Диор кристиан коллекции: Christian Dior, кутюрная коллекция осень-зима 2021

Содержание

очередная хорошая коллекция или что-то большее? – FAVOT.ru

Материал подготовлен Стеллой Микитась, дизайнером, стилистом, преподавателем модельной школы.

В сентябре в рамках Недели моды в Париже Дом Christian Dior представил коллекцию весна-лето 2021. Показ проходил в саду Тюильри, где «архитектура» сценографии дополняла и отражала заявленную концепцию и тему коллекции, особенно вдохновляли декорации с высокими сводчатыми потолками и витражным остеклением.

Главной темой показа Мария Грация Кьюри выбрала моду времен ее основания, когда зарождался крой и линия костюма, что отражало бы течение самой жизни.  В настоящее время проблема изменений жизненных взглядов и ценностей остро влияет на современный мир, не исключая и модную индустрию. Именно поэтому в весенне-летней коллекции воплощена тема течения жизни, природы и естественности бытия. Дизайнер Дома Dior вдохновлялась работами флорентийской художницы Лючии Маркуччи, что помогло в полном объеме передать смысл и задумку коллекции. В основном работы художницы исполняются в технике коллажа и олицетворяют женскую силу и одухотворенность жизни с нотками отверженности и феминизма. Маркуччи приняла участие в оформлении декораций показа – это подобные оконным витражам коллажи, в которых можно разглядеть журнальные изображения, перекликающиеся с работами великим творцов искусства всех времен и эпох. 

Перед началом шоу был представлен небольшой фильм, автором которого стала итальянский режиссер Алина Марацци. В фильме, в уникальном визуальном воспроизведении, отражалось состояние женщин через творчество Лючии и искусство пошива одежды.

Уже первые выходы моделей дают возможность увидеть тот посыл, который заложила дизайнер. Принт пейсли, украсивший вещи, перекликается с цветочной вышивкой, рисунками, похожими на орнаменты старинных гобеленов, цветные полоски, а также не малоизвестная и популярная в последние несколько лет техника тай-дай. Природная гамма и оттенки цветов, символизирующие саму жизнь и окружающий нас мир, делают традиционные для бренда полупрозрачные платья в пол куда более интересными и разнообразными, добавляя некий винтажный налет с этническими нотками. В коллекцию входят халаты-накидки, широкие брюки на резинке, шорты и майки из трикотажа, комбинезоны, жакеты из денима и элементы фактур, выполненные из цветочного кружева. Стоит обратить внимание и на линию кроя, определяющую новые формы. Путем метаморфоз была создана новая интерпретация знаменитого жакета Bar. У жакета появились завязки, что разнообразило способы его ношения, исходя из личных предпочтений.

Хоть в идее коллекции и не было замечено явных феминистских посылов, стоить отметить, что вдохновлялась дизайнер творчеством поэтесс, представительниц интеллектуальной культуры и творческими личностями. Она представляла этих сильных женщин в домашней обстановке, за чашкой кофе или в процессе работы, что вызывает ассоциации с просторной, многослойной и красочной одеждой. Так, одна из основных моделей прошлых коллекций – рубашка в мужском стиле, подверглась следующим изменениям: она представлена в виде туники, платья или скорее платья-рубашки, не менее известного элемента Дома Dior. 

«Самым важным для меня было воплотить в жизнь новый силуэт Dior: жакет с рубашкой и брюками. Я думаю, это то, что действительно представляет собой ощущение момента».

«Говорящими» стали и аксессуары: ювелирные изделия, обувь, платки и шарфы, используемые не как шейные, а как украшения для волос в виде чалмы или тюрбана. Сумки выполнены из натуральных материалов с орнаментами, включающими в себя все оттенки коллекции: насыщенная охра и бледно-оранжевый с вкраплениями золотых нитей, матовый синий оттенок в дымчатом воспроизведении. Струящиеся шифоновые фактуры создают эффект легкости комфорта и гармонии. 

С первых секунд показа до зрителя доносятся звуки женского хора, ансамбля Sequenza 9.3, под руководством Катрин Симонпьетри, что дополняло визуальную картинку и вносило нотку торжественности.

Не первый сезон в подборе моделей участвуют девушки с самой разной внешностью: у каждой есть своя уникальная черта, которая цепляет взгляд. И так как за основу коллекция взята тема жизни, силы и женской одухотворенности, то ярко подведённые и очерченные глаза придавали некую животную стать.

Показ с особым магнетизмом на стыке звукового, визуального и текстового искусства, вдохновляет своей сложной простотой. Это дань истокам моды, ее наследию и возможным переменам, ожидающим нас впереди. Простые линии и формы кроя, но сложные мотивы, отражающие историю, природу и жизнь. Весенне-летняя коллекция воплотила образы всех сфер жизни современной женщины – уютная повседневная и домашняя одежда, деловые костюмы и атрибуты, а также легкие и струящиеся платья, отражающие нашу женственность и притягательность. 

В финале шоу на подиум вышла никому не известная девушка с ярким провокационным плакатом, надпись которого гласила: «Все мы жертвы моды!», что заставляет задуматься, «..а ведь возможно именно так..». Насколько эти слова правдивы..?

