Мода для: Купить женскую обувь в интернет-магазине Ламода

Гадать нельзя исследовать: откуда в современной России появилась мода на мистицизм

Феминистская статья о картах таро, в которой разумные тезисы феминистских исследований аккуратно подшиваются к несколько консервативному призыву отказаться от науки, на самом деле, интересна не наукой и не феминизмом. Она выводит в обсуждение в публичной интеллектуальной сфере New Age — явление, глубоко проросшее в ткань современного российского общества. Этим термином обозначают совокупность различных мистических течений и движений, в основном оккультного и эзотерического характера, смешивающих фрагменты и идеи из разных религий, учений и теорий. Астрология, альтернативная хронология, вера в Атлантиду или древний контакт с инопланетянами, медитации, современное язычество и те же карты таро — все это элементы «религии нового века».

В СССР New Age был важной частью культуры научно-технической интеллигенции

О New Age не очень принято говорить в среде ученых, он остается в тени стандартного и привычного атеистического дискурса. Легко ополчиться на православных, которые не закрыли храмы во время пандемии. Или обсуждать, как мусульмане ищут истоки современной науки в исламе. Или сделать главный жупел богоборчества из свидетелей Иеговы, запрещающих переливать кровь. А адептов New Age таким образом к стенке не приставишь. В церковь они не ходят, в старца на небесах не верят, да и вообще, вряд ли признают свои практики религиозными. 

Но есть, возможно, еще одна причина такой лояльности: в СССР New Age был важной частью культуры научно-технической интеллигенции. Потрясающие исследования на эту тему сделал историк культуры Илья Кукулин — в Советском союзе именно научно-популярные и научно-технические журналы еще с 60-х годов стали главным рупором распространения New Age. 

Реклама на Forbes

По Кукулину, функция New Age для советского интеллигента ужасно похожа на то, чем хвастают авторы статьи в Village, расхваливая карты таро — помощь в преодолении тревоги, которую вызывает окружающий мир. 

«В СССР фактически была невозможна открытая дискуссия по общественным вопросам. Развитие страны постоянно вызывало у людей страх: страна меняется, но неясно, насколько это зависит от прихоти первого лица, насколько от «схватки бульдогов под ковром», насколько от каких-то скрытых экономических процессов… Сообщения о том, что реальность вообще загадочна и таинственна, позволяли немножко снизить страх людей», — объясняет ученый в интервью «Индикатору». 

Когда современные ученые винят Перестройку в засилье оккультизма в 90-е годы, они не знают истории или лукавят

Это происходило в советской науке, которая развивалась в отрыве от общества: физики, решающие важные задачи оборонного значения, внутри стен лаборатории пользовались свободой мышления и работали на переднем крае современной им науки. Но этот прогресс науки в «башне из слоновой кости» никак не помогал прогрессу социальному — свобода научной мысли не распространялась на повседневное мышление. Замена социальных наук марксизмом-ленинизмом и запрет религий фактически оставлял людей без инструментов и даже языка, с помощью которого они могли бы отрефлексировать глобальные вопросы, которые встают перед каждой личностью. А New Age их снабдил этим языком и инструментарием.

Поэтому, когда современные ученые винят Перестройку в засилье оккультизма в 90-е годы, они не знают истории или лукавят — оккультизм не пришел извне, а хлынул в народные массы именно из субкультуры интеллектуалов.

Собственно, с тех пор он никуда не делся. Яркий пример — фактически образовавшееся на метро «Площадь революции» в Москве языческое капище со своей системой тотемов, ценностей и практик. Возможно, New Age стал меньше заметен в публичном поле именно из-за его движения вниз по социальной лестнице к тем слоям населения, которые не имеют площадки для высказываний за пределами программ вроде «Битвы экстрасенсов». Но из его незаметности нельзя делать вывод о незначительности масштабов его влияния. Формирование совершенно новых систем устройства мира в головах людей, занятых поиском высшего смысла, блестяще описывает в своем романе «Маятник Фуко» итальянский писатель Умберто Эко. Не хочу выступать спойлером истории (и очень советую его прочесть), но, поверьте, новоявленные мистические практики могут быть совсем, совсем небезобидны.

Поэтому авторы статьи в The Village, по сути, не предлагают ничего нового: они заимствуют из своего уголка New Age — карт таро — инструменты и практики для решения тех задач, которые наука для них не решает либо из-за объективных методологических ограничений, либо из-за ее субъективной закрытости.

Люди легко заполняют информационный и ценностный вакуум, возникающий из-за отсутствия науки в публичном поле

Можно спорить о том, правда ли карты таро являются для феминисток альтернативой науки и приемлемы ли они в качестве феминистской практики, но то, что эта дискуссия содержит прямой запрос на демократизацию науки и преодоление ее отделенности от жизни обычных людей, довольно очевидно. И в удовлетворении этого запроса науке стоит быть заинтересованной не меньше, чем людям: люди легко заполняют информационный и ценностный вакуум, возникающий из-за отсутствия науки в публичном поле, а вот восстановить общественную роль науки и ее влияние на умы после этого очень сложно.

Как может выглядеть связанная с обществом наука? Во-первых, это практики гражданской науки — вовлечения неспециалистов в проведение научных исследований, когда им поручается небольшая, но не поддающаяся автоматизации часть большой работы. Это может быть фотография растения или животного, загруженная в приложение, или описание научного изображения — например, космического снимка. В России такие проекты собирает портал «Люди науки», с его помощью можно стать ученым, открытым обществу. Если обывателей не хочется прямо сейчас пускать в свою научную работу, с ними можно просто научиться общаться. Университет ИТМО сделал открытый всем большой онлайн-курс по научной коммуникации, Science Slam помогает ученым сделать первые шаги к выступлению на научно-популярной сцене, Ассоциация коммуникаторов в сфере образования и науки (АКСОН) делает тренинги по работе со СМИ для ученых, а многие университеты поощряют такую работу не только благодарностью, но и денежными премиями — в общем, возможности есть, если их искать. 

Мнение автора может не совпадать с позицией редакции

Мода для беременных: как одеваться в этом сезоне

Этим летом в списке классных беременных модниц пополнение. И что интересно, многие из них оказались из Скандинавии. Вспомните Линду Тол, которая ожидает первенца, и ее эффектные беременные образы. Или без пяти минут трижды маму Перниль Тейсбек, о которой мы уже не раз писали. Их гардероб мы изучили от и до. Теперь настало время для новых лиц. Знакомьтесь: Ханна Стефанссон — журналист, фотограф и основательница фуд-проекта Frukostfolket. 

Инстаграм Ханны всегда был очень модным — она первой примеряла новинки Stine Goya, разгуливала по пляжу в клогах с ромашками Fabrizio Viti и встречала закат в уютном шарфе Loewe. После того как девушка объявила о своей беременности, опубликовав в ленте трогательный снимок, ее образы стали еще интереснее и ярче. Она не боится экспериментировать c одеждой и всячески подчеркивать свой живот. 

Ей удалось сделать актуальное цветовое сочетание розового и оранжевого еще более эффектным. Только взгляните на этот комплект — кроп-топ и струящиеся брюки. Ханна смело открывает живот и обожает носить облегающие вещи. Если хотите wow-эффекта, берите идею на карандаш. 

Модница также любит уютные трикотажные костюмы, но всегда выбирает небанальные комплекты, например такой: длинный кардиган и брюки. Этот костюм не только классно смотрится, но еще и очень удобен на любых сроках. Его можно будет носить и после того, как вы поприветствуете своего малыша. Скандинавским модницам по части осознанного шопинга нет равных.

Впрочем, Ханна Стефанссон отлично орудует‎ не только облегающими вещами. Она виртуозно комбинирует уютную одежду оверсайз. Мужские брюки песочного цвета девушка носит с объемными рубашками в полоску, а широкие джинсы — с полупрозрачными блузками в едва заметную клетку. Мы собрали самые классные беременные образы Ханны, которые вдохновят вас пересмотреть свой гардероб.

У чиновников и бизнесменов прошла мода на защиту диссертаций

Рынок диссертационных работ на заказ в России стремительно сворачивается. Эксперты утверждают: традиционные заказчики такого продукта – крупные бизнесмены и высокопоставленные чиновники – потеряли интерес к подобным атрибутам. Причина в том, что купленные работы для многих оборачиваются не бонусами и преференциями, а серьёзными проблемами в карьере и службе.

Зампредседателя думского комитета по науке и высшему образованию Екатерина Харченко, возможно, уже успела пожалеть о том, что в своё время защитила докторскую диссертацию. Сегодня она – фигурант скандала, связанного с тем, что в её диссертационной работе обнаружился плагиат. Обвинение выдвинули эксперты сетевого сообщества «Диссернет»: они разбирали работу Харченко ещё в тот момент, когда она занимала пост ректора Курской сельхозакадемии. В итоге специалисты уличили руководителя вуза в том, что работа списана, Харченко, в свою очередь, утверждала, что все заимствования легальны, а работа написана «собственноручно бессонными ночами». Как бы то ни было, но новоизбранного депутата могут лишить учёной степени доктора экономических наук.

Такие громкие истории перестали быть редкостью. Именно они и отбивают охоту у желающих приобщиться к науке, пусть и формально.

Плагиат на конвейере

В центре резонансных историй, связанных с диссертациями, успели оказаться многие влиятельные россияне. Например, в 2016 году доктор исторических наук Вячеслав Козляков и Константин Ерусалимский, а также активист сообщества «Диссернет», филолог Иван Бабицкий подали заявление о лишении Владимира Мединского, занимавшего на тот момент пост министра культуры, учёной степени.

Представители «Диссернета» обнаружили массивные некорректные заимствования в двух диссертациях Мединского – 1997 и 1999 годов. После длительных разбирательств президиум ВАК всё же сохранил Мединскому докторскую степень, однако высокопоставленному чиновнику, очевидно, был нанесён ощутимый репутационный ущерб.

В 2016-м активисты «Диссернета» подали заявление о лишении Владимира Мединского, занимавшего на тот момент пост министра культуры, учёной степени за некорректные заимствования.Фото: Wikimedia/CC BY-SA 3.0

В конце ноября 2012 года в СМИ были опубликованы исследования доктора физико-математических наук и выпускника Челябинского государственного университета Николая Горькавого, согласно которым значительная часть диссертации депутата Госдумы Владимира Бурматова представляет собой компиляцию чужих статей и диссертаций. Вскоре Бурматов ушёл с поста первого зампреда комитета по образованию, в 2013 году он покинул должность заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Г. В. Плеханова, которую возглавлял с 2010 года.

В 2013 году грянул скандал вокруг кандидатской диссертации губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва. Тогда представители «Диссернета» утверждали, что около 65 процентов работы является плагиатом. В октябре 2013 года Воробьёв «по собственному желанию» уволился из Высшей школы экономики, где числился профессором.

В 2014 году «Диссернет» подал жалобу в Высшую аттестационную комиссию на диссертацию бывшего министра сельского хозяйства Елены Скрынник.

Спустя несколько месяцев президиум ВАК принял решение о лишении экс-чиновницы степени доктора экономических наук, а в марте 2015 года Министерство образования выпустило соответствующий приказ.

