Царская одежда на руси: Царский костюм как отражение русской истории

Содержание

Царский костюм как отражение русской истории


В 2013 году отмечается празднование 400-летия Дома Романовых. В сентябре Русское этническое представительство в г. Мельбурн устраивает бал, посвященный этой дате. Накануне этого грандиозного события литературно-театральное общество им. В. Солоухина провело очередную встречу на тему «Царский костюм как отражение русской истории».

Пришедшим на очередное заседание общества был предложен просмотр документального фильма «Последний бал» и  рассказ-презентация об основных тенденциях моды в высшем свете российского общества в период царствования династии Романовых.


Вкусы и предпочтения в одежде в царской России в период с 1613 по 1917 годы менялись постоянно. Внешний вид человека — одежда, прическа, украшения — точно указывали на его место в социальной структуре общества и культурную принадлежность.


Эволюцию моды, во времена правления династии Романовых можно разделить на два этапа — до эпохи Петра I и после. Во времена правления Михаила Федоровича и Алексея Михайловича  носили несколько  слоев одежд, один на другой. Красивой в тот период считалась длинная широкая одежда, иногда с разрезом посередине – такие костюмы называли «распашными». Наряды для бояр шили из дорогой ткани, которую чаще всего привозили из Турции, Италии, Англии, Византии, Голландии, Ирана. Особенно распространены среди знати были парча, бархат, атлас и тафта  ярких цветов. Несмотря на богатство тканей и пестрые расцветки, их, как правило, украшали вышивкой, каменьями и жемчугом.


 Мужчины  поверх исподнего платья, опоясанной рубашки, надевали длинный суконный или тонкий шелковый монгольского типа кафтан, разрезанный спереди.  Поверх кафтана надевали ферязь – широкий с длинными рукавами, доходящими до лодыжек, тоже разрезанный спереди. При выходе из дома на ферязь надевали верхнее платье, опашень или однорядку, с откидным воротником и откидными длинными рукавами. Зимой же — верхним платьем была шуба. В отличие от мужского, женский костюм насчитывал больше элементов и был более разнообразен. Кроме всего женская одежда украшалась камнями и вышивкой. Общий вес костюма достигал пятнадцати-двадцати килограммов, что сразу делало походку плавной и неторопливой – именно таким величественным был в то время женский идеал.


Повседневная одежда царя не отличалась от обычной одежды знати. Однако при торжествах,  царь облачался в драгоценные одежды, поражавшие чужеземцев своей роскошью и богатством. Царское облачение состояло из платна — распашного длинного одеяния без воротника, сильно расширенного книзу, имевшего широкие, недлинные рукава. Платно застегивалось встык, а по бортам, подолу и краям рукавов обшивалось орнаментальной полосой. Платно шили из золотых тканей — алтабаса и аксамита. Сверху надевали круглый, довольно широкий воротник — бармы. Бармы застегивались сзади на пуговицы, расшивались жемчугом, каменьями; на них нашивались также небольшие иконки. Поверх барм надевался золотой «наперстный» крест, а в наиболее торжественных случаях «окладень» — золотая цепь, состоящая из двуглавых орлов. Облачение дополнялось скипетром и державой. На голову царь мог надевать различные головные уборы, от тафьи до «шапки Мономаха».


Правление Петра I вошло в историю не только судебными и  финансовыми реформами, но и преобразованиями в культурной сфере, в том числе, в области моды. За три десятилетия ему удалось не только переодеть консервативное русское дворянство на европейский лад, но и изменить стиль поведения и мышление столичных и московских жителей.


Русский костюм теперь развивался в соответствии с требованиями общей европейской моды. Мода распространялась в основном с помощью готовых образцов, выписываемых наиболее состоятельными дворянами из Парижа и Лондона или заказываемых в иностранных мастерских.


В XVIII веке женщины носили платья с большим декольте, а широкая юбка крепилась на кринолине или фижмах — специальном приспособлении или каркасе из ивовых прутьев, тростника или китового уса и плотной ткани. Размах фижм иногда достигал полутора метра.


Мода в России XIX века менялась достаточно быстро, откликаясь на новшества европейских нарядов. Если в первые десятилетия было модным платье, подчеркивающее очертания фигуры при движении, то в середине столетия чрезвычайно популярными стали модели с пышными юбками и кринолином. Затем  на смену кринолину приходит турнюр — прикреплявшаяся сзади у талии подушка, которая поддерживала пышные складки юбки.  Мужчины переоделись в пиджаки и широкие брюки.


 


В начале 90-х годов XIX века костюм снова изменяется в связи с переменами, происходившими в обществе в конце столетия. В обиход, кроме железных дорог, входят автомобили, распространяется фотография, развивается кино. Именно в это время широко входят в обиход юбки с блузами и жакетами — так называемый костюм-тальер, излюбленный туалет работающих женщин-горожанок.


Известный немецкий эстет Вишер говорил: « Мода — это общее понятие (ощущения) определенного досрочного комплекса культурных форм». Другими словами, мода является выражением духа времени, стремлением, вложенным в нас природой, следовать к чему-то лучшему, более совершенному, к поиску лучших форм, плодом богатой человеческой фантазии.


Царские одежды — это… Что такое Царские одежды?

Царские одежды

в допетровской Руси были распределены на наряды (см.). Различали платье государей становое (носимое в городе), ездовое (дорожное), столовое (при столе), смирное (черное, траурное), панихидное (при поминках), причастное (для причащения св. тайн; хранилось особо), вседневное (комнатное, хоромное, ходильное, обыкновенно не пышное: опашень или ферези поверх зипуна). При венчании и в других торжественных случаях употреблялся большой, или царский, наряд. В состав его, кроме регалий (см.) с бармами (см.), шапкой Мономаха (см.) и цепью, входило платно — длинная верхняя одежда из бархата, объяри (см.) или атласа, с горностайным исподом и собольей опушкой, с широкими и короткими рукавами, с круживом (золотое или серебряное окружение) вдоль пол и по подолу, с запонами и др. украшениями. При венчании на царство платно возлагалось в храме поверх станового кафтана. С начала XVIII в. платно заменено императорской мантией или порфирою. Для императрицы Екатерины II порфира была сделана из золотой парчи, усеянной двуглавым орлом и подбитой горностаем.

Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона. — С.-Пб.: Брокгауз-Ефрон.
1890—1907.

  • Царские кудри
  • Апсида

Смотреть что такое «Царские одежды» в других словарях:

  • Выходы и выезды царские — составляют одну из самых характеристических сторон древнего царского быта. Они были или богомольные , или небогомольные . Последние совершались государем в переднюю комнату для приема бояр и других ближних людей, явившихся ударить челом государю… …   Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона

  • БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ СОБОР — Московского Кремля, домовый храм рус. вел. князей и царей в честь Благовещения Пресв. Богородицы (25 марта) (в XVI в. «что у великого государя в верху» или «на сенях», в XVII в. «что у государя во дворце»). История собора Строительство в XIV нач …   Православная энциклопедия

  • Грозный Иоанн — Запрос «Иоанн IV» перенаправляется сюда, см. Иоанн IV (значения). В летописях прозвание Грозный также употребляется применительно к Ивану III [1]. Иван IV Грозный Иван IV Васильевич …   Википедия

  • Иван 4 — Запрос «Иоанн IV» перенаправляется сюда, см. Иоанн IV (значения). В летописях прозвание Грозный также употребляется применительно к Ивану III [1]. Иван IV Грозный Иван IV Васильевич …   Википедия

  • Иван IV Грозный — Запрос «Иоанн IV» перенаправляется сюда, см. Иоанн IV (значения). В летописях прозвание Грозный также употребляется применительно к Ивану III [1]. Иван IV Грозный Иван IV Васильевич …   Википедия

  • Иван IV — Запрос «Иоанн IV» перенаправляется сюда, см. Иоанн IV (значения). В летописях прозвание Грозный также употребляется применительно к Ивану III [1]. Иван IV Грозный Иван IV Васильевич …   Википедия

  • Иван IV (Грозный) — Запрос «Иоанн IV» перенаправляется сюда, см. Иоанн IV (значения). В летописях прозвание Грозный также употребляется применительно к Ивану III [1]. Иван IV Грозный Иван IV Васильевич …   Википедия

  • Иван IV Васильевич — Запрос «Иоанн IV» перенаправляется сюда, см. Иоанн IV (значения). В летописях прозвание Грозный также употребляется применительно к Ивану III [1]. Иван IV Грозный Иван IV Васильевич …   Википедия

  • Иван IV Васильевич Грозный — Запрос «Иоанн IV» перенаправляется сюда, см. Иоанн IV (значения). В летописях прозвание Грозный также употребляется применительно к Ивану III [1]. Иван IV Грозный Иван IV Васильевич …   Википедия

  • Иван Грозный (царь) — Запрос «Иоанн IV» перенаправляется сюда, см. Иоанн IV (значения). В летописях прозвание Грозный также употребляется применительно к Ивану III [1]. Иван IV Грозный Иван IV Васильевич …   Википедия

Костюмы Древней Руси XII — XV века

В России древнейший костюм, состоящий из подпоясанной рубахи и шаровар, по своей
простоте принадлежит, вероятно, доисторической древности. С появлением у нас
государственности стали появляться заимствования из Византии. Богатый костюм
первых русских князей и их дружинников, а также их жен, установился по
византийским образцам и стал сильно отличаться от костюма народного.

На рисунках фигуры 2 – 5 представляют княжескую одежду, византийского образца, с ее узорчатыми
тканями и богатой обшивкой парчой и жемчугом, между тем как фигура 1 дает тип
древнерусского костюма, сохранившего еще национальные черты. Шапка в древнейшем
ее виде была высокая и остроконечная, потом с мягкой тульей; ее украшал
меховой окол или опушка. Плащ (корзно), носившийся князьями, накидывался сверху
и застегивался большей частью на правом плече запонью с петлицами (фигура 4).

Тип женской одежды был совершенно византийский, принятый в иконописи (фигуры 2 и 3).
Сапоги не были, кажется, в общем употреблении у русских даже в Х веке, а
составляли обувь только князей и старейшин; они шились из кожи и сафьяна и были
цвета зеленого, красного, желтого и т.д. Со времени татарского ига
стало сказываться татарское влияние, хотя оно было не столь сильно, как обычно
предполагается: «от татар мы могли заимствовать только некоторые незначительные
части нашего костюма, которые всегда и обозначались в названиях татарскими»
(И. Забелин, «Домашний быт русских цариц», 1872).


Костюмы Руси XII – XIII века

В общем, в московской Руси одежда имела одинаковый покрой у богатых и бедных,
отличаясь лишь качеством материала. Бояре, поверх опоясанной рубашки – воротник
и края которой вышивались разноцветными шелками, серебром, золотом и унизывались
жемчугом – надевали шелковый или тонкий суконный узкий кафтан и подпоясывали
его. На кафтан, для приема гостя или выхода, надевалась ферязь, и при выходе из
дому, поверх ферязи – опашень, зимой – шубу.

Ферязи служили верхней комнатной одеждой, были длиной почти до лодыжек, без перехвата и воротника, с длинными,
суживающимися к запястью рукавами; спереди застегивались пуговицами (числом от
трех до десяти) с длинными петлицами, или схватывались завязками. Они делались
холодные – на подкладке, теплые – на меху; иногда они были без рукавов и тогда одевались под кафтан.
Ферязи ездовые или ферези надевались на обыкновенные ферязи или на чюгу.


Костюмы Руси XIII – XV века

Опашнем называлась верхняя одежда с широкими рукавами, суживавшимися к
запястью; в царском костюме подбитый горностаем опашень назывался платном. Более
простой верхней одеждой была однорядка, длиной до пят, без воротника. Покроем
подобен однорядке был охабень или охобень – верхняя одежда с четырехугольным
отложным воротником, часто с откидными рукавами из объяри (шелк с золотом и
серебром), атласа, бархата и парчи (фигура 8). На ферязь надевался и кафтан,
смотря по покрою называвшийся турским или становым: первый был без воротника и
застегивался только у шеи и на левом боку, последний – с перехватом, широкими
недлинными рукавами и пуговицами на груди и в разрезах на подоле (фигура 12).


Костюмы Руси XIV – XVI века

Шуба была предметом гордости в московской Руси; в ней оставались часто и в
комнате, при гостях; для украшения она обшивалась нашивками, для застегивания
имела пуговицы или кляпыши с петлями (рисунок на следующей странице, фигура 15), а иногда шнуры с кистями.
Русские шубы походили на охабень и однорядку, но имели отложной меховой
воротник, начинавшийся от груди; турецкие шубы отличались от русских широкими
рукавами, которые делались иногда одинарные, иногда двойные; польские шубы имели
вместо отложного узенький воротник и просторные рукава, с меховыми обшлагами.

Женские шубы (фигура 11) были схожи с мужскими; крытая бархатом соболья шуба
имеется на старинном изображении царицы Натальи Кирилловны, поверх аксамитной
телогреи (рисунок на следующей странице, фигура 16). Восточного происхождения и обычно из восточных материй
были чюги (фигуры 10 и 9) – узкие кафтаны, с рукавами по локоть, приспособленные
к путешествию и верховой езде, для чего они подпоясывались кушаком, поясом или
тесьмой; теплые чюги были на соболях, куницах и т.п. Продолжение см. на следующей странице.

Далее ► Костюмы Руси XVI – XVII столетия

Главная ► Мода и история театра

составные части костюма, ткани, аксессуары

           

2016 №1 — перейти к содержанию номера…

Постоянный адрес этой страницы — https://kostumologiya.ru/01kl116.html

This article metadata is also available in English

Полный текст статьи в формате PDF (объем файла: 1.2 Мбайт)


Ссылка для цитирования этой статьи:

Уварова Ю.Н Гардероб русских царей и высшей знати в праздничные дни: составные части костюма, ткани, аксессуары // Костюмология, 2016 №1, https://kostumologiya.ru/PDF/01KL116.pdf (доступ свободный). Загл. с экрана. Яз. рус., англ.


Гардероб русских царей и высшей знати в праздничные дни: составные части костюма, ткани, аксессуары

(по материалам «Дворцовых разрядов» и «Выходов царей»)
Часть 1

Уварова Юлия Николаевна
Музеи Московского Кремля, Россия, Москва
Методист первой категории
E-mail: [email protected]

Аннотация. Статья описывает праздничный костюм русских царей и высшей знати XVII века. Подчеркивается, что гардероб русских царей был богат и разнообразен: он включал множество типов парадных и повседневных одежд, обуви, головных уборов, аксессуаров. Для изготовления царских одежд использовались дорогие иностранные ткани: венецианская парча – аксамит, двойной петельчатый аксамит, объярь червчата (парча ярко-алого цвета), испанское крежево и т.д. Автором отмечается многослойность костюма русской знати, одна одежда одевалась на другую, верхние носили, не застегивая, чтобы демонстрировать роскошные ткани и дорогую отделку. Большое внимание уделено праздничному костюму царя Алексея Михайловича, его гардероб был особенно разнообразным и роскошным. Автор описывает костюм русских царей и знати для разнообразных праздников, как религиозных, так и светских – приемы иностранных послов, пиры и т.д.

Во второй части статьи анализируется праздничный костюм российских цариц. Царицы тоже принаряжались для праздников, в их гардеробе значилось парадное одеяние государева чина – платно и богатые головные уборы. Как и одежды царя, платно царицы шили из дорогой яркой парчи или бархата, украшали кружевом, драгоценными пуговицами и меховой опушкой. Отмечается, что большое значение имел облик государя и его гостей во время парадного застолья. Необыкновенная роскошь и дороговизна заморских тканей и великолепных мехов делали их ценными и желанными подарками для членов царской семьи, и служилых людей. Автором приводятся примеры таких подарков царским детям, патриарху Филарету и людям из царского окружения.

