Мода 18 века женская: Женский костюм XVIII века — История европейского костюма XVII-XIX веков — Итальянская одежда в москве,итальянская мужская одежда,мужская итальянская обувь

Содержание

Женский костюм XVIII века — История европейского костюма XVII-XIX веков

В этот период силуэт костюма был чрезвычайно женственным, а цвет его — светлым и ярким. Женщина напоминала изящную фарфоровую статуэтку. Одежда подчеркивала и слегка утрировала линии женской фигуры — узкие плечи, тонкую талию, мягкую, округлую линию бедер. Одновременно носили корсет и нижнюю юбку, а иногда и несколько нижних юбок. Они крахмалились и часто простегивались.

Затем надевали фрепон — нижнее платье, а на него — распашное от талии верхнее платье — модест. Фрепон богато расшивалось по подолу, а модест — по краям разреза. Парадные платья натягивали на нижнюю круглую по форме юбку, державшуюся на каркасе из китового уса. Придворные платья обычно имели шлейф. Но поскольку форма натянутой на каркас юбки не допускала удлиненных полотнищ, то шлейф обычно состоял из отдельного куска ткани, прикрепленного к плечам или к талии.

Лиф нижнего платья был очень узким, под него надевали корсет. Лиф верхнего платья обычно скреплялся на груди бантами, а иногда шнуровался, что было модным нововведением. Банты располагались на груди так называемой «лестницей» — сверху вниз, по величине. Наиболее характерной формой декольте было каре, хотя встречались вырезы и другой формы. Вырез чаще всего оторачивали кружевами.

Модным был гладко вшитый у плеча, узкий, короткий рукав, украшенный у локтя пышными воланами из кружев или легкой ткани. Шею иногда повязывали легкой шелковой косынкой. Модным типом женского платья был так называемый контуш, или платье со «складками Ватто». (На картинах этого художника часто встречаются дамы в таких платьях, спадающих на спине широкими складками.) Оно имело ряд разновидностей, но вообще представляло собой широкую, длинную неотрезную в талии одежду, которую носили неопоясанной, надевая сверх нижней юбки на каркасе.

Контуш был распашным и скреплялся только на груди при помощи лент. На спине он образовывал крупные складки, заложенные под обшивкой ворота. Эти платья шили из шелка, полушелка, атласа, легкого бархата светлых, ярких расцветок. Иногда контуш не имел разреза спереди и надевался через голову.

К середине века контуш превратился в короткий жакетик, который благодаря его удобству носили дома. На улицу его надевали лишь женщины из низших слоев населения.

Все платья этого времени изобиловали украшениями в виде бантов, кружев, букетов цветов, а также богатейших вышивок.

Прическа всегда была небольшой и состояла из локонов, поднятых вверх, сколотых на затылке и украшенных лентами, пучками перьев, цветами, нитками жемчуга. Волосы обычно пудрили. В эти годы головные уборы надевали редко. Голову обычно покрывали легкой накидкой, а во время путешествий надевали мужскую треуголку. Дома покрывали голову небольшим чепчиком, отороченным кружевными оборками и украшенным лентами и цветами.

Обувью служили изящные открытые туфельки на высоком каблуке, сделанные из атласа или тонкой цветной кожи. Чулки носили белые и цветные.

Парадный туалет дополнялся большим количеством ювелирных украшений. В это время в моде были и ожерелья, и браслеты, и кольца, и золотые часы на изящных цепочках, и декоративные букеты (часто фарфоровые), и муфты, и, конечно, веера — небольшие, расписанные иногда такими знаменитыми художниками, как Ватто и Буше. Чтобы оттенить белизну кожи, на шее носили черную бархотку.

Домашней одеждой служило платье типа контуша из полотна с отделкой из кружев.

Костюмы простых горожан — ремесленников, мелкой буржуазии, слуг частично заимствовали модные формы костюмов высшего сословия. Вспомним знаменитую «Шоколадницу» художника Лиотара. Служанка в аристократическом доме середины XVIII века одета в костюм, соединяющий в себе черты и модного аристократического костюма, и народного.

Юбка и кофта вместо принятого у аристократии платья, вырез лифа, закрытый косынкой, чепчик, плотно закрывающий волосы, передник — черты народного костюма. Но форма мягкой, пышной юбки, удлиненный лиф, полудлинные рукава, пышная баска — все это дань моде середины XVIII столетия.

В костюме простых горожан преобладали темные цвета и недорогие ткани. На зарисовках художника Ватто, сделанных им на городских улицах, мы видим типы городских бедняков: разносчиков, точильщиков и т. д. Они одеты в скромные одежды, удобные для трудового образа жизни, но все же отвечающие характеру моды первой половины XVIII века: здесь и треуголка, и камзол, и кафтан, и кюлоты.Женский костюм середины XVIII столетия некоторое время еще сохранял характер придворного костюма стиля рококо, но еще более усложненного, утрированного по силуэту и декору.

Характерной особенностью силуэта была огромная, растянутая в боках, но сплюснутая спереди и сзади юбка — панье с локтями, имеющая вид эллипса. Бока юбки были так вытянуты, что кавалер не мог идти с дамой рядом, а шел несколько впереди, ведя ее за руку, Обычно надевали сразу две юбки; нижнюю глухую, с пришитыми по подолу воланами, и верхнюю — распашную, пришитую к лифу. Иногда вместо нижней юбки с каркасом надевали укороченную юбку до колен или просто укрепляли вокруг талии небольшие каркасики — фижмы, вытянутые в боках и сплющенные спереди и сзади.

Лиф платья был очень узким, стянутым в талии, с глубоким вырезом в виде каре, часто обшитым оборками. Рукава остались прежними — полудлинными с пышными кружевными манжетами, состоящими обычно из трех оборок.

Особенной пышностью отличались парадные туалеты. Некоторые дамы того времени по-прежнему носили полонез — верхнее платье, разрезное спереди, с подобранным в виде полукружий подолом. Носили также разновидность контуша — разрезное широкое неприталенное платье левит, завязывающееся под подбородком; это платье являлось придворным туалетом.

Новые платья были настолько неудобны, что их носили лишь как парадную одежду. В обыденной жизни платья были часто на жестких нижних юбках или фижмах. Иногда юбка нижнего платья укорачивалась («до косточки»), а юбка верхнего подбиралась вокруг талии в виде мягких полукружий. Дополнением к такому костюму обычно служила большая косынка, отделанная кружевами или оборками. Ее складывали треугольником и накидывали на спину, скрещивая концы на груди. Платья украшали кружевами, букетами и гирляндами из искусственных и живых цветов, бусами. Головные уборы украшались перьями, страусовыми и павлиньими.

Обувью служили туфли на высоком каблуке, изготовленные из различных материалов, главным образом из парчи, атласа и бархата. Чулки носили светлых тонов.

В 70-х годах особенно сложными становятся прически, поднимающиеся над лбом на высоту иногда до 60 см. Такая прическа была, конечно, парадной, но форма ее влияла и на каждодневную прическу. На «изготовление» модной прически — куафюры — уходило по нескольку часов. Вот почему женщины старались сохранить ее в неприкосновенности на несколько дней. Прически эти отличались чрезвычайным разнообразием, которое достигалось за счет различных деталей украшения.

Прически делали следующим образом. Волосы расчесывали, на макушку ставили легкий каркас, на который поднимали и крепили волосы; далее их завивали, пудрили и, наконец, приступали к украшению. Для этого использовали ленты, цветы, кружева. Иногда на голову водружалась целая корзина с плодами или даже корабль со снастями и парусами. Иногда на голове была масса драгоценностей, которые, как говорят, превосходили вес самой головы.

Дополнением к костюму служили перчатки, зонтик, трость и лорнет, который вошел в моду к 80-м годам XVIII столетия.

В 80-е годы английские моды начинают влиять и на женский костюм. Английские моды этого времени были связаны с культом чувств, простоты, желанием подчеркнуть близость к природе. Все эти черты нашли свое выражение в сентименталистском направлении в искусстве и литературе. Образы героев романов Стерна, как и раннего творчества Гёте, наложили отпечаток на характер костюмов этих лет.

Сначала английские моды, проникая на континент, нашли сторонников в среде крупной буржуазии и дворянский молодежи. Но скоро они проникли и в высшее общество и оказали заметное влияние на придворный костюм. Для платьев «английского» типа прежде всего характерна мягкость линий. Поэтому жесткие каркасы вышли из употребления. Юбка платья теперь обычно драпировалась сзади, а не на боках, образуя турнюр. Такие одежды можно видеть на портретах работы известных английских художников Рейнольде, Гейнсборо, Ромнея.

Обычно платья шили из легких тканей светлых тонов. Их подпоясывали чуть выше талии широким поясом, что создавало силуэт, слегка напоминающий одежды на античных статуях. Юбка спадала свободными мягкими складками и часто заканчивалась небольшим шлейфом. Мягко драпированный лиф имел округлый вырез, узкие рукава обрисовывали плечо.

Прическа первоначально была высокой, пудреной, но постепенно упростилась, сделалась ниже; волосы перестали пудрить и стали завивать в локоны.

Головными уборами теперь были огромные шляпы из шелка, бархата, а также «английские» широкополые шляпы. Для верховой езды, по-прежнему модной в «высших» слоях общества, надевали специальные костюмы, прототип которых — классическое платье-амазонка. Костюм этот состоял из юбки и жакета, напоминающего мужской фрак с небольшими фалдами.

Европейская мода XVIII века | 🌸ѕтʀαωвєʀʀʏ🌸

В XVIII веке европейская мода в значительной мере подвергалась общим тенденциям, зарождавшимся в странах Западной Европы, прежде всего во Франции, потому уместно говорить об общеевропейской моде этого столетия. XVIII век в Европе часто называют «галантным веком» — этот термин относится к дворянской, преимущественно придворной культуре, определяющей правила поведения в обществе, манеру одеваться и даже образ мыслей. Чаще всего под модой XVIII века понимают именно дворянскую моду галантного века, конец которой положила Великая Французская революция. С 1790-х годов можно говорить о складывании раннего ампирного стиля и ампирной моды.

Ткани и материалы

Европейская мода XVIII векаЕвропейская мода XVIII века

В XVIII веке для пошива одежды наиболее обеспеченных слоев общества использовалось огромное многообразие натуральных тканей, прежде всего: шелк, шелковая тафта, шелковый брокат, атлас (шёлковый атлас), вельвет, бархат, дамаст, муслин, лён и хлопок с набивным рисунком, а также тюль.

Шелк ввозили из Индии и Китая, а также производили в самой Европе. Во Франции центром производства шелка был Лион, где до Великой Французской революции трудились 28 тысяч рабочих и работали 14,5 тысяч ткацких станков. Производившийся в этот период шелк мог быть как однотонным (такие шелка часто вышивались), с тканым (жаккардовым) или набивным рисунком. Кроме того в Лионе было несколько десятков дизайнеров, создававших рисунки и орнаменты тканей, некоторые из них также писали картины, например: Жан Ревель (1684—1751), Жан Франсуа Бони (1754—1825), Филипп де Лассаль (1723—1804).

Европейская мода XVIII векаЕвропейская мода XVIII века

В Англии производство шелка было сосредоточено в общине Спиталфилдс. Ведущим дизайнером была Анна Мария Гартуэйт (1690—1763), которая за свою карьеру создала более 1000 различных дизайнов текстиля. Её работы, в отличие от французских шелков, отличались более светлыми тонами (часто белый или кремовый), а рисунки были более реалистичными.

Европейская мода XVIII векаЕвропейская мода XVIII века

В британской Индии производились ткани из хлопка и смеси хлопка с шелком, а также красители для них. Набивной хлопок и ситец шел на производство домашней и летней одежды, а также на декор интерьеров. Поскольку ткани, произведенные в колониях, были дешевле европейских, их бесконтрольный импорт грозил разорить европейских производителей льна и хлопка, из-за чего в разные годы в европейских странах принимались протекционистские законы, ограничивающие продажу этих тканей.

Рисунки наносились на ткани на станках, при помощи готовых штампов, а также вручную, кистью или вышивкой. В 1780-90-е появилась технология нанесения рисунка валиками. Цена ткани зависела от количества цветов в принте, их яркости и стойкости. Ткани с мелкими узорами обычно использовались для пошива одежды, с крупными — для обивки мебели и украшения интерьера (шторы, портьеры).

Собственные фабрики по производству тканей с набивными рисунками были также в Германии, Швейцарии, Голландии, Богемии и др. Однако в большинстве направлений текстильной промышленности уверенно лидировала Англия благодаря рано начавшемуся промышленному перевороту и высокому уровню механизации труда.

После Великой Французской революции мода изменилась, самым популярным материалом для пошива женских платьев вместо шелка стал муслин — легкая полупрозрачная ткани, как правило белого или светло-кремового цвета, намного дешевле шелка. Название происходит от персидского города Мосул, откуда ткань попала в Европу. Позже лучший муслин производился в Англии и Индии.

Женская мода

Платья

Ансамбль: жакет (карако), фишю и стёганая юбка. Англия, 1770—1790

В течение большей части XVIII века, вплоть до 1790-х годов, женщины высших сословий носили преимущественно широкие платья (робы) с пышными юбками на фижмах. Крой, отделка, качество ткани, цвет и рисунок различались в зависимости от обеспеченности и социального статуса дамы, а также модных тенденций конкретного периода. Существовали два основных типа платья — закрытое и распашное; которые, в свою очередь, существовали в разных фасонах и вариациях.

Закрытое, то есть цельнокроеное платье было более простым, надевалось непосредственно на нижнее белье и не требовало иных деталей, кроме аксессуаров. Распашное платье было более нарядным и торжественным; под него надевалась отдельная юбка, как правило, из плотной стеганой ткани, которая виднелась через разрез спереди, а в области лифа вставлялась специальная V-образная подкладка — стомак (англ. stomacher). Стомак, как правило, обильно украшался вышивкой, золотыми и серебряными нитями, а иногда жемчугом и драгоценными камнями.

Юбка, надеваемая под распашное платье, могла быть того же цвета, что и все остальные элементы, или более светлого, или контрастного оттенка по отношению к платью. Поскольку стеганая юбка либо виднелась из-под платья, либо выступала как самостоятельный элемент одежды (повседневный вариант), её также делали довольно нарядной, чаще всего из блестящего атласа на подкладке, а сквозной шов мог выполнять дополнительную декоративную функцию — кроме обычных ромбов, встречались и разнообразные геометрические и растительные орнаменты, в том числе довольно сложные.

Большинство нарядных платьев XVIII века имели рукава средней длины (примерно до локтя), украшенные кружевом и оборками; квадратный или чуть скругленный вырез; тонкую, сформированную корсетом талию и пышную, расширяющуюся на бедрах юбку, благодаря чему женская фигура приобретала очертания перевернутого бокала. Во второй половине XIX века популярным станет стиль неорококо, подражающий эпохе Людовика XV, в том числе, в моду войдут платья с квадратным вырезом и обилием оборок и рюшей в отделке.

В XVIII веке в разные десятилетия в моде были различные фасоны платьев, наиболее популярными были три:

ИзображениеФасон платьяRobe à la française (платье по-французски, или платье-сак) господствовало в дворянской моде в течение большей части XVIII века до 1770-х, однако встречалось и позже, вплоть до Великой Французской революции. Первоначально платье на французский манер появилось как вариант неформальной одежды, однако уже в начале правления Людовика XV стало официальным при французском дворе. Данный фасон платья отличали две длинные вертикальные складки на спине, спадающие от шеи до пола; впоследствии эти складки были названы «складками Ватто» по имени художника начала XVIII века Антуана Ватто, часто изображавшего дам в таких платьях[1].Robe à l’anglaise (платье по-английски). Английский стиль одежды, в отличие от французского, являющегося придворным стилем, эволюционировал из одежды английских землевладельцев. Является более простым фасоном в сравнении с платьем по-французски и вошел в высокую моду в 1770-е годы. В платье на английский манер отсутствуют характерные продольные складки; лиф и юбка сшиты отдельно, что делает платье более комфортным. Ткань при этом драпирована сзади на талии и сшита так, чтобы создать приталеный силуэт. Платье считалось удобным для прогулок на природе и по улицам, благодаря чему завоевало популярность у горожанок[2].Robe à la Polonaise[3][4] (платье по-польски[5]) появляется во второй половине XVIII века, примерно в одно время с платьем по-английски. Вместо «складок Ватто» платье в польском стиле украшается драпировками на юбке, как правило, волнообразными, подчеркивающими силуэт, формируемый фижмами. Юбка значительно укорачивалась и имела длину, чаще всего, до щиколотки. Характерно также использование рюшей и большого количества оборок в отделке. Платья в этом стиле впоследствии вернутся в европейскую моду в XIX веке в эпоху неорококо, только форма драпировки в задней части юбки будет соответствовать турнюру, а не фижмам.

Помимо собственно платьев, женщины могли носить ансамбль — то есть юбку и жакет (приталенный редингот). Существовали и ансамбли из юбки и лифа, визуально напоминающие платье, но не сшитые между собой. Такой вариант был дешевле, поскольку для пошива требовалось меньше ткани, чем для цельного платья; кроме того верх и юбку можно было сочетать по отдельности, что позволяло разнообразить гардероб с меньшими затратами. Женщины из высшего класса носили ансамбли в качестве одежды для прогулок, путешествий, верховой езды и так далее. Менее обеспеченные женщины могли носить жакет или куртку со стеганой юбкой в качестве повседневной или рабочей одежды.