Нужно вашей маме

Тему «ненужности» защиты диссертаций для широких масс на днях актуализировал профессор Станислав Шкель. На своей странице в Facebook он оставил пост, который вызвал бурное обсуждение среди представителей образовательного сообщества. По словам Шкеля, «в мире нет ничего скучнее, чем процесс защиты – сплошная бюрократическая возня и формализм, доведённый до абсурда». Профессор указал, что «ваша защита никому не нужна, она нужна только вам и, быть может, вашей маме, которая зачем-то этого хочет, всем остальным глубоко плевать».

«Если вы действительно сделали научное открытие, то поделитесь этим с миром как угодно, в любом литературном жанре, но только не в виде диссертации! Потому что выжившие из ума старые маразматики, которые в большинстве своём оккупировали диссертационные советы, точно не поймут ваших инноваций и вам же будет хуже», – написал Шкель.

Представители высшей школы вспоминают: в начале 2000-х годов наблюдался диссертационный бум: тогда в массовом порядке стремились защититься представители бизнеса, региональные и федеральные чиновники.

«Для многих чиновников наличие учёной степени – дополнительное конкурентное преимущество, которое позволяет продвинуться по карьерной лестнице повыше. Всё это породило тотальную коррупцию».

Сергей Комков
профессор, глава Всероссийского фонда образования

По его словам, для уничтожения чёрного рынка диссертаций необходимо «исключить из системы ВАК (Высшую аттестационную комиссию. – τ.)».

– За присвоение учёных степеней и званий должен нести ответственность конкретный университет. Ответственность как репутационную, так и уголовную. Именно так это и происходит в Европе, – уточнил собеседник издания.

Один из бизнесменов на условиях анонимности рассказал «Октагону», что недавно даже отказался от написания диссертации.

– Да, у меня была давняя мечта – защититься, стать кандидатом наук. Собственных наработок было немало, были и люди, готовые написать работу за деньги, поскольку времени на это у меня нет. Но вскоре получил предложение перейти на госслужбу и решил отказаться от идеи. Подумал, если что-то в работе будет не так, найдут какие-нибудь заимствования, то всё – пиши пропало, прощай карьера, – рассказал собеседник «Октагона».

Экс-депутат Госдумы, пожелавший сохранить инкогнито, рассказал, что в своё время его едва не уговорили защитить диссертацию под ключ.

– Меня так активно уговаривали защититься, что я чуть было не согласился. Вы знаете, просто руки выкручивали – говорили, какой я депутат, если даже не кандидат наук. Но бог миловал – мы не договорились о теме. Я предлагал одну, мне впаривали другую, в общем, не сошлись, – сообщил собеседник «Октагона».

Сигнал от Путина

Сегодня мода на покупку диссертационных работ практически прошла, подтверждает в разговоре с «Октагоном» сооснователь проекта «Диссернет» Андрей Ростовцев. По его мнению, вероятно, сработала целая совокупность факторов: огромное количество разоблачений и принципиальная позиция президента по этому вопросу.

Несколько лет назад на выборах в РАН академиками стали сразу несколько государственных служащих. Речь шла о сотрудниках Управления делами президента, Министерства образования, МВД, Минобороны и Федеральной службы безопасности. После этого Владимир Путин заявил, что «должен предоставить им возможность заниматься наукой, потому что, судя по всему, их научная деятельность гораздо важнее, чем исполнять какие-то рутинные административные обязанности в органах власти и управления».

Сегодня мода на защиту диссертаций уходит. Причиной этого стала совокупность разных факторов: большое количество разоблачений и позиция президента РФ по данному вопросу.Фото: Борис Лосин/РИА Новости

– Мода на защиту кандидатских и докторских диссертаций была во многом связана с агрессивным маркетингом: людям практически навязывали эту услугу. Хотя по большому счёту она особых преференций не давала, – рассказал «Октагону» Ростовцев. – Сейчас среди чиновников только единицы защищают диссертации. Новые губернаторы-технократы, например, считают, что им это не нужно.

По его словам, многие заказывали диссертации, считая, что «она не помешает», вдруг когда-то пригодится. В итоге ранее в очередь на защиту выстраивались губернаторы и их заместители: эксперт объясняет это тем, что многие главы регионов после ухода с поста видели возможность продолжения карьеры на посту ректора местного вуза.

– Но порой доходило до смешного: некоторые люди даже забывали, что защищали диссертации. Удивлялись даже – а что, я кандидат наук, да? А уж тему работы вообще помнят единицы, – указал собеседник «Октагона».

Впрочем, по данным «Диссернета», в общем объёме авторов липовых диссертаций чиновников не так много – не более 10 процентов.

Изменчивость моды закономерно убила целую отрасль, которая специализировалась на написании диссертационных работ. При некоторых вузах действовали целые «фабрики», потому как от заказчиков не было отбоя. Впрочем, авторы диссеров совсем без работы не остались: многие из них сегодня переключились на написание курсовых и дипломных работ.

Людмила Норсоян — о цифровой моде и российских дизайнерах, NFT и Dota 2

— Какового же теперь дизайнерам? Они должны стать многостаночниками, уметь и кроить, и шить, и создавать 3D-модели? Или теперь за созданием одного наряда просто будет стоять ещё больше людей?

— Это вопрос выбора. Можно быть цифровым дизайнером инстаграм-уровня, самому освоить всё, выкладывать в профиль, продавать, собирать лайки и этого будет достаточно. Я же сторонник профессионального подхода, потому что мода — не важно, реалистичная или цифровая — это командный бизнес, в котором работают профессионалы.

Цифровая мода также предполагает в команде конструктора, материаловеда, технолога и разработку опытного образца. Можно быть трижды гениальным 3D-дизайнером, но если ты не знаешь пластику ткани, из которой ты собрался шить, как садится конструкция на женское тело, какие швы и какие конструктивные особенности должны быть, то ничего не получится. Если делать профессиональный продукт, то нужно собирать профессионалов.

  Создатель цифровой одежды должен быть дирижером хора

Другое дело, что не нужно самостоятельно изучать всё подробно. Я сама всю жизнь была сторонницей этого подхода. Ты должен получить опыт во всём, чтобы получить понимание предмета и научиться профессионально подбирать себе команду, давать им грамотные задания и объективно оценивать полученный продукт. Создатель цифровой одежды должен быть дирижером хора. Когда я прихожу на производство, любой технолог, любая швея посмеются над моими знаниями их профессии, но я понимаю их профессии, поэтому могу объяснить, что мне надо. Пианист лучше дирижёра играет Шопена, но именно дирижер взмахивает палочкой, и вместо какофонии получается слаженная мелодия.

— Цифровая мода — это явление из будущего, но при этом в ней пока мало инклюзивности и diversity. Почему так произошло?

— В цифровой моде разнообразие и инклюзивность пока находятся на территории цифровых инфлюенсеров. Есть цифровые агентства, у которых есть целые семьи расово разнообразных цифровых инфлюенсеров. Вы правы, дело дальше не идёт. И я думаю, у этого есть совокупность причин. Всё пока что находится на старте, просто не поспевают за повесткой дня. Это нормально.

  С мозгами у нас по-прежнему порядок

Вторая причина прозвучит цинично. Для меня, человека, прожившего большую часть жизни в Советском Союзе, с его партийными собраниями и комсомолом, очень многое из происходящего в области создания новой этики напоминает как раз комсомольское собрание. Когда все дружно осуждают и выносят резолюции, расходятся по домам и живут своей привычной жизнью. Но это первые шаги, это не стена и не барьер. Всё постепенно войдет в нашу реальность, шаг за шагом. Нужно время, нужно терпение и нужна поддержка общества, потому что в каждой стране есть свои особенности новой морали. Я имею в виду и расовое разнообразие, и отношение к людям с ограниченными возможностями. Это достаточно болезненно. Нам нравится быть справедливыми, щедрыми и добрыми на экранах ни к чему не обязывающих компьютеров, но в реальной жизни это гораздо тяжелее.

Мода на криптоискусство

Сергей Медведев: Будущее наступило в 2021 году для NFT-технологий. Что это такое? Все об этом говорят. Два больших хайпа этого года – это Clubhouse и NFT-аукционы, на которых продаются предметы цифрового искусства за сотни тысяч, миллионы и десятки миллионов долларов. Как можно использовать блокчейн при продаже предметов искусства? Грядет ли революция в искусстве, правах собственности и авторском праве?

Корреспондент: последнее время в интернете растет спрос на виртуальные произведения искусства. Прецедентом послужила покупка платформой для блокчейн-транзакций Injective Protocol картины “Morons White” известного художника Бэнкси за примерно 95 тысяч долларов. После этого компания публично сожгла произведение, перед этим конвертировав работу в невзаимозаменяемый токен (NFT), тем самым став владельцем уже не физического, а цифрового изображения.

Невзаимозаменяемый токен уникален, его нельзя ничем заменить, в отличие от биткойна, который можно обменять на другой, и он будет точно таким же. Большинство NFT— часть блокчейна Etherium, такой же криптовалюты, как и биткойн, но ее блокчейн поддерживает NFT, которые хранят дополнительную информацию. NFT дает вам право владения самим произведением в цифровом варианте. Например, каждый может купить репродукцию Айвазовского, но лишь один человек может владеть оригиналом. Токен уникален, как и оригинал картины. Например, канадская певица Граймс продала на одном из аукционов коллекцию коротких видео со своими песнями на сумму 5,8 миллиона долларов.

Невзаимозаменяемый токен уникален, его нельзя ничем заменить, в отличие от биткойна

На деле NFT может быть чем угодно: видеоклипом или музыкой, однако особую популярность получили цифровые изображения. Чтобы были ясны расценки на новое веяние, пример: в игре CryptoKitties, пользователи которой могли торговать виртуальными котятами, пользователь заплатил 170 тысяч долларов за изображение котенка. Кстати, знаменитая Gif Nyan Cat тоже была конвертирована в NFT и продана за 590 тысяч долларов. Во всем мире уже появились аукционы, специализирующиеся на цифровых объектах искусства, с несколькими нулями на ценниках.

Сергей Медведев: Разобраться в этом сложном сюжете поможет наш сегодняшний гость, блокчейн-консультант Денис Смирнов. Честно скажу, я провел вечер и ночь, читая про NFT-технологию. В чем ее суть? Каким образом можно продать десятисекундный видеоклип за шесть миллионов долларов, или вот картинка ушла, по-моему, за 70 миллионов? Что это такое – хайп?

Денис Смирнов: Отчасти. Здесь мы видим комбинацию сразу нескольких факторов, а в первую очередь действительно говорим о революции, причем революции примерно такой же, какую в свое время произвела технология книгопечатания. Условная NFT – это примерно такая же технология, которая точно так же поменяет мир медиа, в том числе современного искусства. NFT – это технология, реализуемая на блокчейне, то есть на децентрализованной базе данных, особенностью которой является то, что информацию, которая была помещена в нее один раз, больше невозможно никоим образом изменить. Благодаря этому свойству блокчейн позволяет решить одну из фундаментальных проблем человеческих взаимодействий – проблему доверия. Мы не можем осуществлять взаимодействие между разными людьми, не имея определенных посредников. Не можем, например, передавать большие суммы денег без наличия банка, осуществлять операции с недвижимостью без государства в лице нотариата и тому подобное. Блокчейн позволяет решить эту проблему, вынести вопрос доверия за скобки и однозначно доверять не репутации других людей или организаций, а криптографии, на базе которой построена эта технология.