В статье использован богатый исторический материал: «Путешествие антиохиского патриарха Макария в Москву в середине XVII века (1628-1631)» Алепского Павла, “Описание путешествия в Московию” Арсения архиепископа Элассонского, «Выходы государей царей и великих князей Михаила Федоровича, Алексея Михаиловича, Федора Алексеевича, всея Руси самодержцев», книги дворцовых разрядов

Ключевые слова: гардероб русских царей; гардероб российской знати; аксамит; парча; кафтан; «Дворцовые разряды»; «Выходы царей»

Скачать

Контент доступен под лицензией Creative Commons Attribution 4.0 License.

ISSN 2587-8026 (Online)


Уважаемые читатели! Комментарии к статьям принимаются на русском и английском языках.
Комментарии проходят премодерацию, и появляются на сайте после проверки редактором.
Комментарии, не имеющие отношения к тематике статьи, не публикуются.

Царский быт. Одежда цариц и царевен.

   Одежда цариц и царевен отличалась от народной лишь материалами, богатством отделки и особым верхним платьем. В комментариях совершенно верно подметили, что будущая царица Мария Милославская, на картине, изображающей первую встречу с царем Алексеем Михайловичем либо очень дородна, либо на неё слишком много одето. Действительно в те времена была традиция носить сразу несколько одежд.

 

СЕМЬДЕСЯТ ОДЕЖЕК, ВСЕ БЕЗ ЗАСТЕЖЕК.
В отличие от мужского, женский народный костюм насчитывал больше элементов и был более разнообразен. В различных областях и районах Руси он имел свои собственные традиции и оставался неизменным в течение нескольких столетий. Основой женской народной одежды также была рубаха. Она доходила до середины голени, но могла быть и до пят, состояла из стана и рукавов. Стан изготовляли из отбеленного домотканого холста обычно белого цвета, а рукава — из красного кумача или белого холста, вытканного красной нитью. Ластовицы в женских рубахах делали, а вот подоплеки — нет. На рубахи нашивали полики — вставки ткани на плечах, между воротом и рукавами. Их изготавливали из особой материи — затканки. Женские рубахи шили с прямым разрезом на груди, без воротника, либо с низким воротом-стойкой. Отделка располагалась вокруг горловины, разреза на груди, у линии соединения рукава с плечом, по низу рубахи и рукавов, по поликам. Иногда и рукава покрывали орнаментом. Украшали рубахи вышивкой, затканкой, аппликациями с орнаментом. Поверх рубахи носили поневу — полотнище ткани, располагавшееся вокруг бедер, прообраз юбки. Понева делалась из трех и более кусков шерстяной ткани. Различали распашные поневы, открытые спереди или сбоку, и глухие, с прошвой. Понева в талии собиралась на гашник. Впоследствии глухие поневы превратились в юбки, которые стали носить все сословия России. В старину они назывались андараками. Кроме юбочной одежды у крестьянок и женщин податных сословий была и плечевая. К ней относились стеганые душегреи без рукавов, до талии длиной, и запоны (занавески). Запоны представляли собой прямоугольный кусок ткани из холста, крашенины, пестряди, сложенный пополам и имевший на сгибе отверстие для головы. Их носили поверх рубахи и поневы и по бокам не сшивали. По подолу запоны украшали вышивками. Исконно русской народной одеждой были сарафаны. Сарафаны шили различной формы — глухие, распашные, косоклинные и прямые. Традиционно сарафан был длинной, спускающейся до пола наплечной сборчатой одеждой без рукавов, на лямках, открытой и застегивающейся спереди по всей длине на ряд пуговиц. Верхней одеждой стала обычно короткая наплечная одежда с высоким членением — душегрея. Она сильно расширялась к талии и была на лямках, как и сарафан. Шили верхнюю одежду из сукна, отделывали штофом, бархатом и галуном. Традиции носить сразу несколько одежд сохранились и в народной среде. Недаром старинная русская загадка «Семьдесят одежек -и все без застежек» возникла именно на Руси. Основным видом женской народной обуви были лапти, белые или черные онучи, чоботы из сыромятной кожи и коты — башмаки с высоким передом вроде полусапожек на невысоком каблуке и с подковками. Спереди и сверху грубая кожа их отделывалась орнаментом из желтого или красного сафьяна. Это была выходная праздничная обувь. Вся обувь на ноге крепилась оборами — черными или красными шерстяными шнурами, пропущенными через петлю в заднике. В целом же русские простые люди сохраняли традиции древнего костюма без особых изменений до начала XVIII века, а в отдаленных районах и волостях России вплоть до XIX в.

ОТ ПОВЯЗКИ ДО КОКОШНИКА.
По народным поверьям женский волос приносил несчастье, поэтому голову прикрывали различными уборами. На голову незамужняя женщина надевала повязку в виде широкой ленты, с твердым околышем и хвостом из лент. Украшали повязку бисером. С сарафанами девицы носили коруны — широкие богато украшенные обручи. Молодые, недавно вышедшие замуж женщины, по старой русской традиции, тоже носили кокошники. Форма их была различной, но делались они либо высокими из бархата, либо невысокими в форме шапочки, покрытой кисеей. Кокошник был праздничным народным головным убором, имел высокое очелье с позументами и жемчужной поднизью, круглое бархатное донышко и подзатылье с бисером. С боков свешивали бисерные подвески. При надевании кокошник слегка сдвигали на лоб, а затылок закрывали подзатыльником из холста, закрепленным с помощью тесемок. Поверх кокошника надевали платок. Нижним головным убором замужних женщин был повойник — холщовый чепец, прикрывавший волосы. На повойник надевали подзатыльник, закрывавший волосы сзади и укрепляли тесемками, а затем сверху напяливали сороку или кичку. Все эти головные уборы женщина надевала после рождения первого ребенка. Кичка — твердое возвышение надо лбом, околыш различной формы — треугольной, округлой, лопатообразной или с двумя рожками. Делали кички из проклеенного холста, луба, бересты. Сорокой же называли выкроенный кусок ткани — атласа, штофа с вышитой золотой нитью или сделанное из широкой ленты очелье. В целом же последовательность надевания этих головных уборов была следующей. Сначала надевали кичку, затем подзатыльник, позже сороку. Все это на лбу украшали поднизью из мелкого цветного бисера, опушкой из лент, собранных веерообразно. Весь головной убор богато украшали бисером, стеклярусом, вышивкой, лентами, галуном. Платки замужние женщины завязывали концами сзади на затылке, девушки завязывали убрусы под подбородком, либо складывали его под косой на шее.

ОЖЕРЕЛЬЯ, СЕРЬГИ, БУСЫ.
Различия в социальном положении женщины были заметны не только в качестве тканей их одежд, покрое, но и в отделках и украшениях. В старину самым распространенным женским украшением на Руси считалась гривна, то есть металлический обруч. Примерно с XVI в. гривны уступают место ожерельям и цепям. Народные украшения были сделаны почти всегда из бисера или речного жемчуга. Плотно нашитое бисерное кружево закрепляли на полоске холста, носили на шее, сзади на пуговице. Такое украшение в народе называли ожерельем. Узкая бисерная тесьма именовалась гайтаном, она всегда заканчивалась бахромой. Со временем популярными в народе стали стеклянные женские бусы, медные серьги с привесками. Почти всегда дополнением к сарафану служили ожерелья, бусы, серьги и пушки, которые вместе с серьгами вставляли в уши. Пушки представляли собой височные украшения из шариков гусиного белого пуха или заячьей шкурки. Иногда пушки прикрепляли и к головным народным уборам. Женская шея была увешана множеством заносок, золотых крестов, эмалевых образков, красивых ладанок и мощевников. Любимым украшением их стали монисты — бусы из бисера, жемчуга, камней. Не случайно, в приданое во многих семьях давали более пуда ссыпного жемчуга — на украшения и одежду.

ОДЕЖДА ЦАРИЦ.
В торжественных случаях царицы и знатные боярыни надевали на себя сверх обыкновенного платья богатую мантию — подволоку или приволоку. Она делалась из шелковой материи белого, червчатого цветов, серебряной или золототканой, с вошвами. Края этой мантии обшивали золотым шитьем, жемчугом и драгоценными камнями. Они пристегивались к подволоке в торжественных случаях, снимались в обычном быту и назывались подволочным запушьем. Такой же пышностью отличались сапоги, цепь, монисто и диадема царицы. На голову царицы надевали ослепительного блеска корону из драгоценных камней и натурального жемчуга. Делили их на 12 равных частей с башенками (по числу 12 апостолов). С обеих сторон короны ниспадали длинные рясы из драгоценных камней и покрытые большими изумрудами. Все камни были искусной отделки.

ОДЕЖДА ЗНАТНЫХ РУССКИХ ЖЕНЩИН С XII ПО XVII ВЕК.

Одежда цариц
// Рябцев Ю. С. Путешествие в историю старой русской жизни. — М., 2006. — С. 86.
   
Дворянка в шубе. Из альбома А. Мейерберга (раскрашено). На рисунке видно, что шуба надета мехом вовнутрь и имеет очень длинные рукава, что, с одной стороны, считалось признаком знатности, а с другой — надежно защищало руки от холода.
Летник (по Мейербергу, 17 в.)
Боярская жена в летнике. Из альбома А. Мейерберга. Летник — женская одежда, отличавшаяся очень широкими рукавами, которые свисали до самой земли. Поэтому женщины, носившие летник, обычно держали руки согнутыми в локтях. // Рябцев Ю. С. Хрестоматия по истории русской культуры 11-17 веков: художественная жизнь и быт 11-17 веков. — М., 1998. — С. 255.

Мария Милославская, первая жена царя Алексея Михайловича (художник мне неизвестен)

Какой была одежда на Руси?

На моду Древней Руси оказывали влияние, в первую очередь, климатические
условия. Суровая зима, сравнительно прохладное лето послужили причиной
появления закрытых теплых одежд. Основными занятиями людей было
землепашество и скотоводство. Это тоже определяло стиль одежды.

Основными видами одежды были рубаха и порты, причем у
знати это была нижняя одежда, у народа — основная. Чем богаче человек,
тем многослойнее был его костюм. Можно сказать, что рубаха — это
древнейшая из одежд, ибо ее название восходит к древнему слову «руб» ,
т.е. «самый грубый». Длина рубахи, материал, из которого она сшита,
характер орнаментов определялись социальной принадлежностью и возрастом.
Длинные рубахи носили знатные и пожилые люди, более короткие- другие
сословия, так как в отличие от размеренной и неторопливой жизни князей и
бояр будни трудового народа бели наполнены тяжелой работой и одежда не
должна была сковывать движений. Рубаху носили на выпуск и обязательно с
поясом (если человек не надел пояс, то говорили, что он распоясался).
Полотна ткались узкие (30-40 см), и поэтому рубахи шились с
цельнокроенными рукавами или прямоугольной проймой. Для удобства
движений вставлялись ластовицы, для прочности ставились на подкладку из
другой ткани-подоплеку (вот что значит «знать подоплеку дела»).
Праздничные рубахи знати шились из дорогих тонких полотен или шелков
ярких цветов и украшались вышивками. Не смотря на условность узора
орнамента, многие его элементы имели символический характер, они как бы
охраняли человека от другого сглаза и напастей. Украшения были
«навесными»- съемными: богато расшитыми золотом, драгоценными камнями и
жемчугами воротники- ожерелья и зарукавья — манжеты.

Порты, суженные у щиколотки, шились из холстины, знатные
мужи сверху надевали еще одни — шелковые или суконные. Они стягивались
на поясе шнурком — чашником (отсюда и выражение » держать что-то в
загашнике»). Порты заправлялись в сапоги из цветной кожи, часто расшитые
узорами или обертывались онучами (куски полотна 2.5 метров), и на них
надевались лапти, в ушки которых продергивались завязки — оборы, ими и
обвивались онучи. В нашем представлении все лапти одинаковы. Но это не
так. Лапти были толстые и тонкие. Темные и светлые, простые и сплетенные
узорами, были и нарядные — из подкрашенного разноцветного лыка.
Верхней одеждой были свита, кафтан и шуба. Вита надевалась черезх
голову. Она была сшита из сукна, с узкими длинными рукавами, обязательно
закрывались колени, и подпоясывалась широким поясом. Кафтаны были самого
различного вида и назначения: повседневные, для верховой езды,
праздничные — сшитые из дорогих тканей, замысловато украшенные.
Обязательной частью мужского костюма был головной убор, летом — кожаный
ремешок, а зимой — самые разнообразные шапки — кожаные, войлочные,
меховые.

На Руси женщины обязательно закрывали голову повойником,
сорвать головной убор считалось страшнейшим оскорблением
(опростоволоситься — значит опозориться). Девушки заплетали волосы в
косу или носили их распущенными, подхваченными лентой, тесьмой или
обручем из кожи, бересты, обтянутым разноцветной тканью. А дочери
Ярослава Мудрого, изображённые на фреске Софийского собора, бывшие
наверняка модницами, носили конусовидные шапки, а под ними убрус — белый
или цветной платок, сложенный треугольником. Он закалывался под
подбородком, а его концы, расшитые золотыми узорами с жемчугами и
драгоценными каменьями, ниспадали на грудь.

На формирование состава, покроя, особенностей
орнаментации русского народного костюма оказали влияние географическая
среда и климатические условия, хозяйственный уклад и уровень развития
производительных сил.
Русский костюм чрезвычайно многообразен. Это и понятно. Множество
этнических групп отличались друг от друга не только говором, способом
строить и украшать свои жилища, обычаями, обрядами, песнями, но и
одеждой. Более того, свои отличия в одежде имели жители не только каждой
губернии, уезда, волости или села, но и каждой деревеньки. Поэтому
говорить о русском костюме «вообще» просто невозможно.

Одна из наиболее характерных черт русской народной
одежды — многослойность, которая придавала женской фигуре скульптурную
монументальность. Одежда как бы лепилась из нескольких простых объемов,
и каждый ее вид частично закрывался другой, выделяясь разномасштабными
орнаментами, из-под широких рукавов шушпана (нагрудника),
заканчивающихся узорной тканой каймой с крупным узором, виднелись рукава
с более мелким рисунком, затем передник с фризовым узором, а из-под
передника и шушпана — рубаха с богато орнаментированным нижним краем и
все вместе эти отдельные части составляли единый гармоничный ансамбль.
Пластика объемов еще больше подчеркивается фактурой и цветом материала —
отбеленного холста и домотканого сукна.

Холст вообще играет очень большую роль не только в самой
одежде, но и в многочисленных обрядах, сопровождающих жизнь крестьянина
с рождения и до самой смерти. Так на крестинах мать младенца дарила
бабке-повитухе три аршина холста «кашу накрывать», а молодая жена в
момент начала жатвы бросала холстины на первый сноп свекрови, а та в
свою очередь одаривала ее ситцем на шубку. Вышитые холщовые полотенца —
необходимые принадлежности любого обрядового праздника, а, кроме того,
они являлись драгоценным желанным подарком. Холст начинали ткать с
ноября месяца ежедневно всю зиму с раннего утра и до поздней ночи.
Вместе со взрослыми трудились и девочки 11-12 лет.

