальтера. Он надел капюшон на обтягивающее мини-платье с длинными рукавами, расшитое блестками, которое обнажало подходящий бюстгальтер. Другие модели казались готовыми ко сну или, по крайней мере, готовыми попасть в мешок. Одна была в кружевном кружевном белье нежно-синего цвета.

В 20-ю годовщину 11 сентября Смит рассказал, что его мать работала в страховой компании Всемирного торгового центра. Она была в декрете после того, как родился его младший брат, когда упали башни.

«Это было просто ужасное время», — сказал он. «Но я думаю, что мы должны продолжать искать причины праздновать и чтить тех, кого мы потеряли».

___

Следуйте за Линн Итали в Twitter по адресу http://twitter.com/litalie

Определение империи моды | Словарь английских определений

мода

n

стиль в одежде, косметике, поведении и т. Д., В особенности. последний или самый восхитительный стиль

b (как модификатор)
модный журнал

2 модификатор (особенно.аксессуаров), разработанные в соответствии с нынешней модой, но не обязательно рассчитанные на долговечность

манера исполнения; Режим; путь
поразительным образом

б (в комбинации)
краб-мода

4 образ жизни, который вращается вокруг занятий, одежды, интересов и т. Д., Которые являются наиболее модными

5 форма, внешний вид или форма

6 сортов; Добрый; тип

7 ♦
после или в моде

a как-то, но не очень хорошо
починил, по моде

б младшего разряда; в некотором роде
он поэт, в некотором роде

8 ♦
по моде вроде; похож на

9 ♦
моды высокого социального положения
vb tr

10 для придания особой формы

11 для изготовления подходящего или фитинга

12 Устаревшие, чтобы изобретать; управлять
(C13 facioun форма, манера, от старофранцузского faceon, от латинского factio a Making, от facere делать)
♦
модер n

Bristol fashion
adv
adj постположительные

1 (Морской) чистый и аккуратный, с недавно окрашенными и очищенными поверхностями, полированной латунью и т. Д.

2 ♦
и бристольский стиль в хорошем состоянии; исправно организован

дом моды
n заведение, в котором разрабатывается, изготавливается и продается модная одежда

модная пластина
n

1 иллюстрация последней моды в платье

2 модно одетый человек

Жертва моды
n
Неформальный человек, рабски следящий за модой

high fashion
n другое название для →
высокая мода

в стиле попугая
нарек
Неформальный без оглядки на смысл; наизусть
она выучила это попугай-мода

ЛаКуан Смит покажет в Эмпайр-стейт-билдинг на Нью-Йоркской неделе моды в 2021 году

Что такое неделя моды, если она не заполнена грандиозной схемой одежды? Что ж, ЛаКуан Смит здесь, чтобы задать этот вопрос на этой неделе моды в Нью-Йорке.9 сентября дизайнер проведет свою подиумную коллекцию Весна / Лето 2022 по всему Эмпайр-стейт-билдинг, что станет первым показом мод за 90-летнюю историю этого памятника. И, учитывая, что шоу будет проходить от вестибюля здания до смотровой площадки (здание будет закрыто на день), оно определенно не будет похоже на типичную взлетно-посадочную полосу.

LaQuan Smith

LaQuan Smith

Хотя это место входит в список самых знаковых подиумов Недели моды, оно также является домом для Смита, который родился и вырос в Квинсе, штат Нью-Йорк (весь бренд Смита также искренен, его вдохновение происходит от его бабушки. ).В.П. Эмпайр-стейт-билдинг. из брендинга также отметили особенность мероприятия, особенно потому, что на нем будут представлены творения коренного жителя Нью-Йорка. Это также будет первое шоу Смита после пандемии и первая коллекция, представленная за пределами Spring Studios.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Выставка в этом году, несомненно, знаменательный момент в карьере Смита, но не первый.Дебютировав в 21 год, модные женские модели и силуэты Смит взлетели до небес, особенно в сфере стиля знаменитостей, где его наряды носили Рианна, Леди Гага, Бейонсе, Кардашьян-Дженнерс и Хейли Бибер. Он также сотрудничает с джинсовыми брендами Levi’s и BMW.

Пройдет совсем немного времени, прежде чем коллекция Смита возьмет на себя «Большое Яблоко», и это будет ожидаемая коллекция, соответствующая Империи Состояния Разума.