Сергей Медведев: Блокчейн – это как большая бухгалтерская книга, в которой все записываются, и каждый следующий приходящий, расписываясь, говорит всем, что подтверждает все сделанные до него записи.

Денис Смирнов: Действительно, самый простой аналог из реального мира – это бухгалтерская книга, амбарная книга, где мы можем по строчкам заносить какие-либо данные, например, о транзакциях. При этом важно, что на каждой страничке также содержится специальный цифровой код, который вычисляется из той информации, которая есть на этой страничке. Помимо этой информации, в нем еще содержится отсылка к предыдущей странице.

Сергей Медведев: То есть в каждой записи содержатся все предыдущие записи?

Денис Смирнов: Не все предыдущие, а только метка, которую мы можем вычислить, только зная те данные, которые находились до этого в системе. Поэтому для того, чтобы изменить какую-то информацию в блокчейне, нам нужно изменить не только конкретную строчку, но и поменять все страницы, которые были добавлены после этого, что в свою очередь делает невозможным то самое изменение. Ведь помимо того, что нам придется пересчитать все добавленные странички, это еще децентрализованная амбарная книга, она хранится единовременно у огромного количества участников, и поэтому попытка поменять в ней какую-либо информацию окончится неудачей, так как участники сразу об этом узнают и вернут ее в корректное состояние. Таким образом, теперь у нас появилась возможность сохранять информацию о разных транзакциях, будь то передача каких-то ценностей между людьми (так работает биткойн) или гораздо более широко используемые технологии, как, например, платформа Etherium, или «Эфир», как говорят в России, которая представляет собой, по сути, большой децентрализованный компьютер, дающий возможность запускать программы сразу на огромном количестве устройств, делая их при этом абсолютно защищенными от внешних вмешательств. И вот эти программы могут содержать в себе практически любую логику, в том числе и, например, информацию о каких-либо токенах, которые могут быть заменяемы: мы к этому привыкли, так работает большая часть криптовалют или знакомые нам бумажные деньги.

Сергей Медведев: Условно говоря, биткойны – это взаимозаменяемые единицы, один биткойн равен другому биткойну, здесь ты его продал, там купил, и неважно, кому он принадлежит, он переходит из рук в руки. А тут, как я понимаю, с Etherium, с этой технологией NFT – это уникальный токен, который только один в мире. Соответственно, мы можем обозначить им какое-то произведение искусства. Это аналог авторского права: весь мир свидетельствует, что я являюсь обладателем этой картинки.

Денис Смирнов: По сути, NFT-токен – это смарт-контракт, программа, запускаемая на блокчейне, куда мы можем добавлять какую-либо дополнительную информацию, в которую можем поместить либо соглашение о владении, либо просто расписку о том, что тот или иной объект, например, цифрового или реального мира кому-то принадлежит. Правовладелец привязан к этому токену.

Это аналог авторского права: весь мир свидетельствует, что я являюсь обладателем этой картинки

Сергей Медведев: Скажем, право недвижимости: можно оформить через NFT-технологию договор о купле-продаже недвижимости?

Денис Смирнов: Это возможно технически, но есть определенные оговорки с юридической точки зрения. Финансовые юридические технологии достаточно инерционны, они зачастую не поспевают за развитием прогресса. Я практически уверен, что со временем мы придем именно к такому формату, когда с помощью токенизированных объектов сможем взаимодействовать и с объектами реального мира, и с правами собственности, и даже с какими-то физическими объектами. Более того, там, где это не касается традиционной юриспруденции, это происходит уже сейчас, в том числе и близко к объектам как цифрового, так и реального искусства. Эрмитаж не так давно объявил о том, что одна из грядущих выставок будет посвящена NFT-арту, и все объекты, физически представленные в музее, будут также существовать в виде NFT-токенов в блокчейне.

Сергей Медведев: Что такое NFT-арт и криптоарт? Это обязательно цифровое произведение искусства, или это может быть какой-то физический объект?

Денис Смирнов: Это может быть как физический объект, так и объект цифрового мира. Проблема только в том, что физическая реальность часто не настолько быстро поспевает за изменениями технологий. Поэтому на сегодняшний день NFT-арт – это в массе своей все-таки цифровое искусство.

Сергей Медведев: Значит, оно создано в цифре, с одной стороны, а с другой стороны, его авторское право зафиксировано. Скажем, JPEG-картинка создана кем-то, обладающим неким художественным ресурсом, Бэнкси создает какой-то JPEG, но мы же не знаем, кому он принадлежит. Эта картинка может быть распространена миллиардом экземпляров, каждый из которых будет обладать одинаковой ценностью, и все это вместе будет стремиться к нулю. Это то, о чем говорил Вальтер Беньямин в своей знаменитой работе 1936 года «Проблемы произведения искусства в эпоху его технической воспроизводимости». Картина Рембрандта была уникальна, ее невозможно было воспроизвести в том же виде, а фотографий Картье Брессона можно напечатать много, и непонятно, как их ценить.

Как я понимаю, эта технология берет один-единственный JPEG-файл, говорит, что он является уникальным и оригинальным, потому что за него уплачена совершенно феерическая сумма денег: уважайте ее обладателя и автора этой картины. Это так?

Денис Смирнов: Практически да. Нас слишком долго приучали к тому, что в цифровом мире, в отличие от мира реального, где практически все объекты являются невзаимозаменяемыми, достаточно долго приходилось к привыкать к тому, что цифровые объекты как раз все абсолютно одинаковые, копия неотличима от оригинала, потому что они одинаковые по байтам. NFT как раз возвращает всю эту историю ближе к реальному миру, давая возможность однозначно отличить среди всего многообразия объектов один конкретный оригинал и в дальнейшем использовать его как то самое выражение, например, прав собственности на этот объект.

При этом тот факт, что остается огромное количество копий, никоим образом не мешает всей этой системе. Более того, он лишь повышает стоимость оригинального продукта. Скажем, у меня на футболке репродукция Жана-Мишеля Баския, оригинал которой висит в музее в Бруклине. При этом факт того, что я пользуюсь репродукцией этой работы, если задуматься, по отношению к оригиналу только увеличивает его стоимость, потому что цена современного искусства определяется культовым контекстом вокруг него. И чем более популярной становится так или иная работа в условиях, когда мы можем однозначно определить, что тот или иной объект является оригиналом в цифровом мире, это работает лишь на повышение его стоимости. Поэтому совершенно не страшно, что этот объект можно вытащить, скопировать, размножить любым количеством копий: оригинал всегда останется, и у нас будет информация об этом, которая сохранится в блокчейне.

Денис Смирнов

Сергей Медведев: Почему это стоит таких огромных денег? Мне доводилось слышать, что сейчас криптокомьюнити очень сильно поднялось по деньгам, учитывая взрывной рост биткойна за последние полгода. Просто инвестируют эти деньги, накачивая еще больше хайп в криптотехнологии, в блокчейн-технологии, говоря: смотрите, здесь создаются какие-то виртуальные объекты, которые продаются за 70 миллионов долларов?

Денис Смирнов: Есть такая история. Более того, тот самый объект цифрового искусства, о котором мы говорим, это на самом деле не просто JPEG-картинка, а результат работы одного из цифровых художников на протяжении нескольких лет.

Сергей Медведев: 5000 дней, он каждый день ее создавал.

Денис Смирнов: Человек, купивший эту работу за 69 миллионов долларов, это как раз представитель той самой когорты современных криптомиллионеров, криптомиллиардеров, известный индийский сторонник криптовалют, который вложился в эту историю.

Говоря о текущем состоянии рынка, это можно в какой-то мере соотнести с надувающимся пузырем. Здесь более корректно смотреть не на его текущее состояние, а на те перспективы, которые дает NFT для существующего медиабизнеса. Я имею в виду именно весь глобальный медиабизнес – это и фотографии, и объекты цифрового искусства, и фильмы, и музыка, и так далее: у них всех есть проблема авторского права, причем как со стороны издателей, так и со стороны производителей контента.

NFT – это, по сути, смарт-контракт, программа, в которую может быть зашита вполне определенная логика

Не будем забывать, что NFT – это, по сути, смарт-контракт, программа, в которую может быть зашита вполне определенная логика. Например, довольно стандартная для мира искусства ситуация, когда художник, который занимается производством контента, после передачи его куратору или правообладателю теряет на него все права и перестает получать с этого доход, в случае с NFT может быть кардинально изменена. В эту логику мы можем зашить, например, модель, при которой создатель контента при любой операцией с этим токеном будет получать какое-то роялти. Это будет независимо от того, кому принадлежит токен и по какой стоимости он передается: оригинальный автор всегда будет получать эти отчисления. И такая логика может быть сколь угодно сложной. Можно зашивать туда такие сценарии, которые мы сегодня в принципе не можем представить.

Сергей Медведев: Выходит, мы получаем неотчуждаемое авторское право?

Денис Смирнов: Не просто неотчуждаемое, а то авторское право, которое может рассчитывать на определенную долю отчислений.

Сергей Медведев: Потому что это будет прописано во всех дальнейших транзакциях с этим произведением искусства, будет прошит предварительный уникальный токен, который скажет, что необходимы отчисления.

Денис Смирнов: Совершенно верно.

Сергей Медведев: Рассуждает Алексей Фалин, сооснователь проекта Rarible (это четвертая в мире площадка по покупке и продаже цифрового искусства).

Алексей Фалин: Это плюс для авторов, потому что когда ты не привязан к физическим объектам, у тебя гораздо больше возможностей перемещения, жизни в разных местах. Кроме того, сейчас пандемия коронавируса, и у нас на платформе много художников, которые потеряли возможность выставлять свои картины в галереях – это был их основной заработок. И они нашли для себя новый источник доходов через продажу цифровых картин. В любом случае это дополнительная степень свободы.

Получается, что картина в цифровом виде стоит даже дороже, чем картина в реальности

У цифровых объектов есть интересное свойство: они стоят дороже, чем реальные объекты, просто потому, что их гораздо проще хранить, продавать и перепродавать. А с точки зрения удовольствия от владения – абсолютно то же самое. Получается, что картина в цифровом виде стоит даже дороже, чем картина в реальности, она может быть в десять раз дороже. Тут есть и определенный хайп, потому что все только новое. Соответственно, если ты обладаешь картиной, которая была первой цифровой в своем классе, естественно, ее ценность со временем будет только расти. Поэтому все так дорого.

Сергей Медведев: Давайте представим, как простой человек может создать и продать цифровое искусство. Вот, например, я достану телефон и сниму селфи нас двоих. Мы попробуем сделать из этого селфи цифровое искусство и продать его. Что нам нужно будет сделать?

Денис Смирнов: Это достаточно несложно. Нам понадобится в первую очередь само устройство, которое создаст этот объект цифрового искусства. Дальше есть несколько путей. Самый универсальный, но он же и самый сложный – нам понадобится небольшой код смарт-контракта, свободно доступный в интернете, который мы сможем достаточно легко и просто развернуть в сети «Эфира». Либо мы можем воспользоваться одной из многочисленных площадок по созданию токенов: токенизация существующего искусства.