Издавна основой основ любого русского костюма являлась
длинная, туникообразная, с широкими рукавами, рубаха. Кроилась она из
прямоугольных кусков холста, а на плечи нашивались цветные «полики —
прямоугольные или клиновидные вставки. Заготавливая ткань, мастерица
учитывала форму будущей вещи и места для вышивки, она искусно
распределяла поперечные полоски «затканки» на холсте: сначала широкие и
частые, затем все уже и реже и, наконец, они переходили в верхней части
в белое поле ткани.
Яркие, нарядные вышивки в старину играли роль оберега, поэтому были
четко определены места их расположения: «ошивки» ворота и запястья,
плечо и низ рубахи, поле рукавов. Интенсивно расшитые, эти места как бы
защищали человека от злых сил. Для вышивки использовали лен, коноплю,
шерсть, окрашенные отварами трав и кореньев, кроме того, разноцветные
шелка, золотые и серебряные нити. Старинные швы: роспись, набор, гладь,
полу крест определяли характер узора вышивки и связь ее со структурой
ткани. В орнаментах отражались явления, тесно связанные с жизнью
крестьян: смена времен года, обильный урожай, цветущие деревья и
растения, фигуры женщины — прародительницы всего живого, кони, птицы,
небесные светила — солнце и звезды. Древние простые узоры из поколения в
поколение под руками искусных мастериц обогащались новыми техническими
приемами, а вместе с тем и передавали круг узоров, применяемых только в
данной местности. Для украшения рубах использовались и кусочки различных
тканей, особенно кумачовые, которые тоже заполнялись вышивкой, как и
основная ткань. Этот старинный способ украшения одежды применялся еще в
боярском костюме, когда кусочки драгоценных заморских тканей, оставшиеся
от раскроя больших одежд, или уже сношенных, нашивались как украшение на
вновь сшитое платье. Кроме тканых, вышитых узоров, инкрустации тканями,
использовались разноцветные «травчатые» ленты, вьюнки, кружева, блестки,
золотые и серебряные галуны и позументы. Все это декоративное богатство
руками талантливых вышивальщиц превращалось в драгоценное произведение
искусства.

Украшались даже «горемычные» рубахи, причем и здесь
соблюдались каноны в использовании узоров и цвета. Так при трауре по
родителям носили белые рубахи с белой вышивкой, а по детям — с черной,
исполненной крестиком и набором. Без всяких «украс» были рубахи только у
женщин-вдов, которые они надевали при совершении обряда «опахивания».
Женщин-вдов собирали со всей деревни, и они босиком, простоволосые,
одетые только в холщовые рубахи, должны были сохой опахать землю вокруг
деревни для предотвращения ее от холеры и падежа скота.

Рубаха использовалась во всех случаях в жизни русской
женщины и, выдержав испытание временем, пройдя через века, свободно
вошла в наш гардероб в виде разнообразных цельнокроеных платьев и
блузонов.
Но в старинном костюме рубаха редко носилась отдельно, чаще всего в
северных и центральных районах России сверху надевался сарафан, а в
южных — понева. Понева — это вид юбки, состоящей из трех полотнищ
шерстяной или полушерстяной ткани, стянутых на талии плетеным узким
пояском — гашником: ее носили только замужние женщины. Понева была
круглая, то есть сшитая, или распашная, состоящая из отдельных полотен.
В основном поневы были темно-синего, темно-красного, реже — черного
цвета. Темное ее поле разделялось клетками, причем их цвет и размер
зависели от традиций той губернии, села или деревни, в которых ткались
поневы. Поневы, так же как и рубахи, делились на праздничные и
повседневные. Будничные отделывались по низу узкой домотканой полоской
тесьмы или полосками кумача. В праздничных же поневах большое внимание
уделялось «клаже» — так называлась нашивка по подолу, в которой
максимально использовалось все богатство отделки: многоцветная вышивка,
позумент, мишурное кружево из золоченых и серебряных ниток, травчатые
ленты, вьюнки, блестки, стеклярус и бисер. У круглых понев швы служили
не только для соединения отдельных частей, но и как дополнительная
отделка. Пояс — «покромка» ткался на станке из разноцветных шерстяных
ниток, концы его распушивались и среди нитей вплетались нитки бисера.
Поверх рубахи и поневы надевали передник — «занавеску», завязывавшуюся
сзади тесемками — <мутозками», Интенсивность цвета и декоративность
орнамента постепенно усиливаются сверху вниз, она создавалась за счет
вставок из яркого ситца, полос узорного ткачества и вышивки, лент,
кружев, бахромы и блесток.

Завершал ансамбль шушпан из шерстяной, полушерстяной или
холщовой ткани с очень деликатным украшением: в основном соединительные
швы и окантовка вышивкой красным узором. Дополнялся костюм сложным
головным убором.Для всей территории России характерны две резко
различающихся категории головных уборов. Девичьи, оставляющие открытыми
волосы и теменную часть головы, имели форму венка-обруча или повязки.
Женские головные уборы были разнообразны, но все они полностью скрывали
волосы, которые по народному поверью обладали колдовской силой и могли
навлечь несчастья.

Основу всех разновидностей южнорусских головных уборов
типа «Сороки» составляла сшитая из простёганного холста, уплотнённая
пенькой или берестой твёрдая налобная часть, надеваемая непосредственно
на волосы. В зависимости от формы, плоской или имитирующей отходящие
назад рога, она именовалась кичкой или рогатой кичкой. Именно эта деталь
придавала всей его конструкции ту или иную форму, получавшую своё
завершение при помощи верхней части — своего рода чехла из кумача, ситца
или бархата — Сороки; затылок покрывала прямоугольная полоса ткани —
позатылень. Вокруг названных трёх элементов создавался сложный по
составу и многослойный головной убор. Иногда он включал в себя до
двенадцати частей, а его вес достигал до пяти килограммов.
Многочисленные пуговицы, металлические ажурные и с рисунком, стеклянные
и простые использовались не только для застёжки, но и включались в
декоративный ряд украшений.

Необходимой частью костюма были и цветные широкие пояса.
Девушки к поясу привешивали сшитые из различных лоскутков нарядные
сумочки «для гостинцев».

Ноги обертывали онучами из белого «свейского» сукна или
холста и надевали лапти, плетенные из вязового или липового лыка, или
чулки белой шерсти, «вязаные в одну спицу и кожаные башмаки — коты,
которые для украшения фигурно пробивались медной проволокой спереди и
сзади.Не последнее место в костюме занимали различные украшения. В
большом количестве надевались на шею ожерелья из жемчуга, граната и
гайтаны — низанные из бисера, янтарные бусы, приносившие, согласно
поверью, здоровье и счастье, ожерелья из цепей. Большой любовью
пользовались крупные серьги «голубцы» и более мелкие, изящные.
Своеобразным украшением были и нежные, легко подвижные «пушки» — шарики,
сплетенные из гусиного пуха, которые носились вместе с серьгами.
Несмотря на живописное многоцветие, цельность всего ансамбля
достигалась, главным образом, найденностью цветовых сочетаний и
соотношений.

Монгольское иго приостановило на несколько лет
экономическое и культурное развитие Древней Руси. Лишь после
освобождения от татаро-монгольского нашествия стал изменяться костюм.
Стали появляться новые, распашные одежды, отрезные в талии. Как
следствие влияния монгольского ига в русском костюме остались некоторые
предметы восточного обихода: тюбетейка, пояса, откидные рукава.

Знатные люди стали надевать несколько одежд, что говорило об их
благосостоянии. Рубаха стала нижней одеждой в костюме знати. Поверх неё
обычно надевали зипун. Для крестьян – это была верхняя одежда, а бояре
носили его только дома. Сверху зипуна обычно надевали кафтан, который
обязательно закрывал колени.

Одной из парадных одежд, которую надевали поверх кафтана, была ферязь. В
рукав обычно продевали лишь правую руку, а левый рукав спускали вдоль
тела до земли. Так появилась пословица «работать спустя рукава».

Специфической одеждой была шуба. Ее носили и крестьяне, и знатные бояре,
и царь. На Руси принято было шить шубы мехом внутрь. Каким бы дорогим не
был мех, он служил лишь подкладкой. Сверху шубу покрывали сукном, парчой
или бархатом. А носили шубу даже летом и даже в помещении.

Шубка полюбилась и женщинам. Самобытной русской одеждой стала душегрея.
Её шили из дорогих тканей и вышивали узорами. С XVI века в моду вошел
сарафан из нескольких сшитых кусков ткани.

Царское облачение ничем не отличалось от повседневной одежды знати.
Только в торжественных случаях он облачался в драгоценные одежды, чтобы
поразить заморских послов своей роскошью и богатством.


Женский костюм 14 — нач. 15 вв.

 

Нижняя одежда

 

Письменные источники XIV в. подтверждают, что женщины носили сорочку под верхней одеждой. Описывая взятие и разграбление Торжка в 1373 г., летописец подчеркивает существование женской нижней рубахи: «А жен и девиц одираху и до последние наготы рекше и до срачицы, иже и погании не творят; и те истопишася в реце срама ради».

В Рогожском летописце рассказывается об иноческом подвиге княгини Василисы (постриглась в монахини в 1365 г.), которая в монастыре «в срачице не хожаше, но власяницу на теле своем ношаше». То есть, княгиня-монахиня не носила нижней рубашки, а непосредственно на тело надевала власяницу, вероятно, вязаную из грубой шерсти, что было по христианской традиции способом усмирения плоти.

Кроме уже рассмотренных вариантов женской рубахи (см. раздел — Женский костюм XIII в.) можно предположить еще один покрой — по тому же принципу, что и мужская рубашка. Прямая становина перегибается на плечах, рукава прямые или, зауженные к запястью, прямые боковины, а для расширения подола, в случае необходимости, как и в мужские рубахи, могли вставлять дополнительные клинья – между становиной и боковинами. Ворот формировался круглым вырезом и центральным вертикальным разрезом спереди. Такой крой создает «мешковатый» силуэт, прослеживаемый на изобразительных источниках. В этнографии такой крой женских рубах зафиксирован в центральных областях.

Для застежки рубах в XIV в. наиболее распространенными грушевидные пуговицы — гирьки с овальным ушком. Пуговицы такого типа бытовали по всей Руси с XI до XVI в.

Верхняя одежда горожанки среднего достатка (жена или дочь ремесленника)

В XIV в. уже не приходится говорить о поневе как возможном элементе городского женского костюма. К сожалению, источников о женском городском костюме XIV в. еще меньше, чем о костюме XIII в. Можно лишь предположить, что продолжает распространяться в городском костюме безрукавная одежда, которая впоследствии будет называться «глухой сарафан». В этой связи особую важность приобретает археологическая находка одежды XIV-XV вв. из Париселья (Западная Эстония). Данная одежда была сшита из цельного полотнища шерстяной саржевой ткани (длина полотнища 236 см, ширина 62 см), перегнутого пополам через плечи. По середине сгиба вырезан ворот. По бокам были вшиты трапециевидные вставки, расширяющие подол. Вокруг ворота и пройм нашиты для украшения оловянные звездчатые бляшки. К краю подола пришита кайма, сплетённая из шерстяных ниток. Там же обнаружены шерстяные онучи, пояс и обрывки узкой тесьмы. Предположение, что русский «глухой» сарафан имеет финно-угорские корни, таким образом, получает еще одно подтверждение.

Представления еще об одной женской одежде дает новгородская икона «Рождество Богородицы». На ней изображены женщины в цветных рубахах и надетых поверх них платьях длиной до колен. Рукава у платьев короткие, не доходящие до локтя. Ворот, подол, низ рукавов платья украшены тесьмой или контрастными лентами. Судя по сюжету иконы, подобная одежда, удобная при выполнении физической работы по дому, могла принадлежать простым горожанкам и служанкам в богатых домах.

Довольно часто похожие одежды можно встретить на балканских иконах, что наводит на мысль о копировании русским иконописцем византийских образцов. Однако есть и отличия. На русских изображениях на женщинах под короткорукавной одеждой всегда одета рубаха с длинным рукавом. На византийских иконах женщины изображены с обнаженными руками.

В этнографии такой вид одежды известен под названием «навершник». Это была накладная одежда, с круглым вырезом горловины без дополнительного вертикального разреза. Шили его из сукна, ткань перегибали по лини утка на плечах, а с боков пришивали прямые боковины. У навершника были короткие рукава с ластовицей.

Внешний вид навершника полностью идентичен платьям, изображенным на иконе XIV в. Разумеется, это не является неопровержимым доказательством существования навершника в городском женском костюме XIV в. Но бесспорное удобство данного вида одежды позволяет предположить, что это не просто иконописный канон, а отражение реально бытовавшего фасона женской одежды.

Одежду женщины подпоясывали ткаными поясами.

Верхняя одежда зажиточной горожанки (жена или дочь дружинника или купца)

Проследить, отличался ли покрой одежды бедных и богатых горожан в XIV в. практически невозможно. Гораздо проще выявить те ткани, которые в Древней Руси могли себе позволить для костюма только зажиточные горожане и знатные люди.

В «Слове о добрых и злых женах» так описывают хорошую хозяйку дома: «Обретши бо лен и волну, строит свиты и пестроты многи различны, и предаст я в куплю гостящим, а сама облечётся в красныя, и в червленыя, и в багряныя одежда… и сугубы одияние сотворитъ мужу своему». То есть, хозяйка дома могла сшить одежды, а так же изготовить «пестроты» (тесьму, пояса?) и передать их купцам на продажу, а на вырученные средства приобрести для себя дорогие одежды или ткани, окрашенные в любимые на Руси оттенки красного цвета для пошива парадного костюма.

К привозным, а, следовательно, к дорогим, престижным тканям относились шелк, западноевропейское сукно и, вероятно, хлопчатобумажные ткани. Ткань, называемая «зендень», часто упоминается в русских источниках, она известна всех цветов. В новгородской берестяной грамоте № 125 (рубеж XIV-XV вв.) горожанка Марина пишет своему сыну Григорию: «купи ми зендянцю добру». Первоначально это была шелковая ткань. Свое название она получила по селению Зандана под Бухарой, где и производилась. ВXIV-XV вв. зендень стали изготавливать из хлопка (Беленицкий А. М., Бентович И. Б. Из истории среднеазиатского шелкоткачества (К идентификации ткани «занданечи»). // Советская археология, 1961, № 2. С. 77).

Западноевропейские сукна поступали на Русь через Новгород и Псков. Привозимые затем купцами в северо-восточные княжества, ганзейские сукна становились еще дороже, чем на северо-западе. Поэтому одежда из такой ткани была доступна только знатным и очень богатым горожанам. Ганзейские источникиXIV-XV вв. свидетельствуют, что на Руси наиболее популярными были ткани фиолетового, зеленого и всех оттенков красного цвета. Черные сукна ввозились крайне редко. Чем шире была ткань – тем она дороже стоила. Ткань шириной один метр считалась узкой и не имела большого экспортного значения.

В XIV в. увеличивается ввоз на Русь более дешевых и средних по качеству «поперингских» сукон, производившиеся на территории Фландрии. Поперингские сукна были более доступными для горожан. А в начале XV в. увеличился ввоз «томасских» (из города Сент-Омера)сукон. Томасские сукна были самых разнообразных цветов, но преобладали светлые: голубые,светло-голубые,серые, персиковые, белые, разные оттенки зеленого. На Руси очень ходко шли все томасские сукна, даже самые светлые, как, например,светло-зеленые.В новгородской археологической коллекции текстиля есть небольшие фрагменты ганзейских сукон. Их выделяет высокое качество ткани и сохранившиеся до сих пор яркие краски – синие, зеленые, оттенки красного цвета. Имеются и фрагменты полосатого сукна.

Поступали на Русь и шерстяные ткани из Золотой Орды (татарское сукно). Оно было значительно дешевле европейского.

Каким же был парадный костюм зажиточной горожанки? Платья с широкими рукавами, известные по изображениям княгинь и боярынь, в XIV в., скорее всего, остаются исключительно в костюме знатных женщин – княгинь и боярынь. Как доказательство приведем ряд изобразительных источников. Самое первое реалистичное изображение такой женской одежды на Руси – миниатюра с изображением семьи князя Святослава (Изборник Святослава, 1073 г.), в том числе его второй жены — Оды Штаденской. На княгине надето платье с широкими рукавами. В похожей одежде изображена знатная девушка на иконе XIV в. «Святой Георгий с житием». В платье с очень широкими рукавами одета боярыня Мария Кузьмина с иконы сер. XV в. «Молящиеся новгородцы». Аналогичное парадное одеяние с богатой отделкой мы видим на княгине на миниатюре Радзивилловской летописи XV в.

Считается, что парадная одежда такого типа пришла в русский княжеский костюм из Византии. В этой связи очень важным представляется портрет середины XIV в, на котором изображены Константин Палеолог и его супруга Евфосиния Дукаина (середина XIV в.) На женщине изображено роскошное платье с широкими рукавами.