Soul of RVA: Rise of the Sassy Jones fashion empire

Ричмонд, Вирджиния.(WRIC) — От хобби до империи моды, Sassy Jones покоряет мир моды.

Дерзкий бренд стиля жизни и моды из Ричмонда — генеральный директор Чарис Джонс.

«Мы — мощный бренд», — объяснил Джонс 8News. «Мы — отмеченный наградами бренд моды, красоты и образа жизни, который вселяет в женщин уверенность».

Создавая вручную украшения, сумки и аксессуары, Sassy Jones вдохновляет женщин быть уверенными с 2013 года.

«Мы умные, смелые, непримиримые, дерзкие», — сказала она.

Soul of RVA: вот что вы, возможно, не знаете о ведущем шоу розыгрыша лотереи Вирджинии Микки Спенсере

Джонс сказал, что подняться на вершину было нелегко. Бизнес начался как хобби — ездить на выставки вместе со своими мальчиками-близнецами.

«Были мальчики и в 4 месяца, они были в кузове фургона, и мы вместе ехали во Флориду», — сказал Джонс. «Атланта вместе. Я мог протянуть только год.Это было так сложно, как вы могли представить, было раз двенадцать ».

WEB EXTRA: Генеральный директор Sassy Jones, Чарис Джонс, рассказывает 8News, как она обнаружила свою страсть к моде и расширению прав и возможностей женщин

Джонс сказала, что не хотела отказываться от своей мечты. Она решила изменить свою стратегию и обратиться к социальным сетям и электронной коммерции.

«Как только мы перешли в режим онлайн, это стало началом, — пояснил Джонс. «В 2017 году мы намеренно занялись электронной коммерцией и изобрели эту штуку под названием Sparkle Party.Это моя игровая версия HSN. Практически каждую неделю мы проводим прямые трансляции и очень весело проводим обучающие программы для наших новоприбывших. Мы все еще делаем это сегодня ».

Продажи тогда резко выросли.

«Он заново изобрел себя, чтобы выглядеть по-другому», — сказал Джонс. «У нас были знаменитости. У нас были ди-джеи. Это вещь. Теперь дело дошло до того, что на прошлой неделе у нас было 2600 просмотров одновременно на Facebook ».

Прошлым летом журнал Inc., в конце концов, заметил, что она стала 75-й самой быстрорастущей компанией в стране.Ее компания также была названа самой быстрорастущей компанией в штате Вирджиния.

Связанное покрытие: Более 40 предприятий Ричмонда входят в число самых быстрорастущих частных компаний

«Мне казалось, что я попал в лучшую стену в своей жизни», — объяснил Джонс. «Это буквально один из тех моментов, когда нужно сделать глубокий вдох. Как предприниматели, мы очень стараемся помогать всем остальным. Вы не ищете награды. Вы делаете это, потому что любите путешествие, вам нравится его ощущение.”

Сейчас внимание

Джонса оставляет после себя наследие.

«На самом деле именно этим и был мой прошлый год», — сказал Джонс. «Наследие. Этот бренд меня переживет. Что касается Sassy Jones, я хочу, чтобы это было дерзко. Я хочу, чтобы сегодня все было точно так же ».

Она сказала, что для этого воспользуется тем, что знает лучше всего: уверенностью.

«Уверенность — это просто вера в то, что вы можете», — сказал Джонс. «Вот и все. Вера. Я все еще лажу каждый день? Совершенно верно, но я верю, что смогу выздороветь.Вот откуда приходит уверенность ».

Душа RVA: Наследие группы поддержки Ву Ву из Университета штата Вирджиния

Она надеется вдохновить других молодых предпринимателей следовать своей мечте.

«Иногда, когда тебе снится, и эта штука горит и не дает тебе уснуть по ночам, и ты просто не можешь отпустить это. Вы должны стремиться к тому, чтобы увидеть, имеет ли он какую-либо форму действительности », — сказал Джонс. «Неважно, насколько безумным это кажется или звучит».

Одежда Священной Римской Империи

Священная Римская Империя была рыхлой Империей из множества политических образований, сосуществовавших в рамках сложной системы управления и все более церемониального императора с 10-го по 19-й век.