Сергей Медведев: То есть нам надо сначала завести счет на какой-то криптобирже, занести туда деньги и купить на них какое-то количество «Эфиров».

Денис Смирнов: Когда мы говорим про NFT и децентрализованные финансы, корректнее говорить про экосистему «Эфира». Она далеко не одна в мире, существует огромное количество криптовалютных платформ, которые достаточно серьезно конкурируют между собой. «Эфир» просто появился раньше остальных и стал самым удобным инструментом для создания новой децентрализованной экономики.

Децентрализованная экономика – это огромное движение, целью которого является построение копии существующей финансовой системы, но при этом полностью лишенной посредников. Объемы ликвидности, объемы средств, которые сейчас зарезервированы в этой экосистеме, бьют все рекорды. За прошедший год объем активов внутри нее вырос с почти миллиарда долларов до текущих почти 55, при этом он продолжает достаточно стабильно расти. Здесь речь идет не о каком-то хайпе, а именно о востребованности тех самых финансовых инструментов, к традиционным аналогам которых у огромной части людей может даже не быть доступа.

Для того, чтобы взаимодействовать с экосистемой «Эфира», с этим глобальным децентрализованным компьютером, нам нужно, прежде всего, обладать каким-то количеством его так называемого базового токена. Это та самая криптовалюта «Эфира», стоимость которой на сегодняшний день уже превышает 2200 долларов и тоже продолжает стремиться вверх. Она нужна нам: любое действие, которое происходит в экосистеме, требует денег, уплаты специальной комиссии, потому что тот код, который мы запускаем в этой экосистеме, одновременно выполняется на компьютерах всех участников сети. Естественно, они не готовы поставлять свои вычислительные мощности бесплатно, хотят что-то получать в обмен на это. И они получают базовую криптовалюту, базовый токен «Эфира», а нам этот токен нужен для того, чтобы запускать смарт-контракты. Проще всего это сделать через одну из крупных криптовалютных бирж, заведя там аккаунт и купив небольшое количество этого «Эфира».

Дальше, обладая этим кошельком в экосистеме, мы можем воспользоваться одной из существующих платформ. Например, платформа Rarible предоставляет очень удобный интерфейс по созданию этого токена. А дальше сама механика ничуть не отличается от создания нового сообщения имейла или записи на форуме. У нас есть несколько полей для ввода текста, есть поле, в которое мы можем загрузить наш объект цифрового искусства: в нашем случае – фотографию или короткий видеоролик, указать некоторое количество так называемых метаданных, то есть, в принципе, любую информацию, которая может как-то сопровождать этот NFT. Это может быть ссылка на коллекцию в реальном музее, на документ в распределенной сети для хранения и все что угодно.

Сергей Медведев: И как выставить на торг?

Денис Смирнов: После этого мы нажимаем кнопочку «создать», транзакция отправляется в сеть, смарт-контракт разворачивается, и на наш кошелек поступает тот самый NFT-токен, который мы в дальнейшем вправе использовать так, как нам хочется: например, разместить в виде аукциона на любой из платформ.

Физические ресурсы из реального мира перекачиваются в мир виртуальный, становятся виртуальными и преображают нашу жизнь!

Сергей Медведев: То есть мы купили произведение искусства за NFT-токен, привязали его к NFT-токену, и с уникальным токеном мы объявляем, скажем, в фейсбуке аукцион: смотрите, мы продаем наше селфи, которое сделали в студии Радио Свобода, кто сколько за него предложит? Дальше фиксируется максимальная цена, человек за эту цену получает уникальный токен и говорит: смотрите, я стал владельцем этого уникального объекта.

Денис Смирнов: И факт наличия этого токена на его кошельке как раз и показывает то самое правовладение: он в текущий момент является правообладателем этого объекта.

Сергей Медведев: Где еще будет эффективно использоваться блокчейн-технология?

Денис Смирнов: Важно уточнить, говорим ли мы о блокчейне в целом (здесь довольно много сфер применения) или про NFT. Это немножко разные вещи. NFT – это, скорее всего, история, которая приведет к достаточно революционным изменениям во всем: во-первых, в медиабизнесе, во-вторых, в цифровом искусстве. В-третьих, это достаточно популярный сейчас рынок игровых активов, ведь существует огромное количество онлайн игр, где есть игровые предметы. Более того, вокруг этих игровых предметов уже сегодня существует достаточно большой рынок, который пока, к сожалению, просто не является сколь-либо оформленным. Но при этом технологии не стоят на месте, и такие крупные проекты, как, например, «Майнкрафт», уже заявили, что большая часть активов, которые будут находиться внутри этих игр, может быть токенизирована.

Это в свою очередь приведет к тому, что, во-первых, эти активы станут кросс-проектными, потому что использовать этот актив можно будет не только внутри самой игры, его можно будет, как обычный NFT-токен, выставить на аукцион, продать на какой-нибудь торговой платформе. А со временем появится возможность использовать такие активы в самых разных проектах: скажем, какой-нибудь легендарный меч из одной игры может быть использован в другой. Например, известный проект «криптокотята», который как раз и обозначил собой рост интереса к NFT-токенам: уже сейчас есть проекты, использующие этих котят для того, чтобы создать виртуального питомца в какой-либо компьютерной игре.

Сергей Медведев: Сколько может стоить такой криптокотенок?

Денис Смирнов: По-разному. Насколько я помню, во времена первого хайпа в 2017–18 годах один из самых дорогих котят был продан примерно за 150 тысяч долларов, что по текущим меркам, конечно, довольно мало, но на тот момент это было дорого. Опять же, здесь важно смотреть не на текущую стоимость, а именно на возможность применения самой технологии, когда мы сможем иметь актив, который будет не задействован в каком-то конкретном проекте, а может существовать кросс-медийно на самых разных площадках. Еще одним из достаточно серьезных векторов развития блокчейн-технологий является так называемая Метавселенная, то есть виртуальные миры, где мы тоже можем обладать какой-либо собственностью, например, землей или домом, построенным на земле.

Сергей Медведев: Это игровые вселенные – грубо говоря, большая игра «Монополия»: в этой игре мы покупаем за живые фиатные деньги какую-то улицу, дом или бассейн. Это удивительный мир NFT-технологий, блокчейн-технологий, когда мы видим, как реальные физические ресурсы из реального мира перекачиваются в мир виртуальный, становятся виртуальными и преображают нашу жизнь!

Мода на криптовалюту: в Дубае решают, как приучить к новинке общество

Криптовалюты и, в частности, биткоины сегодня — на первых полосах мировой прессы. Но у многих до сих пор нет точного понимания, что это за новинки. Мы узнаем, как Дубай планирует устранить этот пробел в знаниях о новых виртуальных деньгах.

В Дубае принимали участников технологического саммита AIBC, темой которого была популяризация криптовалют.

Эман Пюли, учредитель слета, комментирует: «У нас проводитсянемало технических сессий для профессионалов, людей из отрасли, но мы понимаем, что вопрос расширенияправ и возможностейдля обычного пользователя — ключевой для роста крипторынка. Если, конечно, мы хотим, чтобы однажды криптовалюта вышла на массовый уровень».

Говоря простым языком, криптовалюта — виртуальные деньги, в отличие от евро или доллара, которые мы можем держать в руках физически. Они обычно не привязаны к банку или правительству, позволяя проводить анонимные операции через серию сложных транзакций с использованием технологии блокчейн.

Ирина Хивер, юрист в сфере финтеха, уточняет: «Конечно, обычным людям не хватает понимания, и ситуацию надо менять. Сегодня менее полутора процентов людей в мире управляют криптовалютой. Так что неверно говорить, что время упущено. нет, главное здесь еще и не началось!»

Специалисты в сфере искусственного интеллекта, интернета вещей и собственно блокчейна сообща обсудили в Дубае вектор развития новых технологий.

Одним из ВИП-гостей форума в Дубае стал Скотт Сторнетта, соизобретатель блокчйена. Он рассказывает: «Мы взяли все существующие в мире данные, разбитыена блоки, и соединили их вместе. Так мы гарантировали неуязвимость системы для фальсификаций, ей все могут доверять».

Критики утверждают, что криптовалюты нестабильны и представляют риск для инвесторов, которые не защищены регуляторами. Сторнетта не согласен: «На заре развития интернета в сети действительно было много подделок, обмана. Со временем мы разработали надежный фундамент, который позволяет нам генерировать гораздо больше прибыли».

Неоднозначные комментарии о криптовалюте некоторых публичных фигур, таких как Илон Маск, могут негативно отразиться на инвесторах. Однако Брок Пирс, основатель фонда Bitcoin Foundation и соучредитель групп Tether и Mastercoin, призывает людей проявить любопытство.

«Лучший способ развеять сомнения — разобраться во всем самому, так вы сможете принять осознанное решение. Вооружившись знаниями, вы определитесь, согласны ли вы с тем, что этот сектор станет частью большого будущего. Я, например, именно так считаю!»

Некоторые предприятия принимают криптовалюты в качестве платежей, но их число в мире очень ограниченно. В Дубае решили, что ситуацию пора менять. Одним из первых шагов стал запуск криптоцентра DMCC.

Ахмад Хамза, исполнительный директор DMCC Freezone, рассказывает: «Мы действительно верим в блокчейн, верим в криптовалюты и обеспечиваем надежное регулирование, сотрудничая с Управлениями по ценным бумагам и сырьевыми товарами. Мы предоставляем широкий спектр услуг для компаний и платформ, помогаем не только взять старт, но и процветать, развиваться дальше».

Тяжеловесы отрасли считают: у Ближнего Востока ест шанс стать центром технологий блочной цепи и криптоактивов. «Мне очень нравятся некоторые аспекты исламской финансовой традиции, то, как в ней «смягчают» капитализм, делают его более социально ответственным, — отметил Скотт Сторнетта. — Я говорю об этом, потому что с созданием новых криптовалют, вы можете «настроить» виртуальные деньги так, чтобы придать им морально-этические характеристики».

Пока общество привыкает к новинке, инвесторы подводят первые итоги, утверждая: будущее — именно за цифровыми валютами.

как менялась московская мода на собак – Москвич Mag – 09.01.2019

На протяжении всей истории человечества умнейший вид канис фамилиарис (собака домашняя) был использован человеком по самым разным фронтам и назначениям. Удивительная пластичность собаки позволила вывести сотни самых разных пород, которые приспосабливались под потребности человека. А человек был разным.

Охотники родоплеменного строя и кокетки Belle Epoque. Солдаты Второй мировой и пастухи в горах Шотландии. Немецкие полицейские и рыбаки Ньюфаундленда. Австралийские фермеры, ненецкие оленеводы, русские помещики и, наконец, жители современного мегаполиса, которые тоже порой ищут в собаке разного.

Популярность различных (мелких, крупных, средних, изящных и громоздких, спокойных и агрессивных, веселых и сдержанных) пород меняется от десятилетия к десятилетию. Мы приспосабливаемся к изменениям в жизни города, собаки приспосабливаются к нам.