Рис. Константин Палеолог и его супруга Евфосиния Дукаина. Середина XIV в. Воспроизводится по изданию: Лазарев В. Н. История византийской живописи. М.: Искусство, 1986.

Только с XV в. на русских изображениях начинают появляться женщины других сословий в аналогичной одежде. Так в Радзивилловской летописи женщины чаще всего изображены в широкой одежде прямого покроя, с широкими рукавами.

Изображения плясуньи в платье с расширяющимися к низу рукавами есть в Киевской Псалтири (1397 г.).

Интересно, что на фреске 1465 г. церкви Успения в Милетове (село под Псковом) изображена пляшущая женщина в похожем платье. Возможно, это просто византийское влияние на русскую живопись, но нельзя полностью исключать и гипотезу о распространении такой одежды среди городского населения Руси.

Одежда на танцовщицах имеет прямые аналоги в византийском изобразительном искусстве. Однако на Руси тоже были известны профессиональные плясуньи («плясицы», «плясовицы»). Их наряд, как и одежда скоморохов, вероятно, отличалась какими-тодеталями от общепринятой, но едва ли была принципиально иной, чем у обычных горожанок. Это, разумеется, не означает, что следует точно копировать одежду с изобразительных источников. По каждому изображению следует проводить отдельное исследование, прослеживая, по возможности, истоки и путь развития, выделяя реалистичные элементы в древнерусской живописи.

Такая работа необходима, поскольку в настоящее время, ввиду отсутствия археологических находок женской одежды XIV в. приходится в реконструкции городского костюма опираться на изобразительные источники.

Что же касается отделки одежды, то больше всего информации предоставляет археология северо-запада России. Здесь, особенно в Новгородской земле, в XIV в. продолжают бытовать нашивные металлические бляшки. К примеру, в женском погребении у деревни Ивня были найдены серебряные бляшки, судя по расположению которых, можно предполагать, что они украшали не только головной убор, но и одежду. Значительная часть бляшек всех обнаруженных в погребении типов находилась в районе грудной клетки погребенной женщины.

Маленькие округлые бляшки из погребения у деревни Ивня имеют аналоги в археологических находках Киева (Каргер М. К. Археологические исследования Древнего Киева. Раскопки на территории Десятинной церкви (1938-1939 гг.). – Киев, 1950. Рис. 99. С. 134).

Обувь

Вначале XIV в. в городах еще продолжают бытовать мягкие туфли. К примеру, при раскопках в Москве на Ивановской площади в слое XIII—XIV вв. была найдена кожаная туфля, аналогичная по крою находкам из раскопок в Старой Рязани и Владимире. Туфля изготовлена из хорошо выделанной сравнительно тонкой кожи (1,5 мм), окрашенной в темный, почти черный цвет, и представляет собой скроенную из цельного куска кожи конструкцию сложной конфигурации, соединенную одним тачным швом. Подошва выкраивалась отдельно. Верхняя часть туфли была украшена вышивкой, от которой остались только проколы. Длина подошвы предположительно равна 22 см, высота задней части — 9 см, высота передней части — 13 см.

В первой половине XIV в. среди городского населения быстро распространяется высокая обувь. Вероятно, именно в это время за мастерами по изготовлению обуви закрепляется название «сапожник». К примеру, мастерская, работавшая в Коломне в XIII-XIV вв. специализировалась только на изготовлении сапог. Анализ этой коллекции позволяет проследить конструктивную смену моделей высокой обуви. Если в конце XIIIпервой половине XIV в. преобладали сапоги «мягкой конструкции», которые имели наборную или однослойную подошву, головку с округлой формой носка и мягкий задник, то с начала XIV в. иих постепенно вытесняют сапоги жесткой конструкции, с толстой однослойной подошвой, поднарядом и жестким задником. Голенища таких сапог чаще всего косо срезаны кот колена к икре. Высота голенищ не превышала 25-30 см. Судя по размерам найденной археологами обуви, сапоги носили не только мужчины, но и женщины, и дети (Осипов Д. О. Обувь Московской землиXIII-XVIII вв. – М., 2006. С. 45).

Продолжают в XIV и в XV вв. бытовать простые поршни.

Головной убор и аксессуары к костюму

Информации о женском головном уборе исследуемого периода очень мало. Данные археологии, подтвержденные этнографическими записями, позволяют уверенно говорить, что девушки до замужества волос не скрывали, но при этом повязывали вокруг головы очелье.

Так традиционно изображают на иконах святую Варавару – с открытыми волосами, но с повязанным вокруг головы повоем.

Нашивные бляшки из серебра и свинцово-оловянного сплава находят археологи в погребениях Ленинградской обл. (бывшая Новгородская земля). Судя по расположению в погребениях, бляшки в большинстве своем украшали женские головные уборы.

Исследовательница костюм русских крестьян-старожилов Верхнего Приобья Е.Ф. Фурсова выделила в погребальном костюме наиболее архаичный женский головной убор, включающий в себя шитую шапочку, поверх которой повязывали платок, а на него набрасывали верхнее покрывало. Шапочку шили из одного куска холста 60 на 20 см, соединенного противоположными сторонами и собранного на вздержку. Нижний край так же мог затягиваться на гашник. Похожий головной убор был обнаружен в женском погребении XVII в. в Подмосковье (Орфинская О.В. Исследования органических материалов из двух захоронений кургана «Холмы» // Археология Подмосковья. Материалы научного семинара. Вып. 7. — М., 2001. С. 412-421). Шапочки, изготовленные таким образом, хорошо скрывают волосы женщины. По тому же принципу, только из более дорогих материалов, изготавливались волосники русских княгиньXVI-XVI вв.

Слово «волосник» появляется в письменных источниках только в конце XV в., а в княжеских духовных грамотах — в начале XVI в. В этот период в княжеском свадебном обряде фигурируют два вида женских головных уборов: волосник и кика. При этом не стоит забывать, что исконно русский женский головной убор в отдельных местностях уже в XII в. включал в себя какие-то элементы, подобные кике. Судя по археологическим данным, головной убор на жесткой основе входил в парадный (свадебный) костюм замужних женщин. Есть отдельные находки фрагментов древнерусских головных уборов, похожих на шапочку, полностью закрывающих волосы женщины. Однако единого общерусского головного убора у женщин на территории Древней Руси, вероятно, еще не существовало. Были многочисленные, разнообразные местные уборы, связанные в первую очередь с этносом и традицией. Только в концеXV-XVI вв., в связи с образованием единого Русского государства, в крупных городах постепенно складывается единообразный (хотя, разумеется, опять же – с региональными особенностями) парадный женский головной убор – по образцу великокняжеского (царского).

Таким образом, женский головной убор XIV в. остается загадкой, но, учитывая источники более раннего и более позднего времени, а так же беря во внимание изменения под влиянием христианства в женском уборе, можно сделать ряд предположений.

Замужняя женщина, вероятно, полностью скрывала свои волосы под головным убором, который мог включать в себя стяжную шапочку с очельем, как более поздние волосники. Популярность серег по всей Руси доказывает, что головной убор женщины носили таким образом, что уши оставались открытыми.

На иконе «Молящиеся новгородцы» знатная женщина изображена в полотенчатом головном уборе, обернутом вокруг головы, так, что уши остаются открытыми. На изобразительных источниках XIV – XV вв. женские головные уборы изображают именно так — полотенчатый головной убор (повой, убрус), который оборачивается вокруг головы или вокруг головы и шеи. Чтобы не разматывался, он мог завязываться или скрепляться специальными булавками, которые археологи называют пусс-йеппи. Их во множестве находят не только в Новгороде, но и повсюду на Руси в слояхXIV-XV вв. На территории Поволжья они бытовали в XIV – XVII вв. В Новгороде и Москве найдены формы для их отливки, но среди найденных булавок есть как литые, так и проволочные.

Появление булавок «пусс-йеппи»в русском костюме исследователи обычно связывают с модой, принесенной монголами с Востока. Однако для Новгородской и Псковской земли более верным представляется западное влияние, поскольку аналогичные булавки – частая находка в городах Западной Европы.

Интересно сообщение путешественники Гильбера де Ланноа, побывавшего в Новгороде и Пскове в начале XV в. По его словам, женщины в Новгороде «носят волосы, заплетенные в две косы, висящие сзади на спине», а в Пскове женщины носят «круглую диадему на макушке, как у святых». Речь идет, видимо, о девушках, так как едва ли в начале XV в. даже в вольном Новгороде замужние женщины ходили со свободно свисающими на спину косами. То, что кос две, а не одна, как в привычной девичьей этнографической прическе, не должно нас смущать. В различных областях России даже в XIX в. девичьи прически могли включать в себя две косы. У финно-угорского и балтийского населения девушки так же заплетали волосы в две косы. Новгородская городская культура сложилась как эклектичная, вобравшая в себя не только славянские элементы, но и местные – финно-угорские.Упоминание же о круглых головных уборах псковитянок – это, скорее всего, одно из первых свидетельств о бытовании на Руси круглого кокошника, действительно похожего на нимбы святых. Или же, что более вероятно, Гильбер де Ланноа имеет в виду девичьи повязки. В этнографии известны повязки на жесткой основе, которые девушки носили на затылке. Со стороны это так же напоминало нимбы.

Украшения

В XIV в. наиболее многочисленными украшениями, судя по археологическим находкам, были перстни и браслеты. В древнерусских городах в это время постепенно исчезают из женского ювелирного убора украшения с древними магическими функциями – височные кольца, подвески, некоторые виды браслетов и булавок, фибулы. При этом распространяются серьги в виде знака вопроса, в головном уборе появляются булавочки «пусс-йеппи» (что подразумевает все большую закрытость головного убора, его многослойность). Исследователь древнерусского ювелирного дела Ю. М. Лесман отмечал, что со второй половины XIII в. происходит упрощение композиции декора украшений. К XIV в. декор на подковообразных фибулах, круглых подвесках и браслетах сводится к минимуму. Отметим, что подобные процессы происходили не только в ювелирном деле, но и в других ремеслах. Скорее всего, это было связано с растущими потребностями рынка, когда ремесленники стремились изготовить как можно больше изделий, за счет их упрощения.

На северо-западеРуси в XIV в. были распространены полые шумящие подвески, вероятно под влиянием местногофинно-угорскогонаселения. Насеверо-востокеРуси такие подвески не носили.

Височные кольца в XIV в. постепенно выходят из употребления, сохраняясь лишь в северо-западных землях. Так в Новгородской земле до XV в. бытовали многобусинные височные кольца. В северо-восточнойи южной Руси находки таких украшений единичны и являются, вероятно, привозными.

В Новгородской и Псковской землях продолжали бытовать в XIV в. трехбусинные височные кольца, кудрявые и робмощитковые. Ромбощитковые втульчатые — самая поздняя форма ромбощитковых височных колец, которая вошла в употребление лишь с XIII в. и бытовала в XIV в. Щитки их орнаментированы продольным ребром или выпуклинами с бахромой из штрихов.

С исчезновение в начале XIV в. самобытной культуры вятичей, уходят из женского городского убора вятические лопастные височные кольца. Наиболее поздний их тип – кружевные – представлен трехлопастными и пятилопастными кольцами Белевского комплекса конца XIII — начала XIV в.

Таким образом, височные кольца сохраняются в XIV в. в основном на северо-западе Руси, а в городах северо-восточной Руси данное древнее украшение исчезает. Украшением головы женщины в большинстве русских городов остаются только серьги, которые выгодно подчеркивали уши и шею – единственные оставшиеся открытыми эротические зоны женского тела. Против серег православная церковь, в отличие от католической, никогда не выступала – даже на иконах женщины-святые порой изображались с серьгами в ушах. Золотые и серебряные серьги с жемчугом и драгоценными камнями стали показателем достатка.

Доступными для всех слоев населения были более простые серьги – в виде знака вопроса с двумя-тремя стеклянными бусинами, нанизанными на стержень. Именно такие серьги чаще всего находят археологи в слоях XIV – XV вв.

Хотя подвески в XIV в. выходят из употребления, снизки разноцветных бусы продолжают украшать женский костюм. Бусины изготавливали из различных материалов — цветного стекла, самоцветов, янтаря. Наиболее популярными были янтарные, горно-хрустальные и сердоликовые бусины «Ожерелье с хрусталем» упоминается в новгородской берестяной грамоте № 500 (начало XIV в.). Вероятно, речь идет о бусах из горного хрусталя. С Востока на Русь поступают кашинные керамические бусы.

Очень популярным в XIII – XIV вв. были кресты с кринообразными концами, а так же крестики из янтаря.

В исследуемый период женщины носили разнообразные браслеты – витые, плетеные, пластинчатые с чеканным узором. Большую популярность приобрели булгарские пластинчатые браслеты с выпукло-вогнутым валиком и узором в виде львиных голов или цветов.

Обручальных колец в исследуемый период времени на Руси не знали, хотя и в католической Европе, и в православной Византии обмен кольцами входил в свадебный обряд. Только в XVI в. обручальные кольца прочно вошли в русский свадебный обряд.

Металл для украшений использовали различный – бронзу, латунные сплавы, медь, серебро, биллон, свинцово-оловянные сплавы. Археологи находят во множестве каменные формы для отливки украшений изсвинцово-оловянногосплава – «серебра бедняков».

Таким образом, женский костюм северо-востока Руси XIV в. гораздо сложнее восстановить, чем костюм более раннего или более позднего периода. Погребения XIV в. содержат все меньше предметов, и к XV в. становятся практически без инвентарными, что так же осложняет реконструкцию убора. Это время, когда традиционные украшения постепенно вытесняются из костюма горожанок, а в городской культуре наступает пора товаров массового потребления. Мода, пришедшая на Русь с Востока, сильно изменила мужской костюм, что нашло отражение в письменных и изобразительных источниках XIV – XV вв. Однако у нас нет сведений, переняли ли женщины какие-то элементы одежды из Золотой Орды. Но точно известно, что восточные украшения пришлись русским горожанкам «ко двору».

Гораздо больше данных по женскому костюму северо-запада Руси. Здесь до начала XV в. сохранялись древние погребальные традиции, а находки из городских слоев Новгорода и Пскова свидетельствуют о местной городской культуре как об эклектичной – вобравшей в себя элементы местного финно-угорского населения, пришедших славян и соседей – балтийских народов. Кроме того, в исследуемый период большое влияние на городской костюм оказывали тесные контакты с ганзейскими городами. Поэтому наиболее перспективной представляется дальнейшая работа по реконструкции городского костюма именно северо-запада Руси. Тем более, что археология радует нас каждый год все новыми интереснейшими находками, добавляющими подробностей в картину городской жизни Древней Руси.

Автор текста Кузьмина О.В.

http://www.kulpole.ru

© Все права на тексты принадлежат музею-заповеднику «Куликово поле»

Старая одежда императора | The Economist

ДАЖЕ носки роскошны. Белые шелковые чулки, которые Петр II носил на коронации в 1728 году, богато расшиты мерцающей позолоченной серебряной нитью. Два блестящих парчовых халата также принадлежали Петру, который был коронован императором России, когда ему было 12 лет, и скончался два года спустя. Практически все в «Великолепии царей», в котором основное внимание уделяется коронационным нарядам российских императоров, но не ограничивается ими, потрясающе, включая такие аксессуары, как карманный телескоп, украшенный драгоценными камнями, и инкрустированная бриллиантами фляга с порохом.Самый первый экспонат особенно роскошен: костюм, сшитый для Николая II для костюмированного бала 1903 года, имеет глубокие манжеты, усыпанные жирным жемчугом. Его шляпа в соболиной оправе украшена эффектными рубинами, изумрудами и бриллиантами 17 века.

Но выставка — это больше, чем просто восхитительный тур по экстравагантным предметам одежды. Быстро становится ясно, что мода выполняла политическую работу: великолепие холстов было призвано передать мощь и величие Российской империи. А также для отправки более конкретных сообщений.