Нижнее бельё

Комплект женского нижнего белья: сорочка, корсет, нижняя юбка на фижмах. Англия, ок. 1780

В XVIII веке, до эпохи ампира, женщины носили большое количество нижнего белья, одним из назначений которого было формирование желаемого силуэта. Непосредственно на тело надевалась сорочка с коротким рукавом и низким вырезом. Обеспеченные женщины носили сорочки из тонких тканей, таких как шелк, муслин, батист, отделанные кружевом, лентами, вышивкой.

На сорочку надевался корсет, как правило, на шнуровке. Корсеты XVIII века не имели металлических колец, в которые вставлялся шнурок, вследствие чего шнурование корсета было сложнее, чем в XIX веке. Также корсеты XVIII века отличались от более поздних по фасону — как правило, они обладали лямками или бретельками на плечах и имели выраженную V-образную форму, в отличие от корсетов второй половины XIX века, образующих фигуру «песочные часы». Корсет со шнуровкой сзади дама могла надеть и снять только с посторонней помощью, например, служанки. Известны изображения XVIII века, на которых корсет на женщине зашнуровывает её муж. Существовали и специальные крючки для шнурования корсета. Корсет изготавливался из ткани на пластинах из китового уса, придающем ему жесткую форму. Корсеты были различных форм и расцветок, как простые, без каких бы то ни было декоративных элементов, так и цветные, украшенные вышивкой, однако преобладали все же светлые и пастельные оттенки.

Ношение корсета с тугой шнуровкой, особенно когда его начинали носить в детстве, имело негативные последствия для здоровья женщины. Под влиянием корсета объём талии уменьшался (порою, до 40 и менее сантиметров), внутренние органы смещались, угнеталась функция дыхания и возникали проблемы со стороны репродуктивной системы. Считается, что именно ношение тугого корсета явилось причиной смерти первой жены Павла I, Натальи Алексеевны. Великая княгиня умерла в родах, медицина XVIII века не могла её спасти; возможной причиной неспособности разрешиться от бремени стало искривление позвоночника, которое было неправильным образом исправлено при помощи корсета[6].

Дама, подвязывающая чулок, обута в мюли. Фрагмент картины Франсуа Буше La toilette, 1742

Также на сорочку в области бёдер надевался специальный каркас, именуемый «панье» (фр. panier — «корзина») или «фижмы» (нем. fischbein — «рыбья кость, китовый ус»). Каркас изготавливался из ивовых или стальных прутьев, или из китового уса. Первоначально, в начале XVIII века, панье имело вид круглой юбки на стальных обручах, какие были известны ещё с XV—XVI века. Однако в середине XVIII века панье приобретают специфическую форму — т. н. «панье с локотками», при котором создается силуэт, расширяющийся с боков в области бедер, но плоский спереди и сзади[7].

Именно такой силуэт является типичным для эпохи рококо. Мода на панье и вообще пышные юбки сходит на нет после Великой Французской революции. Тогда же, в эпоху ампира, корсеты перестают быть обязательным элементом женского костюма, а те, которые остаются, становятся более мягкими, свободно облегающими фигуру.

На каркас надевались несколько дополнительных юбок, в том числе та, которая будет видна из-под распашного платья (англ. petticoat), и собственно само платье.

На ноги надевались длинные чулки на подвязках, часто ярких цветов под яркое платье. Аристократы носили чулки из шелка, которые были очень дорогими. Особым шиком считалось надевать каждую пару чулок только один раз, поскольку после стирки чулки, особенно белые, утрачивали первоначальный вид и свежесть. Ношенные чулки отдавали прислуге. Однако покупать новые чулки на каждый день могли себе позволить лишь самые обеспеченные аристократы. Например, известно, что после смерти императрицы Елизаветы Петровны осталось пятнадцать тысяч платьев и два сундука шелковых чулок[8].

Панталон женщины в XVIII веке не носили, за исключением итальянских проституток, однако это воспринималось современниками как диковинка. Панталоны как обязательный элемент женского нижнего белья появятся лишь во второй половине XIX века.

Женщины XVIII века надевали баньян по утрам поверх сорочки перед утренним туалетом или вечером перед сном[9].

Женская льняная сорочка (вид спереди и сзади). Франция, третья четверть XVIII века

Корсет из узорчатого шелка. Франция, 1730—1740

Металлический каркас-панье, обшитый шелком. Франция, вторая половина XVIII века

Панье второй половины XVIII века (вид сбоку)

Расшитый стомак. Франция, первая половина XVIII века

Обувь

Женские туфли, наиболее типичные для середины XVIII века. Дамаст («дамасский шелк»), кожа, пряжки со стразами. Англия, 1740—50

Расшитые мюли XVIII века

Фасон туфель мало изменялся до эпохи ампира; наиболее распространенным были остроносые туфли с «язычком», на изогнутом каблуке, именуемом «голубиная лапа». Такой каблук был вогнут внутрь и визуально уменьшал расстояние между носком и пяткой, что позволяло женской ножке казаться меньше. В отличие от мужской обуви, преимущественно темной, женская отличалась пестротой и обилием отделки, гармонирующей с платьем. До XIX века обувь на обе ноги изготавливалась одинаковой и не имела разделения на правую и левую.

Туфли изготавливали из яркой ткани (бархата, шелка, атласа или парчи) и украшали вышивкой, лентами, перьями, аппликациями и драгоценными пряжками. Часто каблук обтягивался той же тканью, что и вся туфелька, и тоже украшался вышивкой. Каблук красного цвета со времен Людовика XIV считался признаком принадлежности к дворянскому сословию. Обувь с красными каблуками носили как женщины, так и мужчины, в том числе сам французский король.

В XVII—XVIII во Франции возникла мода на стиль шинуазри («китайщину»). Появились имитирующие обувь китаянок так называемые «мюли» — маленькие туфельки (обычно без задника)[10]. В XVII веке мюли использовались в качестве домашней обуви; позднее, в XVIII веке, они стали считаться нарядной обувью[11]. Такую модель часто можно видеть на картинах эпохи рококо — например, на портретах мадам Помпадур. Момент потери дамой открытой туфельки изображён на знаменитой картине Жана Оноре Фрагонара «Качели».

С 1790-х каблук практически исчезает, женская обувь начинает подражать античной; появляются сандалии с ремешками и мягкие атласные туфли на плоской подошве, предшественники балеток, однако острые носки сохраняются в течение первого десятилетия XIX века.

Головные уборы

Томас Гейнсборо, Дама в голубом

В XVIII веке женские головные уборы были весьма разнообразны, их надевали на собственные волосы или поверх парика. В последнем случае дамская шляпка выполняла чисто декоративную функцию, выступая в качестве дополнения с парику. Универсальным головным убором для женщин всех сословий был чепец. Его носили неплотно прилегающим, чуть сдвинутым на затылок. Чепец не мог быть парадным убором, его не носили при дворе. Исключение — чепец фонтанж, представляющий собой обилие накрахмаленных кружев поверх одноимённо высокой прически. Такую моду ввела при французском дворе фаворитка короля Людовика XIV Анжелика де Фонтанж во второй половине XVII века. После 1713 года (снова с легкой руки Людовика XIV) фонтанж вышел из моды.

Если прическа была высокой, то шляпка увенчивала её, надеваясь на саму конструкцию из волос и крепясь с помощью лент, булавок, заколок и т. п. Особенно часто встречаются шляпки, завязывающиеся лентами на шее. В XVIII веке огромную популярность среди женщин приобрели соломенные шляпки с полями — они предназначались для прогулок и носились преимущественно летом.

Существующий фасон соломенной шляпки «памела» получил название в честь главной героини эпистолярного романа Сэмюэля Ричардсона «Памела, или Вознаграждённая добродетель» (1740)[12]. В 1793 году французская актриса мадемуазель Ланж появилась в такой шляпе на сцене в постановке Николя-Луи Франсуа де Нёфшато[13]. Владелица подобной шляпки показывала своё сочувствие добродетельной героине романа, её скромности и сентиментальности[12].

С середины XVIII века в моду также вошли соломенные шапо-бержер (фр. bergère — «пастушка»).

Тереза Конкордия Марон, автопортрет. 1745

Жан-Этьен Лиотар, Портрет Марии Терезии. 1762

Джошуа Рейнольдс, Мисс Мэри Хики. 1770

Жан-Батист Грёз, Белая шляпка. 1780

Элизабет Виже-Лебрён, Портрет Марии-Антуанетты, 1783

Аксессуары

Аделаида Лабиль-Гиар, Портрет Графини де Жанлис, 1790. На даме головной убор из кружева и атласных лент, накидка-фишю, зелёные перчатки с вышивкой, в руках сложенный веер.

Наиболее распространенными аксессуарами, которые часто можно видеть на портретах XVIII века, были фишю (фр. fichu) и канзу (фр. canezou) — два вида платков из тонкой белой ткани (муслина, батиста, тюля) или кружева. Фишю представляло собой косынку треугольной формы, которая прикрывала шею, плечи и зону декольте, в то время как канзу закрывал практически весь лиф платья — концы канзу перекрещивались на груди и завязывались сзади на талии. В отличие от большинства других дамских аксессуаров галантного века, легкие накидки такого типа служили для создания скорее повседневного и скромного, нежели нарядного облика. Фишю и канзу носили пожилые дамы, служанки, представительницы среднего и рабочего классов; обеспеченные молодые дамы надевали кружевные и тюлевые накидки на утренние и дневные прогулки на природе или по городу. Впрочем, иногда косынка специально повязывалась таким образом, чтобы не скрывать, а подчеркивать шею и зону декольте.

Помимо всевозможных накидок, частым, но необязательным дамским аксессуаром были перчатки. Их изготавливали из ткани или кожи, в том числе выкрашенной в яркие цвета, и украшали вышивкой. До конца XVIII века дамские перчатки были длиной либо до запястья, либо до локтя, так как большинство платьев имели рукав длиной не выше локтя; с 1790-х годов, когда в моду вошли ампирные платья с коротким рукавом-фонариком, перчатки удлинились и стали закрывать большую часть руки.

Складной веер и набор мелочей (флакон для духов, для нюхательного табака, мушечница, несессер с косметическими принадлежностями, табакерка), середина XVIII века

На прогулку женщины брали с собой, по мере необходимости: маленькие вышитые сумочки на коротком шнурке, зонтики от солнца, изредка тонкие прогулочные трости, похожие на мужские.

Распространенным аксессуаром был веер; в эпоху галантного века веер превращается в инструмент флирта, существовал сложный этикет обращения с этим аксессуаром и тайный язык символов, при помощи которого дама могла движениями веера продемонстрировать свое отношение к кавалеру и даже передать ему послание. Большинство вееров эпохи рококо были расписаны пасторальными сценками (часто фривольного содержания) или сценами из жизни итальянских актёров (в духе картин Антуана Ватто).

В эпоху рококо активно развивалось декоративно-прикладное искусство, в моде были всевозможные драгоценные и не только «безделушки», которыми пользовались как мужчины, так и женщины: табакерки и флакончики для нюхательного табака, карманные часы, флаконы для духов и нюхательной соли, футляры-несессеры и так далее. Такие изделия, являвшиеся предметами роскоши, изготавливались, как правило, из дорогих материалов, таких как фарфор, эмаль, драгоценные металлы, полудрагоценные камни, слоновая кость, перламутр и пр.

Небольшой контейнер для мелочей (фр. etui), как правило, обильно декорированный, часто крепился к специальной цепочке — шатлену, который, в свою очередь, крепился к одежде и был самостоятельным аксессуаром.

Украшения

На инфанте Барбаре Португальской выполненные в едином стиле украшения — серьги, бриллиантовый эгрет, крепящийся к прическе, корсажная брошь и несколько ювелирных застежек на лифе и рукавах платья.

Наряд аристократки галантного века не требовал обилия ювелирных изделий, поскольку являлся украшением сам по себе. Обильное использование лент, рюшей, цветной вышивки, кружев и декоративных складок могло заставить украшения затеряться на общем фоне, а слишком большое их количество — утяжелить образ, лишить его естественной для рококо легкости и игривости.

Обеспеченные дамы продолжали носить необходимый минимум украшений — серьги, кольца и корсажные украшения (чаще всего броши, крепящиеся к верхней части стомака). Во время парадных выходов аристократки и царственные особы надевали большое количество ювелирных украшений, зачастую изготовленные в едином стиле, то есть парюрой. При украшении причесок и нарядов использовались нити жемчуга и живые или искусственные цветы.

Наиболее характерное украшение эпохи рококо — бархотка. Лента из чёрного бархата или цветного атласа (чаще всего розового или голубого) уравновешивала высокую прическу и декольте, придавала гармонии общему образу дамы. Бархотка успешно конкурировала с такими классическими видами ожерелий, как жемчужные бусы или драгоценное колье; её можно видеть на множестве портретов той эпохи.

В XVIII веке произошел прогресс в огранке прозрачных минералов. Самые простые варианты огранки, такие как «роза», позволили задействовать многообразие прозрачных минералов, в том числе бриллиантов. Украшения гармонируют с цветовой гаммой нарядов — в моду входят разноцветные топазы, аквамарины, розовые рубины, аметисты. Для усиления эффекта многоцветности в некоторых изделиях в гнезда под бриллианты укладывали кусочки разноцветной фольги[14].

Мужская мода

Платье по-французски

Мужской костюм первой половины XVIII века; вероятно, Германия, ок. 1720—1730

Поскольку законодательницей европейской моды XVIII века была Франция, наиболее распространённый мужской костюм того периода носил название habit à la française («платье по-французски», «наряд на французский манер»). Такой тип одежды носили, за исключением военных и духовенства, представители дворянства и обеспеченного среднего класса, также habit à la française считался официальным придворным стилем одежды.

Непосредственно на тело надевалась длинная сорочка не короче середины бедра, и подштанники на завязках длиной до колена. Дорогие сорочки изготавливались из тонкой белой ткани, такой как лен или шелк, и украшались лентами и кружевом. В самом простом варианте декоративные элементы сорочки — жабо и манжеты — изготавливались из той же ткани и собирались складками; более дорогим вариантом была кружевная отделка ворота и рукавов. Кружевные жабо и манжеты иногда бывали сменными, отпарывались от старой сорочки и перешивались на новую в целях экономии.

Мужчины из высшего и среднего класса носили кюлоты — короткие штаны-бриджи длиной до колена — традиционно чёрного цвета, хотя встречались и кюлоты в цвет остального костюма. Как правило, кюлоты не требовали дополнительной отделки и украшений, носились с белыми чулками и черными туфлями. Чулки, особенно шелковые, были очень дороги, поэтому ношение кюлотов считалось прерогативой обеспеченных людей, а бедняков, носивших обычные длинные штаны, презрительного называли санкюлотами (фр. sans-culottes; букв. «без кюлотов»).

В первой половине XVIII века на сорочку надевался длиннополый камзол, или весткоут (англ. waistcoat), как правило с длинными рукавами, в тон верхнему платью или контрастирующий с ним по цвету. Камзол был длиной до середины бедра, шился по фигуре и имел узкие рукава, мог иметь декорированные карманы. Украшался вышивкой или набивным рисунком, золотой и серебряной нитью, застёгивался на пуговицы по всей длине. К середине XVIII века камзол утрачивает рукава, но сохраняет длину до середины бедра. Во второй половине XVIII века камзол превращается в жилет. В отличие от более поздних моделей, жилеты XVIII века как правило имели стоячий воротничок. Из-под камзола или жилета выпускалось жабо или отделка сорочки.

Эволюция камзола:

Камзол с рукавами, Франция, ок. 1715

Камзол без рукавов, Франция, ок. 1750

Жилет, Франция, ок. 1780—1790

Мужской костюм второй половины XVIII века; Франция, ок. 1774—1792

На камзол надевалось верхнее платье — жюстокор (фр. justaucorps) в первой половине XVIII века или аби (фр. habit), появившееся в 1760-е годы. Жюстокор представлял собой слегка приталенный кафтан с расширяющимися от талии полами, длиной доходящий до колен. Жюстокор носили как полностью застегнутым (в этом случае он почти полностью скрывал под собой более короткий камзол), так и распашным или застегнутым частично, в районе пояса. Жюстокор имел слегка укороченные рукава с широкими и, как правило, обильно декорированными обшлагами, из-под которых выпускались рукава камзола и кружевные манжеты сорочки. Кафтаны первой половины XVIII века были преимущественно темных насыщенных цветов, чёрного, красного, бордового или коричневого, и украшались золотым шитьем и позументом. Если мужчина носил шпагу, то перевязь надевалась под кафтан, и ножны шпаги натягивали полы жюстокора сзади.

Постепенно жюстокор приобретает более простой вид — крой сменяется на прямой, без выраженной приталенности и расширения книзу, длина до колен сохраняется. В этом виде жюстокор сохранится как элемент военной формы, однако в светском костюме его полностью заменяет аби — узкий однобортный кафтан, короткий спереди, с длинными полами сзади. Аби появился не раньше 1760-х и носился с жилетом или недлинным камзолом без рукавов; собственные рукава аби были относительно узкими, с небольшими обшлагами, длиной до запястья — из-под них полагалось выпустить манжеты сорочки, частично прикрывающие кисть руки. Костюм второй половины XVIII века мог быть любой расцветки: однотонный или пестрый; темных, ярких или пастельных тонов, а также в полоску. Нарядные аби украшались вышивкой, как правило — по борту, вороту, на обшлагах и карманах; аби, являвшиеся частью придворного ансамбля, обильно покрывались золотым шитьем. В таком виде аби остается в моде и после Великой Французской революции, вплоть до первых десятилетий XIX века.