В русском дореволюционном быту породистых собак держали в основном люди обеспеченные. Мужчины ценили в собаках способность к какому-либо делу. В основном к охоте. Культура охотничьей кинологии в царской России была на высочайшем уровне. Как и различные виды помещичьих охот: с борзыми, гончими, легавыми и спаниелями.

Дворяне побогаче содержали большие псарни. Большая охота с гончими и борзыми на зверя блестяще описана у Толстого в «Войне и мире». Охота помельче — в прекрасном памятнике русской литературы «Записки мелкотравчатого» Дриянского. Даже если вы не фанат ни собак, ни охоты, зачитаетесь, такой там великолепный слог.

Страстные легашатники вроде Тургенева, Некрасова и Пришвина описали и этот вид дворянской охоты с породистыми собаками на птицу.

Селекция охотничьих собак требовала мудрости: особое внимание уделялось уму, сообразительности, здоровью, выносливости и эстетическим качествам. Эти породы должны сочетать высочайшую гармонию психики и внешности. Но заводить хорошую охотничью собаку без того, чтобы она работала «по призванию», было немодно. Понимали люди кое-что.

Хотя и тогда некоторые держали в качестве комнатных собак сеттеров и спаниелей. А те же изначально охотничьи норные собаки, таксы, законно прижились в домах обывателей, не помышляя о том, чтобы лезть в норы за барсуками и лисами. Благодаря своим небольшим размерам, уму и, конечно, знаменитой таксячьей хитрости они умело влезли в души и квартиры городских жителей.

А. П. Чехов в Мелихово с таксой Хиной

Вот что писал брат А. П. Чехова о его таксах, которых писатель назвал Бром Исаевич и Хина Марковна:

«Каждый вечер Хина подходила к Антону Павловичу, клала ему на колени передние лапки и жалостливо и преданно смотрела ему в глаза. Он изменял выражение лица и разбитым, старческим голосом говорил: “Хина Марковна!.. Страдалица!.. Вам бы лечь в больницу!.. Вам ба там ба полегчало ба-б”. Целые полчаса он проводил с этой собакой в разговорах, от которых все домашние помирали со смеху. Затем наступала очередь Брома. Он также ставил передние лапки Антону Павловичу на коленку, и опять начиналась потеха».

У писателя Куприна был очень крупный домашний любимец, пес ныне исчезнувшей русской породы меделян. Похожий как на английского мастифа, так и на старотипного сенбернара. Меделяны исконно использовались для травли медведей. А купринский пес как-то спас дочку писателя от смертельной опасности.

Русская императорская семья также была очень собаколюбива. Именно русские цари создали Императорское общество поощрения охоты. Собаки Императорского двора показывались на выставках охотничьих собак того времени. А дома у Николаев и Александров традиционно жили в качестве компаньонов ирландские сеттеры, русские псовые борзые, левретки, камчатские лайки, колли и др.

В. Серов. Портрет князя Феликса Юсупова

В качестве декоративных, как тогда говорили, комнатных, собак в дореволюционной России модно было заводить шпицев (помните «Даму с собачкой»?), пуделей, болонок, той-терьеров, пекинесов, мопсов, мелких терьеров и бульдогов. Знаменитый портрет князя Юсупова с его любимым французским бульдогом находится в экспозиции Русского музея.

Все изменила революция. Такая прихоть, как содержание комнатной собаки, пролетариату была непонятна. Вместе с крупным и мелкопоместным дворянством ушли в прошлое большие частные псарни и помещичьи охоты. Огромное количество породистых собак, в том числе аристократическая гордость русского собаководства — русская псовая борзая, были почти уничтожены. Остались, впрочем, любители гончих, легавых и норных собак. Охотились потихоньку, сохраняли то, что возможно.

Были и поклонники собак служебных пород. Тем более что еще до революции в России стали знамениты немецкие полицейские породы: немецкая овчарка и доберман. Знаменитый доберман Треф, пес с уникальным чутьем, «раскрывший» множество преступлений, был героем газетных заметок. Стихотворение Есенина «Собаке Качалова» написано в 1925 году про его четырехмесячного добермана Джима.

Маяковский любил собак помельче. У него жили привезенные из-за границы скотч терьер Скотик и французский бульдог Булька. Говорят, Булька с щенками находилась в квартире и во время гибели Маяковского. Еще один пес по кличке Щен, живший у Маяковского, был беспородным.

В. Маяковский и Скотик

Но время было грозовое, а после окончания Гражданской войны советское государство всячески поощряло служебную ветвь отечественной кинологии. Эти собаки содержались не только в ведомственных питомниках. В частных руках тоже, что весьма поощрялось ОСОАВИАХИМом, добровольным обществом, созданным для содействия армии, авиации и флоту (позднее ДОСААФ).

Во время Великой Отечественной войны многие хозяйские собаки служебных пород стали военнообязанными: служили санитарами, связистами и саперами.

После войны были привезены и новые для России породы, и собаки «свежих кровей», которые стали производителями в породах уже известных. Опять расцвели собачьи выставки. Щемящее впечатление производит первая выставка собак в Ленинграде, которая состоялась сразу после снятия блокады. Совсем мало собак, большинство — служебные, но выставка состоялась, а жизнь — продолжалась.

Уже в 1960-е годы городские жители, не смущаясь, держали даже в малогабаритных квартирах крупных собак: немецких (восточноевропейских) овчарок, боксеров, доберманов, эрдельтерьеров и догов. Стали популярны и сенбернары, ньюфаундленды (часто в виде советского варианта, названного «московский водолаз»), московские сторожевые и черные терьеры. А также, после знаменитого сериала «Лэсси», вошла в моду шотландская овчарка, колли.

Охотники по-прежнему были верны своим борзым, гончим и спаниелям. Очень популярна стала успешная «в поле» отечественная порода русский спаниель, выведенная из кокер- и спрингер-спаниелей, которых после войны попросту было слишком мало, чтобы разводить в чистоте. Также было немало такс и терьеров.

В клубах собаководства и на городских улицах стали встречаться и декоративные породы — как и ранее известные пуделя, болонки, французские бульдоги, так и бедлингтон терьеры, керри-блю-терьеры, карликовые пинчеры, некрупные разновидности шнауцеров.

Железный занавес был почти непроницаем и для любителей собак. Поэтому новые для нашей страны породы появлялись в городах чаще всего благодаря немногим выездным гражданам: дипломатам, актерам, фигуристам и журналистам. Чем больше росло хотя бы минимальное бытовое благополучие советского общества времен застоя, тем чаще появлялись поводы говорить именно о моде на породы собак. Появились «престижные породы».

Кадр из фильма «Операция Ы и другие приключения Шурика», 1965 г.

В 1980-е годы пронеслась популярность афганских борзых, точнее, их декоративной разновидности, афганов. Порода со сложным характером, не для всех, требующая трудоемкого ухода за шерстью. Но выглядит роскошно. Директора магазинов, завскладами и иные представители псевдобомонда стали срочно обзаводиться афганами, которые туго дрессировались, часто кусали хозяев, совсем не были «верными мухтарами» (характер борзых вообще не об этом), желающими служить хозяину, преданно глядя ему в глаза.

Но в интерьере они смотрелись превосходно вместе с чехословацкой стенкой и хрусталем. Хоть и часто переустраивались в другие руки, когда владельцы понимали, что «модное украшение» требует еще и заботы, ухода и понимания.

Тогда же городские жители стали западать на американских кокер-спаниелей. Гламурный вид, длинные уши, нарядные локоны и «кукольные», отличающие «американцев» от других пород спаниелей, мордочки привлекали тех, кому хотелось иметь модную собаку с милым характером.

Цены на щенков этих пород были куда выше, чем на остальных, причем неофициально. В клубах собаководства тогда стоимость регулировалась строго, за превышение ценника можно было и из клуба вылететь (в ранней юности лично наблюдала такое клубное собрание), но хапуг от собаководства это не смущало.

Мода прошла, афганов и американских кокеров теперь держат те, кому важен не мимолетный угар престижа, а любовь именно к этим породам. И что там с ценником? Говорят, не очень. Чуть позже то же самое произошло с экзотической породой шарпей, ставшей жертвой своей необычной и популярной на время внешности.

После перестройки стало, казалось бы, можно все. В том числе привозить все новые породы собак. Но в 1990-е была своя специфика. Жить стало трудно, а часто и небезопасно. Новые русские хотели иметь собак, соответствующих их брутальному имиджу, да и другие граждане, которым стало тревожно ходить по собственному району, стремились себя обезопасить.

Поэтому в 1990-х в городе стали модными ротвейлеры, среднеазиатские и кавказские овчарки, мастино наполетано, американские питбультерьеры и бультерьеры. Невзирая на то что тот же обычный бультерьер — собака-компаньон и при нормальном воспитании вовсе не отличается свирепостью к людям, у нас в это время типичным прохожим стал брутальный мужчина в голдовой цепи, на поводке у которого был растравленный на человека бультерьер. Или бросающийся на всех, кто попадется на пути, ротвейлер. А ротвейлер на самом деле хорошая служебная собака, а не то чудовище, которое из него делали некоторые граждане.

Чуть позже нишу некогда популярных ротвейлеров заняли кане корсо — крупные, строгого вида собаки, которых, впрочем, заводчики, почувствовав смену парадигм, стали рекламировать уже как няньку и охранника в одном флаконе.

В жирные двухтысячные наши люди немного подуспокоились. Бизнес стал более цивилизованным, на улицах перестали постреливать, а народ начал понимать, что от настоящих преступников лучше защитят сигнализация и другие охранные системы. После боевиков зрители полюбили доброе семейное кино.

Популярность стали набирать породы более комфортабельные, обывательские в хорошем смысле слова. Что, в общем, похвально. Куда приятней встретить в подъезде девушку с потявкивающим йоркширским терьером, чем ее же с невоспитанной и потому агрессивной немецкой овчаркой без намордника.

Началась бешеная мода на лабрадор-ретриверов, обострившаяся после американского фильма «Марли и я» про лабрадора Марли. Лабры и сейчас весьма популярны. Но и тут есть свои тонкости. Лабрадор — порода изначально охотничья, немаленькая. Она требует хорошего моциона, обучения, внимания. А те, кто заводит лабрадора, полагая, что красивая картинка «наша семья и воспитанный лабрадор» из американского журнала станет явью без всяких усилий, очень ошибаются.

В результате мы видим несчастных лабров, гуляющих по 15 минут на рулетке по бульварам, жиреющих и не знающих, куда себя девать от скуки. Плюс, конечно, любая мода на породы ведет к тому, что разведением начинают заниматься не только ответственные заводчики, а и кто попало. Потомство у собак «кого попало» соответствующее. Часто дурное и по характеру, и по здоровью, не говоря об экстерьере. Это касается практически всех пород, которые внезапно стали модными.

Также часто сейчас можно встретить и другого представителя группы ретриверов — золотистого ретривера, голдена, как их часто называют. Характер у них мягче, чем у лабрадоров, и эффектная нарядная шерсть тоже привлекает любителей больших семейных собак. После фильмов вроде «Снежной пятерки» они тоже стали привычными обитателями города.