Начиная с Павла I в 1797 году, каждый император приходил на коронацию в военной форме, подчеркивая свою роль главнокомандующего. Крой одежды был значительным. Императоры, желавшие, чтобы Россия смотрела на запад, адаптировали французские обычаи; те, кто не придерживался славянских стилей. Некоторые портняжные послания могли не попасть в цель. Крой костюма Николая II, например, как и у его жены Александры (урожденной Алисы, внучки королевы Виктории), был вдохновлен русской крестьянской одеждой.Но если жест в сторону крестьянства и имелось в виду, то он был опровергнут использованными щедрыми материалами: 14 лет спустя произошла революция, и Николай отрекся от престола. Через год его убили.

Представленные артефакты пережили потрясения 1917 года, потому что преданные смотрители, работавшие в ужасных условиях, спрятали их. Большая часть того, что сейчас выставлено на обозрение в лондонском музее Виктории и Альберта, с тех пор не было публично показано (и будет возвращено в Оружейную палату Кремля по окончании выставки).

Музеи Московского Кремля

Послушайте вестник

На подготовку экспонатов к выставке ушло два с половиной года. Среди их самых сложных задач была пара потрепанных малиновых бархатных сапог, которые носил коронационный герольд в начале 18 века. Как видно на нашей фотографии, на голенище есть откидные створки, вышитые головами довольно антропоморфных львов. Еще одна трудоемкая работа по консервации — это подготовка одного из самых простых на вид экспонатов. Эта изящная, обтягивающая бледно-розовая шелковая рубашка с небольшими вкраплениями первоначального глубокого лососевого цвета имеет на плечах завязки-ленты, которые фиксируют съемные рукава.Подкладка из белой тафты и шерсть. Такие рубашки, носимые близко к телу, назывались душегрея или , согреватели души. Увы, ношение одного не помешало молодому Петру II заболеть ознобом, поспособствовавшим его ранней смерти. Возможно, именно сочетание хрупкости рубашки и его собственной способности делает ее самым трогательным объектом в шоу.

Удивительно, но нет ничего, что носил первый российский император Петр I, известный как «Великий». Светлана Амелехина, куратор Коллекций Императорского костюма в Музеях Московского Кремля (и этой выставки), объясняет это тем, что Петр I был коронован царем, когда ему было десять лет, и не имел второй коронации, когда он был провозглашен императором России. Вся Россия 39 лет спустя.Таким образом, его коронация была не первой императорской коронацией. Эта честь досталась его жене Екатерине I. Очень хорошо. Но почему не видно платья Екатерины I, да и любой другой императрицы России, среди которых самой известной и влиятельной была Екатерина II «Великая»? Г-жа Амелехина, возможно, дипломатично заявляет, что платья слишком хрупкие. Более того, возможно, они займут много места, которого не хватает выставке.

Никаких платьев, но гламур в шоу немало.Во время императорских коронаций поверх военного мундира царя надевалась обширная, отороченная горностаем мантии. Тот, что изображен на короне Николая II в 1896 году, отделан шкурами почти 1000 горностаев. Затем ткань украшали ограненными изумрудами, пришитыми к ткани, сотканной серебряной нитью. Как он, должно быть, переливался при свете свечей. Говорят, что при выходе из собора, когда солнце освещало мантию, оно создавало впечатление светящегося нимба — как будто божественное благословение создало российского императора.

«Великолепие царей: парадное мужское платье Российского Императорского двора, 1721-1917 гг.» Находится в Музее Виктории и Альберта в Лондоне до 29 марта.

Эта статья появилась в разделе «Книги и искусство» печатного издания под заголовок «Старая одежда императора»

Царю поворачивает | Выставки | Хранитель

В царствование Генриха VIII беззаботный английский посетитель двора Ивана Грозного не смог снять шляпу перед царем.Иван прибил его к голове. Он также избил свою беременную дочь за то, что она была неправильно одета, и вызвал у нее выкидыш. Этикет в одежде действительно имел значение. Это было так же важно при дворе варварских славян, как и в благородной Англии, со всеми нашими выпотрошением, сожжением и обезглавливанием.

И для Тюдоров, и для царей богатство было властью. Демонстрация власти создавала авторитет. Богатство, власть и авторитет проявлялись в одежде. Одежда регулировалась законодательством о роскоши — ограничениями на то, что кто мог носить.И таким образом, согласно законам одежды, крайнее и преднамеренное социальное неравенство проявлялось, стратифицировалось и навязывалось.

От тканей и меха до посуды и количества блюд во время еды, количества и качества потребляемого вина и эля и даже мест, где можно есть и пить, каждая перестановка была систематизирована в соответствии с крошечным социальным расчетом. По мере того, как мода менялась и импортировались новые роскошные материалы, постоянно изменяемые законы определяли последние микроградации класса. Во время правления Елизаветы I золотые, серебряные и пурпурные шелковые ткани были зарезервированы для членов королевской семьи, графов, графинь и рыцарей Подвязки.(«Виконтессы могут носить одежду из золота или серебра, украшенную мишурой только в их киртлах».) Баронам, баронессам и тайным советникам разрешалось украшать мишурой атлас, шелк, расшитый золотом и серебром, и иностранную шерстяную ткань. Джентльмены из спальни королевы, рыцари и те, кто имеет доход в 500 марок в год на всю жизнь, могли более скромно тратиться на золотые или серебряные кружева и носить с собой мечи, кинжалы и шпоры, украшенные золотом и серебром. И так далее и так далее, вплоть до респектабельного рабочего класса, одетого в рыжевато-коричневое и керсовое платье, и нищих в лохмотьях.Горностай и соболь были королевской прерогативой. Простолюдины согревали шишку и тушку (мех ягненка и шкуру кролика) — если они могли себе это позволить.

В России соотношение одежды со статусом и властью сохранялось до революции 1917 года. Великолепие царей: Церемониальное мужское платье Российского Императорского двора, 1721-1917 гг., Открытие в следующем месяце в Виктории и Альберте, демонстрирует его красоту и абсурдность. Ежегодно русские дворяне продавали сотни крепостных, чтобы профинансировать демонстрацию богатства, на которое опиралась придворная власть.Вся система зависела от узаконенного рабства.

Английская революция предшествовала революции в России примерно на три столетия, но скептицизм возник задолго до этого. В «Утопии», опубликованной в 1516 году, Томас Мор сознательно отделил богатство от власти. У утопистов нет денежной системы, и их изобилие золота ухудшается из-за его использования — в качестве кандалов для заключенных, а в домашних условиях — для горшков и игрушек для малышей. Просто сконструированный павловский рефлекс, связывающий золото с преступностью и грязью, укрепляет общество Мора без гражданства, в котором все одеты в льняную и шерстяную одежду, эквивалент нашей бесклассовой джинсовой ткани.

Гипотетическая позиция Мора была подтверждена на практике английскими театрами. Они дестабилизировали социальную иерархию, навязанную законами о роскоши, потому что оборудовали свои гардеробы пассивными вещами, купленными у стремящихся высших классов. Костюмы были самым дорогим вложением театров. В конце XVI века театральный предприниматель Филип Хенслоу потратил на тафту и мишуру для корсажа одной женщины столько же, сколько подошел к Бену Джонсону для пьесы.

Несмотря на относительную скромность английских обычаев, чрезвычайная роскошь церемониальных нарядов династии Романовых — как видно на этой выставке — представляет собой поразительное проявление имперского шика.Кажется, что единственные, кто избегает блеска, — это сами цари. Большинство мужчин-Романовых были коронованы в военной форме мрачной бутылочно-зеленого цвета. Все остальные — от герольда коронации до самого скромного форейтора в королевской свите — были разложены в золоте, серебре и золоте. Еще в самом конце XIX века герольд на белом жеребце облачался в средневековый плащ из чистого золота. Плюс пальто из стеганого шелкового атласа и муара с позолоченной тесьмой, шляпа из красного бархата в мушкетерском стиле со страусиными перьями, золотой тесьмой и кистями, трехцветный атласный кушак и меч на золотом перекрестном поясе.

Форейторы носились в модных черных куртках-морозильниках, оплетенных позолоченной тесьмой и украшенных 66 полностью нефункциональными позолоченными геральдическими пуговицами. Их изящные остроконечные шапки для верховой езды были увенчаны золотой бахромой по всему периметру, вырезанной в виде чаши для пудинга, в стиле Битлз. Студенты-модники найдут эти причудливые придворные ливреи богатым источником вдохновения.

Как и многие автократы, Романовы стремились произвести впечатление на своих подданных и иностранных гостей своим богатством, символом святости правления.И, как и более поздние диктаторы, Романовы обратились к римлянам за символами имперской мощи. Римский орел вырос в двуглавого орла Священной Римской, Византийской и Российской империй. Он повсеместно встречается в романовских регалиях. Вскоре после конца Романовых немецкий одноголовый орел распростер грозные крылья над нацистской свастикой. Совсем недавно у входа в один из дворцов Садама Хусейна стоял бежевый мраморный орел, будто вырезанный из мортаделлы.

У Романовых было немного больше воображения и классической образованности, чем у более поздних подражателей.В начале 18 века ливрея коронационного герольда красовалась фантастической парой украшенных лентами декоративных сапог, созданных по образцу шнурованных патрицианских сапог, calcei patricii, времен поздней Римской империи, невероятно увенчанных вышитыми позолоченными головами львов. Подобно анахроничным накидкам более поздних герольдов и шляпам из страусовых перьев в стиле мушкетеров, в этом классическом китче есть что-то немного глупое.

Мода, униформа и знаки отличия всегда украшали королевский ящик с игрушками. Пухлый англичанин Эдуард VII («Тум-тум») сделал твидовые куртки, норфолкские куртки и шляпы Хомбург модными и ввел недолговечный стиль брюк со складками по бокам.Эдуард VIII представил Америке плюсовые четверки.

Сравнимую энергию правящие Романовы посвятили изобретению военной формы одежды. Один из низших офицеров как-то сказал Александру I, что его наручники застегнуты не полностью, как того требовали правила. «Все, что делает Император, соответствует предписаниям», — ответил Александр. Поскольку источником правил был император, ответ был одновременно аксиоматичным и тавтологичным, и армейские офицеры поспешили оставить свои нижние пуговицы расстегнутыми.Когда короновали сына Александра, Николая I, на его форменной куртке были преувеличенно расклешенные, как бы расстегнутые рукава. На широких манжетах, обшитых золотыми дубовыми листьями на красном фоне, были три петлицы, но только на двух верхних были пуговицы — мода, сохранявшаяся в течение следующих трех коронаций и 70 лет, чтобы умереть с последним императором Романовых, Николаем. II.

Этот исторический поворот, от первого до последнего императора России, является одной из достопримечательностей этой неожиданно захватывающей выставки.Вы могли подумать, что 300-летняя мужская церемониальная одежда будет довольно скучной. Напрашивается вопрос, а почему нет женского платья? Правление четырех императриц, в том числе Екатерины Великой, правившей 30 лет, игнорируется. (Недостаток места — одна простая причина.) И почему этот исключительный акцент на имперском великолепии? Монотонная процессия придворных из гладких импортных шелков и непрекращающийся блеск серебра и золота порождает извращенную тоску по жизнерадостности традиционной, региональной, русской крестьянской одежды.Но циклический узор возникает по мере того, как человек взаимодействует с мельчайшими военными вариациями пуговицы и петлицы, а также с колесом силы.

Из поколения в поколение цари суетятся над своей модой, качеством правления и отношением к одежде крест-накрест, как чередующиеся партнеры в шотландской киноленте. Западный модерн или русский традиционный. Богато-формальный или скромно-простой. Военная форма или социальная реформа. Автократ или демократ. Убийца или жертва.

Петр Великий начал западную тенденцию со своего турне по Европе в 1697–1616 годах.Парижане восхищались его отсутствием портняжных претензий и создали моду на нижнее белье «как у русского царя». Питер же вернулся в Россию, чтобы стать крутым и ярким костюмером. Он издал 17 указов, предписывающих непопулярную западную одежду для своего народа, и ввел первый русский рыцарский орден — Андрея Первозванного — в подражание рыцарям подвязки, чьим свидетелем он стал в Виндзорском замке. Более того, он импортировал последние европейские идеи — административные и налоговые системы из Швеции, флот по образцу голландского и английского.Он также обвинил своего старшего сына в государственной измене и тайно казнил его.

Глупая оговорка. Петр умер, не назначив наследника. Его вторая жена, Екатерина I, взошла на престол, а после ее смерти он перешел к его внуку Петру II, которому было 11 лет и он правил всего три года. Сохранился весь его гардероб: от миниатюрных пиджаков из моцартовской парчи с пышной юбкой до двух пар чулок, необходимых для увеличения его детских ножек и согревания во время коронации.Эта коллекция — самая красивая часть выставки. Одежда по-настоящему элегантна, особенно его костюмы с позолоченными шнурами и длинные официальные «ночные рубашки». Подобно платью, которое носил призрак отца Гамлета, это внушительное публичное платье из дамасской ткани, атласа или парчи, зимой подбитое горностаем, соболем или рысью.

Ненавязчивые, штучные рубашки и (очень редко) тонкое белье капсульного гардероба Петра II будут особенно интересны историкам платья.По-видимому, они никогда бы не сохранились, если бы император не умер таким молодым. Его унесли озноб и оспа. Он жил в атмосфере угрожающих придворных интриг и укрылся в жизни кровавых видов спорта, которые осенью, перед его смертью, загнали ему 4000 зайцев, 50 лисиц, пять рысей и трех медведей.

Петр III вступил на престол в декабре 1761 года. Едва он успел запретить преследование инакомыслящих и освободить дворян от обязательной государственной службы, в июне следующего года он был свергнут в результате судебного переворота, устроенного его женой, будущей Екатериной. Великий.Не прошло и недели, как он был свергнут, заключен в тюрьму и убит ее нынешним фаворитом.

В день смерти Екатерины II ее сын Павел I объявил себя императором. Он был консервативен в одежде и был первым правителем в Европе, который носил военную форму на своей коронации. Он ненавидел свою мать и со всеми почестями захоронил останки убитого отца. Он освободил политических жертв, заключенных тайным советом, освободил поляков, отменил военную службу и ограничил власть помещиков над крепостными.Через пять лет после коронации его задушили придворные заговорщики.

Наследник Павла, Александр I, быстро отказался от модного консерватизма своего отца. Большую часть времени он занимался дизайном армейской формы. Очевидцы описывают имперские кабинеты, заваленные образцами щеток для обуви, бигуди для усов, щипцов для ноздрей, палок для полировки пуговиц, коридоры, заполненные капралами в корсетах, лепящими новую форму, император на коленях, отмечая швы французским мелом. Его правление пострадало от наполеоновского вторжения, но что с того? Русская зима разобралась с этим, и армия Александра была второй по численности в Европе после британской.

Николай I унаследовал страсть своего отца к парадным порядкам и военному фетишу с удвоенной силой. Его портрет ужасен — холерик с лицом, лысеющий, пуленепробиваемый, со свирепыми усами и бриджами, самодовольно демонстрирующими могущественный член. «Суровый и деспотичный по своей природе, — говорится в каталоге, — он жестоко подавлял любые признаки либерализма в России» — и вовлек свою страну в катастрофу Крымской войны.

Александр II был противоположностью своего отца. Его чтят и помнят прежде всего за освобождение крепостных крестьян в 1861 году.Он также ввел систему местного самоуправления в провинции, реформировал уголовный кодекс и отменил смертную казнь. Он пережил четыре покушения и собирался впервые ввести избранный парламент, когда революционеры взорвали его в 1881 году.