Распространённой домашней одеждой был свободный баньян[15].

Обувь

Фрагмент портрета короля Людовика XV. На короле белые башмаки с красными каблуками и блестящими пряжками

Мужской обувью были башмаки с большими металлическими пряжками. В отличие от ярких женских, мужские башмаки чаще всего были черными, без узоров. Мужские пряжки, как правило, отличались от женских большим размером: они довольно широкие, часто, высокие, имеют крутой изгиб. Пряжки предпочтительно изготавливались из серебра, в более бюджетном варианте — стали, бронзы, иногда покрытых серебром или просто отполированных до блеска. Пряжки представителей высшей аристократии могли быть золотыми. В качестве дополнительного украшения использовались стразы — имитации драгоценных камней (в очень редких случаях — сами драгоценные камни). Дворяне могли носить черные ботинки с красным каблуком и/или подошвой.

Для утренней прогулки и верховой езды служили сапоги-ботфорты. Мюли в китайском стиле (например, из цветного сафьяна) в качестве домашней обуви носили также и мужчины[16].

Головные уборы

Самым распространенным мужским головным убором на протяжении большей части XVIII века была треуголка. В сравнении с треуголками XVII века, треуголки XVIII века были меньше по размеру и более скромными по форме и отделке, чтобы их удобнее было сочетать с париком. Также шляпы часто носили под мышкой. К концу столетия треуголка практически вытесняется двууголкой, также в моду входят круглые цилиндрические шляпы, заимствованные из Англии.

Треуголка — самый популярный мужской головной убор XVIII века

Двууголка — шляпа, появившаяся в конце XVIII века и вытеснившая треуголку

Украшения и аксессуары

Из аксессуаров мужчины из обеспеченных сословий носили: карманные часы, зачастую украшенные золотом и драгоценными камнями, тонкие прогулочные тросточки, табакерки и флакончики для нюхательного табака, шатлены, перевязи. Из украшений мужчины носили перстни, в том числе траурные или в виде печати; туфли украшались блестящими пряжками; жабо могло быть заколото специальной булавкой-брошью.

Декоративная косметика

Франсуа Буше. Маркиза де Помпадур за туалетным столиком

Декоративной косметикой в XVIII веке, как и более раннюю эпоху, активно пользовались как женщины, так и мужчины из обеспеченных и привилегированных слоев (дворянство и стремившаяся им подражать богатая буржуазия). Макияж был показателем социального статуса, особенно обильно украшали себя аристократы. Макияж предназначался скорее для создания универсального «идеального облика», нежели для подчеркивания собственных уникальных черт. Кроме того, с помощью толстого слоя косметики скрывали многочисленные недостатки и дефекты кожи — слишком смуглый цвет, загар, веснушки, родимые пятна, оспенные рубцы. Наиболее предпочтительным считались: белая кожа, напоминающая оттенком фарфор, румяные щеки и красные или розовые губы. Мужчины гладко брились.

Для придания лицу бледности использовали различные средства: например, с XVII века известен популярный рецепт крема, включавшего в себя измельченный мел или свинцовые белила, яичный белок и уксус. Для отбеливания кожи применяли также лимонный сок, квасцы, бура. В состав пудр входили практические любые компоненты, из которых можно было получить белый порошок: тальк, рисовая пудра, крахмал, костная мука, алебастровая пыль, порошок из растворенных в уксусе жемчужин. В состав некоторых косметических средств входила опасная для здоровья ртуть.

В XVII веке герцогиня Ньюкасл, как считается, ввела моду на косметические мушки — крошечные кусочки чёрной тафты, которые наклеивались на проблемные места кожи лица наподобие искусственных родинок. В течение почти всего XVIII века мушки были очень популярны, их использовали не только для маскировки дефектов, но и в качестве своего рода галантного развлечения — с помощью их расположения и формы девушка могла сообщить предполагаемому кавалеру о своих чувствах или статусе («влюблена», «свободна», «ожидаю свидания» и т.д). Мужчины пользовались мушками существенно реже женщин.

Губы и щеки окрашивали пигментами красных оттенков, самым дешёвым из которых, популярных у женщин низших слоев, была красная охра. В косметике более высокого класса использовались кармин и киноварь.

В XVIII веке использовались «накладные брови», сделанные из шкурок пушных животных. Если человек носил пудреный парик, то бровям полагалось быть либо того же светло-серого оттенка.

Мастерская моды — первый урок, первая часть. История костюма. XVIII век.

Костюм XVII века — Рококо

В XVIII в. сохраняется влияние Франции на европейскую моду. Именно во Франции рождается новый художественный стиль «рококо», который начал складываться в эпоху регенства Филиппа Орлеанского при малолетнем короле Людовике XV (1715—1730 гг.). После некоторого застоя в последние годы правления Людовика XIV, когда ставший крайне религиозным стареющий король не желал видеть вокруг себя ничего нового (ни молодых лиц, ни новых костюмов), наступила эпоха безудержного наслаждения жизнью и бесконечной погони за удовольствиями. Вместо величественных государственных деятелей, которыми хотели казаться придворные Короля-Солнце, появились новые образы галантных кавалеров (Адонис в легких туфлях), считавших любовные интриги гораздо важнее государственных дел.

Костюм становится очень легким и изящным. Тяжелым парче и бархату теперь предпочитают легкие лионские шелка: тафту, гродетур, муар. Жюстокоры (с 1760-х гг. — аби — менее объемный вариант жюстокора) вышивают не металлическими галунами, а золотом, шелком, а со второй половины XVIII в. — мишурой, синелью, кусочками зеркал. Уменьшается размер париков, которые теперь обильно посыпают белой и цветной пудрой. Костюм украшают бриллиантами — самым модным драгоценным камнем в XVIII в. — от шляпы до пряжек на туфлях.

В женском костюме в это время вновь распространяются юбки на каркасе (панье), но сделанном не из тяжелого металла, а из ивовых прутьев. Затем появляются панье из китового уса, прутьев или металлической проволоки, сильно расширяющие юбку с боков (панье с локтями). Такой костюм в сочетании с обильным гримом (в XVIII в. румянились и белились даже дети и мужчины) и пудреным париком лишал возраста, позволял каждой женщине выглядеть изящной и грациозной, всегда готовой к любовным приключениям, как того требовал «галантный век».

Появляются новые неприталенные широкие платья с живописно драпированной спинкой — контуш (адриен) и приталенные спереди платья с драпированным полотнищем сзади (в XIX в. такая спинка получит название «складки Ватто»). Все эти так называемые французские платья в качестве парадных туалетов широко распространились при всех европейских королевских дворах вплоть до конца XVIII в. Ассортимент одежды в XVIII в. значительно расширяется: в 1760-е гг. появляется «польское» платье для модного танца полонез с драпированными спинкой и юбкой, платье с драпированной верхней юбкой на нижней юбке («платье, подобранное в карманы»), «английское» платье, которое носили без панье, домашнее платье «дезабилье».

Самой экстравагантной женская мода станет во время правления короля Людовика XVI. Королева Франции Мария-Антуанетта стремилась стать «королевой мод», «арбитром элегантности», самой модной женщиной в Европе, хотя на самом деле была настоящей «жертвой моды», нося самый неудобный костюм, какой только можно было придумать. Она никогда не надевала дважды одно и то же платье, каждый день трижды меняла платья, каждую неделю придворный куафер (парикмахер) Леонар Боляр делал ей новую необыкновенную прическу.

Прически были самым большим чудачеством эпохи: укрепленные на проволочном каркасе они иногда достигали в высоту полутора метров, были украшены искусственными буклями, драгоценностями, кружевами, лентами, перьями, искусственными и живыми цветами, а иногда и целыми сценами с макетами кораблей, фигурками людей и животных. Они доставляли огромные проблемы своим обладательницам: в них водилось множество насекомых, спать можно было только на специальной подставке, чтобы уберечь прическу, трудно было пройти в низкий дверной проем, ехать в карете можно было, только высунув голову наружу и т.п.

Каждая новая прическа имела сюжет на злобу дня: будь то победа в морском сражении, прививка королю против оспы, премьера новой оперы Глюка или голодные волнения бедноты в Париже. Парижский журнал «Курьер де ля мод» в 1770 г. в каждом выпуске помещал гравюры, изображавшие девять новых причесок — всего 3744 образца в год, что считалось величайшим достижением времени, позволяющим каждому проявить свой вкус при выборе прически.

Настоящей законодательницей моды была модистка Марии-Антуанетты Роза Бертэн, которую называли «министром моды». Р. Бертэн можно считать первым кутюрье, так как именно она предлагала королеве новые модели платьев, шляп и отделок, дважды в неделю посещая Версаль. Р. Бертэн придумала много модных новинок того времени: например, цвет блохи (пюсовый), турнюр. Знатные дамы часами просиживали в приемной «министра моды», дожидаясь аудиенции, чтобы заказать платье у модистки самой королевы. Именно Р. Бертэн принадлежит крылатая фраза: «Новое — это хорошо забытое старое», которая точно отражает сущность моды (хотя сказано это было по поводу переделки старого платья королевы).

Все эти крайности французской придворной моды были определенным символом крайней степени разложения одряхлевшего режима абсолютизма. Параллельно возникла новая мода, связанная с ценностями формирующегося буржуазного общества. В XVIII в. появилась вторая столица моды — Лондон. В Англии возник свой стиль, которому подражали даже в Париже. Новый класс — буржуазия, или «третье сословие», создает свою моду. В среде мелкого помещичьего дворянства — джентри — возникают новые формы одежды, которые впоследствии станут классикой: фрак и редингот.

Эта удобная и функциональная одежда предназначалась изначально для верховой езды, но максимально отвечала потребностям человека, ведущего активный образ жизни. В ней не было явных знаков социального положения (драгоценных тканей, вышивки), ее шили из однотонных шерстяных тканей английского производства, она была как бы нейтральным фоном для самого человека. Именно в Англии вновь вернулись к античному наследию в качестве основы для формирования нового модного стиля — неоклассицизма, который в последней трети XVIII в. станет самым популярным стилем в архитектуре, скульптуре, живописи, прикладном искусстве и женском костюме. Простые лаконичные формы, однотонные ткани, платья-рубашки, покрывала, элементы драпировки, отказ от панье, а иногда и от корсетов — все это, казалось, приближало к благородным античным образам. Античный стиль в женской одежде станет самым модным накануне Великой французской революции, так же, как и английский стиль (фраки и рединготы) в мужской одежде.

ЖЕНСКИЕ ХИТРОСТИ КРАСАВИЦ XVIII ВЕКА

Восемнадцатый век прославлял женщину как источник наслаждения и красоты. Галантным дамам приходилось прибегать ко многим макияжным хитростям, чтобы соответствовать нравственным представлениям эпохи.

Европа долгие годы страстно мечтала о создании своего собственного фарфора — необыкновенного материала, который завораживал своей дивной и загадочной природой: вечной красотой при удивительной внешней изящности и хрупкости.

Многие десятилетия европейские мастера пытались изобрести свой фарфор, ориентируясь на известные китайские образцы. Долгожданное открытие, которое сразу же окрестили чудом, свершившееся в начале восемнадцатого века, подарило галантной эпохе второе название — фарфоровый век.

Женские и мужские одежды, прически и макияж, пластические манеры: походка, жесты, умение садиться и вставать, гордо «нести» голову, — вся стилистика жизни была продиктована изяществом фарфоровых произведений. А для того, чтобы больше походить на рафинированных маркизов, все европейцы, и русские в том числе, стали использовать сильный грим. Достигнуть белоснежности кожного покрова помогала пудра. Причем интенсивно запудривались не только лица и шеи, но плечи и даже руки. Эта мода стала не только женской привилегией. Щедро пудрились и мужчины.

Для подчеркивания нежной белизны кожи использовались искусственные родинки из бархата или тафты. Эти декоративные украшения на лице и теле, которые назывались мушками, «оттеняли» белоснежную прозрачность тела.

Мушки были родом из семнадцатого века, но теперь их использование наполнялось иным смыслом. В европейской моде семнадцатого столетия черные точечки маскировали прыщи и нарывы. Известно еще одно название мушки — «венерин цветочек». Так именовали вскочивший на теле прыщик с белой гнойничковой головкой.

В семнадцатом веке прыщи, угри и раздражения на коже воспринимали как следствия болезней, связанных с нарушениями моральных и нравственных жизненных норм. Этим критерием определялся и идеал женской красоты. Образчиком для подражания становилась откровенно декольтированная дама. Подчеркнуто открытая шея и грудь были главными признаками благородства . Логика проста и понятна: если женщина может обнажиться, открыв нежную и чистую кожу, — значит, она верная жена, добродетельная мать или девушка, ведущая праведный образ жизни. Это, конечно, с точки зрения современной медицины, глубокое заблуждение — мы-то знаем, что нечистая кожа бывает по многим причинам.

Несчастные дамы, у которых кожа не была столь совершенна, вынуждены были придумать искусственные родинки. Считается, что графиня Ньюкастль, отличавшаяся «нечистой» кожей, первая приклеила себе на лицо искусственную родинку. В те времена мушки получили еще одно название — «пластыри красоты». В восемнадцатом столетии мушки становятся мельче, но их маскировочные функции постепенно отмирают. На забеленной коже заметные темные точки подчеркивают фарфоровую прозрачность кожного покрова. Мушки, вырезанные из темного, чаще всего черного материала, отличались большим разнообразием замысловатых форм. Их приклеивали не только на лицо, но на плечи и грудь, в каждом конкретном случае они привлекают внимание к наиболее «совершенным местам», «милым подробностям» женского тела: чертам лица, тонким линиям длинной шеи, мягкой пышности груди.

И, конечно, каждая мушка имела свое значение. Особенно тщательно продумывались месторасположения мушек, когда дама отправлялась на бал. Мушки были способны вести интимный диалог с собеседниками. Вот что пишет Михаил Пыляев в «Старом житье»: «Большая мушка у правого глаза называлась — тиран, крошечная на подбородке — люблю, да не вижу, на щеке — согласие, под носом — разлука». Язык мушек, носивший доверительно-интимный характер, пришел в Россию из Европы. Каждая искусственная родинка имела свое название и особый смысл: около глаза занимала место «влюбленная» мушка, «дерзкая» вскакивала на кончике носа, «шаловливая» украшала область подбородка, родинка-«кокетка» располагалась на губе.

Мушки были спутниками времен пудреных париков и набеленных лиц. С отказом от белой кожи и искусственных волос произошел достаточно резкий отказ от мушек. К слову заметим, что вновь об искусственных родинках вспомнили благодаря художникам творческого объединения «Мир искусства». На рубеже XIX-XX веков возник непродолжительный интерес к галантному веку, воскресивший мушки как в живописных сюжетах и литературных образах, поэтизирующих галантный фарфоровый век, так и в бытовом поведении художников, поэтов, музыкантов. «Новые мушки» уже не всегда наклеивались, а чаще рисовались гримировальным карандашом в виде крошечных сердец, бабочек, полумесяцев, звезд и солнца.

Вернемся в восемнадцатый век, женская мода которого была рассчитана прежде всего на соответствие «среде обитания». Изысканные женские фигурки «оживали» в роскошных бальных залах. Одна из стен бальных дворцовых помещений, как правило, была стеклянной и выходила в роскошный сад. А другая, противоположная, — зеркальной. Таким образом, общество ряженых бледнолицых и седовласых гостей зрительно увеличивалось в несколько раз. Как же собиралась дама на какой-нибудь бал или ассамблею в петровское время или в екатерининскую эпоху? Сначала дамы одевались, а только потом использовали всякие гримировальные приемы. Главной задачей становилась сложная процедура забеливания париков и лиц — облик должен быть максимально уподоблен фарфоровым скульптурам. Показаться посторонним без пудры и румян рассматривалось как неуважение к людям, с которыми встречаешься.

Макияж восемнадцатого века стирал возрастные отличия. Обильный слой пудры давал старушкам возможность притвориться молодыми, а юным превратить себя в солидных дам.

Итак, надето платье, под которым сложные кринолиновые конструкции и корсетные лифы, приподнимающие грудь, «нарисовано» лицо: брови, губы, нанесен перламутрово-розовый румянец, наклеены «говорящие» искусственные родинки и щедро напудрена грудь и шея. «Полуготовая» к балу дама помещалась в специальный невысокий шкаф, который имел дырку в верхней части.

Дама усаживалась на стул, а ее голова торчала снаружи. Платье и грудь закрывались специальной накидкой. В современных салонах такие накидки называются пеньюарами, а тогда они имели иное название — «пудромантели». Длинная пудромантель стягивалась на шнурке вокруг шеи, предохраняя одежду и нанесенный на грудь и шею макияж . Вокруг шкафа с торчащей головкой располагались горничные, парикмахеры и лакеи со специальными пульверизаторами. Они опрыскивали волосы или парики душистой пудрой нежнейших оттенков: серой, голубой, розовой, палевой. А для того, чтобы пудра не испортила грим и мушки на лице, дама держала своеобразную защитную маску со слюдяными окошечками напротив глаз.

Модные дамские прически приподнимали волосы надо лбом, придавая лицу удлиненную яйцеобразную форму. Наиболее по-пулярными были такие прически, как «Мария Манчини» с двумя тугими локонами, спадающими на грудь, и «полонез» — прическа, украшенная драгоценностями и перьями.