Большинство территорий Империи находились в Центральной Европе, и, учитывая огромное разнообразие этих территорий, трудно определить точный вид культуры или стиля одежды, которые идентифицировали Империю на протяжении веков ее существования.

Основная реальность заключалась в том, что разрозненные культуры, такие как немецкая культура, культура швейцарских городов и других образований, развивались независимо друг от друга, оставаясь при этом частью Империи. Вот несколько примеров тенденций в одежде в разных частях Империи.

Одежда Священной Римской Империи

Одежда немецких женщин — XVI век

Немецкие женщины того периода одевались довольно консервативно, но несколько слоев одежды, которые они использовали, были хорошо приукрашены. Сорочка была основной льняной одеждой, которую женщины носили на своем теле. Этот предмет одежды обычно был белого цвета.

В некоторых случаях сорочка включала декоративную вышивку на вырезе. Накидка была основной частью одежды и носилась вместе с юбкой.Верхнее платье имело форму лифа, а юбка — плиссе. Шнуровка спереди, сзади или по бокам этого верхнего платья позволяла женщине быстро надевать и снимать это платье.

Огромное количество головных уборов использовалось также немецкими женщинами того периода. Длинные кепки, широкие кепки в форме пиццы и многие другие виды головных уборов использовались как обычная часть заправки. Дополнительные аксессуары, используемые при одевании, включали ремни, украшения, сумки, перчатки и обувь.

Одежда императора Священной Римской империи — XVI век

Как и сама Империя, император Священной Римской империи, как правило, был наследником множества культур, влияний и стилей.Это нашло отражение в гардеробе императора Рудольфа II, который сохранял этот титул во второй половине XVI — начале XVII веков.

Наиболее заметное влияние на одежду императора Рудольфа оказала Испанская империя, где он оставался при королевском дворе много лет в юности. Например, в юности император был одет в камзол, брюки в форме колокола вместе с гульфиком и воротником с высокой жесткостью, что отражало испанский стиль одежды.

Как император, Рудольф регулярно носил бархатные дублеты с золотыми пуговицами и другими украшениями, такими как перья на шляпе. Кроме того, он регулярно заказывал подробную инвентаризацию одежды испанского императора и заказывал одежду аналогичного стиля при его дворе, сначала в Вене, а затем в Праге.

Влияния на одежду Священной Римской Империи

За время своего существования с 10-го по 19-й век Священная Римская империя претерпела значительные изменения и приняла на себя заметные влияния.В одежде ранняя империя была ближе к каролингскому и франкскому стилю одежды, который украсил римское наследие германской практичностью и католическими мотивами в стиле.

В последующие века Византийская Империя оказала значительное влияние на тенденции в одежде Империи. Испанская империя также оказала очень сильное влияние на одежду, используемую королевской семьей и знати в Священной Римской империи, в первую очередь из-за тесных династических отношений между двумя империями.

Сохранить

Рекламное объявление

Сохранить

Сохранить

Сохранить

Как Мэри-Кейт и Эшли Олсен прошли путь от актрис аншлага до модельеров

Нет никого лучше Мэри-Кейт и Эшли. Во всем расширенном пантеоне поп-культуры, от второстепенных волшебниц (Дж. Смит-Камерон, Хантер Шафер) до всемогущих богинь (Карди Би, Долли Партон), ни одни знаменитости, близнецы или другие люди не наблюдаются с той же смесью почитания. и недоумение.

Сигареты в руках, Олсены плывут по нашему миру, воздерживаясь от рекламы и социальных сетей, ничего о себе не предлагая публике — за исключением фотографий папарацци, готовых вдохновить грядущие поколения на стиль и бесстрастные выражения. То есть, пока они этого не сделают.

На прошлой неделе болельщики имели возможность заглянуть за занавес. Через пять лет после того, как общественность узнала, что Мэри-Кейт вышла замуж за Оливье Саркози, французского финансиста и сводного брата с Николя Саркози, появилась новость , что сообщила, что она подала прошение о срочном разводе, утверждая, что он расторг договор аренды их квартиры в Грамерси. без ее согласия, и ей грозила опасность потерять свое имущество.

Они превратились из империи, построенной на их личном бренде, в бизнес, в котором они стерли себя, позволив продукту говорить за себя.