Александр III верил в простоту одежды и манер, бесцеремонно принимал своих министров в потрепанной форме и завоевал их уважение. Как и все царицы Романовы, он передал форму, которую носили при коронации, в оружейную палату Кремля, но, в отличие от своих предшественников, экономно сохранил погоны и знаки различия для дальнейшего использования.Его мундир критиковали современники за «мрачную простоту и грубый покрой», и именно поэтому он кажется самым строгим изящным из коллекции. Его внутренняя политика была жесткой; он боялся покушения и отказывался жить в Зимнем дворце в Санкт-Петербурге.

Его сын Николай II упорно придерживался концепции божественного права. Он сопротивлялся революциям 1905 и 1917 годов, был вынужден отречься от престола, а в июле 1918 года вся королевская семья была уничтожена большевиками в Екатеринбурге.

Итак, исправление выглядит самоубийственным. Но в конечном итоге давление сопротивляющейся либерализации еще более взрывоопасно. По мере того, как династия Романовых приближается к своему концу, над этой выставкой накапливается обреченная ирония. Мы находимся в мире фантастических костюмов: 2691 шкура горностая украшает три коронационных мантии Николая II, его жены и матери.

Колесо моды совершает полный оборот во время дворцового завтрака в 1902 году, когда спор о реформе одежды Петра Великого побудил императрицу предложить придворный бал в традиционных русских костюмах, которые предпочитал царь Алексей, отец Петра I более 200 лет назад. .Фаберже выбирает из драгоценностей короны изумруд величиной с ладонь, чтобы украсить мантию императрицы. Слышно, как великая княгиня Мария Григорьевна замечает, что именно через такой изумруд Нерон смотрел, как горит Рим.

Этот русский бал позже запомнили как последний в своем роде. Бог знает, что случилось с зловещим изумрудом. В период мародерства и разрушения революции, а также в последующие годы голода и гражданской войны шансы на выживание для артефактов и владельцев были одинаково хрупкими.

Один из самых печальных элементов выставки — это небольшой набор драгоценных предметов, придворных подарков императорским фаворитам. Больно восхищаться их тонкой работой. Самая красивая — маленькая золотая табакерка. В отличие от костюмов, неизменно украшенных «фантастическими цветами и фруктами», эта табакерка покрыта эмалью тщательно наблюдаемых вьющихся растений чили с красными плодами, тыквы с улиткой, черным жуком, бабочкой и стрекозой, а также синим болотом. -цветы.

У графини, владевшей им, была картинная галерея и музей.Свою коллекцию она передала на хранение московскому ломбарду в 1917 году. После революции все было конфисковано и передано в государственное хранилище драгоценных металлов и камней. Табакерке повезло: ее передали в оружейную, где надежно сохранились все императорские костюмы этой выставки. Кто знает, что случилось с графиней?

Историю информирует еще один из этих артефактов — уродливая золотая пороховая фляга середины XVIII века с императорским двуглавым орлом, украшенным 294 бриллиантами.Соответствующий значок ордена Святого Андрея с бриллиантами, двуглавый орел, состоящий из 45 каратов алмазов, был продан Sotheby’s в июне прошлого года по ориентировочной цене от 400 000 до 600 000 фунтов стерлингов. Два претендента увлеклись этим, и оно ушло за 2,4 миллиона фунтов стерлингов. Олигарх, который, вероятно, ушел с этим, должен помнить, что, когда семья Николая II была расстреляна, его четыре дочери носили защитные лифы, расшитые бриллиантами, которые только увеличивали их страдания и отсрочивали их смерть.

Пригоден для царя: жажда России по роскоши возвращается

Эми Феррис-Ротман, Reuters Life!

МОСКВА, 4 декабря (Reuters Life!) — Менее чем через два десятилетия после распада Советского Союза царь, похоже, вернулся в матушку-Россию.

В то время как противники Кремля говорят, что политическая атмосфера при президенте Владимире Путине может немного напоминать старые советские времена, гуру стиля говорят, что царская роскошь правит миром моды и потребителей.

Компании роскоши стекаются в Россию — одного из крупнейших в мире покупателей предметов роскоши — чтобы продавать шелка и роскошную одежду, достойную российских королевских особ.

«Мы избавляемся от старого бабушкиного образа, от ельцинских шапок. Мы возвращаемся к внешнему виду и гламуру, которые были у нас всегда, со времен царя », — сказала Наталья Туровникова, региональный менеджер Kopenhagen Fur, крупнейшего в мире меховщика, который продает норку и лису миллионам россиян.

После более чем 70 лет авторитарного правления и однообразной одежды в Советском Союзе россияне жаждут изысканного внешнего вида, восходящего к величию Российской империи, заявили на прошлой неделе руководители переполненному залу дизайнеров, байеров и членов королевской семьи Саудовской Аравии. на роскошной конференции International Herald Tribune в самом дорогом отеле Москвы.

«Русские женщины — одни из самых талантливых. Они умеют хорошо одеваться, потому что мода здесь уже давно », — сказала Reuters руководитель отдела дизайна Versace Донателла Версаче.

«Мы действительно смотрим на российский рынок, потому что он лучше других разбирается в моде, — сказала платиновая блондинка Донателла в брючном костюме оливкового цвета, инкрустированном кристаллами Swarovski.

ЦАРСКОЕ ОПУЛЕНСТВО

Конференция открылась фотографиями больших черно-белых фотографий женщин в платьях в полный рост до большевистской революции 1917 года, спроецированными на стены отеля под массивными люстрами.

«Россия — это страна с долгой историей, которая ценит роскошь, и в некотором смысле ее просто отбросили на какое-то время (в советские времена)», — сказал У.Об этом сообщил дизайнер Том Форд, который к осени следующего года откроет свои первые два магазина в Москве.

«Это то, что есть на жестком диске русских людей, так же как и итальянцев».

После самого продолжительного за целое поколение экономического бума в России нефтяные и товарные бароны Сибири развили пристрастие к дорогим вещам, которое просачивается в средний класс.

«Эта страна неузнаваема по сравнению с тем, что было 15 лет назад. Теперь это другая страна », — сказала редактор российского Vogue Алена Долецкая.

«У нас была верхушка олигархов, а потом люди, которые вообще ничего не могли себе позволить. Сейчас ситуация сильно изменилась. Богатство среднего класса растет ».

В настоящее время Россия покупает четыре процента предметов роскоши, и эта цифра растет, при этом многие компании, производящие предметы роскоши, также расширяются на территории бывшего Советского Союза.

Но за дверями гостиницы, где стояли шоколадные фонтаны и льющееся шампанское, нищие и пассажиры на заснеженных московских улицах, казалось, все еще жили далеко от царя.

Репортаж Эми Феррис-Ротман, редактирование Пола Кашиато

Почему русские женщины всегда носят высокие каблуки и накрашены полностью?

Да, русские женщины всегда прекрасно выглядят на высоких каблуках и с полным макияжем, и прекрасно выглядят везде — в музее во время 4-часовой пешеходной экскурсии, в самолете во время межконтинентального перелета, на пляже во время отпуска, даже в спортзале потеют. Основная причина в том, что в России женщин больше, чем мужчин. Это факт, что мужчин в России меньше, чем женщин, по разным причинам — напряженной жизни, высокому уровню сердечных заболеваний среди мужчин и самой большой проблеме — алкоголизму.

Средняя продолжительность жизни мужчин в России составляет около 60 лет. Тогда есть проблема, что существующие мужчины — это не совсем то, о чем мечтают женщины, потому что у нас все еще есть проблема алкоголизма в России, и в целом мужская культура не такая сложная, как в других странах. Так что женщины с детства знают, что мужчин мало, но все мечтают выйти замуж за принца. Все считают, что могут встретить своего принца в любую секунду и в любом месте — поэтому им нужно быть готовыми к этому моменту — вот почему вы видите высокие каблуки и вечерний макияж на песчаном пляже, а Ким Кардашьян копирует очереди на овощных рынках.

В России до сих пор существует архаичное представление (культивируемое старшим поколением) о том, что женщины должны выходить замуж и иметь первого ребенка не позднее 25 лет. В российской медицине у нас есть термин «старородящие» — женщины, рожающие после 2 лет. Ситуация для женщины становится действительно тяжелой после 30 лет, когда она еще не вышла замуж. не женат к этому возрасту.

Конечно, Москва и Санкт-Петербург сильно отличаются от других городов в России, там вышеупомянутые проблемы не так преувеличены.В этих городах вы увидите очень красивых мужчин и красивых, одиноких, независимых женщин. В небольших городах мужчине достаточно просто иметь постоянную работу и не пить, и он будет женат. Выбор мужчин настолько ограничен в глубоких российских городах, что женщины берут то, что получают.

Поэтому русские женщины всегда выглядят такими усталыми, потому что с детства их воспитывали с мыслью, что их главная цель — выйти замуж, завести детей и создать семью. При такой сильной конкуренции вы должны выглядеть на все сто, чтобы повысить свои шансы.

Tsar Events DMC & PCO стала первой DMC, написавшей книгу-инструкцию для туристов и профессиональных планировщиков путешествий, собирающихся в Россию!

Новая книга — это завораживающий кусочек жизни в России. Александр Родионов и Майя Кривчения делятся информативным и увлекательным путеводителем по историческим и культурным богатствам самой большой страны мира.

Страница не найдена — Aseema

В марте 2020 года мы начали с выявления 600 семей, которые остро нуждались в продуктах питания и основных предметах домашнего обихода.Затем мы собрали средства в рамках нашей кампании «Вместе, мы можем!». При поддержке наших доноров мы смогли предоставить комплекты сухих продуктов для всех наших детей в Мумбаи и Игатпури.

Каждый комплект состоит из 25 кг продуктов, включая рис, бобовые, сахар, соль, масло, мыло и т. Д. Наши социальные работники вместе с членами Комитета по управлению школами (SMC) создают эффективные цепочки поставок в свете ограничений, установленных изоляцией.

К настоящему времени мы завершили 5 раундов раздачи продуктовых наборов , охватив прибл. 1800 семей и почти 10 000 человек в каждом раунде .

«После того, как несколько лет назад умер мой муж, я вернулась в родительский дом. И начала работать домашней прислугой, чтобы сводить концы с концами. Но когда объявили о карантине, я потерял работу. У нас нет сбережений. Мой отец работает подопечным в больнице Хиндуджа, но его дохода недостаточно для содержания нашей семьи из шести человек. Мы не можем просить помощи у друзей, соседей или родственников, так как эта ситуация затрагивает всех.Асима была нашим лучом надежды с самого начала пандемии. Они предоставили нам наборы сухих пайков, с помощью которых мы можем есть здоровую и питательную пищу. Мои дети также получили книги и канцелярские товары, и они очень рады продолжить обучение ». Материнская

При вашей поддержке мы продолжим предоставлять рационы нашим детям и их семьям, тем самым гарантируя, что семьи будут иметь полноценную пищу, чтобы помочь укрепить иммунитет и оставаться здоровыми в разгар пандемии.Мы также будем раздавать одежду и сандалии в рамках гуманитарной помощи нашим маргинализованным общинам в Мумбаи и Игатпури, которые пострадали из-за пандемии и связанных с ней изоляций. Это приводит к потере средств к существованию для многих и приводит к отсутствию доступа к пище, жилью, медицинским учреждениям и другим предметам первой необходимости.

Царь Карл: Русские куклы Лагерфельда | The Independent

Сверкающие белые рождественские елки, возможно, больше всего напоминали русскую зиму на улицах Парижа, но на прошлой неделе в городском Театре Ранелаг Карл Лагерфельд отдал дань уважения этой теме.Глушители с двойным логотипом «C» и белый трикотаж «снежная королева», сверкающий кристаллами, словно покрытый снегом и залитый лунным светом, создавали явно русский полет фантазии.

Это был седьмой показ Chanel Métiers d’Art с момента основания коллекции в 2002 году, и он смотрел на Москву — столицу страны, которая пленила Габриэль Шанель и оказала на нее влияние. Коллекция была создана для защиты и демонстрации работ ателье высокой моды, таких как легендарные вышивальщицы Lesage и мастера по изготовлению шляп Мишель, которые Chanel начала приобретать в 2002 году.Каждый год Лагерфельд посвящает коллекцию другому городу — например, Парижу, Нью-Йорку и Монте-Карло. Прошлогоднее мероприятие «Париж-Лондон» ознаменовало собой первый раз, когда Шанель устроила крупный показ в столице, и он опирался на отношения Коко Шанель с Артуром «Бой» Капелом, который воспитывался в английской школе-интернате, и Герцог Вестминстерский, который познакомил ее с «английским шиком».

Шанель имела многочисленные связи с Россией, одна из самых значительных из которых, что неудивительно, учитывая ее живую романтическую историю, была с русским любовником, великим князем Дмитрием Павловичем.Он познакомил Шанель с великолепием царей и с навыками вышивки своей сестры, великой княгини Марии Павловны. Заинтригованная Шанель, великая княгиня проводила время в своей студии, и в 1921 году, став свидетелем спора между Шанель и ее вышивальщицей из-за цен на последнюю, она предложила свои собственные услуги. Она сменила имя, купила вышивальную машину и наняла молодых русских женщин, чтобы те помогали ей создавать традиционные русские узоры, украшения trompe l’oeil и изображения, вдохновленные восточными коврами и персидской плиткой.

На Шанель также повлияла одежда из гардероба великого князя — туника, меховое пальто и рубачка, длинная вышитая блуза традиционного русского костюма — и он познакомил ее с парфюмером Эрнестом Бо, создавшим Chanel No 5 в 1921 году и Cuir de Russie в 1927 году.

Шанель также сотрудничала с несколькими русскими художниками, в том числе с Игорем Стравинским, чье воссоздание «Весны священной» она финансировала в 1920 году, и Сергеем Дягилевым, который основал Ballets Russes.В 1924 году она создала костюмы для своей премьеры балета Le Train bleu, в котором сочетались акробатика, сатира и пантомима.

Талант Лагерфельда заключается в его способности сочетать эти элементы легенды Chanel, фирменные черно-белые мотивы компании, твид и жемчуг, а также его собственное желание продвигать свои дизайны вперед, а затем придавать всему эффекту свой непочтительный вид. Хотя взрыв византийского блеска на подиумах показывает его творческий энтузиазм по поводу русской темы, Лагерфельд едко говорит: «Я не называю это праздником, мне нужна была тема, которая была связана с Шанель, я так много слышал о России. Так почему бы мне не взять Россию? Еще я люблю холодные страны и ненавижу жару.

«Они [руководители в Chanel] хотели бы, чтобы я сделал что-нибудь в Китае в следующий раз. Возможно, China Express — поездка, в которую Chanel никогда не совершала».

Предположительно «они» хотели бы, чтобы Лагерфельд разместил коллекцию Métiers d’Art в Китае, потому что это быстрорастущий рынок, как и Россия. Бруно Павловский, президент отдела моды Chanel, признает, что «да, Россия — быстро развивающийся рынок, и это хороший способ поддержать его. Российские потребители много знают о моде — это не новый рынок моды.Им нравится что-то особенное и уникальное ».

В коллекции, безусловно, было все вышеперечисленное и даже больше. Чуть меньше 200 гостей, одетых в основном в черное и белое, сидели на красных бархатных сиденьях старого театра, переоборудованного в кинотеатр, и сначала посмотрел имитацию немого фильма о социальной среде Шанель (режиссер Лагерфельд, с участием его коллег), затем шоу, в котором модели расхаживали через воссозданный парижский ночной клуб 1920-х годов с красными настольными лампами и мраморными колоннами. .Конечно, Лагерфельд показал варианты классического костюма с юбкой — из русского красного твида, окаймленного черным; из черной шерсти, инкрустированной золотом, жемчугом и бижутерией, собранными как искусственные военные украшения; а также в строгом блестящем трикотажной ткани с форменными карманами и красными лакированными поясами. Одежда напоминала военную форму — царскую, революционную или эпоху холодной войны — традиционную придворную и народную одежду, угловатые формы конструктивистского искусства и церковь. Длинное пальто с рисунком Красной площади напоминало мантию православного священника; инкрустированные драгоценностями золотые мешочки на цепях напоминали качающуюся курильницу для благовоний; а туфли на каблуках-луковицах напоминали перевернутые церковные купола.Каждый наряд был украшен аксессуарами с преувеличенными жемчужно-плетеными волосами в стиле кокошника, традиционной русской тиары, чтобы создать праздник роскоши.