Прически того времени отличались впечатляющей высотой. Иногда сооружался специальный каркас из железных или деревянных прутьев, который маскировался своими и фальшивыми локонами, кружевами, чучелами птиц, живыми и фарфоровыми цветами, перьями. В волосы умудрялись вставлять даже макеты парусников, создавая прически «фрегат» или «кораблик».

В России в целом прически были меньшего объема, чем в других европейских странах в те же годы. В качестве каркаса часто служили, особенно в провинции, войлочные головные уборы. В романе Ивана Тургенева «Дворянское гнездо» читаем: «Поставят тебе, рассказывала она в старости, войлочный шлык на голову, волосы все зачешут кверху, салом вымажут, мукой посыплют, железных булавок натыкают — не отмоешься потом; а в гости без пудры нельзя — обидятся».

Рисунки причесок рекламировали в журналах мод, появившихся и в России. Но восемнадцатый век рекомендовал рассчитывать не только на грим и макияж. Пропагандировался здоровый образ жизни. В частности, был такой журнал — «Лекарство от скуки и забот», который выходил в конце восемнадцатого века и был доступен женщинам разных сословий Петербурга и Москвы. Среди советов были такие рекомендации сохранения природной красоты и молодости: вставать с первыми лучами солнышка, неспешно бродить босиком по траве, умываться холодной росой . А сон до полудня, веселье до рассвета рассматривались как факторы отрицательного влияния на состояние кожи, здоровья и… настроения.

КОСТЮМ ПЕРИОДА ВЕЛИКОЙ ФРАНЦУЗСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Великая французская революция 1789 г. закрепила во Франции победу капиталистических отношений над феодальными.

Именно этот идеал явился одним из основных источников формообразования костюма. Прежде всего это сказывается в значительном упрощении ассортимента шитых изделий, тканей, украшений, в появлении динамичных форм и смелого цветового решения. Из костюма уходят шелк, парча, бархат, дорогие кружева и украшения, каркасная основа, парики.

Мария-Антуанетта была заточена на 4 года, затем гильотирована.

В период французской революции моды создавались чуть ли не ежедневно, возникая внезапно, как отклик на то или иное событие, и так же быстро исчезая. Так, например, после казни роялистки Шарлотты Корде, убившей Марата, женщины-аристократки в знак солидарности с казненной стали носить на шее красное ожерелье или узкую полоску красной материи, которая должна была «напоминать» след от ножа гильотины. Относительная стабильность в костюмах наступила только в период консульства Наполеона Бонапарта.

Вдохновленные идеями Свободы, Равенства, Братства, идеологи французской революции обратились к образам античного мира, черпая у древних идеи демократии, строгость нравов и эстетические идеалы. Член революционного Конвента знаменитый художник Давид исполнил по государственному заказу ряд проектов типовых костюмов для граждан французской республики. При помощи таких костюмов Конвент хотел выразить идею равенства, стереть классовые различия. Однако эти несколько театральные одежды не отвечали конкретным условиям жизни и поэтому не вошли в быт народа.

В период Директории (1795—1799) в костюмах особенно ярко проявился классицизм. В это время на улицах и бульварах Парижа можно было встретить модников и модниц, одетых в костюмы античных персонажей. Мужчины надевали короткую, до колен, подпоясанную тунику, плащи сандалии, завязанные вокруг ноги лентами. Женщины отбросили всякие каркасы, подкладки и даже нижние одежды,— надевали на себя трико телесного цвета типа современного балетного, а сверх него — легкую, длинную, широкую, с красиво расположенными складками «тунику», разрезанную на боках и перехваченную под грудью поясом.

Обувью служили сандалии с длинными лентами. Прическа копировалась с античных головок. Всем своим обликом женщина должна была напоминать мраморную скульптуру. Вот почему одежды носили исключительно белые. В моду в большом количестве вошла пудра, которой модницы покрывали не только лицо, но и шею, грудь, спину, руки. С наступлением холодов мужчины отказались от этих костюмов и закутались в теплые одежды, женщины же сохранили в моде «античные» одежды еще на долгое время.

В период Директории наследникам людей, казненных Конвентом, было возвращено конфискованное имущество. Многие из этих наследников, молодые люди, объединились в аристократический клуб, названный «балом жертв». В клуб допускались лишь те, у кого кто-нибудь из ближайших родственников погиб на гильотине. В этом клубе создавались весьма эксцентричные моды.

Так, например, вошла в моду женская «прическа жертвы» — коротко остриженные волосы (что до этого времени считалось неприличным). На затылке волосы выстригались, как у осужденных на казнь.

Молодые щеголи из высшего общества называли себя инкруаябль — «невероятными». Их костюм был верхом эксцентричности: они надевали короткий жилет, сюртук или фрак с огромнейшими лацканами, широкие панталоны, сапоги с отворотами и огромный, широченный галстук, часто из кисеи, закрывавший весь подбородок. Воротник рубашки крахмалился и наполовину закрывал щеки. Прическа состояла из массы длинных, неровно остриженных волос, закрывавших большую часть лица и спускавшихся на щеки и плечи так называемые «собачьи уши». Головным убором служила огромная треуголка, На ленте вокруг шеи висел лорнет со стеклами величиной с блюдце, а в руках была суковатая дубинка.

Под стать «инкруаяблям» выглядели и дамы — мервейезы (т. е «дивные, великолепные»): в укороченном свободном платье, опоясанном под грудью, в огромных шляпах и узких туфлях без каблуков.

В эти бурные годы, как уже говорилось, мода изменялась чрезвычайно часто. В моду входили то тюрбаны из легкой кисеи с массой перьев, то турецкие шарфы ярких расцветок, то (после египетской кампании Наполеона) кашмирские шали. Шарфы и шали стали необходимой принадлежностью гардероба каждой модницы. Женщины умело драпировались и закутывались в эти шали.

Однако постепенно английские моды вытеснили экстравагантные костюмы послереволюционных лет, и уже к началу XIX века — в период Консульства и Империи — костюмы сделались более стабильными и приобрели некоторую строгость форм.В период Консульства мужчины носили белую рубашку из тонкого батиста со стоячим воротником, широкий шейный платок, в который прятали подбородок, жилет, темный сюртук с металлическими пуговицами и бархатным воротником, узкие светлые брюки, обычно доходившие до сапог (длинные брюки еще не были приняты, они могли только дополнять костюм для верховой езды), низкие туфли или сапоги со светлыми отворотами.

Волосы были коротко острижены. Пудра вышла из употребления. Шляпы — невысокие, с небольшими, приподнятыми по бокам полями.

Из мужской одежды постепенно исчезали бархатные и шелковые ткани ярких цветов. Вместо них в моду входили шерстяные ткани скромных, сдержанных расцветок. Бархат и шелк употреблялись лишь для парадных, придворных костюмов и для отделки. Только панталоны и жилеты были ярче и светлее, чем сюртук или фрак.

Таким образом, мужской костюм к концу XVIII века приобрел более мужественный и строгий вид, ничем уже не напоминавший изящных щеголей эпохи рококо.

Женский костюм послереволюционных лет оставался изящным, легким и продолжал ориентироваться на псевдоантичные костюмы периода революции. Легкий, светлый костюм, придававший женской фигуре впечатление воздушности, как бы противопоставлялся строгому, темному костюму мужчин. В эти годы проводились конкурсы на самое легкое платье. Платье победительницы конкурса весило 200 г.

Платья теперь строго делились по назначению: бальное, для прогулок, домашнее.

По-прежнему женщины носили платья типа туники, подпоясанные под грудью. Обычно парадные платья этого времени имели небольшой шлейф и довольно глубокое округлое декольте. Вырез каждодневного платья часто прикрывался кружевной косынкой. Рукава обычно были короткими, в виде небольшого буфа. Этот легкий наряд дополняли чулками телесного или белого цвета и туфлями без каблуков. Каблуки вошли снова в моду только к 40-м годам. Благодаря мягким туфлям походка женщины была очень легкой, что считалось необходимым признаком хорошего тона.

Прически были разнообразными, но пудра совсем вышла из употребления. Головные уборы остались прежними, но уменьшились в объеме. Обычно голову совсем не покрывали. Несмотря на легкость платья, почти никаких верхних одежд в эти годы не носили. Женщины, вопреки советам врачей, желая казаться «нимфами», даже зимой лишь прикрывались шарфом или закутывались в шаль.

Правда, к началу XIX века из арсенала английских мод была заимствована короткая курточка с длинными рукавами, отделанная оборками,— так называемый спенсер. Однако она ничего существенно не изменила. В это время возникла французская поговорка: «Нельзя быть модницей, не имея экипажа».

Это последнее модное направление конца XVIII века перешло с некоторыми изменениями в XIX столетие. Однако нужно помнить, что ряд особенно экстравагантных нововведений, а также моды периода французской буржуазной революции носили временный характер и были присущи лишь самой Франции, так как порождались событиями, происходящими в этой стране. Послереволюционные моды конца XVIII и начала XIX столетия распространяются уже не только во Франции, но и в других странах Европы, в частности в России, вместе с прогрессивными идеями французской революции.

источник

Женская одежда 18 века. — Всякое о разном — LiveJournal

Если говорить о более или менее кардинальных изменениях, то настоящей революцией в женской моде (по сравнению с весьма тяжеловесной предшествующей) следует считать исчезновение обручей и фижм. Как всегда бывает, новый стиль часто подвергался критике со стороны блюстителей нравственности – мягкая ткань слишком подчеркивала фигуру, складки имели вид «намокшей драпировки», в то время как обруч считался едва ли не мерилом скромности и целомудрия. К голосам критиков никто, разумеется, не прислушивался…

В конце 70-х годов под влиянием классицизма (и Англии) в моду вошли платья «англез», в которых не использовали каркасные юбки с фижмами, а создавали силуэт с помощью волосяной прокладки. Такое платье состояло из облегающего лифа и прямой сборчатой юбки, декольте закрывали нагрудной косынкой — фишю.

Более нарядным вариантом было двойное платье, где верхнее застегивалось на груди, оставляя открытым весь перед нижнего.

Немного позже, во второй половине 70-х, в моду вошли легкие, свободные платья из муслина, тонкого хлопка, перкаля и других похожих тканей. для которых в качестве пояса использовался широкий шарф. Как правило, платья из хлопка были цветными — с набивным рисунком, а из перкаля и муслина шили белые или пастельных тонов. Под такие платья не носили корсет и панье.

Из женского костюма этого периода практически полностью исчезла пышная отделка, а в узорах тканей стали избегать сложных и запутанных линий. В годы революции в моде были полосатые ткани в различных вариациях из национальных цветов или же в одежде комбинировали три цвета, например — белое фишю и юбка, полосатый редингот (красные и синие полосы) и т.д.

Изменился лиф платья с появлением узких полосок из ткани, похожих на жилет, которые прикрывали переднюю часть корсета. Они соединялись с платьем при помощи крючков или пуговиц.

Изменяются и пропорции костюма: линия талии поднимается выше, а основной объем юбки смещается назад, что гармонирует с плавно выступающей вперед грудью.

Важнейшими элементами украшения платья становится вышивка, букеты из искусственных цветов, иногда – отделка тесьмой или лентами.

Как уже говорилось в предыдущем посте о мужской моде, с началом революции в моду прочно вошли национальные цвета в различных их комбинациях, но вместе с тем силуэт и основные детали костюма менялись медленно — отвергнув старый стиль, изобрести новый оказалось не так просто.

И все же в женский костюм было внесено гораздо больше мелких изменений, чем в мужской. В начале 90х годов лиф платья уже не был вычурным и изогнутым, а стал более простым, постепенно отказались и от подкладок, которые помогали держать форму юбки.
Сходство со «старым» силуэтом было обусловлено тем, что юбка ниспадала прямыми складками, которых сзади было больше – они и увеличивали объем. Поверх платья все так же носили косынку-фишю. В 92-93м годах в женской одежде появились элементы подражания мужскому костюму, позднее в моду вошли белые платья с сильно завышенной талией,(так называемые «круглые платья», но это было уже в конце 1794 года.
Как в одежде, так и в отделке костюмов широко использовались национальные цвета. Это могла быть отделка фишю, низа платья, ленты на шляпе и т.д.

Обувь

Женскую обувь в то время шили в основном из бархата, шелка, парчи или из цветной кожи, если говорить о более прочном варианте для прогулок или путешествий. Для украшения использовали пряжки, шнуровки, банты, кружева, вышивку и все, на что только способна фантазия.

Необходимость украшать туфли появилась вместе с модой на чуть более короткие платья, открывавшие ногу.

Для женской обуви 18 века одно время были характерны туфли без задников, но на изогнутом внутрь каблуке, что визуально уменьшало ногу.

Кроме того, популярной моделью для выхода «на улицу» стали туфли с надеваемой на них отдельно плоской подошвой.

Эта идея была позаимствована от мужских туфель для верховой езды – каблук удерживал ногу в стремени, но при спешивании проваливался в мягкий грунт, поэтому на обувь надевалась отдельная подошва для защиты обуви и для удобства. Нужно сказать, что в то время, когда хороший тротуар являлся понятием весьма относительным, такая защита для обуви (особенно для обуви из ткани) была совсем не лишней.

Любопытно, что в 18 веке возникла своего рода классификация цвета обуви: черная считалась парадной, коричневая предназначалась для прогулок, а белая была привилегией знатных дам. Что же касается каблуков, то красный каблук еще со времен Людовика 14го был знаком принадлежности к дворянскому сословию. Для балов и танцев предназначались узкие и легкие шелковые туфли с теми же изогнутыми каблуками. Такие туфли часто были расписаны миниатюрами.

К концу 18 века высота каблука уменьшилась, а мысы туфель стали острыми, уменьшилось и количество материала — обувь все больше обнажала ногу. После 1789 года, с популярностью античного костюма, каблук постепенно исчез из женской обуви, зато популярность приобрели плоские туфли на завязках, похожие на нечто среднее между пуантами и греческими сандалиями.

Правда, прогулочная обувь все же сохранила небольшой каблук.*

Туфли по-прежнему могли декорироваться бисером или вышивкой.

Прически.

«Мне необходимо было причесаться и вообще принарядиться, чтобы ехать в Версаль. Туалет, в котором появлялись при дворе, требовал уйму времени для подготовки. Путь из Парижа в Версаль был очень осложнен заботами о том, чтобы не испортить нижние юбки и складки. Хотела я впервые попробовать прическу, очень неудобную, но тогда очень модную: несколько плоских бутылочек, округленных и приспособленных к форме головы, в которые наливается немного воды и вставляются живые цветы на стеблях. Не всегда это удавалось, но если удавалось, то выглядело очень красиво. Весна на голове среди белоснежной пудры производила чарующее впечатление», — так писала в своих мемуарах одна придворная дама эпохи рококо, когда сложность сооружений из волос, кружев и гребней поражала воображение.

Прически того времени стали в свое время любимой мишенью карикатуристов, но даже с их намеренными преувеличениями, можно себе представить, сколько весило и какого размера было модное тогда сооружение из волос, кружев, цветов, лент и т.д.

К концу века женская прическа стала значительно проще, хотя волосы продолжали завивать и пудрить. В то время английские женщины уже отказались от причесок такого рода. «Парижанки носят на голове высокие башни, украшенные особыми цветами и лентами; этот парад представляется англичанам весьма безвкусным, и если такая дама появляется в Лондоне, то ей вслед свистят и бросают комки грязи» — читаем у кого-то из современников.

После французской революции женская прическа упростилась еще больше, практически перестали использовать пудру, но еще сравнительно долгое время она состояла из пышно взбитых волос и крупных, свободно ниспадавших на затылок локонов. Часто прически украшали лентами и перьями, иногда – цветами.

На картинках дальше — разные варианты причесок и шляп на протяжении 1780 — 1790х годов.

Шляпы.

Для моды 18 века характерно то, что многие детали костюма в буквальном смысле пришли из деревни вместе с увлечением пасторальными мотивами. Так появились свободные платья, корсажи, платки и даже передники. Список головных уборов пополнили чепцы и соломенные шляпы.

Также в 18 веке в костюм вернулись шляпы из чёрного бархата с перьями, а к концу века из мужского гардероба в женский перешла треуголка. Уменьшившись в размерах, она стала непременным атрибутом костюма для охоты или верховой езды, но потом ее носили как для парадных, так и для простых выходов.

Чепец, сначала выросший вместе с прической до огромных размеров, а потом, соответственно уменьшившийся вместе с ней, перестал быть исключительно предметом домашней утренней одежды, приобретая благодаря лентам и воланам из газа «новый», нарядный вид.

В модных журналах тех лет можно увидеть похожую на чепец пышную шляпу под названием «шапо-боне», часто — с завязанной под подбородком вуалью. Дамы не пренебрегали и пришедшим вместе с модой на все восточное тюрбаном, используя его и в торжественных церемониях, и в повседневном костюме.

Объемные и пышные прически требовали также и более широкополых шляп с низкой тульей, получивших название «английских».

Головные уборы украшались цветами и лентами, но наибольшей популярностью пользовались перья, которыми украшались даже соломенные шляпки.

Верхняя одежда

Верхней одеждой служил казакин – так в 18 веке называлась распашная женская кофта с широкой оборкой по линии талии. Изначально казакин был исключительно домашней одеждой, но со временем «вышел на улицу», приобретя более строгую и удобную форму одежды для прогулок.

Словом «казакин» могли называть также и карако – сшитую в талию и напоминавшую полукафтан одежду.