Это, конечно, не тот тип , который фанатов новостей хотят от Мэри-Кейт; это объективно грустно. Но для самых преданных это подарок — то, что вообще есть новости Олсена — и, как и следовало ожидать, это откровение было по крайней мере немного странным. В этих судебных документах похоронены восхитительные лакомые кусочки (им принадлежит вторая нью-йоркская квартира на Восточной 49-й улице из всех мест ?!), и все они лишены контекста.

Это текстовый эквивалент одного из их выдающихся снимков папарацци (например, , , где миниатюрная Мэри-Кейт наслаждается прогулкой рядом с возвышающимся Саркози и его ребенком, который также выше Мэри-Кейт).

То, что все это произойдет во время карантина, когда фанаты ожидают услышать еще меньше от лагеря Олсена, удивительно. Но что еще более необычно? То, что эта сногсшибательная история не может уменьшить любовь фанатов к близнецам. Для большинства знаменитостей бульварная драма такого калибра, по крайней мере, угрожала бы изменить их высокий статус, но пьедестал Мэри-Кейт и Эшли даже не треснул.

Эшли, замеченная у офисов Row 14 мая.

ГотэмGetty Images

Оливье Саркози и Мэри-Кейт Олсен, вместе сфотографированы в 2017 году.

Астрид Ставиарц Getty Images

На строительство их непроницаемой платформы потребовалось много времени, и не всегда она принадлежала им. Карьера Мэри-Кейт и Эшли началась, когда они были в буквальном смысле младенцами, слишком молодыми, чтобы понять, что значит сыграть главную роль в Full House , не говоря уже о согласии на это.После того, как они закончили свои дни ситкома, они стали настоящей детской звездой, что потребовало еще большего внимания. Под эгидой их метко названной компании Dualstar они стали святыми покровителями подростков 90-х повсюду.

Предприимчивые близнецы продавали все, от одежды до книг и ставших уже классикой фильмов с прямым выходом на видео. Вырасти в ту эпоху означало видеть их повсюду и при каждом появлении, чтобы все больше очаровываться силой их взлохмаченных, подсвеченных волос и топов на тонких бретелях.

Приключения Мэри-Кейт и Эшли , действительно.

Предоставлено

Халли Гулд, старший редактор Берди и пожизненная преданная Олсена, является ярким примером поклонения, вдохновленного подростками-близнецами. «Я сама играла в воображаемые игры, притворяясь одной из них», — смеется она. Она вытаскивала свою маму, чтобы купить одежду, вдохновленную их нарядами — в основном Мэри-Кейт, но также и Эшли. «Самой большой проблемой в моей голове было то, что я не знал, хочу ли я быть больше Мэри-Кейт или больше Эшли.

Мэри-Кейт и Эшли настолько сильно вырисовывались в коллективном воображении их поколения, что Гулд и ее брат были пойманы кем-то, притворившимся Мэри-Кейт, девушкой, предположительно исследующей пределы анонимности ранней сети, и, возможно, даже воплощая в жизнь свою собственную фантазию Олсен. «Она говорила о съемках в разных фильмах, и позже я понял, что все ее истории были взяты из ляпов», — вспоминает Гулд, удивляясь тому, что она (и Интернет) были такими юными.

Затем поколение наблюдало, как близнецы возродились во время их гламурных лет в Нью-Йоркском университете, облаченных в косынки, шарфы и невероятные слои, и сразу же убедило американских подростков одеваться в небрежной богемной манере.

Эшли Олсен, замеченная в Калвер-Сити, Калифорния, в 2007 году.

Жан Батист Лакруа Getty Images

«Я думаю, они назвали это шикарным мусорным контейнером», — говорит Тери Агинс, давний модный критик и автор книги Взлом подиума: как знаменитости крадут центр внимания модельеров .«Все было негабаритно, у них были очки с выпуклыми глазами и такой вид дамской сумочки, и они всегда носили с собой Starbucks. Это было большим делом ».

Оказывается, они закладывали основу для своего следующего выступления. (Как и Pokémon, они процветали с 90-х до сегодняшнего дня и становились все сильнее с каждой эволюцией.) Олсены отвернулись от актерского мастерства — хотя Мэри-Кейт время от времени работала на протяжении 2011 года — и выросла из построенной империи. от своего личного бренда к бизнесу, в котором они пытались почти стереть себя, позволяя продукту говорить сам за себя.