Кинопопулярность совсем не всегда на пользу собакам. Например, в «Маске» с Джимом Керри снимался веселый, бодрый, хорошо обученный джек рассел терьер. И понеслось. Всем захотелось иметь такого же, только без понимания того, что с терьером надо заниматься. Это изначально охотничья порода с буйным темпераментом. Ей нужна активность, активность и еще раз активность. Недаром в среде собаководов всегда считалось, что терьеристы — особые люди.

Но из-за моды джек расселов стали заводить горожане, вообще не желающие как следует гулять с темпераментной собакой и загружать ее незаурядный мозг хотя бы каким-то обучением или играми с мячиком. Невоспитанный, истомленный энергией, которую некуда девать (кроме разрушения квартиры, например, или агрессии на других собак), джек рассел — типичный обитатель московских улиц и скверов. Ну а что? Зато модно.

Любители заводить собаку «по картинке» сейчас нередко обращают свои взоры в сторону новых модных пород: шиба ину и басенджи. Это собаки небольшого размера, привлекательной внешности. Есть истинные ценители этих пород, которые понимают, что именно такой «особенный» характер им и нужен. Ведь порода не только экстерьер, а и «начинка», внутреннее содержание.

Не все оказываются готовы к тому, что обе эти породы очень независимы, что у них сложности с так называемым контактом с владельцем. Чтобы обучить шибу или басенджи хорошему подзыву на улице, требуется приложить куда больше усилий, чем в случае с пуделем или спаниелем. И их эмоциональная сдержанность, а также знаменитый вой «нелающей породы» басенджи тоже не для каждого.

Еще одни современные модные страдальцы — бигли. Их тоже подвела симпатичная внешность. Щенки биглей — само обаяние. И городские жители, не представляющие, что такое охотничья гончая порода, обзаводятся таким домашним любимцем, не зная, что с хорошим биглем надо много гулять, учить послушанию как следует, и это бывает  посложнее, чем просто выйти на газон на полчасика.

То же касается и хаски. Они тоже пали жертвой своей красоты. Ездовая порода, созданная для того, чтобы часами бежать по заснеженным равнинам и ночевать в сугробах, теперь уныло ходит на поводке по мегаполису. Выглядит тоже большую часть года совсем не так нарядно, чем когда содержится правильно — из-за линьки. Убегают от хозяев  хаски чуть ли не чаще большинства пород, стоит только посмотреть на объявления о потеряшках. И дело не в плохом характере. Просто привязанность к хозяину у ездовых собак не вырабатывалась многолетним отбором. Их дело было снег, нарты, быстрый бег, а не заглядывание в глаза каюру. Отличная порода, но зачем она в городе? Чтобы красиво и скучно пройтись?

Иногда кажется, лучше бы и правда заводили йорков, чихуахуа, той-терьеров и мелких шпицев. Городских, вполне модных нынче собачек, которые куда больше соответствуют образу жизни вечно занятых горожан. А активные породы с охотничьим, ездовым или служебным прошлым оставили бы для тех, у кого есть на них время, энергия или загородные дома, где такая собака может вдоволь набегаться на участке и в лесу.

Нынешняя мода коснулась и пастушьих пород. Конечно, речь идет о корги. На самом деле есть две породы корги: вельш корги пемброк и вельш корги кардиган. Их по-прежнему путают на улицах. Пемброк корги — более гламурный вариант древней маленькой уэльской овчарки.

С того времени как юной королеве Елизавете II подарили первых корги, прошло много лет, и мода довольно сильно изменила облик этих работящих собачек — укоротились конечности, утрировались и другие признаки. И корги стали весьма популярны в качестве городской собаки. Вельш корги кардиган поменялись значительно меньше, они немного крупнее и больше «овчарки» по характеру. Обе породы очаровательны и сообразительны, любят взаимодействовать с хозяином, что-то для него делать.

Но они не приспособлены торчать целыми днями дома и «ходить в лоточек» (да-да, модные барышни иногда спрашивают и об этом: может ли корги жить без прогулок!). Это отличный компаньон, но не для того, чтобы жиреть на диване. Корги понятливые и уравновешенные, они не энерджайзеры, как терьеры. Но и с такой собакой надо гулять, это не котик и не деталь интерьера.

Собака — друг, компаньон, спутник. Мы хотим его любить и окружать заботой и получать взамен привязанность и понимание. Но он имеет собственные свойства, которые в очень большой степени зависят от породы.

Мы заводим собаку на много лет, а не до следующего витка ветреной моды. Может быть, научимся видеть ее такой, какая она есть, и попытаться ее понять? Поймем, можем ли мы жить и дружить именно с ними. И тогда, возможно, у вас будет модный и верный друг в одном флаконе. Или не модный, зато такой, который подходит именно нам.

Мода на добро

Мода на добро

Fashion for Good — это платформа для устойчивых инноваций в моде. Наша миссия — объединить всю экосистему, чтобы мода стала силой добра.

Мы используем файлы cookie для улучшения функциональности сайта и повышения удобства просмотра. Узнайте, как отключить или удалить файлы cookie, а также запросить просмотр, изменение или удаление ваших данных с помощью нашей политики конфиденциальности.

Spark устойчивые инновации

“

В BESTSELLER мы хотим продвигать экологичную моду, пока мы не будем добиваться благоприятных климатических условий, справедливых для всех и круговых по дизайну.Для этого нам нужны устойчивые инновации и отраслевое сотрудничество. Это именно то, что дает нам Fashion for Good.

”

Дорте Рай Олсен

БЕСТСЕЛЛЕР

“

Fashion for Good вдохновляет на смелые изобретения и повсеместное распространение хорошей моды.

”

Лесли Джонстон

Фонд Лаудеса

“

Способность

Fashion for Good стимулировать сотрудничество между модными брендами-единомышленниками и передовыми технологическими компаниями изменит будущее устойчивости моды.

”

Питер Майерановски

Tyton Biosciences

“

Переход отрасли от линейной модели к «круговой», где текстильное сырье перерабатывается на неопределенный срок, потребует большего, чем просто технологии. У Fashion for Good определенно есть видение, команда и страсть, чтобы играть важную роль в этом движении.

”

Синди Роудс

Ношение Снова

“

Устойчивые инновации очень важны для нас, и мы считаем, что подход с открытым исходным кодом — это правильный путь вперед.Fashion for Good позволяет нам вместе создавать сеть, которая влияет на мир потребителей.

”

Джеймс Карнс

адидас

“

Вместе мы можем запустить и масштабировать следующее поколение круговых технологий и помочь изменить индустрию моды.

”

Стелла Маккартни

Стелла Маккартни

Последние новости

Наши партнеры

Получите больше

хороших новостей

Подпишитесь на нашу ежемесячную электронную почту.

Как нас найти — Fashion for Good

Наш музей снова открыт для публики! Музей «Мода на добро» открыт ежедневно, кроме вторника. Чтобы забронировать билеты, щелкните здесь или нажмите кнопку билетов в углу экрана.

Fashion for Good — это глобальная инициатива с центром в Амстердаме. Наша инновационная платформа, коворкинг-пространство Circular Apparel Community и музей (The Fashion for Good Experience) расположены в штаб-квартире на Рокин 102.В музее также находится магазин Good Shop — тщательно отобранный набор брендов, которые меняются каждые шесть месяцев на основе новой темы, заставляющей задуматься. Вы также можете увидеть все наши предстоящие мероприятия в нашем календаре.

Доступность

Поскольку Fashion for Good располагается в историческом здании, у нас есть доступ на лифте / инвалидных колясках от бокового входа на Watersteeg 3 до первого этажа, но доступ только по лестнице на нижний и верхний уровни. Если вам потребуется дополнительная помощь, поговорите с одним из наших сотрудников по прибытии или, желательно, свяжитесь с нами заранее через info @ fashionforgood.com, чтобы мы могли удовлетворить ваши потребности. Мы открыты каждый день, кроме вторника, с 11:00, однако в качестве организатора перемен мы также располагаем коворкингом и сообщества Circular Apparel Community. Это означает, что время от времени будут происходить внутренние события, требующие закрытия определенных частей опыта. Заранее приносим свои извинения.

Как добраться

Мы находимся в самом центре Амстердама, до него легко добраться пешком, на велосипеде или на общественном транспорте. Линия метро M52 отправляется каждые 6 минут в южном направлении от центрального вокзала Амстердама (наоборот, в направлении на север от станции Zuid) и останавливается на станции «Rokin» напротив нашего офиса.Трамваи 4, 14 и 24 также останавливаются прямо перед нашим офисом, а маршруты 2, 11 и 12 в 5 минутах ходьбы, все на станциях, называемых «Spui». Наше здание выходит окнами на самую старую часть города, Квартал красных фонарей, и обращено спиной к красивому району с 9 улицами, окружающим различные основные каналы. Адрес для посещений: Рокин 102, Амстердам.

Facebook: видение моды в метавселенной | Новости и аналитика

Видение Меты того, как мы будем выглядеть в метавселенной.Мета.

В метавселенной, по мнению Марка Цукерберга, каждое утро мы будем перелистывать наряды в виртуальном туалете и одевать наших цифровых аватаров в одежду от реалистичной до диковинной.

Основатель и исполнительный директор Facebook представил свои идеи о цифровом будущем моды во время широкомасштабной презентации в четверг, которая включала широкое видение траектории его компании, переименованной в Meta, и планы по перераспределению ресурсов на усилия по созданию метавселенной. .

Амбициозный проект потребует многих лет вложений времени и денег. Метавселенная, обычно представляемая как постоянная виртуальная плоскость, объединяющая элементы реального и цифрового миров в единый, цельный и захватывающий опыт, еще не существует и, вероятно, не будет в ближайшее время. Но Цукерберг сказал, что строительные блоки уже есть, и Мета внесет свой вклад, чтобы помочь собрать их воедино.

Не все так уверены. Хотя многие сторонники метавселенной провозглашают это следующим этапом эволюции Интернета, есть ряд скептиков.

«Я предсказываю, что метавселенная не произойдет», — написал Шон Монахан, член группы прогнозирования тенденций K-Hole, известной как «нормкор», в статье для The Guardian ранее в этом году. Он утверждал, что более трех десятилетий усилий по внедрению виртуальной реальности пока не помогли, и до сих пор неясно, какую ценность метавселенная добавит повседневной жизни.

Цукерберг стал ревностным проповедником метавселенной, переориентировав свою компанию на эту идею.В видео он готовится к обычному дню, который начинается с надевания очков или гарнитуры, которые накладывают цифровые элементы в реальном мире. (Примечательно, что Цукерберг говорит об этом шаге, но на самом деле не надевает очки.) Он идет к месту, где стоит его мультяшный аватар, и жестами смахивает, чтобы сменить свой наряд, циклически просматривая образы, включая простой с длинным рукавом. с круглым вырезом и джинсы, футболка и джинсы, комбинезон-скелет и скафандр.

Ключевая особенность этой концепции метавселенной состоит в том, что то, как мы представляем себя, как с точки зрения наших аватаров, так и с точки зрения нашей одежды, не должно подчиняться нормам и ограничениям реального мира.