Кроме того, в холодное время года женщины носили похожий на мужской, редингот, который дополнялся небольшим карманом (в него можно было вложить, например, часы – тоже деталь, позаимствованная из мужского костюма).

Построенный на сочетании чётких объёмов, как правило, ненавязчивый по цвету, костюм дополняется разными необходимыми в повседневной жизни атрибутами – названными выше часами, тростью, зонтиком, сумкой и т.д.

Карманы.

Нельзя обойти вниманием и такую важную в одежде вещь, как карманы.

Правда, крой женского платья ничего подобного не предусматривал – своей тяжестью и формой карманы могли испортить силуэт. Выход из ситуации был прост, как и все гениальное: в юбке делали разрезы по бокам, чтобы иметь свободный доступ к содержимому привязывавшихся на талию поверх корсета мешочков.

Такие мешочки украшались вышивкой шелком или шерстью и, видимо, были не самым дешевым предметом гардероба – в дошедшем до нас перечне украденного из одного дома, помимо прочих ценностей и белья упоминалось также и «две пары карманов».

Муфта.

Этот аксессуар сейчас прочно ассоциируется с женской одеждой, поэтому помещаю картинки сюда, но на самом деле в 18 веке муфты носили как мужчины, так и женщины.

На иллюстрациях того времени и на картинах можно видеть, что муфты делали в основном мехом наружу, хотя был и более практичный подход – мехом внутрь, чтобы лучше греть руки. В таком случае не забывали о богатой наружной отделке.

Муфты делали из самых разных мехов, включая и более доступную широким слоям населения овчину. Правда, это отнюдь не делало ее общедоступным аксессуаром – долгое время простолюдинам носить муфту было запрещено, но те, кто мог себе это позволить, носили ее с собой не только на улице, но и в помещении.

Для украшения использовали шелк, перья, ленты, парчу. Для отделки широко применялся бархат, хотя здесь вариантов могло быть множество – от кружев до золотого шитья и от бантов до вышивки.
В конце 18 века в моде были большие муфты, как мужские, так и женские, что немедленно стали высмеивать карикатуристы.

Говоря о муфтах, нельзя забывать и о перчатках (на которые просто не хватило моральных сил)). В моде были как классические, как и перчатки «без пальцев» — митенки.

Белье

Сорочка

Как и в мужской одежде, основным предметом нательного белья была рубашка. (мне еще встречались названия сорочка, шемиза или шмиз – как и вошедшее позже в моду платье).

В 1788 году так называли утреннюю одежду с короткими рукавами. Как правило, женская рубашка была длиннее мужской, хотя правило не является исключением благодаря нижним юбкам. Допускаю, что все зависело от того, что могла позволить себе владелица – нижнее белье в конце 18 века все еще оставалось довольно дорогим.

В более ранний период сорочка могла быть богато украшена, но к концу века от былой роскоши осталась только вышивка, кружево и ленты, количество которых постепенно уменьшалось.

Женские подвязки для поддержания чулок отличались от простых лент из ткани гораздо большим изяществом. Моду на украшенные кружевом, лентами, бисером, вышивкой и даже драгоценными камнями ввела еще, согласно легенде, маркиза Помпадур. Платья того времени были длинными, (даже когда блюстители нравственности называли их короткими), поэтому подвязка быстро стала довольно интригующей деталью дамской одежды, главным образом создавая поле для воображения)).

В конце 18 века появились подвязки с пружинками из медной проволоки в «чехле» из плотной ткани. Стоили они очень дорого, но пользовались популярностью, исключая возможность того, что слабо затянутые чулки упадут.

Нижняя юбка —

в 18 веке этот предмет одежды стал и предметом кокетства, особенно, когда в моде стала подчеркиваться эротическая ее сторона, а платья стали на несколько сантиметров короче положенного «ноги дамы не должны быть видны».

Тогда, под диктовку моды, юбка украшалась вышивкой, кружевом и лентами, что было актуально и в период господства кринолинов – когда он приподнимался, край юбки мог быть виден. Иногда нижних юбок могло быть несколько. В конце века, с исчезновением обручей и фижм, дамы стали носить стеганные или укрепленные конским волосом юбки, что помогало верхнему платью сохранить форму.

Или вот такие штуки (честное слово, не знаю, как они называются)

Корсет

Изначально в конструкции изделия помимо ткани (а иногда и кожи) использовали упругие вставки из дерева или стали, вкладывавшиеся в специальные карманы. В 18 веке вместо железных вставок стали использовать китовый ус – гибкий и мягкий по сравнению с железом, он плотно обхватывал корпус, делая фигуру изящнее, что поставило корсетную моду на позицию №1.

Для регулирования размера корсета использовалась шнуровка, расположенная иногда сзади, иногда – спереди или по бокам. Если шнуровка была сзади, то для удобства спереди делали застежку с двумя жесткими планшетками из дерева или из стали, которая называлась «бюск»

В задачу корсета входило не только стягивать талию, но и приподнимать бюст, соблазнительно смотревшийся с низким вырезом и кружевной косынкой, которая могла как скрывать все, что не предназначалось для нескромных взглядов, так и подчеркнуть.

Разница между естественной и стянутой фигурами была поразительной, что вызвало настоящий шквал корсетных безумств. К примеру, девочки в возрасте 6-7 лет уже получали свои первые корсеты, девушки часто ложились спать в специальных ночных корсетах, показаться утром из спальни без корсета считалось неприличным и т.д.
Уже с появлением свободных платьев из тонких тканей корсет из китового уса носили не всегда, а с 1789 года популярность его сошла на нет, особенно с появлением новых мягких корсетов без китового уса.

Виды домашней одежды.

Домашняя одежда часто являлась более удобным и практичным вариантом повседневной, но так как в интересующий нас период такой стала если не вся, то большая ее часть, четкую границу провести довольно сложно. К примеру, домашнее платье могло выглядеть и так:

Или вот так:

В целом, видов домашней женской одежды было довольно много.

Можно перечислить такие как:

Дезабилье — домашняя одежда, не предназначенная для посторонних глаз, так как даму в ней можно было считать либо условно одетой, либо условно раздетой 🙂

В предыдущем посте уже упоминался похожий на домашний халат шлафрок, служивший удобной домашней одеждой как мужчинам, так и женщинам. Дома он часто дополнялся нарядным чепцом, а для прогулок по саду – тростью или зонтиком.

Неглиже — тонкая нижняя рубашка, служившая утренней или вечерней одеждой как женщинам, так и мужчинам (хотя сегодня подобная фраза звучит более чем странно). Интересно, что еще раньше так назывался удобный костюм для путешествий)

Пеньюар — своего рода легкий дамский халат из кружев и бархата (?), позже – из легкой ткани, поверх которого надевалось еще и верхнее платье. Долгое время этот предмет одежды служил чем-то вроде ордена за особые заслуги – быть принятым в будуаре одетой в пеньюар дамы, да и еще и во время утреннего туалета считалось большой честью.

Панталоны.

В одних источниках пишут, что этот вид дамского белья появился уже в 19 веке, другие неопределенно называют конец 18-19 век. Так или иначе, еще в 16 веке женщины стали носить кальсоны из вышитой ткани для поездок верхом – эту моду ввела Екатерина Медичи. Где-то приходилось читать, что в конце 18 века, когда в моду вошли полупрозрачные платья, одновременно с ними появились и своего рода трико, но этого период я принципиально не затрагиваю, хотя в плане безумств моды он, безусловно, интересен.

Впрочем, даже с упрочнением в гардеробе этого вида белья, панталоны еще долгое время считались чем-то очень неприличным. Одна из причин была в том, что в этом видели узурпацию исключительно мужского вида одежды – штанов. Более того, носить панталоны не рекомендовали… врачи, по их мнению, это могло вызвать заболевания.
Интересно, что первыми панталоны начали носить куртизанки – один путешественник 18 века в письме своему другу с удивлением сообщает, что «итальянские куртизанки носят под юбками небольшие штанишки».

Аксессуары.

Сумки

Изначально сумка представляла собой мешочек, в который складывали все, что могло пригодиться вне дома и носили на поясе.

На картинке, правда, не сумка, а кошелек.

Этот прообраз дамской сумочки долгое время оставался принадлежностью средних классов, хотя искусно сделанная вещь могла передаваться по наследству, а в некоторых местах и считалась обязательной принадлежностью хозяйки дома.

И еще:

В аристократических кругах сумка появилась благодаря маркизе Помпадур – затянутый тесьмой мешочек с рукоделием изготовленный из бархата, кружев, бисера и других доступных материалов, стал аксессуаром любой уважающей себя модницы.

Первоначально в таких мешочках хранили иголки, нитки и другие подобные принадлежности, но довольно быстро удобство оценили по достоинству, сделав сумку незаменимым аксессуаром.

Веер.

Практически на протяжении всего 18 века веер был не просто деталью, призванной подчеркнуть принадлежность к тому или иному классу или мерилом финансового благополучия и уж тем более не только средством для спасения от духоты. Интересно, что как раз в то время, наряду с «языком мушек», «языком цветов» и др. появился и «язык веера», представлявший собой самый настоящий секретный код кавалеров и дам. С помощью довольно простого жеста дама могла назначить свидание, отвергнуть кавалера или, напротив, подать знак, сулящий оправдание надежд.

На картинках: веера революционной эпохи.

Упоминания об этом «языке» дошли до нас в письменном виде, но, к сожалению, все они слишком противоречивы для того, чтобы служить конкретными толкованиями. Иллюстраций тоже не сохранилось, а портреты дам с веером встречаются не слишком часто и даже если встречаются, то на картинах веер закрыт – никто, видимо, не желал демонстрировать детали личных переживаний потомкам.

Хотя хозяйкой веера была женщина, знать все тонкости и нюансы «тайного языка» полагалось мужчине, которому адресовались послания. Пишут, что человек живший в то время, мог легко «читать» язык веера в процессе самой банальной беседы о погоде – по перемене движения, по количеству открывающихся и закрывающихся сегментов и тд. Меня лично интересовал вот такой вопрос: были ли эти правила общепринятыми или же дама и кавалер всякий раз вынуждены были придумывать новый код? Если первое – теряется весь смысл тайного языка, если второе… у людей, наверное, превосходно работала фантазия!)

Но вернемся к самим веерам. Они, как мода и остальные аксессуары были в духе времени. На смену популярным раньше пасторальным и мифологическим сценам, пришли веера с изображением различных событий или политиков ~~(какой кошшшмар!:D).~~

Так, в 1789 году появились веера с изображением открытия Генеральных Штатов, позже – Национального Собрания и т.д. На веере «Мирабо» был изображен его бюст и цитата: «Я буду биться с изменниками всех партий», к тому же были проиллюстрированы наиболее выдающиеся эпизоды из политической жизни графа. Спустя некоторое время пошла мода на веера, покрытые денежными ассигнациями. Потом появились веера «Нации», из легкой материи, на которой наклеивались простые раскрашенные гравюрки, с девизами, революционной символикой, патриотическими сценами или стихами.

Украшения.

В 1789 году в моду вошли украшения из камней Бастилии, которые постепенно стали вытеснять драгоценности. Появились также украшения из белого стекла под горный хрусталь (часто с гравировкой) и стальные украшения. Золото и серебро, правда, не исчезли совсем – в моде были «национальные» гладкие золотые кольца, похожие на обручальные и покрытые изнутри эмалью национальных цветов. Популярны были серьги в идее колец под названием «рабские кольца», которые носили как мужчины, так и женщины, хотя мужских портретов с таким украшением мне встречалось всего 2 или 3.

В качестве украшений уважением пользовались и национальные кокарды, кроме того в моде были серьги, булавки и броши с красными фригийскими колпаками и другой символикой.

Не оставались в долгу и роялисты, носившие кольца с надписью изнутри «Боже храни короля», которая делалась как в виде гравировки, так и в виде золотой насечки.

Увлечение античностью тоже сыграло свою роль, сделав особенно модными камеи, выполненные на твердых камнях или на морских раковинах, которые носили и мужчины, и женщины. Камеи вставляли в кольца, ожерелья, носили в виде медальонов или пуговиц и т.д.

Разные аксессуары:

Дамский несессер

Шатлен с мелочами для рукоделия:

Кажется, шпильки.

Зонтик.

Нельзя забывать и об этом важном аксессуаре, тем более, что в 18 веке он был в таком же почете, как и трость. Правда, зонтик того времени был предназначен исключительно для защиты от солнца и являлся женской принадлежностью. Доступный всем слоям населения зонт, тем не менее, мог быть и «статусной» вещью – чем больше на нем нашито украшений, тем богаче владелец и выше его положение в обществе.

Во Франции зонты делали из вощеного полотна, а ручка была костяной, но это не было правилом для некоторых произведений искусства, достигавших иногда веса до 1.5 кг. Из-за нашитого бисера. Еще в начале века появился первый складной зонт, а вот когда он стал и защитой от дождя – точно неизвестно. История сохранила имя англичанина Джона Ханвея, который, являясь заядлым путешественником и экспериментатором, заменил кружева на зонтике практичной плотной тканью и стал гулять так под дождем.

Современники упоминали, что сопровождал несчастного изобретателя свист и хохот. Неизвестно только, сколько смеялись англичане – ведь скоро выяснилось, что такой зонт незаменим для тех, у кого нет экипажа.

Разные мелочи.

Портбукет — это просто держатель для небольшого букета цветов, который можно держать в руке, прикрепить к одежде или шляпе или повесить на цепочке на запястье, пояс или шатлен. Такие аксессуары стали популярны еще при Людовике 14 и первоначально представляли собой небольшой сосуд с водой или влажным мхом.

Карне. («carnet de bal»), — внешне был похож на небольшую записную книжку чем, собственно и являлся. Карне выглядел как небольшой плоский футляр с пластинками из слоновой кости или перламутра (позже их заменила бумага) и отделением для грифеля.

Во время бала или находясь в театре на страничках-вкладышах писали записки или делали пометки, позже карне стал использоваться как блокнот для записи имен партнеров по танцам (танцевать все время с одним и тем же кавалером было дурным тоном).

У кого хватило терпения дочитать-досмотреть — молодец!:)

Еще о моде:

Мода предреволюционных лет: тут
Мужская одежда революционных лет: тут
1789 -1790 годы: тут
1791 — 1794 годы: тут

Использованы материалы:

«Иллюстрированная энциклопедия моды»

Кабанес Огюстен и Леонард Насс «Революционный невроз»

Много картинок с вещами и предметами обихода взяты из журнала marinni

Также некоторые фотографии позамствованы с этих сайтов:

* Не могу найти линк сайта с веерами и тот, откуда утащена картинка с белыми туфлями. Если кто-то найдет здесь что-то свое и не видиит линк — пишите, уберу картинку или пропишу ссылку.

мужской костюм в женском гардеробе, женский в мужском – тема научной статьи по истории и археологии читайте бесплатно текст научно-исследовательской работы в электронной библиотеке КиберЛенинка

М.А. Скульская

Свобода моды в россии второй половины XVIII века: мужской костюм в женском гардеробе, женский — в мужском

Чем жестче рамки, установленные культурой эпохи, тем интереснее примеры выхода за их пределы. В истории светского костюма второй половины XVIII века в России можно найти целый ряд подобных сюжетов — принятия неординарной моды или противления официальной. Однако, одной из наиболее любопытных, на наш взгляд, и еще мало изученных1 можно считать историю сложных взаимоотношений мужского и женского костюмов. В рассматриваемую эпоху в женском светском гардеробе бытовали формы, характерные для мужского платья, мужской костюм, в свою очередь, мог включать элементы женского, наконец, существовали фасоны «унисекс».

Начнем с «редингота», сделавшего в эту эпоху блестящую карьеру — от костюма для верховой езды — до верхней одежды, предназначенной для прогулок, визитов, путешествий, то есть, стильного пальто в современном понимании слова. Приталенный силуэт, отложной воротник, сквозная двубортная застежка, пуговицы, обшлага, часто — отделка в виде бранденбуров, — все характерные для мужского костюма элементы были восторженно приняты светскими дамами эпохи. Заметим, что на охоте и в путешествиях «мужественность» костюма могла быть усилена шейным платком, рубашкой, кю-лотами, сапогами и треуголкой.

Следующие фасоны — «карако», «спенсер», «казакин», «пьерро» и «сюртучок» сегодня можно было бы назвать различными вариантами жакета. Каждая модель являлась своеобразной вариацией на тему мужского кафтана, фрака или камзола. Карако — приталенный жакет с широкой баской — с 50-х годов был атрибутом домашнего платья, неглиже.1еге» и о карако «а 1а Caravanne», подходящих для деревни в целом и верховой езды в частности.

Пьеро, или «пиеро» так же ведет свое происхождение от неглиже. Вот одно из описаний пиеро конца века: «На даме шляпа а 1а ТгюшрЪе белая

тафтяная с белыми лентами и перьями; под шляпкою маленький линовый чепец; платок на шее линовой, вышитой виолетовым шелком; пояс короткой из белой ленты, назади и напереди изображен на нем венок из зеленых цветов с луком и стрелою посередине, пунцового цвету; пиеро дикаго цвету из гроденапеля; юпка такая же; башмачки шелковые, белые» 3. Материалами для пиеро могли также служить лен, кисея, канифас, атлас. Жакет мог быть украшен вышивкой шелком и «затканными каймами». Казакин, жакет с широкой, часто заложенной в сладки, спинкой до 80-х годов XVIII века был так же частью удобной домашней одежды. При этом казакин часто шили с капюшоном и подбивали мехом. Подобный казакин мы видим на портрете Екатерины II неизвестного миниатюриста второй половины XVIII века (конец 1760-х — начало 1770-х, ГЭ).