Главный редактор Marie Claire Ая Канаи засвидетельствовала зарождение The Row на обложке Nylon с 20-летней Эшли в 2006 году. «Я помню, как стоял с ней у стойки, держа ее в руках. эти футболки, — говорит Канаи. Эшли подробно рассмотрела дизайн — что, должно быть, было одним из первых образцов для ряда — в мельчайших деталях, говоря «о размере отверстий для рук, о том, почему шея такая, как она выбирала ткани».

Канаи была впечатлена ее страстью, но не мог понять, что из этого выйдет — никто не мог.Успех — на самом деле успеха, а не просто продажа вещей со знаменитым именем — в индустрии моды о знаменитостях почти неслыханно. «Я не мог себе представить, что в тот день 2006 года, когда мы смотрели на ее футболки, она собиралась превратить их в один из ведущих брендов в сфере роскошной моды, и что все СМИ будут воспринимать ее очень, очень серьезно. профессиональные и все мы очень снобы, откровенно говоря, модные люди », — говорит она. «Но когда это был результат, я не могу сказать, что был шокирован.Она явно очень серьезный бизнесмен, и она совершенно не относилась легкомысленно к тому, чем занималась ».

Попросите любого модного человека рассказать о бренде, и он станет благоговейным тоном.

Несмотря на свои значительные ресурсы, Мэри-Кейт и Эшли столкнулись с тяжелой битвой за признание в мире моды. Эджинс вспоминает, как интерес индустрии вызвал известие о том, что близнецы пробуют свои силы в моде, но даже после того, как Олсены доказали, что они серьезны (и талантливы), сомневающиеся были.На своем первом шоу они послали ограниченное количество взглядов на подиум, «и этого было достаточно, потому что все было идеально». Тем не менее, «люди говорили:« Хорошо, это небольшая удача. Это разовый товар ».

Не было. Пер Агинс, Джули Гилхарт, тогдашний директор по моде в Barney’s, увидела потенциал — и в Олсенах, и в их одежде. «[Гилхарт] сказал:« Они были такими умными … Они действительно все продумали ». Начав с идеальных футболок, они обнаружили дыру на рынке и адаптировали свой бизнес к ней.По словам Аджинса, «в моде часто не хватает предметов роскоши».

Причем экстремальная роскошь; Цены на эту строку астрономические. Футболка обойдется вам $ 320 ; легендарный рюкзак бренда из кожи аллигатора ушел за 39 000 долларов, но все же были проданы за . (Интересно, что их более доступная линия распространения продукции Elizabeth & James оказалась менее плодотворной и недавно была переведена на эксклюзивную сделку с Kohl’s. Они процветают на редком рынке.)

Чуть более десяти лет спустя Row пользуется огромным успехом, и ее носят как представители отраслевой элиты (попросите модного человека рассказать о бренде, и они примут благоговейный тон), так и целую группу состоятельных клиентов. «Это маленький секрет, который, как вы чувствуете, вы раскрыли, когда начинаете понимать, сколько влиятельных, успешных и богатых женщин носят в первую очередь Роу, — говорит Эмма МакКлендон, младший куратор костюма в Музее FIT.

Образ из коллекции Row Весна 2020.

Предоставлено пресс-службой Imaxxtree

Образ из коллекции бренда осень 2016.

Предоставлено пресс-службой Imaxxtree

Когда Barney’s объявил о банкротстве, выяснилось, что розничный торговец задолжал Row 3,7 миллиона долларов, что, по словам МакКлендон, является доказательством того, что она слышала от людей, которые работали в этой отрасли: «The Row был брендом, который продавался перед продажей. Он продан по полной цене и распродан.

И каким-то образом Олсены завоевали свою преданную клиентуру без маркетинга. Как известно, Row на самом деле не рекламируется, а Олсены отказываются от многих ожидаемых от моды радостей. По словам Канаи, добиться успеха таким образом «почти невозможно». «Они не ходят на мероприятия; они почти никогда не стоят на красной ковровой дорожке. Они ни в коем случае не являются социальными альпинистами. Они даже не хотят участвовать ».