«У вас будет гардероб виртуальной одежды для разных случаев, созданный разными авторами из разных приложений и приложений», — пояснил Цукерберг в видео.

То же самое и с аватарками. У вас может быть фотореалистичный для работы и более стилизованный для времяпровождения в Интернете. Такое поведение уже широко распространено в таких играх, как Fortnite, где пользователи обычно покупают косметические скины, чтобы изменить свой внешний вид.

Покупки также станут важным компонентом концепции метавселенной Meta.В части видео изображены два человека или, скорее, их аватары на виртуальном мероприятии, которые смотрят на плавающий экран и пролистывают такие предметы, как толстовка с капюшоном и шляпа, которые они могут купить.

Преодоление препятствий

Чтобы воплотить эту идею моды в метавселенной в реальность, потребуется преодолеть множество препятствий. Одним из многих необходимых технологических достижений станут фотореалистичные аватары, а они — лишь часть задачи. «Вам понадобится способность имитировать одежду», — сказал Майкл Абраш, главный научный сотрудник Facebook Reality Labs, подразделения, занимающегося виртуальной и дополненной реальностью, в видео, прежде чем представить то, что он назвал «ранним» взглядом на имитация руки, взаимодействующей с цифровым платьем.

Существует также вопрос совместимости или возможности переносить виртуальные элементы в различные приложения и платформы. Например, одежду, купленную пользователем в одной видеоигре, по-прежнему нельзя перенести в другую игру. Те, кто работает в сфере цифровой моды, обращаются к NFT или невзаимозаменяемым токенам, которые используют реестр блокчейнов для подтверждения права собственности на цифровой элемент как часть решения. Но многие механики еще предстоит проработать.

Как сам Цукерберг признает в видео, пройдут годы, прежде чем эти идеи воплотятся в нечто похожее на цельный мир, который он описал, — и если это вообще произойдет.

Рекомендуемые статьи:

Как Selfridges приносит виртуальную моду в магазины

Распаковка последней волны продаж NFT в моде

Пределы виртуальной моды

Одежда высокого качества | Мода для вас

Условия использования

Условия и положения для заказов, размещенных на сайте https://en.fashionforyou.store. Правила и условия применяются с 1 декабря 2017 года.

Интернет-магазин

Fashion for You продает товары только частным лицам старше 18 лет, которые не находятся под опекой.Все цены включают НДС, но не включают стоимость доставки. Мы оставляем за собой право изменять условия, цены и стоимость доставки без предварительного уведомления.

Заказ

Вы размещаете заказ в интернет-магазине Fashion for You, помещая товары в корзину и покупая содержимое корзины с помощью онлайн-оплаты. Все данные о клиентах конфиденциальны и будут обрабатываться с осторожностью. Ваша личная информация, предоставленная нам при размещении заказа, будет использоваться исключительно для доставки заказа и решения возможных проблем, связанных с ним, если не указано иное.При размещении заказа вы обязаны ознакомиться с условиями доставки и другими условиями и принять их.

Платеж

Мы принимаем следующие способы оплаты:

• Дебетовая и кредитная карта
• Прямой банковский перевод
• MobilePay
• Счет-фактура
• Частичная оплата
• Paypal

Оплата дебетовой и кредитной картой, прямой банковский перевод, оплата MobilePay, счет-фактура и частичная оплата осуществляются через Paytrail услуга.Оплачивая через Paypal или Paytrail, вы соглашаетесь с условиями Paypal или Paytrail.

Подтверждение заказа и оплаты

После отправки заказа вы сразу же получите электронное письмо с подтверждением заказа. Вы всегда должны проверять содержание подтверждения вашего заказа. В случае какой-либо путаницы или неточности вы всегда должны связаться с нашей службой поддержки клиентов. Не стоит отказываться от подтверждения заказа, если возникнет необходимость обратиться в службу поддержки.Обращаясь в службу поддержки клиентов, вы всегда должны иметь под рукой их идентификатор клиента и номер заказа. Вы всегда должны следить за тем, чтобы содержимое доставленного пакета соответствовало товарам, указанным в подтверждении заказа.

Свяжитесь с нашей службой поддержки по электронной почте или позвонив нам.

[email protected]

Телефон +358 40 7743244

Стоимость доставки и доставки

Стоимость доставки включает стоимость доставки и упаковки. В корзине для покупок указана ориентировочная стоимость доставки, основанная на способе доставки по умолчанию.Точная стоимость доставки видна после выбора предпочтительных способов оплаты и доставки. Доступные способы доставки зависят от содержимого и общего веса корзины покупок. Вы можете выбрать предпочтительный способ доставки из доступных вариантов, и после выбора будет показана точная стоимость доставки.

Все цены указаны в евро. Для заказов на сумму от 25,00 € стоимость доставки не взимается, если пункт назначения находится в Финляндии. Если пункт назначения доставки находится в Европе, для заказов на сумму 75,00 € и выше стоимость доставки не взимается.

Отправляем из Финляндии. Наши пункты назначения:

Афганистан, Нидерланды, Албания, Алжир, Андорра, Ангола, Ангилья (Великобритания), Антигуа и Барбуда, Аргентина, Армения, Аруба (Нидерланды), Остров Вознесения, Австралия, Азербайджан, Багамы, Бахрейн, Бангладеш, Барбадос, Бельгия, Белиз, Бенин , Бермудские острова (Великобритания), Бутан, Боливия, Босния и Герцеговина, Ботсвана, Бразилия, Бруней-Даруссалам, Болгария, Буркина-Фасо, Бурунди, Каймановы острова (Великобритания), Чили, Острова Кука (Новая Зеландия), Коста-Рика, Джибути, Доминика, Доминиканский Республика, Гренландия (DK), Эквадор, Египет, Сальвадор, Эритрея, Испания, Южная Африка, Южная Корея, Эфиопия, Фолклендские острова (Великобритания), Фиджи, Филиппины, Фарерские острова (DK), Габон, Гамбия, Грузия, Гана, Гибралтар (Великобритания), Гернси (Великобритания), Гренада, Гваделупа (Франция), Гуам (США), Гватемала, Гвинея, Гвинея-Бисау, Гаити, Гондурас, Гонконг (Китай), Индонезия, Индия, Ирак, Иран, Ирландия, Великобритания, Италия, Австрия, Восточный Тимор, Исландия, Израиль, Ямайка, Япония, Йемен, Джерси (Великобритания), Иордания, Камбоджа, Камерун, Канада, Канарские острова (ES), Кабо-Верде, Казахстан, Кения, Центральноафриканская Республика, Китай, Кыргызстан, Кирибати, Колумбия, Коморские Острова, Конго, Дем.Республика, Греция, Хорватия, Куба, Кувейт, Кипр, Лаос, Латвия, Лесото, Ливан, Либерия, Ливия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Макао (CN), Мадагаскар, Малави, Мальдивы, Малайзия, Мали, Мальта, Македония, остров Ман (Великобритания), Марокко, Маршалловы острова (США), Мартиника (Франция), Мавритания, Маврикий, Майотта (Франция), Мексика, Микронезия, Молдова, Монако, Монголия, Черногория, Монтсеррат (Великобритания), Мозамбик, Мьянма, Намибия , Науру, Виргинские острова (Великобритания), Виргинские острова (США), Непал, Никарагуа, Нигер, Нигерия, Ниуэ (Новая Зеландия), Норвегия, Кот-д’Ивуар, Оман, Пакистан, Палау, Панама, Папуа-Новая Гвинея, Парагвай, Перу, Север Корея, Португалия, Острова Питкэрн (Великобритания), Пуэрто-Рико, Польша, Экваториальная Гвинея, Катар, Франция, Французская Гвиана (FR), Французская Полинезия (FR), Реюньон (FR), Румыния, Руанда, Швеция, Сан-Марино, Сен-Бартелеми , Остров Святой Елены (Великобритания), Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Сен-Мартен, Сен-Пьер и Микелон (Франция), Сент-Винсент и Гренадины, Германия, Соломоновы Острова, Замбия, Самоа (Западная Самоа), Сан-Томе и Принсипи, Саудовская Аравия, Сенегал, Сербия, Сейшельские острова, Сьерра-Леоне, Сингапур, Словакия, Словения, Сомали, Шри-Ланка, Судан, Суринам, Швейцария, Свазиленд, Сирия, Таджикистан, Тайвань, Танзания, Дания, Таиланд , Того, Токелау (Новая Зеландия), Тонга, Тринидад и Тобаго, Тристан-да-Кунья (Великобритания), Чад, Тунис, Турция, Туркменистан, острова Теркс и Кайкос (Великобритания), Тувалу, Чешская Республика, ОАЭ, Уганда, Украина, Венгрия, Уругвай, США, Новая Каледония (Франция), Новая Зеландия, Узбекистан, Вануату, Беларусь, Ватикан, Венесуэла, Россия, Вьетнам, Эстония, Уоллис и Футуна (Франция), Зимбабве

Сроки доставки

Сроки доставки в Финляндию зависят от заказа и способа доставки.Если в корзине нет товаров на складе, вы будете проинформированы об исключении, касающемся сроков доставки. Если есть какие-либо другие исключения относительно сроков доставки, вы будете проинформированы вскоре после размещения заказа.

Fashion for You не несет ответственности за задержки или ущерб, причиненный задержкой, если задержка вызвана форс-мажорными обстоятельствами. Мы сообщим, если ожидаются исключения во время доставки.

Возврат

Если вы обнаружили дефект в продукте, вы должны сообщить нам об этом в разумные сроки.Считается, что вы использовали свое право на отмену покупки, если вы отправили покупку по почте в течение четырнадцати (14) дней после получения продукта. Если последний день возврата приходится на субботу или праздничный день, уведомление может быть отправлено в первый рабочий день после этого. Если вы откажетесь от покупки, мы вернем вам платежи после того, как получим ваши возвращенные детали. Мы не возвращаем стоимость доставки возвращенных предметов. Мы вернем вам платеж тем же способом оплаты, который вы использовали при покупке продукта, если с вами не согласовано иное.

Возврат

Вы должны вернуть товар в течение четырнадцати (14) дней со дня получения покупки. Если с момента вашего уведомления прошло 14 дней, к сожалению, мы не сможем предложить вам возврат или обмен. Чтобы иметь право на возврат, ваш товар должен быть неиспользованным и в том же состоянии, в котором вы его получили. Пожалуйста, обращайтесь с покупкой осторожно и держите бирки на своих местах, прежде чем вы примете окончательное решение сохранить товары или вернуть их. Он также должен быть в оригинальной упаковке.Возврат считается произведенным вовремя, если товар был отправлен обратно в течение четырнадцати (14) дней. Право на возврат товара не распространяется на товар, который 1) был подготовлен или изменен в соответствии с вашими инструкциями и явно для вашего личные потребности; 2) может быстро испортиться, испортиться, устареть или после доставки безвозвратно смешаться с другим товаром; 3) был запломбирован, упаковка была открыта, и товар не может быть возвращен по гигиеническим причинам или по причинам, связанным со здоровьем.Оставление посылки в почтовом отделении без возврата не считается возвратом или отменой. Если вы не забрали свою посылку или не заметили нас об отмене, мы возьмем на себя расходы по доставке. Чтобы завершить возврат, нам потребуется квитанция или подтверждение покупки.Пожалуйста, не отправляйте вашу покупку обратно производителю.Мы предоставляем только частичный возврат средств, если товар не в исходном состоянии, поврежден или отсутствуют детали по причинам, не связанным с наша ошибка или если товар был возвращен более чем через 30 дней после доставки.