В отличие от описанных выше фасонов жакетов, пришедших в Россию из Франции, спенсер — изобретение английской моды. Кроме того, спенсер был перенесен из мужского гардероба в женский практически без изменений. Единственным серьезным отличием можно считать вариант дамского спенсера с короткими рукавами. В таком спенсере изобразил графиню де Морель-Ванде Франсуа Жерар (1799, Музей Почетного Легиона, Сан-Франциско). Еще один необычный фасон жакета — сюртучок. Само название отсылает нас к мужскому сюртуку — верхней приталенной одежде до колен с однобортной или двубортной застежкой на пуговицы. «Магазин английских, французских и немецких новых мод…» сообщал о некоторых видах модных сюртучков: с высокими или круглыми воротниками, с лацканами и полами «назад», с жилетами — обратим внимание на еще одну мужскую деталь костюма — и «просто» с кушаками, «по пристойности, какого покроя сюртучок». Единственная объединяющая все описанные фасоны деталь — «узенькие» рукава. Журнал также предлагал сюртучки с «фраками» для посещения клуба и сюртучки «без фраков» — для балов и свадебных торжеств.4 Скорее всего, под «фраком» понимали баску характерного покроя, спускавшуюся сзади на юбку платья и напоминавшую полы мужского фрака. В этом случае вполне объяснимы назначения двух фасонов: сюртучок «с фраком», так же как и мужской фрак, считался повседневной, демократичной одеждой, уместной на прогулке и в клубе. Сюртучок «без фрака» из дорогой ткани, с пышной отделкой и соответствующими аксессуарами считался, подобно мужскому кафтану, парадным костюмом. Интересно сочетание дамского сюртучка с жилетом — калька с мужских «двоек» эпохи. Дамы так же носили жилет с платьями для верховой езды. Один из таких костюмов предлагал «Магазин общеполезных знаний и изобретений.» в июне 1795 года: «.молодая кра-

савица одета в миловидное амазонское платье. Черное тафтяное Пиеро, покроем подобное мундиру, украшенное золотыми эполетами и пуговицами, придает ей прелестный воинский вид. Черная пуховая шляпка, убранная лентами под цвет. покоится на кудрявых с природы волосах. На шею накинут легонькой белой платок, которой, будучи завязан слабым узлом, не скрывает подбородка.. красоту фигуры заключает в себе легонькой жилет из палевой тафты»5 Галстуки так же подражали в формах и материалах мужским образцам. Вот одно из сообщений модного журнала: в Москве льняные или кисейные галстуки дамы завязывают бантом «в одну петлю», «обшивают» кружевом и носят на шее.6

Дам привлекали и мужские прически. Их сочетали с английскими платьями, костюмами в восточном стиле, рединготами и различными фасонами жакетов. В конце века, к примеру, популярными были куафюры, «расчесанные на мужские букли», среди которых отметим модели «а 1а Cavaliere» с «толстым шиньоном» и «мужскими локонами».7

Елизавета и Екатерина II, женщины, избравшие мужскую профессию, носили мужской костюм на охоте, балах, прогулках верхом и для завоевания престола прибегли к военному мундиру. Накануне переворота 1762 года Е. Р. Дашкова заказала себе мужской светский костюм — по случаю приближающихся торжеств. Сшить костюм не успели, и княгиня, как и будущая императрица, воспользовалась гвардейским мундиром.8 Как член петербургской Академии Художеств Дашкова носила академический мундир собственного фасона, состоявший из амазонки с небольшим лиловым жилетом, желтой юбки и шляпы с черными перьями. В праздники гвардейских полков Екатерина II принимала офицеров в соответствующем мундире.

Сохранившиеся мундирные платья — интересное и смелое соединение военного костюма и светского. Так мундирное платье по форме лейб-гвардии Конного полка состоит из распашного верхнего платья «кафтан» с длинным узким рукавом и двойным воротником-пелериной, юбки алого шелка. Покрой платья отсылает нас к рединготу, в то время как цвет, галун, пуговицы соответствуют форменным (Петербург, 1789, ГЭ). Интересно свидетельство У Кокса, видевшего Екатерину II на празднике Семеновского полка в зеленом отороченном золотым кружевом «мундире», который был сшит «на фасон» амазонки.9

Целый ряд женских аксессуаров эпохи так же обладали характерными мужскими чертами. К примеру, металлические пряжки, украшавшие женские туфли и босоножки из самых нежных тканей, — аксессуар не безопасный для драгоценной ткани платья. Или белый кисейный спальный чепец

с узкими алыми лентами «Duke of York Nightcap», «ночной колпак герцога Йоркского».10 Модные журналисты предлагали к платью «а la Turque» из черной кисеи с тонкими серебряными полосками белые манжеты с зубчатыми фестонами «a la Hamlet».11 Павлом I были запрещены разноцветные, вышитые кружками из блесток ленты, поскольку дамы носили их поверх платьев, подобно орденским.12 На экране складного перламутрового веера (1770-е, ГЭ) изображено Чесменское сражение 1770 года: абордажный бой турецкого и русского кораблей. На палубе последнего — граф А.Г. Орлов и адмирал Г. А. Спиридов. В начале 1795 года популярными были «Варшавский» и «Суворовский» чепцы, позволявшие модницам продемонстрировать патриотические чувства: «Суворовский» чепец славил русского полководца, подавившего восстание в Польше 1794 года, а «Варшавский», в свою очередь, напоминал о городе, в котором разворачивались события.13

Одним из самых любимых головных уборов 90-х годов был тюрбан, или чалма, которые, несмотря на принадлежность к мужскому роду на Востоке, в России, так же как и в Европе, считались исключительно женскими аксессуарами. Тюрбаны носили как с европейскими — французского и английского образца нарядами, так и с «греческими» и «турецкими». Характерно и название отделки тюрбана перьями — «сультан».14 В 1792 году в Петербурге вошли в моду красные якобинские шапки, которые дамы восприняли как ультрамодный, экстравагантный головной убор. Увлечение было не долгим -крамольный аксессуар был изъят у торговцев и появляться в обществе в нем было запрещено.15

Переодевание мужчин в женское платье в данную эпоху могло происходить только в пространстве маскарада или экстравагантной жизни авантюристов. О балах с переодеванием времен Елизаветы оставила, как известно, воспоминания Екатерина II, считавшая, что подобное переодевание красило только Елизавету: она была «очень высока и немного полна, вся нога у нее была такая красивая, какой я никогда не видела ни у одного мужчины, и удивительно изящная ножка». «Мужчины не очень любили эти дни превращений… они чувствовали, что они были безобразны в своих нарядах; женщины большею частью казались маленькими, невзрачными мальчишками, а у самых старых были толстые и короткие ноги, что не очень-то их красило».16 Тем не менее, став императрицей, Екатерина II полюбила подобные маскарады и часто устраивала их Эрмитаже и Царском Селе. Переодевание могло держаться в секрете от гостей. О подготовке к такому балу читаем у А.В. Храповицкого: «Поднесь и рисунки разным платьям, для сюрприза; выбран для удобности в скором переодевании мужской и женский костюм des premier

ministres de L’ Egypte. Поднесь платье образцовое. Платье надевали и похвалили. Приказали сделать исчисление из 80 платьев обоего пола».17 Граф Строганов по просьбе Екатерины вынужден был переодеться в женское платье на обычном придворном маскараде. Современник, оставивший записки

об этом необычном происшествии, отметил, что императрица, получив «неприятное известие», должна была удалиться, однако не хотела «прерывать забавы» и попросила графа, сохранив ее походку, представлять ее особу на вечере. Граф повиновался, расхаживал величавою дамою, и все приняли его за царицу».18 Вне ситуации маскарада переодевание в женское платье для мужчины было немыслимым. Исключение составляли профессиональные авантюристы, часто менявшие имя, биографию, род занятий и пол, питавшие слабость к эпатирующим костюмам и провокативным поступкам. Шарль д’ Эон де Бомон и Франсуа Тимолеон де Шуази шокировали высший свет постоянными переменами женского и мужского платья. Д’ Эон представал то офицером-драгуном в женском платье, то девой-воительницей в амазонке. Шуази в течение пяти месяцев «ломал комедию на театре большого города, представляясь девицей». В женском платье он ездил в церковь, встречался с духовными лицами и даже разыграл шутовской брак с девушкой, переодевшейся в мужское платье и выступившей в роли жениха. Любопытна близкая к маскараду история увлечения молодыми людьми капотами — женской длинной верхней одеждой. Носить их стали в Петербурге в 1794 году, «sans culottes», то есть без аристократических кюлот, но в длинных революционных панталонах. Екатерина II быстро расправилась с «капотистами»: полицейские фурманщики, одетые в карикатурные капоты, с семью воротниками из самого толстого сукна, были обязаны подходить к каждому из бунтарей и приветствовать его поклоном. Возмущенные такой дерзостью, модники расстались с капотами.19

Несмотря на несомненное внешнее сходство мужского и женского светского костюмов второй половины XVIII века (до «античной модной эпохи»)

— нежная цветовая гамма, использование китового уса, конского волоса, проклеенной ткани для придания объема платью, пышная вышивка, кружево, страсть к драгоценным украшениям, использование декоративной косметики, мушек, муфт, вееров, — говорить о безусловно женских элементах костюма, перешедших на мужскую сторону, трудно. Но можно отметить модные прически, подражавшие женским образцам: к примеру, в середине 70-х годов популярен был фасон «в две пукли в ряд над ухом», который носился по-женски — с еще одной пуклей, свисающей «за ухом».20 В 80-е годы мужчины стали по-женски пышно взбивать волосы. Вошедшие в моду после Фран-

цузской Революции короткие стрижки «a la Titus» и «a la гильотен» носили светские люди обоих полов.

В последующие столетия, как известно, мужчины последовательно отказывались от женственных форм в костюме, женщины же, напротив, украшали собственный гардероб все большим числом трофеев — составляющих мужского стиля. Более двух столетий — по самым скромным подсчетам -мужчины довольно хладнокровно наблюдали за внешней стороной женской эмансипации. Чаша терпения, очевидно, переполнилась только на рубеже ХХ и XXI веков, когда в мужскую моду уверенно стали входить юбки, облегающие фигуру свитера, приталенные рубашки, глубокие декольте, яркие цвета, украшения, вышивка и декоративная косметика. Дизайнеры мира спохватились только в 2007 году, единодушно представив строгие мужские и романтичные женские коллекции для сезона весна-лето 2008 и осень-зима 2009: брюки, рубашка, жилет, пиджак, смокинг, пальто, шляпа, туфли — для мужчин. Юбка, блуза, платье, туфли на каблуках, сумочка, длинные волосы

— для женщин. Итак, мода дает нам шанс выглядеть как настоящие мужчины и настоящие женщины. Но захотим ли мы и сможем ли ими стать на самом деле?

1 См., например: Кирсанова Р.М. Русский костюм и быт XVIII-XIXвеков.

— М., 2002, С. 78, 8I.

2 Там же, С. I62.

3 Там же, С. II4, I62-I63.

4 «Магазин английский, французских и немецких новых мод…», С. II3-II4.

5 «Магазин общеполезных знаний и изобретений с присовокуплением Модного журнала, раскрашенных рисунков и музыкальных нот». — СПб.: Изд. И.Д. Герстенберг, I795, С. 389.

6 Там же, С. II5.

7 Там же, С. I06, II4-II5.

8 Госпожа Виже-Лебрен в России (I795 -I80I). Извлечение из ее воспоминаний //Древняя и новая Россия. — I876. — Т. 3. — № I0. — С. 399.

9 Россия сто лет назад. I778 год. Путешествие Уильяма Кокса //Русская старина.-I877.-Т. XIX- С. 3I.

10 «Магазин английских, французских и немецких новых мод.», С. I98.

11 «Модное ежемесячное сочинение.». — С. I95-I96.

12 Греч Н.И. Записки о моей жизни. — М., I990, С. 9I.

13 «Магазин общеполезных знаний и изобретений…», С. 62.

14 «Магазин общеполезных знаний и изобретений.», С. 195-196, 251-252, 134.

15 Московские письма в последние годы екатерининского царствования. От Бантыш-Каменского к князю А.Б. Куракину //Русский архив. — 1876. — С. 278.

16 Записки императрицы Екатерины II. — М., 1990 (репринтное издание Записок 1859 г.), С. 338.

17 Дневник статс-секретаря Екатерины Великой, А.В. Храповицкого // Русский архив. — М., 1905. — № 5. — С. 205.

18 Строев А. «Те, кто поправляет фортуну». Авантюристы Просвещения. — М., 1998. — С. 20, 21.

19 Московские письма. С. 389.

20 Цит. по: Эйдельман Н.Я. Твой восемнадцатый век. — М., 1986. — С. 201203.

Мода 18 века

В Европе 18 век – эпоха, названная веком женщин. Раскованность и эротизм, огромные платья и грандиозные прически – все это символы 18 столетия. Именно в 18 веке женская мода находится на пике роскоши и пышности.

История моды 18 века

Начало нового столетия знаменуется приходом пышного стиля рококо. Все модные новинки, как и прежде, диктуются из Версаля и Парижа. Мода начала 18 века на первый план выводит женский силуэт с узкой «корсетной» талией, с кружевными декольте и огромной юбкой на панье. Это особое приспособление для придания юбке необходимой куполоподобной формы. Вначале это были круглые панье, а во второй половине 18 века в моду входят панье с бочками. Появляются платья с сильно выступающими боками, но плоские спереди и со стороны спины. Французская мода 18 века предлагала и распашное платье – гродетур, которое одевалось сверху на нижнее платье из более легких тканей без каких-либо вырезов или декольте. Гродетур же изготавливался из тяжелых тканей – шелка, муара, атласа, парчи. Часто одежду отделывали мехом. К середине 18 века, подчиняясь французским веяниям, в Европе входят в моду фижмы, которые изготавливались из конского волоса. Они были значительно мягче панье из китового уса, позволяли сжать юбку, чтобы, например, пройти свободно в дверь. Следом появляются еще более мягкие каркасы – кринолины. А платья покрываются множеством бантиков, ленточек, оборочек. В торжественных случаях к платью прикреплялся шлейф, который можно было снять во время танцев. Это была статусная вещь: чем длиннее шлейф, тем знатнее дама.

Английская мода 18 века

В английской моде испорченный и развращенный стиль рококо не прижился. Практичные британцы предпочитали сукно и шерсть, а не шелк и кружева. Для английского общества того времени основными идеалами были гражданские и семейные ценности, потому мода 18 века в Англии на женское платье отличается простотой кроя и отделки. Предпочтение отдавалось гладким тканям спокойных светлых тонов. Платье могло быть украшено небольшим букетиком цветов. Знатные англичанки поверх нижней юбки с фижмами и корсета надевали платье англез, состоявшего из облегающего лифа и сборчатой прямой юбки. Вырез декольте прикрывали нагрудной косынкой. Зачастую в домашней обстановке английские дамы и вовсе отказывались от фижмы, отдавая предпочтение платью с простой стеганой юбкой. Такое платье называлось неглиже.

Тирания моды и русский стиль во второй половине XVIII века

Европейский наряд не попал в опалу, как русский при Петре, но с самого начала своего царствования Екатерина стала одеваться в русское платье, подавая пример придворным дамам. «Государыня была в русском наряде – светло-зеленом шелковом платье с коротким шлейфом и в корсаже из золотой парчи, с длинными рукавами. Она казалась сильно нарумяненною, волосы ее были низко причесаны и слегка посыпаны пудрой; головной убор весь унизан бриллиантами», – писал англичанин, побывавший при русском дворе.

Русские элементы вводились в костюм ненавязчиво, служа формой национальной самоидентификации, при этом подданным было позволено следовать общеевропейской моде. Основными деталями, привнесенными Екатериной, стали длинные висячие рукава и короткий шлейф. Часто платья времен Екатерины II называли «офранцуженным сарафаном». Императрица стремилась избавиться от чрезмерной роскоши времен ее предшественницы. Придворным боярам она предписывала носить одинаковые костюмы для демонстрации «единства стоящей над нацией элиты», а для женщин теперь стали шить наряды в соответствии с должностями их мужей. Вообще же требования и регламент одежды при Екатерине II были куда более свободными, чем в начале и середине XVIII века.

Фижма, табакерка и «фрегат» на голове

Во второй половине XVIII века основу мужского гардероба составляли рубаха, кафтан, камзол, панталоны, чулки и башмаки. Рубаху обычно шили из льняной ткани или батиста, с прямым разрезом и оборками. Пуговицы были жемчужные или золотые, украшенные драгоценными камнями. Поверх рубашки надевали камзол, который повторял крой кафтана и виднелся из-под него. Панталоны и кафтан обычно шили из одной ткани – чаще всего это был шелк, бархат или парча. Кафтан также часто подбивали мехом. Застегивался он на две пуговицы.

Ближе к концу века кафтан заменил фрак – новая модная одежда родом из Франции. Изначально фрак был предназначен для верховой езды, поэтому из соображений удобства его полы были разной длины. Однако позже фрак стали носить и люди невоенные, его начали надевать на торжественные приемы. Обычно фрак шили из бархата, сукна или шелка, самыми распространенными цветами были зеленый, черный, голубой и фиолетовый.