Это действительно здорово. Отойдя на задний план, Олсены переправили ряды через ловушку лейблов знаменитостей, которая, в случае немедленного (но недолговечного) успеха в розничной торговле, вызвала бы у них презрение со стороны модных редакторов.За исключением того, что они, вероятно, не пытаются превзойти отрасль в трехмерных шахматах. «Я просто не думаю, что это часть более широкой стратегии», — говорит директор по стилю WWD Алекс Бадиа, который регулярно публикует их в ежегодном выпуске журнала CFDA. «Я думаю, что они такие, как люди; они частные … Я работаю со многими дизайнерами, они, как правило, самые сдержанные ». (Кстати, Бадиа также нашел их «очень добрыми, очень вежливыми», «суперпунктуальными» и «суперпрофессиональными» — «намного более профессиональными, чем многие люди, с которыми я работаю.»)

Скорее, сдержанность является продолжением того, кем они являются. Это присутствует на их показах на подиумах, которые заметно лишены каких-либо переутомленных инсталляций в эпоху, когда важность «момента в Instagram» воспринимается как евангелие. «Садитесь, скамейки», — говорит Канаи из The Row о Неделе моды. «Когда ты там, не чувствуешь себя эксклюзивным. Добраться до момента, когда вас пригласят на их шоу, — это эксклюзивная часть ».

Этот контент импортирован из Instagram.Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Дело в том, как они перемещаются по миру. «Они не занимают много места в прямом или переносном смысле», — соглашается Жюстин Карреон, редактор рынка ELLE.com, которая помогала им снимать несколько лет назад. Тем не менее, «когда они вошли, можно было почувствовать, как комната действительно изменилась». Карреон добавляет: «У каждого в модной индустрии есть история о том, как он был рядом с ним и все еще был шокирован и лишился дара речи», несмотря на то, что каждый день проводил время со знаменитостями и дизайнерами.

Даже их личный стиль идет вразрез. Прочтите любую статью о том, как одеваться, предназначенную для миниатюрной аудитории, и она предупредит об опасности, которую представляет неструктурированная одежда, опасность отказа от каблуков. С другой стороны, Олсены живут в квартирах и негабаритных вещах. Керри Пиери, директор по моде / особенностям BAZAAR.com, восхищается их мастерским использованием объема и длины, которые они каким-то образом носят «таким образом, что выглядят выше». Я имею в виду, что на красной ковровой дорожке они будут в тапочках.Это то, что они никогда не посоветуют делать младше 5’4 «.

И вот как они выиграли игру славы, если даже играют в нее. Они делают то, что хотят, категорически отказываются участвовать в культуре знаменитостей — и из-за этого они завоевали общественный интерес и уважение.

Элис Пилер, фанатка влиятельного аккаунта Olsen Oracle в Instagram, описывает свое онлайн-сообщество как «защитное» их королев. «У многих из нас одна и та же история, когда мы росли, наблюдая за ними, а потом, когда мы все стали женщинами, было приятно видеть, что они действительно преуспевают и делают свое дело с модой, просто добиваются успеха и остаются верными себе. ,» она говорит.

Пилер знает близнецов больше других. Она собирает ожидаемую смесь снимков папарацци, но также просматривает клипы их друзей в социальных сетях, чтобы найти откровенные фотографии и клипы — жанр контента Olsen, о существовании которого многие даже не подозревают. «Существует огромное заблуждение, что они не улыбаются и не смеются, и когда люди говорят, что я считаю это бесчеловечным и нелепым, потому что какой человек не проявляет эмоций?»

Благодаря ее уважительному подходу Пилер сделала невозможное: заслужила доверие их ближайшего окружения.Пилер будет получать сообщения от друзей Мэри-Кейт и Эшли, предлагая небольшие фрагменты информации, которые, как и любой хороший поклонник Олсена, она поглощает. «Это что-то вроде маленьких подарков, которые я храню при себе», — говорит она, отмечая, что даже если источник не возражает против того, чтобы поделиться историей, она обычно не будет рассказывать ценные анекдоты.

Этот контент импортирован из Instagram. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.