Это было, конечно, соблазнительно, но самое время для такой экстравагантности? «Я не уверен, — говорит Лагерфельд, — но коллекции не будет в магазинах до июня, и благодаря г-ну Обаме все может быть в порядке. Я не специалист по маркетингу, я не задаю себе вопросов. , Я все делаю инстинктивно «.

Инстинкты Лагерфельда довольно остры, и прогнозы относительно того, как потребители отреагируют на рецессию, сосредоточены на двух возможных ответах: инвестирование в классику; и инвестирование в особые изделия — две области, в которых Шанель преуспевает.Павловский соглашается: «Спад есть, но адаптироваться — это часть нашей силы. Вот вам прекрасный пример того, что правильно для Шанель: роскошь, креативность и мода».

Одежда для русских мальчиков

**

Русская одежда для мальчиков



Рисунок 1. Этот русский ребенок в 1883 году носит белое платье. Короткие волосы предполагают мальчика, а кукла — девочку. Нет никакого способа быть уверенным.

Страница русской истории — увлекательный рассказ. Немногие страны имели более захватывающий исторический эпос. HBC только приступил к исследованию российской истории и культурных традиций, включая народы. Мы считаем, что мода 19-го и начала 20-го века следовала французским стилям, по крайней мере, среди избранных и богатых фанмий.Между социальными классами были большие различия. Крестьянство носило предназначенную одежду. Немецкая мода кажется важной в начале 20 века, как и во всей Центральной и Восточной Европе. Матросские костюмы были популярны. Были интересны и отечественные моды. После коммунистической победы в 1917 году мода была ограничена, но, похоже, все еще находилась под сильным влиянием русских стилей. Мы отмечаем крайнюю бедность в сельской местности, где мальчики носят рваную одежду. После Второй мировой войны мы отмечаем, что условия постепенно улучшаются, и население становится лучше одетым.Однако мода продолжала копировать европейскую моду. Современная российская мода похожа на все более панъевропейскую моду 1990-х годов. Мы замечаем, что до Первой мировой войны у многих русских мальчиков, даже совсем маленьких, были стриженные волосы. В этом отношении русские были похожи на немцев. Мы знаем, что царь Николай I, сменивший Александра II и предшествовавший Александру III, был очарован всем прусским, это могло быть фактором.

Страница русской истории — увлекательный рассказ.Немногие страны имели более захватывающий исторический эпос. HBC только приступил к изучению истории России. Нас бросают в глаза две интересные темы. Один из них — важность географии для истории. Центр России расположен на большой европейской равнине. Таким образом, она подвержена вторжению как с запада, так и с востока, и история России — это история одного вторжения за другим. Монголы, опустошившие Европу в 13 веке, сначала завоевали славянский восток и имели там самое сильное влияние.Ужасное вторжение нацистов во время Второй мировой войны — лишь последнее из этих вторжений. Понятно, что поиск безопасности был бы сильным элементом современной России. Еще одно важное наблюдение о сходстве между Россией и Америкой в ​​современную эпоху. Не случайно две сверхдержавы, действующие в западном мире, располагались на периферии Европы. Странам в центре Европы приходилось сражаться с государствами относительно равной силы, что ограничивало их способность к расширению.Россия на Востоке и Америка на Западе могли расширяться на восток и запад при относительно ограниченном противодействии, что позволяло им создавать экспансивные государства. Американская экспансия на запад в некотором смысле похожа на экспансию России на восток за Урал в Сибирь и произошла примерно в то время. Однако результаты были очень разными. А Америка и Россия в силу географии оказались в очень разных ситуациях. Россия была в объятиях с Европой. Иногда это означало, что русские армии двинулись на запад, в Европу.Иногда европейские армии (поляки / литовцы, шведы, французы и немцы двигались на запад в Россию). Америка с 19 века жила в относительной изоляции, под защитой Атлантического океана. Мы проделали некоторую работу по средневековой русской истории. Наша оценка русской монархии также включает в себя много российской истории. Мы тоже работали в советское время.

Экономическая история России столь же увлекательна и разнообразна, как и политическая история страны. Россия, завладев Украиной у Польши (17 век), контролировала большую часть самых продуктивных сельскохозяйственных земель в мире.В то время, когда сельское хозяйство было основной базой экономического роста, это сделало Россию потенциально доминирующей европейской державой. Эта потенциальная мощь была усилена большим населением России и ее продвижением в Центральную Европу в результате Северной войны (17 век). Однако отсталая социальная структура и плохое использование человеческих ресурсов означали, что Россия не могла развиваться и проецировать свою потенциальную мощь. Крепостное право означало, что значительная часть населения России не имела доступа к образованию или возможности развивать свои врожденные способности.Таким образом, другие европейские имперские державы (Австрия, Великобритания, Франция и Пруссия / Германия) могли конкурировать с Россией. Промышленная революция подорвала этот важный политический баланс. Впервые в истории человечества сельское хозяйство было заменено основной экономической базой, и из-за консервативной социальной системы России, равно как и крепостного права, Россия отстала от других европейских держав. Впервые это наблюдалось во время кринской войны (1846–48), но в Первой мировой войне (1914–18) это привело к поражению численно превосходящей русской армии хорошо оснащенной немецкой армией.Во время Первой мировой войны промышленность России росла быстрыми темпами, но все же отставала от Германии. В последовавшем за этим хаосе рушащегося царского режима большевики-революционеры захватили власть и заменили капитализм еще не опробованными марксистскими социалистическими теориями. Одним из результатов стало то, что в результате сталинской коллективизации продуктивность сельского хозяйства в новом Советском Союзе была намного ниже, чем в царской России, и больше не производились урожаи, позволяющие экспортировать зерно. Советские пятилетки значительно расширили промышленный потенциал страны, хотя довоенные темпы роста царской экономики предполагают, что этого можно было достичь без ужасов сталинизма.Советская индустриальная мощь во Второй мировой войне вместе с помощью американского ленд-лиза позволила Советам победить нацистов. Однако советская промышленность оказалась безнадежно неэффективной. В неконкурентоспособной советской системе большинство компаний производили продукцию, стоимость которой была меньше стоимости труда и сырья, использованных для ее производства. И Советский Союз так и не смог исправить ущерб, нанесенный российскому сельскому хозяйству коллективизацией. Советский Союз действительно создал эффективную систему образования, в которой готовились хорошо подготовленные ученые и инженеры.После распада Советского Союза это стало очевидным, когда советские государственные предприятия просто не могли конкурировать с иностранными фирмами. Российские специалисты по экономическому планированию еще не провели реформы, необходимые для развития современной свободной рыночной экономической системы, которая использовала бы огромный потенциал образованного населения России. Российская экономика сегодня основана в основном на экспорте нефти и другого сырья, по сути, так же, как и в странах третьего мира с необразованным населением. Сегодня Россия, за исключением военного оружия, не производит промышленных или технологических продуктов, которые могут конкурировать на мировых рынках.

Гражданские свободы

Русский читатель так прокомментировал на страницах нашей истории: «Западные люди испытали на себе демократическое правление и защиту гражданских свобод. Это имело место в Соединенных Штатах даже во время британской колониальной эпохи. Ситуация в Европе более разнообразна, но особенно в некоторых странах. Великобритания имеет долгую историю демократии и гарантированных гражданских свобод. Таким образом, жители Запада принимают открытость как данность и говорят свободно. Вы не сталкивались с ситуацией, когда нужно было быть осторожным и тщательно подумать, прежде чем что-то говорить, даже с людьми, которых они знают.«Другие российские читатели враждебно относятся к Западу и к нашему обсуждению российской истории. Многие, кажется, думают, что Запад представляет собой угрозу и хочет навредить России. Советский феномен. Эти русские склонны отрицать, что современная Россия отличается от европейских норм. Они отрицают, что правление президента Путина является репрессивным или отрицает основные гражданские свободы россиян. Другие россияне, враждебно настроенные по отношению к Западу, придерживаются другого такта.Они склонны рассматривать продвижение Западом гражданских свобод, демократии и капитализма как заговор Запада с целью ослабить, если не уничтожить Россию. Насколько мы можем видеть, нет единого мнения о том, что простые гражданские свободы и разнообразие взглядов — это сила, а не слабость. Мы видим то же самое мышление в арабском мире. И не случайно, что русские, арабы и другие закрытые общества имеют экономику, основанную на обнажении сырья — в этих случаях в первую очередь энергетических ресурсов. Чего мы не видим, так это того, что эти страны заставляют творческие умы своих людей производить промышленные товары, которые можно продавать на мировых рынках.В случае с Россией это особенно ошеломляет, поскольку Советский Союз был технологическим лидером, соперничая с Америкой в ​​космической гонке и обучая большое количество ученых и технических специалистов. Чего мы не видим в России сейчас, как в арабском мире, так это того, почему у них есть экономика, основанная в первую очередь на экспорте сырья.

HBC начал разработку некоторой хронологической информации об одежде русских мальчиков, хотя наша информация все еще весьма ограничена. Наши русские читатели предоставили нам интересную информацию, чтобы начать построение базовой хронологии.Россия в начале 19 века была самой отсталой страной Европы. Это огромные резервы живой силы, а сила русской зимы помогла победить Наполеона и переломить ход европейской истории. Основная масса русского народа погрязла в феодальном строе. Они были крепостными в огромных помещичьих владениях, не имевших никакого отношения к западной мысли и культуре. Их труд поддерживал богатую аристократию, которая предпочитала говорить по-русски и фактически с пренебрежением смотрела на культуру и людей своей страны.Средний класс, который оказался костяком западноевропейских стран, был очень мал и менее важен в России. Одежда мальчиков отражала эту дихотомию. Французская мода в конце 19 века была популярна среди аристократических и богатых семей среднего класса. Это было интересным событием, поскольку Франция при Наполеоне вторглась в Россию и со значительной жестокостью оккупировала большую часть европейской части России. one = the-less Французская культура в конце 19 века доминировала среди элиты. Многие дома говорили по-французски, а не по-русски.Стили одежды были похожи на французские. Как и французские мальчики, маленькие русские мальчики тоже носили платья. Крестьянские мальчики носили тунику, туго застегивающуюся на шее. Этот стиль также носили мальчики из богатых семей и послужили источником вдохновения для русской блузки в Европе и Америке. Маленькие мальчики продолжали носить платья на рубеже веков, но эта мода проходила, и по большей части относительно молодые мальчики носили платья. Мальчики пользовались популярностью в матросских костюмах. В
Царевич Алексей почти всегда носил матросские костюмы, вплоть до начала Первой мировой войны (1914 г.).Тогда он в основном носил армейскую форму. Многие другие аристократические и богатые мальчики, а также мальчики из среднего класса также носили матросские костюмы, но это была действительно небольшая часть населения. Матросский костюм, вероятно, был отражением немецкого влияния. Даже до русской революции Россия, за исключением элиты, была в основном закрытым обществом. Модная одежда была недоступна для советских граждан, а ограничения на зарубежные публикации и поездки ограничивали распространение европейских модных тенденций.После того, как в 1910-х годах наколенники вышли из моды, советские мальчики в основном носили длинные брюки. Трусики никогда не были популярны в Советском Союзе. Мальчики ходили в шортах, но в основном летом. Русские мальчики, такие как мальчики в Скандинавии, Польше и Германии, продолжали носить длинные чулки после того, как коленные чулки стали более распространенными в Европе. После распада Советского Союза в 1991 году российские мальчики стали все чаще одеваться как мальчики в остальной части Западной Европы.

Социальный класс — увлекательная тема для России.Здесь нам необходимо рассмотреть классовую структуру как в царскую, так и в советскую эпоху, а также в современной постсоветской России. В цаистской России господствовала аристократия. Был небольшой средний класс и огромное сельское крестьянство. Начиная с конца 19 века возникла новая группа — расширяющаяся городская промышленная фабрика. Ни в одной стране не было такого опыта. За период около 70 лет или более или менее двух поколений Россия перешла от фактически средневековой феодальной системы, в которой основная часть населения была крепостными, фактически сельскохозяйственными рабами, к подозрительно бесклассовой советской системе.Ни одна страна, кроме prhsaps Китая, не пережила такого резкого сдвига в своей социальной системе. Этот переход мало изучен. Россия была закрыта для западных ученых после революции, и советские исследования были идеологически обоснованными обличениями о зле царской эпохи и чудесах социализма. Таким образом, в настоящее время трудно оценить относительный уровень жизни. Кажется, что городские рабочие и сельские крестьяне подвергались дискриминированию при царской системе, но реальный уровень жизни трудно оценить.Мы отмечаем многочисленные фотоизображения, на которых изображены прилично одетые и хорошо накормленные крестьянские дети. Фактически, имеющиеся фотографии позволяют предположить, что крестьянские дети были лучше одеты в царские времена, чем в советское время до Второй мировой войны. Конечно, одежда — это только один показатель. Советский режим, безусловно, расширил доступ к образованию. То, что мы наблюдаем в отношении одежды, похоже, является отражением отступления Сталина о передаче ресурсов от сельского населения рабочим промышленным городам в рамках усилий по индустриализации.Мы подозреваем, что в тот же период дети городских рабочих были лучше одеты и накормлены. Однако это очень предварительная оценка. В советское время семейное происхождение не было устранено с точки зрения социального статуса, а было перевернуто. Людей с аристократическим или даже средним достатком преследовали разными способами. Мы не уверены, пытались ли постсоветские российские авторы более взвешенно оценивать социальный класс. Как и множество других тем, это, вероятно, все еще будет очень болезненным вопросом.Другой интересный вопрос — это развивающаяся социальная структура постсоветской России.


Рисунок 2. Андреа Сакаров, выросший в Советской России, был одет в матрос.
костюмы и челка как мальчик. Он вырос в частной семье, и мы не уверены, насколько обычным был костюм моряка для среднего советского мальчика.

Крепостное право, русская форма феодализма, играло важную роль в жизни России в 19 веке, когда оно было отменено.Крепостное право было более гуманным, чем расовое рабство в Америке, но крепостное право также было жестокой системой, привязавшей миллионы русских к земле. Криминализовались даже освобожденные рабы. Влияние продолжалось и в 20 веке. Таким образом, оценка одежды русских мальчиков была бы неполной без оценки крепостного права. Некоторые русские мальчики даже в XIX веке очень похожи на европейских мальчиков. Остальные русские мальчики, особенно крепостные и деревенские, одевались очень судорожно.

Русские мальчики, как и мальчики в других странах, часто носят подходящую одежду для различных занятий. Мальчики советских времен носили школьную форму, но сегодня в России это менее распространено. Форма юных пионеров практически не отличалась от школьной. Пионеров уже нет, но скаутинг в России появился в небольших масштабах. После школы мальчики сняли форму, чтобы надеть игровую одежду. Здесь есть необходимая спортивная одежда и униформа, а также форма для хоров и танцев.Мальчики наряжаются для особых случаев, которые теперь включают посещение церкви или разного рода прогулки.

HBC в настоящее время только начинает получать информацию об одежде, которую носят русские мальчики. Как и в Западной Европе, младшие мальчики носили платья, хотя социальные и экономические факторы существенно повлияли на одежду, которую носят русские мальчики. Отметим, что обычным явлением были матросские фуражки, блузки-ползунки, наколенники и длинные чулки. Матросские костюмы царевича, должно быть, помогли сделать этот стиль очень популярным, хотя, за исключением совсем маленького мальчика, он в основном носил длинные брюки матросского костюма.После Первой мировой войны штаны до колен исчезли, и русские мальчики стали носить длинные штаны. Также носили короткие штаны, часто с длинными чулками. Отметим также русских мальчиков в русских блузках и широких брюках. В то время как длинные чулки были обычным явлением на протяжении десятилетий, русские мальчики носили колготки в 1970-е годы. Мы еще не разработали информацию о российской обуви, но отметим, что мальчики в сельской местности обычно ходили босиком в достаточно теплую погоду. Одежда русских мальчиков начала меняться в 1960-х годах.Железный занавес не мог сдержать западную молодежную культуру, хотя эти тенденции хронологически отставали. К 1970-м годам советские мальчики летом носили джинсы и короткие штаны, хотя в школе была форма.