Обувь не была предназначена для правой и левой ноги: колодка башмаков делалась прямой, и каждый был вынужден разнашивать их самостоятельно. Из-за толстой подошвы и высокого каблука в таких башмаках было достаточно тяжело ходить, и в XVIII веке многие мужчины брали уроки правильной походки у иностранных преподавателей.

Отличительной чертой женской моды того времени стала торжественность. К пышным платьям стали прикреплять шлейф, а под юбку ниже поясницы привязывали турнюр (подушку), что вкупе с тугой шнуровкой корсета сильно изменяло женскую фигуру. Платья в это время были настолько громоздкими и пышными, что на один наряд иногда уходило до 40 метров ткани (очень много материала шло на ленты, банты и прочие украшения). В начале столетия каркас юбки делался из китового уса и был достаточно крепким, но позже появились более удобные фижмы из проволоки, что позволило женщинам в нарядных платьях проходить в узкие двери, сжимая объемную юбку. Фижмы стали предшественниками кринолинов, которые использовались вплоть до 60-х годов XIX века. Длина платья должна была обязательно доходить до пола, полностью закрывая щиколотки, показывать которые считалось неприличным.

В годы правления Елизаветы Петровны одежда бояр строго регламентировалась. Модные указы Елизаветы воспринимались как приказание. «Дамам – кафтаны белые тафтяные, обшлага, опушки и юбки гарнитуровые зеленые, по борту тонкий позумент, на головах иметь обыкновенный папильон, а ленты зеленые, волосы вверх гладко убраны; кавалерам – кафтаны белые, камзолы, да у кафтанов обшлага маленькие, разрезные и воротники зеленые… с выкладкой позумента около петель и притом у тех петель чтоб были кисточки серебряные ж, небольшие», – наказывала императрица. С воцарением Екатерины II бояре получили возможность руководствоваться собственными предпочтениями и модой, а не пристрастиями императрицы.

Вместе с французскими платьями в моду вошло множество аксессуаров, ставших для придворных бояр необходимостью. Одна из таких бытовых деталей – табакерка, имевшая как практическое, так и декоративное значение.

1709 | История моды Timeline

Мужские костюмы первого десятилетия восемнадцатого века очень напоминали костюмы 1690-х годов по покрою и декору (рис. 1 в женской одежде). Пальто доходило до колен, почти полностью скрывая полные бриджи. Избыточная полнота по бокам, которая увеличилась между 1700 и 1745 годами, в это время начали складываться в складки (Waugh / Men 52). Застежка на пуговицу по центру пальто простиралась от круглого выреза до подола, а его глубокие широкие манжеты заканчивались над запястьями, открывая оборку рубашки (рис.1). Манжеты могли иметь разрез сзади, стиль, известный как «открытые рукава» (рис. 1) или «круглые [закрытые] манжеты» (Cunnington 56). Карманы были либо вертикальными, либо горизонтальными; последний стиль с мягкими зубчатыми клапанами стал доминирующей формой на протяжении всего восемнадцатого века (рис. 1) (Cunnington 52).

Как и его предшественник семнадцатого века, жилет начала восемнадцатого века был похож по конструкции на пальто, но с более плотно прилегающими рукавами, меньшей полнотой юбок и был на несколько дюймов короче пальто, заканчивался выше колено (Waugh / Men 54-55) (рис.1). Хотя одинаковые костюмы отражали «приличие одежды» (цитируется в Cunnington 69), мужчины часто носили контрастные жилетки — личный выбор, который оставался приемлемым на протяжении всего восемнадцатого века (рис. 2, 3). Подходящие жилетки обычно были правилом для придворной или официальной одежды, а также для верховой езды; первые были соответственно богаты, а жилеты для верховой езды были более практичными (Cunnington 71).

Модные мужчины закатывали свои вязаные чулки поверх бриджей (Cunnington 83), и они часто совпадали по цвету с костюмом, хотя носили и белые чулки.Обувь, как правило, представляла собой черные кожаные туфли с квадратным носком и на высоком каблуке (красные каблуки носили при французском дворе, среди аристократии и мужчины, которых считали пижонами), а язычки с красной подкладкой, доходившие до щиколотки, были перевернуты по всему телу. защелкивающиеся защелки (см. рис. 1 в женской одежде).

Т-образная белая льняная рубашка была основным предметом нижнего белья для мужчин, и ее покрой оставался неизменным на протяжении всего восемнадцатого века. Рубашка до середины бедра, изготовленная из ткани с полной кромкой, вырезанной для головы, прямоугольными деталями, добавленными для создания нижних рукавов, а также отдельной полосой на воротнике и манжетах, может быть отделана центральной передней оборкой и манжеты из прозрачного муслина или кружева (рис.3). Галстук, длинный прямоугольный кусок белого полотна или муслина, был повязан на шее так, чтобы два конца оставались прямыми или завязанными узлами, свисающими на груди (рис. 2). Состоятельные мужчины часто добавляли кружевные концы к своим шейным платкам — роскошная отделка этого вездесущего аксессуара (рис. 3, 4).

10 ноября 1702 г., The Post Boy опубликовал следующее объявление:

«Потерянный из-за дилижанса Рочестера прошлым воскресным вечером, в 8 часов 9 минут 20 минут 9 минут 21 минуту, между Лондонским мостом и Лонг-Акром, круглый ствол для волос, содержащий несколько мантии, принадлежащих Его светлости герцогу Ормондскому, а именно.один алый костюм, богато расшитый золотом; один серый плащ со стальными пуговицами; рубашками, париками и другими ценными вещами из гардероба Его светлости. Тот, кто уведомит об упомянутом сундуке и товарах, находящихся в нем, в доме Его светлости на площади Сент-Джеймс, чтобы они снова могли быть у них, немедленно получит вознаграждение в размере 10 гиней ».

Этот неполный список утерянной одежды и аксессуаров, а также сумма предложенной награды — огромная сумма в 1702 году, которая в пересчете на сегодняшнюю валюту составляет более 1000 фунтов стерлингов, — свидетельствуют о обширных гардеробах, необходимых модникам, а также о денежной стоимости мужской одежды. (и женскую) одежду, потерянную или украденную, часто закладывали в залог за наличные.«Алый костюм» герцога мог быть шелковым, поскольку его серый костюм определенно обозначается как «плащ» или шерсть. Хотя последний широко использовался для повседневной носки, он также считался подходящим для формальной или придворной одежды, если был украшен вышивкой металлической нитью ( Cunnington 71). 11 февраля 1708 года газета Daily Courant обратила внимание читателей на сильно расшитый шерстяной костюм, который был украден из дома на Бонд-стрит в Лондоне: «новое тканевое пальто цвета корицы, плащ и бриджи, расшитые серебром 4. или на глубине 5 дюймов перед и на рукавах и вокруг отверстий для карманов, а также карманов и колен бриджей: они покрыты небесно-голубым шелком »( Выдержки из Извещений , n.п.). Стальные пуговицы на сером шерстяном костюме герцога Ормондского были одними из многих типов металла, используемых в мужских костюмах, в том числе «золото, серебро, позолота, белый металл, темный металл, пластина, оловянная… проволока и латунь» (Каннингтон 47).

Французская элегантность: мода 18 века

Хотя мы больше не можем лично испытать великолепие моды 18-го века, к счастью, многие художники того времени оставили нам ответ на вопрос: «Как женщины одевались в 18-м веке?»

Их художественные изображения позволяют нам визуально оценить и насладиться значительной модой их эпохи.То, как женщины одевались в тот период, было поистине замечательным и оставило свой след в истории и развитии моды так, как это сделали немногие другие.

Жан Франсуа де Трой, Признание в любви , 1731, Замок Шарлоттенбург, Берлин, Германия.

Как женщины одевались в 18 веке?

Начало века — это силуэты — гладкие формы и узкие платья. Предпочитался простой стиль, без лишних украшений. На этот стиль сильно повлияла Франсуаза д’Обинье, жена короля Людовика XIV.Однако вскоре после его смерти стиль значительно изменился.

Жан Жан-Батист Сантер, Мария-Аделаида де Савойя , 1709 год, Версальский дворец, Версаль, Франция.

Пьер Гобер, Мария Анн де Бурбон , 1713, Версальский дворец, Версаль, Франция.

Женщины начали носить манто манто , которое превратилось в более изысканное платье volantes , а затем и в мантию à la française. Платья эпохи барокко также стали украшать лентами и кружевом.

Когда дело дошло до макияжа, использовалось много белой основы, сделанной из таких материалов, как яичные белки. Губы обычно были красного или вишневого цвета. Волосы часто носили в шапку и закрывали лицо.

Последние десятилетия XVIII века

Шарль-Андре ван Лоо, Мария Лещинская, королева Франции , 1747, Версальский дворец, Версаль, Франция.

Шли годы, женщины стали одеваться более красочно, и корзины стали более удобными.В начале второй половины XVIII века в моде шелковые материалы, украшенные бантами, под сильным влиянием рококо. Позже в этот период мода была вдохновлена тем, что носила Мария-Антуанетта.

Элизабет Виже Лебрен, Мария-Антуанетта, королева Франции , 1783 год, Версальский дворец, Версаль, Франция.

После того, как одежда à la française перестала быть в моде, женщины начали носить мантию à la polonaise , которая позже была заменена на robe à la anglaise .В нарядах было больше кожи, так как длина платьев была немного уменьшена. Вырезы также становились более открытыми.

Франсуа Буше, Мадам де Помпадур , 1756, Старая пинакотека, Мюнхен, Германия.

Конец 18 века, который соответствовал последствиям насилия Французской революции, был временем Les Incroyables et Merveilleuses. В этот период женщины отказались от корсетов и стали носить турецкие платья в сочетании с туфлями на изогнутом каблуке и высокими париками.Это был короткий период осознанного восстания оставшихся в живых представителей высших классов против террора и ограничений революции, и когда он закончился, женская мода вернулась к более скромному и трезвому женскому стилю.

Женская одежда и аксессуары | Записная книжка 18 века

Нижнее белье

Платья и жакеты

Головной убор

Обувь

Прочие аксессуары

Фартуки с отдельными страницами на нагрудниках, синие фартуки, клетчатые фартуки и карманные фартуки
Грудные узлы и банты
Плащей, включая кардиналов; а также короткие плащи из рабочего класса и более модные капуцины, манте и пелисы,
Подъюбники с вышивкой
Engageantes, кружевные оборки или рукава-воланы
Оборудования и замки, несколько с часами
Бахрома
Подвязки
Платки и фикус
Перчатки трикотажные и кожаные перчатки
Маски
Одежда для беременных
Рукавицы
Муфты
Ленты для шеи
Зонтики
Юбки переплетаются по низу
Карманные книги
Кошельки, ридикюли, рабочие сумки и т. Д.
Юбки стеганые
Вышивка лентами
Пуговицы на рукаве
Блестки на веерах, платьях, кошельках и обуви
Очки
Чулки (и гольфы)
Стоматологи (и компрессы)
Тамбурная вышивка
Повторное использование
Жилеты
Женщины в мужских пальто

Слои и ступени платья 18 века

Недавно в твиттере @RaffiJefri спросил меня о пошаговом процессе ношения платья 18-го века, которое могла бы носить Мария-Антуанетта.Это интересный вопрос, и по этой теме есть несколько действительно отличных ресурсов.

Вот несколько видеоуроков, которые иллюстрируют элементы, слои и процесс ношения модного платья 18-го века!

Иллюстрированное руководство по слоям женской одежды XVIII века

Мне нравится это иллюстрированное руководство по слоям платья 18-го века от пользователя YouTube Vorquellewen. Он охватывает неформальную и формальную одежду с некоторыми советами и фактами об определенных предметах.

Vorquellewen.«Слои женской одежды 18 века». Видео на YouTube, 2:18. 11 октября 2008 г. http://youtu.be/iCrn8YrVufU

Видео демонстрирует слои женской одежды 18 века. Музыка Бетховена.

Пошаговое руководство по слоям 18-го века, подходящим для леди или дворянки из высшего среднего класса, 1740-1770 гг. (фасоны платья 1740-1770 гг.)

«Слои 18-го века, подходящие для леди или дворянки из высшего среднего класса, 1740-1770 гг.
1. Перед тем, как надеть платье, AKA, вы начинаете с основ:
a).Льняная сорочка (например, сменная)
б). Чулки, подвязки из шелковых лент и обувь (обувь не показана в этом видео)
c). Останки (корсет)
г). Карманы и слип «скромности» (в видео нет)
д). Необязательная шапочка и фичу (платок, заправленный вокруг груди)
Если шапка не будет носить, обычно лучше сделать прическу заранее, но это в основном необязательно. Для этого видео ее волосы заплетены в косичку 1730-1750 годов.
2. Первый слой — одна из пяти опор для бедра, замеченных в 18 веке. В период с 1740 по 1770 год широко использовались трусы, карманные обручи или (для 1770 года) булочки. Здесь использовался небольшой набор панелей.
3. Далее идут юбки, обычно три или четыре, которые могут быть сделаны из дешевой ткани. Здесь использовались два. Настоящие нижние юбки должны иметь завязки на завязках спереди и сзади. Это сделало их регулируемыми по талии, что очень важно для бережливости 18 века.
4. Если в вашем ансамбле есть декоративная шелковая тафта или атласная нижняя юбка, наденьте ее.Это последняя нижняя юбка, которая надевается перед платьем.
5. Вы застегиваете куртку, халат, редингот (пальто для верховой езды) и т. Д. Поверх перьев с помощью булавок (пуговицы в это время использовались только для пальто). Типичными платьями для 1740-1760 годов были мантуя, robe à la française (французское платье или платье), а в 1770 году — l’anglaise и polonaise, помимо разнообразных жакетов. (Подробнее о мантии à la française см. Ниже.)
6. Наконец, вы наметаете или приколите «Engagementantes», красивые кружевные вещи, которые вы видите на локтях.Кружева были дорогими в 18 веке, поэтому чем богаче вы были, тем больше у вас было кружева (у горничных и слуг почти не было). Их делали отдельно от халата для удобства стирки.
Примечание: франчайзинг производился двумя способами: с «закрытым» или «открытым» фасадом. Открытые фасады были так скроены, что V-образное отверстие над животом было заполнено куском декоративной ткани, называемым «стоматачер». Популярные виды стомахеров покрывались шелковыми бантами со сборками или делались так, чтобы имитировать шнуровку, которую видели у более бедных людей.
Здесь она надевает платье с закрытым передом, которое не нуждается в стомакере, потому что ткань была обрезана так, чтобы подходить к центру спереди. Это конкретное платье также было сделано с воротником-стойкой Van Dyke, который можно увидеть на картинах Фрагонара и модных тарелках. Это был не стиль, который можно было бы увидеть каждый день, это более или менее модное бальное или маскарадное платье ».
Cazonetta. «Слои XVIII века (1740-1770)». Видео на YouTube, 2:20. 28 марта 2010 г. http://youtu.be/2pw-AVf6lFw.
Видео и шаги в исполнении Профессионального исторического костюма Cazonetta.Видео по одежде, истории моды, этикету,
и танцам.

Пошаговое руководство по слоям одежды 18 века, подходящим для леди или дворянки из высшего среднего класса, 1780-1790 гг.
(фасоны платья 1780-1790 гг.)

1. «Перед платьем (халатом) вы начинаете с основ:
a). Льняная сорочка (например, сменная)
b). Чулки и подвязки из шелковых лент (обувь не включена в это видео)
c). (корсет)
г).Уточнение «скромности» (не вошло в это видео)
e). Необязательный колпачок
Если колпачок надевать не собираетесь, обычно лучше сделать прическу заранее, но в большинстве случаев это необязательно. Мои волосы уложены в беспорядочный пуф «хедж-кабан», типичный для того времени.
2. Первый слой — одна из пяти опор для бедра, замеченных в 18 веке. В период 1780-1790 гг. Обычно использовались бум-роллы, задние подушечки или набедренные накладки. Здесь я использовал подушечку для ног.
3. Далее идут юбки, обычно три или четыре, которые могут быть сделаны из дешевой ткани.Я использую два здесь, чтобы ускорить процесс. Настоящие нижние юбки должны иметь завязки на завязках спереди и сзади. Это сделало их регулируемыми по талии, что очень важно для бережливости 18 века.
4. Если в вашем ансамбле есть декоративная шелковая тафта или атласная нижняя юбка, наденьте ее. В противном случае последний слой ниже талии должен быть простым белым муслином. Муслин был популярным выбором нижней юбки в 1780-1790 годах, помимо шелка.
5. Вы застегиваете куртку, халат, редингот (пальто для верховой езды) и т. Д. Поверх перьев с помощью булавок или крючков и петель (пуговицы использовались редко, но их не было видно).Типичными платьями этого периода были robe à l’anglaise (английский халат) и полонез, помимо бесконечного разнообразия жакетов и рединготов. Это (за исключением редингота) изначально была неформальная одежда, которая стала чрезвычайно популярной повседневной одеждой, в остальном для очень формальных общественных мероприятий требовалось более старое, большее платье по-французски. Здесь я надеваю что-то вроде куртки и большой шляпы по образцу модной тарелки. Этот вид ансамбля был распространен во второй половине 18 века и обычно включал пояса, ридикюли (сумочку, заменявшую карман), декоративные фартуки и модные палочки.»
Cazonetta. «Слои XVIII века (1780-1790)». Видео на YouTube, 1:58. 28 марта 2010 г. http://youtu.be/pUoNGe_qJbU.
Видео и шаги в исполнении Профессионального исторического костюма Cazonetta. Видео по одежде, истории моды, этикету,
и танцам.