Она все же приводит один пример: Брук Гарбер Нейдич из Sidney Garber Jewelry сказала Peeler, что «Эшли сняла серьги прямо с ушей, чтобы надеть их» на Met Gala. «Типа … они просто снимают их прямо с твоих ушей, потому что они так близки с ней и имеют с ней такие отношения». (Пилер, как и многие другие люди, с которыми я разговаривал, иногда говорит о них, как если бы они были единым целым.) драгоценные камни они есть.Яркий пример? Миски для сигарет, которые, как сообщается, были центральным элементом свадьбы Мэри-Кейт. После того, как источник сообщил, что в свадебном декоре были «миски и миски, наполненные сигаретами, и все курили всю ночь», история быстро поднялась в верхний пантеон сплетен о знаменитостях.

«Ах! Миски с сигаретами », — говорит Гулд. «Это очарует меня на всю оставшуюся жизнь».

«Так хорошо», — вздыхает комик, ставший нетрадиционным галеристом Вивиана Росалес Олен.Настолько хорошо, что Олен и ее партнер по музею THNK1994 Мэтт Харкинс посвятили часть своей выставки «Близнецы Олсен, скрывающиеся от папарацци» воссозданию ее.

«Это так интересно, так шикарно и просто странно», — соглашается Лаура Коллинз, художница, чья серия картин о близнецах Олсен, скрывающихся от папарацци, вдохновила Олена и Харкинса на постановку спектакля. Коллинз основывала свои работы на реальных фотографиях, «немного необычных, которые, возможно, не самые лестные, но заставляют меня чувствовать, что знаменитость гораздо более человечна и более близка.

Олен и Харкинс повесили серию в коридоре кабинета врача, который они арендовали (с помощью некоторых средств, собранных на Kickstarter), и они признают, что их совокупный эффект был неприятным. Видя, как Олсены снова и снова прячутся от вашего взгляда, борются за свою с трудом завоеванную частную жизнь, трудно не почувствовать себя подонком.

Близнец Олсен прячется за руку осенью , Лора Коллинз. Акрил на панели. Из серии 2016 года «Близнецы Олсен, прячущиеся от папарацци» в музее THNK1994,

Лаура Коллинз

В этом суть культуры знаменитостей: она по своей сути эксплуататорская, построена на том, чего хочет публика (больше, всегда больше), и мало заботится о благополучии тех, кто находится в ее центре.Но Мэри-Кейт и Эшли отказались принять эти условия. Любить Олсенов — значит дорожить их отказом впустить вас. Глубокое сочувствие к тяжелому положению детей-звезд в сочетании с восхищением их решением повернуться спиной к колесу звездного хомяка питает нашу непоколебимую одержимость. Они нам ничего не должны, и мы это знаем.

Для человека, особенно молодой женщины, выросшей в 90-х, нет ничего более вдохновляющего. Мы наблюдали, как так много женщин были разжеваны и отброшены таблоидами, и нам сказали, что это они сделали все, а не наша культура сфальсифицировала игру.Но вот две женщины, которые прошли через тяжелую испытания.

Они нам ничего не должны, и мы это знаем.

Возможно, это потому, что они были не одни. Бадиа была поражена тем, насколько они были в гармонии друг с другом, даже для братьев и сестер. «Я действительно не думаю, что им пришлось много обмениваться разговорами», — говорит он. «Они очень синхронизированы. И я просто думаю, что часть их успеха — это те прекрасные отношения, которые у них есть … они в основном заботятся друг о друге.«Им бы нужно.

Примерно в возрасте восьми лет у Олен была своя единственная встреча с Олсенами — опыт, который будет преследовать ее и в конечном итоге сообщить вуайеристскому оттенку шоу THNK1994. Это было во время своего рода встречи в Лас-Вегасе. «Ты ходишь в парк аттракционов, а потом три часа ждешь в очереди, а потом доезжаешь до конца, а они просто сидят, и они действительно устали, грустят и скучают», — Олен вспоминает, ее сочувствие ощутимо. «И я сразу почувствовал эту волну стыда.

Вот они, кумиры нашей начальной школы, «просто пеклись на палящем солнце, как выставленные уроды. И это то, что они делали в течение первых 18 лет своей жизни безостановочно. Так что это чертовски круто, что когда им исполнилось 18, они просто подумали: «Мы будем делать все, что, черт возьми, захотим». И они сделали. И они сделали это очень хорошо ».