Возврат

Как только ваш возврат будет получен и проверен, мы отправим вам электронное письмо, чтобы уведомить вас о том, что мы получили ваш возвращенный товар. Мы также сообщим вам об утверждении или отклонении вашего возмещения. Если вы одобрены, то ваш возврат будет обработан, и кредит будет автоматически зачислен на вашу кредитную карту или исходный способ оплаты в течение определенного количества дней.

Просроченный возврат или отсутствие возврата

Если вы еще не получили возмещение, сначала проверьте свой банковский счет еще раз.Затем обратитесь в компанию, обслуживающую вашу кредитную карту, может пройти некоторое время, прежде чем ваш возврат будет официально отправлен. Затем обратитесь в свой банк. Перед публикацией возмещения часто требуется некоторое время на обработку. Если вы все это сделали, но еще не получили возмещение, свяжитесь с нами по адресу [email protected].

Предметы со скидкой

Предметы со скидкой имеют ту же политику возврата, что и товары по нормальной цене.

Обмен

Мы заменяем товары только в том случае, если они неисправны или повреждены.Если вам нужно обменять его на такой же, отправьте нам письмо по адресу [email protected] и отправьте его по адресу Härkähaankuja 14, 01730 Vantaa.

Подарки

Если товар был отмечен как подарок при покупке и доставке непосредственно вам, вы получите подарочный кредит на сумму вашего возврата. Как только возвращенный товар будет получен, вам будет отправлен подарочный сертификат. Если товар не был отмечен как подарок при покупке, или если даритель отправил заказ себе, чтобы передать вам позже, мы отправим вам возврат. дарителю, и он узнает о вашем возврате.

Доставка

Чтобы вернуть товар, отправьте его по адресу: Härkähaankuja 14, 01730 Vantaa. Вы должны сами оплатить транспортные расходы при возврате товара. Стоимость доставки не возвращается. Если вы получите возмещение, стоимость обратной доставки будет вычтена из вашего возмещения. В зависимости от того, где вы живете, время, которое может потребоваться, чтобы обмененный товар был доставлен вам, может отличаться. Если вы отправляете товар на сумму более 75 €, Вам следует рассмотреть возможность использования отслеживаемой службы доставки или приобретения страховки доставки.Мы не гарантируем получение возвращенного вами товара.

Невостребованная упаковка

Оставление заказа невостребованным не равносильно возврату или отмене заказа. Если товар остается невостребованным без уведомления о возврате, Fashion for You не возмещает расходы по доставке.

Неисправные элементы и другие проблемы

Если заказанный товар утерян или поврежден во время доставки или он не соответствует вашему заказу, об этом следует сообщить в течение 14 дней в письменной форме с доставкой по адресу, указанному на странице контактов, или по телефону, позвонив нам по номеру, указанному на странице контактов. .Если упаковка явно была повреждена во время транспортировки, вы должны немедленно сообщить об этом и направить претензию в соответствующую транспортную компанию.

Я принимаю условия доставки

Этюд лет 1340-1365: Ньютон, Стелла Мэри: 9780851157672: Amazon.com: Книги

Что-то вроде вехи в истории одежды … этот период особенно богат документацией, и путем тщательного анализа как источников рукописей, так и опубликованных отчетов (автор) может составить очень подробное повествование об изменениях в моде… Более тесная одежда возмутила моралистов, разгневанных монашеских летописцев и взволнованных поэтов … в последней главе автор обсуждает взаимосвязь одежды, которую она тщательно реконструировала, с их возможными изображениями в освещении рукописей, скульптуре и живописи … непреходящая ценность … новаторская книга, которая будет иметь непреходящую ценность как для историков одежды, так и для искусства. АПОЛЛОН Доказательства этого научного и подробного исследования взяты в первую очередь из документальных источников…. современные иллюстрации подкрепляют письменные свидетельства … Книга содержит гораздо больше интересного, чем предполагает предмет: обсуждаются различные девизы, использованные Эдуардом III, и раскрывается проблема его расширяющейся талии; есть интересные побочные эффекты о новых рыцарских орденах. АНГЛИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР (Майкл Прествич)

Что-то вроде вехи в истории одежды … этот период особенно богат документацией, и, внимательно проанализировав как рукописные источники, так и опубликованные отчеты, [автор] может составить очень подробное повествование об изменениях в моде… Более тесная одежда возмутила моралистов, разгневанных монашеских летописцев и возбужденных поэтов … в последней главе автор обсуждает взаимосвязь одежды, которую она тщательно реконструировала, с их возможными изображениями в освещении рукописей, скульптуре и живописи … непреходящая ценность … новаторская книга, которая будет иметь непреходящую ценность для историков одежды и искусства. APOLLO

Доказательства для этого научного и подробного исследования взяты в первую очередь из документальных источников…. современные иллюстрации подкрепляют письменные свидетельства … Книга содержит гораздо больше интересного, чем предполагает предмет: обсуждаются различные девизы, использованные Эдуардом III, и раскрывается проблема его расширяющейся талии; есть интересные побочные эффекты о новых рыцарских орденах. АНГЛИЙСКИЙ ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР

1340–1363 годы были отмечены драматическим развитием моды и экстравагантными расходами на костюмы, предвещая более позднюю роскошь двора Ричарда II.В новаторском исследовании Стеллы Мэри Ньютон довольно подробно обсуждается костюм того периода с использованием сохранившихся отчетов королевских дворов, свидетельств хроник и поэзии (часто из неопубликованных рукописей) и современных картин. Ее исследование аспектов рыцарства, особенно выбора девизов и устройств, используемых на турнирах, а также обмена подарками одеждой между правящими монархами, предлагает новое понимание социальной истории того времени, и ей есть что сказать, что имеет решающее значение для изучение иллюминированных рукописей четырнадцатого века.

Об авторе

Стелла МЭРИ НЬЮТОН на протяжении всей жизни увлекалась костюмом, начиная с первых дней работы в качестве декоратора и художника по костюмам (включая разработку костюмов для первой постановки «Убийства Т.С. Элиота в соборе») до ее более поздней работы в Национальной галерее, консультирующей о значении костюма для свиданий, а также в Институте Курто, где она создала отдел по изучению истории платья.

Levi Strauss & Co.Присоединяется к Fashion for Good

Фил Забриски, Посох без молнии
Levi Strauss & Co.
8 апреля 2021 г.

Levi Strauss & Co. уже давно является новатором в области экологически безопасных методов проектирования и производства. Многие из программ, о которых мы говорим чаще всего — Water

Но мы также знаем, что мы не можем работать в одиночку, если мы собираемся внести свой вклад в предоставление решений в масштабах всей отрасли или достижение амбициозных целей, которые мы перед собой поставили. Есть сети, к которым нам нужно подключиться, инновации, от которых мы можем извлечь выгоду, и решения, которые мы можем помочь масштабировать. Именно поэтому мы присоединились к Fashion for Good.

Fashion for Good — это поддерживаемая участниками и брендами программа ускорения и масштабирования устойчивых и циклических инноваций в швейной промышленности.По их словам, «наша миссия в Fashion for Good — объединить всю модную экосистему с помощью нашей инновационной платформы и выступить в качестве инициатора изменений».

Присоединение к Fashion for Good поможет нам добиться дальнейшего прогресса в достижении наших целей в области устойчивого развития, позволив нам работать с новаторами, которые «сосредоточены на создании и расширении технологий и бизнес-моделей, которые имеют наибольший потенциал для преобразования отрасли».

«Мы гордимся тем, что являемся частью Fashion for Good, потому что это единственная круговая инновационная платформа в отрасли, основанная на принципах сотрудничества и масштабирования», — сказал Джеффри Хог, LS & Co.Директор по устойчивому развитию. «Fashion for Good уникальна тем, что опирается на глубокий опыт в области устойчивого развития и непрерывности в индустрии одежды и моды. Это дополнит сильные стороны наших программ Wellthread ™ и технических инноваций и предоставит дополнительные возможности для масштабирования революционных инноваций по всему ассортименту нашей продукции и цепочке поставок ».

Мы планируем использовать опыт и сеть Fashion for Good для создания пилотных проектов для решения самых насущных проблем устойчивого развития, с которыми сталкивается наша цепочка создания стоимости.Мы также сосредоточимся на совместных проектах по решению проблем пластмасс; технологии сортировки для вторичной переработки одежды; прозрачность и отслеживаемость волокон; и возможность перехода от влажных к сухим процессам отделки тканей и одежды. В ближайшей перспективе мы стремимся расширить круговые инновации в наших продуктах и ​​создать более устойчивый бизнес с меньшим потреблением ресурсов. Мы рассматриваем это сотрудничество как важное средство достижения наших долгосрочных целей в области устойчивого развития и нашего видения оказания огромного положительного влияния на швейную промышленность и планету.

«Levi Strauss & Co. глубоко привержена устойчивому развитию и инновациям, что подтверждается новаторскими решениями в области сырьевых материалов, крашения, отделки и округлости, среди прочего, в цепочке поставок», — сказала Катрин Лей, управляющий директор. моды для добра. «Мы невероятно гордимся тем, что приветствуем их в качестве корпоративных партнеров, и рады сотрудничеству вместе, помогая им в реализации и достижении их амбиций, направленных на позитивные изменения в индустрии моды.”

Мода старше пятидесяти | Блог о стиле для зрелых женщин

Среда, 11 марта 2020 г.

Создание хорошего впечатления на рабочем месте начинается с того, как вы себя представляете, будь то ваш повседневный образ или особая одежда для презентации в зале заседаний. По мере того, как вы продвигаетесь по карьерной лестнице, ваш гардероб должен улучшаться вместе с вами, отражая вашу растущую роль и …

подробнее

Четверг, 30 января 2020 г.

Серый цвет не для всех, а для тех, кто думает об этом ; им нужно пойти посмотреть документальный фильм «Серая новая блондинка»; это вдохновит любого принять свободу и рискнуть, чтобы быть естественным, независимо от того, что кто-то думает.. В …

подробнее

Четверг, 2 января 2020 г.

Всегда сложно решить, что надеть в канун Нового года, и поэтому в 2020 году нужно было что-то особенное. Если вы не из тех, кто стремится к блеску, вы можете делать тонкие вещи с чутьем. Эта юбка золотая хромированная, и пояс тоже золотой. Вы не можете точно сказать …

читать дальше

пятница, 13 декабря 2019 г.

Когда меня пригласили остановиться в отеле Hyatt Regency в Хантингтон-Бич, Калифорния. на выходных в День Благодарения я был так взволнован.Живя в Лос-Анджелесе, это идеальное место для отдыха. Каким бы идеальным я ни думал, пребывание здесь превзошло все, что я могла …

подробнее

Среда, 20 ноября 2019 г.

Все началось в 2007 году, когда Смите Вассант было за 40 и она выиграла титул «Миссис.