У Касонетты есть информационные видео и учебные пособия (все посвященные 18 веку) на ее канале YouTube, в том числе учебник по макияжу Марии Антуанетты.
Следите за каналом Канцонетты на YouTube здесь!

Вы также можете посетить:

«Путеводитель по костюмам для костюмов из фильмов».»Путеводитель по костюмам для костюмов из фильмов. Http://www.costumersguide.com/18c.shtml. Это руководство иллюстрировано фотографиями исторических предметов одежды.

Блог Кэти Верлин — Историк моды. Http://www.thefashionhistorian». com / Это очень веселый и занимательный блог, в котором рассматривается мода и текстиль прошлого с акцентом на тенденции 18 века.

Одежда восемнадцатого века | Encyclopedia.com

Мужчины и женщины носили очень разную одежду. в начале восемнадцатого века, чем в конце.Мастерство портных и портных развилось до такой степени, что к середине века стили одежды стали уделять особое внимание деталям и орнаментам. Однако, несмотря на растущее мастерство портных, к концу века платье стало проще. Драматические изменения отразили политические и культурные изменения в течение столетия, включая Американскую (1775–83) и Французскую (1789–99) революции. Во всей Европе и недавно созданных Соединенных Штатах Америки отношение людей к одежде изменилось.Монархи больше не были единственными законодателями моды. Позже, к концу века, стили одежды начали упрощаться, поскольку люди обращались к стране и природе в поисках вдохновения для моды.

В начале восемнадцатого века мужчины носили одежду, аналогичную той, что носили в предыдущем веке. На верхней части тела богатые мужчины носили белые льняные или хлопчатобумажные рубашки с кружевным жабо или галстуком, увенчанные жилетами без рукавов и юстами с длинными рукавами, длинными пальто.Ниже на них были атласные бриджи до колен и шелковые чулки с подвязками. Рабочие носили гораздо более простую, менее качественную одежду из шерсти или хлопка. К середине века богатые мужчины носили ту же одежду, но крой и убранство этих стилей несколько изменились. Юбки жилетов торчали от бедер мужчины с помощью набивных или костяных опор, а галифе до колен очень плотно прилегали к ноге. Ткань для мужской одежды была яркой и часто была искусно расшита цветами или изогнутыми линиями.Однако мужская одежда в конце века была совсем другой. Большинство мужчин носили темную одежду с небольшими украшениями. С отказом от украшения разница между одеждой рабочего и зажиточного человека стала заметна только по крою и качеству ткани.

Стили женской одежды изменились так же резко, как и мужская. С начала до середины века женская одежда становилась все больше и больше украшалась. Состоятельные женщины носили платья из яркого жесткого шелка с яркими цветочными и полосатыми узорами, и многие выбирали для своих платьев китайские ткани.К середине века юбки женских платьев были украшены множеством ярдов, в том числе слоями оборок, бантов и кружев, и держались от бедер с помощью корзин или жестких обручей.
В отличие от ширины юбок, женские корсеты были туго стянуты на талии. Передняя часть их платьев срезана глубоко, чтобы обнажить верхнюю часть груди, и была настолько откровенной, что некоторые женщины заправляли кружевные шарфы, называемые деталями скромности, вдоль вырезов, чтобы скрыть грудь. У большинства платьев были рукава длиной три четверти, к которым женщины добавляли задницы, или много ярусов белого кружева с рюшами у локтей.К концу века, однако, женщины отказались от этих огромных изысканных платьев в пользу robe en chemise — простого белого хлопкового платья с высокой талией и крошечными рукавами.

До восемнадцатого века дети носили уменьшенные копии взрослой одежды. Но в середине восемнадцатого века и мальчики, и девочки стали носить простые свободные хлопковые платья. Это была первая отличная детская одежда. Они были разработаны в связи с изменением представлений о детском образовании, вызванным двумя философами, Джоном Локком (1632–1704) и Жан-Жаком Руссо (1712–1778).Локк и Руссо сказали, что дети должны иметь возможность играть и развиваться как личности. Без узких корсетов и длинных пальто детям было бы легче передвигаться. Потребовалось время, чтобы эти новые идеи прижились; только в начале двадцатого века все дети были одеты в практичную одежду, сшитую специально для них.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Баттерберри, Майкл и Ариан Баттерберри. Мода: зеркало истории. Нью-Йорк: Гринвич-Хаус, 1977.

Баумгартен, Линда. Глядя на одежду восемнадцатого века. http://www.history.org/history/clothing/intro/clothing.cfm (по состоянию на 6 августа 2003 г.).

Bigelow, Marybelle S. Мода в истории: одежда в западном мире. Миннеаполис, Миннесота: Издательство Берджесс, 1970.

Контини, Мила. Мода: от Древнего Египта до наших дней. Отредактировал Джеймс Лавер. Нью-Йорк: Odyssey Press, 1965.

Halls, Zillah. Мужской костюм 1750–1800. Лондон, Англия: Канцелярия Ее Величества, 1973.

Залы, Зиллах. Женский костюм 1750–1800 гг. Лондон, Англия: Канцелярия Ее Величества, 1972 год.

Метрополитен-музей. Эпоха Наполеона: костюм от революции до империи: 1789–1815. Нью-Йорк: Х. Н. Абрамс, 1989.

Рибейро, Эйлин. Мода во время Французской революции. Нью-Йорк: Holmes & Meier Publishers, 1988.

Sichel, Marion. История детского костюма. Нью-Йорк: Дом Челси, 1983.

Шинуазри
Пальто и накидки
Корсеты
Engageantes
Fashion à la Victime
Бриджи до колена
Panniers
Polonaise Style
Robe à la Française
Robe en Chemise
Incroyables and Merveilleuses
9 Sack Gown
Sack Gack Одежда, головные уборы, украшения тела и обувь на протяжении веков

Английская мода 18 века: стили и различия — История 18 века —

Мода в Англии 18 века имела огромное значение для людей.Возникла новая культура потребления, и те, у кого были средства, очень старались одеваться, чтобы произвести впечатление. С ростом транспорта во всем мире мода распространилась на отдаленные места, но люди, живущие за пределами городских центров, таких как Лондон, часто оставались позади, поскольку они ждали, когда стили достигнут их. В результате горожане часто свысока смотрели на своих деревенских сверстников, встречаясь на балах.

Мужчины

Мужская мода в 18 веке была так же важна, как и женская.Мужчины носили бриджи с рубашкой, галстуком, жилетом и сюртуком как свою обычную одежду. В течение всего 18-го века парики были модными, и мужчины носили короткие волосы, возможно, с длинной прядью на затылке и на лбу, которую они зачесывали в парик.

Бриджи начала века были просторными примерно посередине. Ткань присборена на талии и застегивается на пуговицы. К середине века стандартным был клапан с пуговицами спереди.Штанины бриджей были плотнее верха брюк и доходили до колен. В соответствии с украшениями того времени застежка на пуговицы с внешней стороны. Здесь штанины галифе встречались с чулками, которые были разных стилей и цветов, но чаще всего были белыми.

Рубашки были свободными и широкими. Материал присборен как на шее, так и на рукавах, а кружевные оборки завершают образ. Мужчины носили галстук, называемый галстуком, на шее рубашки.Ложа стала популярной с середины 1730-х годов и представляла собой кусок жесткого полотна, застегиваемого сзади на шее. Поверх этого они носили черную ленту, известную как пасьянс. Существовало множество способов связать его, в зависимости от вкуса и случая.

Жилеты были довольно длинными, доходили чуть выше пальто. Их передние панели были жесткими, а ткань часто соответствовала ткани пальто. Поскольку жилет обычно надевали под пальто, рукавов и спинки не было видно, поэтому они были из менее дорогого материала.

К середине века и пальто, и жилет стали короче и плотнее. Эта тенденция продолжилась и в конце века, когда к концу 1700-х годов пальто превратилось во фрак. Жилетки лишились рукавов, которых никто никогда не видел, а бриджи продолжали становиться все ближе к концу века.

Во время 1700-х годов путешествия в Италию, которые они называли «Гранд-туром», были популярны среди молодых англичан. В то время как там молодые люди, казалось, развили повышенное чувство моды.Эта группа молодых людей, которые в течение 18 века доводили моду до крайности, стала известна как Макарони. Одним из примеров этого является то, как они увеличили размер своих париков до почти смехотворных размеров.

Женщины

Женская одежда в 18 веке была сложной, юбки были широкими, а лифы — низкими. Лиф из китового уса уменьшал талию женщин, в то время как нижние юбки с обручами, которые возникли в Англии, придавали форму их юбкам и становились шире до середины века.В то время как во Франции размер обруча увеличивался по ноге, в Англии они были одинаковой ширины по всей длине. Большинство юбок доходили до земли, но юбка на уровне щиколотки не была чем-то необычным.

Часто нижние юбки были сложными, и платье могло иметь разрез в юбке, чтобы нижняя юбка была видна. К 1750-м годам дамы часто носили дома нижнюю юбку в неформальном стиле. У них были обручи меньшего размера по обе стороны от бедра, которые к следующему столетию превратились в суету.

Шнуровка на лифе могла быть либо сзади и маскироваться платьем, либо спереди, чтобы быть частью дизайна.Сами по себе они были довольно сложными с вышивкой или парчой, и их нельзя было прятать. Иногда дамы носили стоматологи, которые представляли собой декоративный кусок жесткого материала, прикрепленный булавками в месте соединения лифа и юбки.

Платье-мешок, появившееся во Франции, стало широко популярным в Англии с 1720-х до 1780-х годов. Это было широкое платье, которое начиналось складками на плечах, собиралось на талии, а затем переходило в широкие юбки. Спинка платья имела несколько складок посередине спинки и свободно переходила в остальную часть юбки.Рукава этих платьев были плотно прилегающими и доходили до плеч. Манжеты были небольшими до 1740-х годов, но затем уступили место более крупным оборкам из того же материала, что и само платье.

Дети

До эпохи Просвещения люди считали детей маленькими взрослыми. Итак, они носили ту же одежду, что и их родители. Дизайн детской одежды начался гораздо позже в этом веке. До этого момента маленькие мальчики с трех лет носили ту же одежду, что и взрослые мужчины, а девочки начали носить халаты с двух лет.Младенцы носили лиф с косточкой под длинной юбкой, а все дети носили корсаж или подпорку с тростью в качестве опоры до 1770-1980-х годов, когда эта практика начала исчезать в Англии.

С 1760-х годов детская одежда стала отличаться от одежды родителей. До подросткового возраста девушки носили простое муслиновое платье с завышенной талией. Мальчики начали носить брюки с младенчества до 10 лет, когда они перешли на взрослый стиль одежды. Вместе с брюками они носили рубашку с рюшами на воротнике и короткую куртку с поясом на талии.В последнее десятилетие века появился скелетный костюм, который стал очень популярным до 1830-х годов.

В Англии XVIII века мужской стиль со временем стал более повседневным, а женские платья — все больше и больше. Когда ценности Просвещения разработали новый подход к уходу за детьми, именно в это время наконец появилась детская одежда, позволяющая им отличаться как дети, а не как миниатюрные взрослые.

Источник: Нанн, Джоан. Мода в костюме 1200 — 2000 . Герберт, Лондон: 2000.

Об авторе : Сюзанна Локстон — специалист по коммуникациям в Aubiz, сборнике знаний о компаниях в ее родной Австралии. В свободное время она делит свое время между изучением чудес природы и писательством.

«Ложные украшения» женского платья 18 века

Мода конца 18 века была настолько тщательно продумана, что был предложен закон, запрещающий привлекать мужчин к красивым лицам.

В 1770 году к закону о колдовстве была предложена поправка против «ложных украшений», «чтобы защитить мужчин от вовлечения в брак с помощью ложных украшений». «Все женщины, независимо от ранга, возраста, профессии или степени, девственницы, служанки или вдовы, которые после и после такого Закона будут навязывать, соблазнять или предавать в брак любого из подданных Его Величества с помощью ароматов, красок. , косметические средства, искусственные зубы, накладные волосы, испанская шерсть, железные прокладки, обручи, туфли на высоких каблуках и подкрепленные бедра, влекут за собой наказание в соответствии с действующим законом против колдовства и подобных проступков, и брак после вынесения приговора недействителен и пустота.”

Хотя это никогда не проходило и, вероятно, означало, что это шутка, это раскрывает некоторую суровую информацию об одержимости одеждой того периода. Но что это были за эти фальшивые украшения, которые оказали такое глубокое влияние на моду и общество 18 века?

Восковые сиськи

18 век был золотым веком для декольте. Хотя пребывание было неотъемлемой частью формирования тела таким образом, обнажение груди даже до одного или обоих сосков не было редкостью в тот период.

В 1790-х годах, во время Французской революции, образ матери стал популярным: платье-сорочка подчеркивало и одновременно освобождала грудь. Тогда-то и пришлось отказаться от простой ленты на талии.

На рубеже веков есть свидетельства того, что даже поддельные сиськи были широко распространены в эпоху Регентства и делались из хлопка и воска, возможно, связанные с подушечками, которые некоторые женщины носили, чтобы выглядеть беременными.

Выпуск Газета Oracle 1800 года смутно, но с юмором оценивала эту практику.

«Несмотря на насмешки безрассудного остроумия, какие эмблемы своих дорогих нежных сердец прекрасные могут больше подходить, чем носить восковые пазухи? «Twixt холмы воска и холмы снега, как мала разница! При должной температуре мы знаем, что оба плавятся плавно. Сердце моей Делии мне так тяжело, что я бы забыл о ней. Ибо как сердца могут быть непреклонными, когда вся грудь — хлопок? »

Женщины также пудрили свинцом плечи и грудь, подчеркивая вены на груди синим цветом.Это подводит нас к следующему, более роковому украшению…

Свинцовый состав

Коробка для румян и пластырей, ок. 1750–55, Британия, Лондонское золото, агат. Музей встреч.

Конечно, ни один обзор внешнего вида 18-го века не был бы полным без учета огромного количества свинцовой белой пудры для лица и парика или розовых румян, нанесенных на подушечки из испанской шерсти. Его наносили обильно круглой или треугольной формы на щеки, в то время как губы были нарисованы маленькими и острыми. Свинец заставлял глаза опухать и воспаляться, разрушал эмаль на зубах и изменял текстуру кожи, вызывая ее почернение.Это могло также вызвать облысение, поэтому бритье передней линии роста волос стало модным. В то время было хорошо известно о токсичности свинца, но это не остановило эту навязчивую идею, вдохновленную французским двором. 30 сентября 1760 года Мария Ганнинг, прекрасная графиня Ковентри, умерла в возрасте 27 лет, став одной из самых известных жертв свинцовой косметики.

Плуперы пробковые

Из-за отсутствия зубов щеки людей выглядели впалыми, и поэтому, наряду с румянами, сделанными из измельченных кошениль, многие вставляли пробковые «пухлости» между деснами и щеками.

Косметические патчи

В связи с оспой, ведущей убийцей, оставившей шрамы на выживших и многих лицах, поврежденных свинцом, были использованы косметические пластыри, чтобы покрыть участки поврежденной кожи. Изготовленные из роскошных тканей, таких как шелк или бархат, и покрытые адгезивом для удержания их на месте, косметические пластыри носили оба пола. Известные во Франции как mouches , что означает «мухи», они были разных форм, включая полумесяцы, сердца и звезды.

Любите моду 18 века? Ознакомьтесь с нашим руководством по выкройкам или книгами и присоединяйтесь к нашей группе в Facebook за советом! Мы также приглашаем вас поделиться своими собственными проектами и идеями, отправив нам свою историю для редактирования и публикации на нашей платформе.

Заголовок: Еда для холостяков — или Хлеб и сыр с поцелуями, Королевский морской музей, Гринвич.

Женский костюм XVIII века — История европейского костюма XVII-XIX веков

Европейская мода XVIII века | 🌸ѕтʀαωвєʀʀʏ🌸

Ткани и материалы

Женская мода

Платья

Нижнее бельё

Обувь

Головные уборы

Аксессуары

Украшения

Мужская мода

Платье по-французски

Обувь

Головные уборы

Украшения и аксессуары

Декоративная косметика

Мастерская моды — первый урок, первая часть. История костюма. XVIII век.

Женская одежда 18 века. — Всякое о разном — LiveJournal

Мода 18 века

История моды 18 века

Английская мода 18 века

Тирания моды и русский стиль во второй половине XVIII века

1709 | История моды Timeline

Французская элегантность: мода 18 века

Как женщины одевались в 18 веке?

Последние десятилетия XVIII века

Женская одежда и аксессуары | Записная книжка 18 века

Нижнее белье

Платья и жакеты

Головной убор

Обувь

Прочие аксессуары

Слои и ступени платья 18 века

Vorquellewen.«Слои женской одежды 18 века». Видео на YouTube, 2:18. 11 октября 2008 г. http://youtu.be/iCrn8YrVufU

Cazonetta. «Слои XVIII века (1740-1770)». Видео на YouTube, 2:20. 28 марта 2010 г. http://youtu.be/2pw-AVf6lFw.

Cazonetta. «Слои XVIII века (1780-1790)». Видео на YouTube, 1:58. 28 марта 2010 г. http://youtu.be/pUoNGe_qJbU.

Одежда восемнадцатого века | Encyclopedia.com

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Английская мода 18 века: стили и различия — История 18 века —

Мужчины

Женщины

Дети

«Ложные украшения» женского платья 18 века

Восковые сиськи

Свинцовый состав

Плуперы пробковые

Косметические патчи

Добавить комментарий Отменить ответ