Мы замечаем, что до Первой мировой войны у многих русских мальчиков, даже совсем маленьких, были стриженные волосы. В этом отношении русские были похожи на немцев. Мы знаем, что царь Николай I, сменивший Александра II и предшествовавший Александру III, был очарован всем прусским, это могло быть фактором.Бритые головы, кажется, были даже более распространены в России, чем в Германии. Не все мальчики брили головы, но это, безусловно, было очень распространенным явлением. HBC в настоящее время не понимает, почему бритые головы были настолько популярны. Сначала мы думали, что это могло быть школьным правилом, но мы заметили изображения даже маленьких дошкольников с бритыми головами. На одном изображении, кажется, даже изображена девушка с бритой головой, но это было нечасто.

Европейские и американские мальчики на рубеже ХХ века носили два предмета одежды в русском стиле, туники и блузки, которые носили как часть костюма.Особой популярностью во Франции пользовалась русская укладка. Русская туника существовала некоторое время. Русский блузочный костюм был новым стилем. Русский стиль был представлен в двух стилях: стиль с плотно застегнутыми пуговицами на шее, появившийся в 1890-х годах, и стиль с открытым квадратным воротником, появившийся на рубеже веков. Открытый квадратный воротник был скорее неформальным стилем, который можно было носить с короткими штанами.

Понятие меньшинств в России довольно сложно. Россия до распада Советского Союза была центром огромной многонациональной империи.В большинстве империй (персидской, римской, османской, австрийской, британской) доминирующей группой является меньшинство, правящее гораздо большей группой подчиненных народов. В некоторых империях (китайской и российской) доминирующая группа — это более многочисленное население, чем люди, которыми правили. Концепция меньшинств в империи несколько сложна. Многие народы (эстонцы, грузины, финны, латыши, литовцы, поляки, украинцы и многие другие) в Российской империи были меньшинствами по сравнению с населением великороссов.Некоторые, например поляки и украинцы, имели этническую славянскую родство.
Однако они не были меньшинством в регионах, где жили, если только они не эмигрировали в саму Россию. Таким образом, это не настоящие меньшинства, и мы обсуждаем их в рамках российских регионов на их отдельной страничке. Однако в России проживало также несколько меньшинств, причем меньшинства составляли не только реуссианцы, но и доминирующее население этого района. К таким меньшинствам относятся: казаки, немцы, цыгане, евреи и другие.

Россия даже после распада Советского Союза остается огромной страной, в которой до сих пор проживает множество отчужденных народов и национальностей. Учет этнической одежды
несколько сложнее, потому что многие регионы бывшего Советского Союза и царской России не отделились от России и образовали 15 независимых государств.
Тем не менее этнические традиции многих остаются частью российской истории. Один из примеров — казаки, весьма независимые, некоторые сказали бы, хищные всадники
русские степи и Кавказские горы, но их ареал простирался на восток до Сибири.Сегодня бывшее казачество больше на Украине и в новых независимых республиках Кавказа, но в массовом сознании по-прежнему прочно ассоциируется с Россией.

Регионы

После распада Советского Союза (1992 г.). Россия сейчас намного более однородна, чем был старый Советский Союз. Тем не менее, у России есть еще несколько судьбоносных областей. Больше всего в новостях сегодня говорят о Ченеи. Большая часть России представляет собой относительно плоскую равнину. Самый выдающийся горный массив — Урал.Это географический термин, а не административный округ России. Урал обычно считается разделительной линией между Европой и Азией.

Один интересный аспект моды — это оценка того, как была одета вся семья. Эти изображения не только помогают оценить, какую одежду носили остальные члены семьи с разными модами мальчиков. Эти знаменитые изображения показывают, что носили другие члены семьи. Изображения также дают некоторое представление о социальных тенденциях.Здесь мы только начали собирать изображения.

Учреждения

Основными учреждениями, обслуживающими детей, конечно же, являются школы. До конца 19 века лишь небольшая часть детей Российской империи получала какое-либо образование. Современная система образования начала формироваться в 19 веке. Важным шагом была часть реформ царя Александра II — Положение о начальных государственных школах (1864 г.). В городах были отличные школы для детей среднего достатка.Образование улучшилось, но отставало от сельской местности. После революции Советское правительство уделяло большое внимание созданию системы общественного образования. Еще одним важным заведением для детей были сиротские дома. В России 20 века произошли бурные события и изменения, включая Первую мировую войну, коммунистическую революцию, гражданскую войну, послевоенный голод, сталинизм, коллективизацию, ГУЛАГ, Вторую мировую войну, социалистический застой, распад Советского Союза, и экономический провал. Чилдерн вместе со своими родителями пришлось расплачиваться за последствия возникшего хаоса и экономических проблем.Многие дети остались сиротами или брошены родителями. И это было не только в первые годы после Первой мировой войны. В то время как детские дома исчезли в большинстве стран Западной Европы и Америки, большое количество детей в России находятся на попечении в детских домах. Большинство из них — спартанские непривлекательные заведения с плохо оплачиваемым и обученным персоналом. Для детей с ограниченными возможностями условия еще хуже, и учреждения не обеспечивают даже минимальных стандартов ухода.Такая ситуация сохранялась на протяжении всей советской истории. И проблема даже обострилась в последние годы Советского Союза, который окончательно распался (1991). Мы нашли несколько групповых фотографий, которые нам не до конца понятны. Надеюсь, наши русские читатели смогут что-то поделать. На данный момент мы можем только загрузить изображения и описать то, что мы видим.

У нас не так много информации о жилье в России. До революции (1917 г.) в России был быстрорастущий промышленный сектор, но население все еще оставалось преимущественно сельским.Это означало, что у большинства русских были свои дома, хотя большая часть сельского жилья была очень простой. Центральным элементом пятилетних планов Сталина была индустриализация Советского Союза за счет развития тяжелой промышленности. Это означало массовое перемещение людей в города, а также перераспределение ресурсов для финансирования промышленного расширения и поддержки рабочих. Это также означало, что нужно было создавать городское жилье. Ответ Сталина: массивные многоквартирные дома, которые сегодня являются главной особенностью большинства российских городов.Подавляющая часть русских горожан проживает в многоквартирных домах. Заработная плата рабочих, как правило, была очень низкой, но это государственное жилье предоставлялось по очень низким ценам. После распада Советского Союза россияне обсуждали, стоит ли оперировать эти квартиры. Русский читатель говорит нам: «Сейчас правительство все еще работает над программой бесплатной приватизации квартир в таких квартирах. Кто-то предпочитает сделать свои квартиры частными, кто-то оставить их в государственной собственности.Это отражает общую неприязнь в России к вопросу о частной собственности.

Литература

Мы начали разработку информации по русской литературе. Мы приступили к работе над русскими романами. Это потенциально важный источник информации, и, конечно же, русские романы являются одними из величайших из когда-либо написанных. Русские также известны любовью к поэзии.
Одним из популярных поэтов был Александр Блок (1880-1921). У нас больше информации о советской детской литературе.Русская детская литература мало известна на Западе, но наши русские читатели предоставили очень полезную информацию.

У нас пока нет большого количества информации о русском искусстве, но мы начали собирать информацию об истории русского искусства и отдельных русских художниках. О некоторых художниках нам удалось найти некоторую информацию. Все, что у нас есть, — это их имя и картина. Надеюсь, наши русские читатели смогут предоставить некоторую информацию.Отметим несколько интересных образов. Большинство из них происходят из 19 или начала 20 века. У нас пока нет изображений советских времен. Возможно, это не великое искусство, но они представляют исторический интерес.
У нас нет сведений о русском искусстве до христианской эпохи. Самые ранние известные нам картины относятся к христианской эпохе и связаны с написанием икон. Это была художественная традиция, заимствованная из Византии. Там он развился из ответвления традиции мозаики и фресок, которая использовалась для украшения ранних византийских церквей.В отличие от Визатия, иконы никогда не были запрещены в России, но культовый стиль стал фоицилированным. Россия начала расширять свои контакты с Западом по мере того, как европейская культура начала влиять на русское искусство. Французы были очень влиятельны в придворных и аристократических кругах. Очевидно, что в XIX веке исконно русские художественные стили перестали появляться. Прекрасные жанровые сцены 19 века в реалистическом стиле. Эти художники изображались в неспокойной русской жизни как либералы, жаждущие социальных реформ.К концу XIX века ветер модернизма достиг России. Революция произошла точно так же, как расцвет модернизма с такими художниками, как Кладимир Ратлин и Александр Родченко, ковырявшими влияние кубизма и футуризма. Революция использовала искусство как силу для демонстрации создаваемого нового общества. И не прошло много времени, как Революция начала диктовать не только тематику, но и стиль. Сталин не ценил современное искусство, он хотел банальных, реалистичных изображений социалистической утопии.Он получил то, что хотел, но прекрасное творчество 19 — начала 20 века прекратилось. Советское искусство после прихода Сталина превратилось в халтуру, бесплодную пропаганду.

Россия была очень активна в области фотографии. Мы видим множество русских фотографических образов XIX века. Практически все найденные — это карты кабинета. Мы не обнаружили ранних типов форматов, таких как Dags и Ambros. Это не означает, что их не существует, мы подозреваем, что это означает, что они были не очень распространены.С появлением белковой фотографии (1860-е годы) мы действительно начинаем видеть изображения. Практически все найденные нами портреты — визитные карточки. Мы не нашли много CDV, в отличие от фотографии на Западе, где CDV были очень популярны, особенно в 1860-х и 70-х годах. Россия была самой крупной страной в Европе. Однако большая часть населения находилась в состязании, много крепостных. Однако почти все фотографические записи относятся к высшему и среднему классу населения городов, узкому сегменту населения.Русский фотограф Сергей Михайлович Прокудин-Горский создал замечательную, хотя и сложную систему цветной фотографии. Изображения были потрясающе красивыми, но процесс был слишком сложным для коммерческого использования. Также было несколько творческих фотографов. Русские фотографы участвовали в важных движениях того времени, включая романтизм, конструктивизм и авангард. Результатом их работы стало удивительное творчество, реалистично изображающее жизнь царской России.Большевики, захватив власть, потребовали от фотографов создать изображения, изображающие настоящий рабочий рай, и с самого начала использовали фотогафию в качестве инструмента пропаганды. Фотографы, которые хотели заниматься своей профессией, должны были подчиняться постановлениям правительства, которые не всегда были последовательными. Ленин проявлял личный интерес к пропаганде и намеревался сделать так, чтобы фотографы работали на пропаганду революции. В 20-е годы еще оставалось место для творческой фотографии. Одним из самых известных ранних советских фотожурналистов был Леонид Шокин, чьи работы снискали ему известность в 1920-е годы.Коммунистический идеологический контроль над фотографией стал еще более явным в конце 1920-х годов, когда Сталин получил контроль над партией и советским государством. Сталин сильно продвигал концепцию советского реализма. Мы начинаем видеть очень идеализированные образы рабочих, фермеров, спортсменов и солдат. К 1930-м годам все советские профессиональные фотографы выглядели одинаково. В отличие от некоторых фотографов, приговоренных к ГУЛАГу, Шокин не был арестован. Однако большая часть его архива была уничтожена. Ему пришлось наблюдать, как НКВД уничтожил более 5000 его изображений.Некоторые из его изображений Советского Союза сохранились, но только потому, что достигли Запада.

На данный момент у нас мало информации о русских каталогах и рекламе одежды. Тема немного сложная. Надеюсь, российские читатели предоставят некоторую информацию. Мы предполагаем, что вплоть до Первой мировой войны и русской революции реклама одежды была в журналах и газетах. Эти рекламные объявления кажутся трудными для понимания. Я не уверен, насколько сохранились издания царской эпохи в Советской России.Мы не уверены, были ли каталоги по почте, я думаю, что это был скорее американский фемоненон. После революции я не думаю, что в газетах и ​​журналах была реклама, но в настоящее время у меня нет актуальной информации. Мы не занимаемся русскими модными журналами после Второй мировой войны. Однако это не были коммерческие издания, поскольку они фактически не предлагали одежду для продажи. Фактически, редакторы будут включать интересные уведомления, советуя читателям не беспокоить их просьбами о том, где можно получить одежду, представленную в журнале.Мы предполагаем, что после распада Советского Союза эту рекламу теперь можно найти в российских газетах и ​​журналах. Мы не знаем, существует ли национальный каталог почтовых переводов.

В России была известная киноиндустрия. В некоторых российских фильмах есть полезная информация об одежде мальчиков. К сожалению, российские фильмы на Западе малоизвестны. Пока у нас очень ограниченная информация, но мы надеемся расширить наш раздел о русских фильмах.

HBC имеет только несколько страниц с индивидуальным опытом.У нас есть несколько отчетов об опыте отдельных русских мальчиков, но в основном из литературных и газетных источников. Мы также проверили некоторые из доступных изображений. К сожалению, наши российские читатели еще не представили свои собственные отчеты. Я думаю, что язык — главный сдерживающий фактор.

Мы видели множество ужасных трагедий, разыгрываемых по телевизорам в наших гостиных. Ни один из них не был столь ужасен, как теракт в школе № 1 в Беслане. HBC ведет историческую войну и кризисы, потому что мы считаем, что воздействие на детей обычно не покрывается должным образом.Обычно дети страдают, потому что они и их родители попадают под перекрестный огонь войны и потрясений, связанных с войной. Редко случаются такие события, как Холокост, когда дети становятся особой мишенью. Нападение на школу № 1 было прямым спланированным нападением на детей. Результаты были ужасными и душераздирающими. Так много убитых и раненых. Терроисты стреляют детям в спину, когда они убегают. Взрослые несли маленькие искалеченные тела. Трудно представить, как люди могли спланировать такую ​​ужасную вещь.

Источники

Дебора Адельман, «Дети перестройки»: московские подростки говорят о своей жизни и будущем , 1991.

Алан М. Болл, И теперь моя душа ожесточилась: брошенные дети в Советской России, 1918-1930 гг. , 1994.

Тоби В. Климан и Джудит Ваулс, ред., Россия глазами женщин: автобиографии царской России , 1996.

Ларри Холмс, «Часть истории: Устная запись и московская модельная школа No.25, 1931-1937, « Славянское обозрение , лето 1997. Досье, в резерве».

Вольфганг Леонхард, Дитя революции , стр. 7-125. В резерве.

Хилари Пилкингтон, Молодежь России и ее культура: строители и построенные нации , 1994.

Иван Тургенев, Отцы и дети , 1996 (1862)


Перейдите на веб-сайт исторической одежды мальчиков:
[ Introduction]
[Мероприятия]
[Биографии]
[Хронология]
[Стили одежды]
[Страны]
[Библиографии]
[Вклад]
[Часто задаваемые вопросы]
[Глоссарии]
[Изображений]
[Ссылки]
[Регистрация]
[Инструменты]
[Дом для мальчиков]

Навигация по исторической мужской одежде Страницы на русском:
[Балет]
[Детская литература]
[Хоры]
[Журналы мод]
[Фильмы]
[Роялти]
[Школьная форма]
[Молодежные группы]

Перейдите на веб-сайт исторической одежды мальчиков:
[Вернуться на главную страницу страны]
[Австралия]
[Канада]
[Англия]
[Франция]
[Германия]
[Ирландия]
[Италия]
[Мексика]
[Новая Зеландия]
[Польша]
[Россия]
[Шотландия]
[Соединенные Штаты]

Создано: 7 февраля 1998 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.