Первой же коллекцией Кристиан Диор громко заявил о себе

Будущий создатель всемирно известного модного бренда
Кристиан Диор родился в городке Гранвиль на северо-западе Франции в 1905 году.
Когда мальчику исполнилось 6 лет, он вместе с семьей переехал в Париж. Еще в
детстве цыганка предсказала Кристиану будущее, поведав о том, что он останется
без средств к существованию, но затем разбогатеет благодаря женщинам. Тогда это
пророчество выглядело странным, поскольку дела семьи обстояли хорошо. По
настоянию родителей Кристиан готовился стать дипломатом, поэтому в 1920 году
поступил в Институт политических наук. Но ему было мало изучения географии,
политического дела и других наук, поскольку Диор с детства увлекался
искусством, вместе со своим другом он открыл картинную галерею. Там молодые
люди стали продавать произведения искусства своих современников и антиквариат.
Какое-то время дела шли хорошо, но наступил 1930 год, а вместе с ним
трагические события в жизни будущего модельера: от рака скончалась его  мать, отец разорился и заболел туберкулезом,
семья осталась без средств к существованию.

Чтобы как-то выжить, Кристиан по совету друзей начал
продавать свои рисунки и эскизы. В 1938 году работы Диора заметил известный
дизайнер Робер Пиге. В 1941 году Кристиан начал работать в модном доме Lucien Lelong,
в 1942-м открыл парфюмерную лабораторию, которая впоследствии выросла в фирму
Christian Dior Perfume. А в 1946 году, когда закончилась война, Кристиан Диор
открыл Дом моды под собственным именем в
маленьком особняке на парижской улице Монтень. Так началась история
великого бренда Christian Dior.

В начале 1947 года Диор презентовал свою первую
коллекцию New Look, выходящую за рамки практической эстетики. Потом модельер
вспоминал, что это была единственная коллекция, перед показом которой он не
волновался: «Трудно обмануть чьи-то ожидания, если от тебя ничего не ждут». е
Диор заявил о себе сразу и громко. В ней он представил новый для того времени
стиль с расклешенными юбками и подчеркнутой талией. В коллекции была
сконцентрирована вся та женственность и романтичность, которой так не хватало
послевоенной столице Франции. Она имела огромный успех, Дом моды был наводнен
заказами и известными звездами, в числе которых была Рита Хейворт и Марго
Фонтейн, которые покупали и носили вещи марки Dior, повышая популярность
бренда.

Критики ругали его за расточительное использование
тканей, но это не помешало расширению компании, и в 1948 году бутик Dior появился
в Нью-Йорке, а еще через год Christian Dior лицензирует под своим именем
аксессуары, меха и сумки. Это удивительно, но все то время, когда Кристиан Диор
занимался развитием Дома моды, он был только наемным сотрудником, а бренд
фактически принадлежал его инвестору с первых дней – Марселю Буссаку.

В 1948 году модельер был удостоен престижной премии
в Нью-Йорке. Там прием публики был весьма противоречивым: многие горячо
приветствовали его, но не обошлось и без неодобрительных выкриков. Некоторые
высказывали свое недовольство коллекцией, называя ее чересчур откровенной для
послевоенного времени. Также отмечали неудобство узких платьев, которые не
позволяли ездить на лошади. Для Америки Диор начал выпускать по две специальных
коллекции в год, отвечающие всем требованиям ее жительниц. И вот уже через год
«New Look» был принят не только многими странами Европы, но и в США, где каждую
коллекцию модного дома встречали с восторгом.

С 1948 года Кристиан Диор вместе со своим партнером
Джаквесом Роуетом стал одним из первых применять лицензионные соглашения в модельном
бизнесе. Он упорядочил лицензирование производства своих моделей сначала на
территории Франции, а затем и по всему миру. В 1950 и 1951 годах Кристин Диор
представил линии одежды под названиями Vertical, Oblique, Oval и Longue, также
ставшие хитами. В 1952 году открылся лондонский офис Christian Dior. В
1953 году Диор основал Dior Delman – отделение, занимающееся изготовлением
обуви на заказ по эскизам Роже Вивье.
В 1954 году Кристиан Диор получил лицензию на производство белья. В этом же
году бутики Dior открылись в Мехико, Каракасе, в Австралии, Чили и на Кубе.

В 1955 году была запущена
собственная линия бижутерии Bijoux.
За несколько лет бренд превратился в огромное предприятие, где работали более 2
тыс. человек. Сам Кристиан Диор признавал только ручную работу, поэтому каждый
предмет в его мастерских создавали высокопрофессиональные портные. Таким
образом модельер не давал произведениям дизайнерского искусства
превратиться в бездушные штампованные вещи. Диор всю жизнь трудился не покладая
рук, что впоследствии отрицательно сказалось на его самочувствие. 

В 1957 году Диор умер
на оздоровительном курорте в Италии. После его смерти  пост ведущего модельера бренда Dior занял
молодой Ив Сен-Лоран. Он начал работать в компании еще в 1953 году, Диор сразу
заметил его талант и сделал своим ассистентом. В 1958 году Ив Сен-Лоран
презентовал свою первую коллекцию для Dior – «Трапеции». Представленные в ней
короткие трапециевидные платья и юбки разительно отличались от нарядов с
округлыми плавными линиями, созданных Диором и предназначенных для женщин со
сформировавшейся фигурой. То, что делал Ив Сен-Лоран, скорее было предназначено
для молодых особ. Коллекция дышала свежестью и произвела настоящий фурор. В
1960 году свет увидела коллекция «Битник», в которой модельер представил
укороченные мотоциклетные куртки и костюмы, под которые вместо сорочек были
надеты водолазки. Однако непривычные резкие линии и новые пропорции испугали
инвесторов Christian Dior, посчитавших стиль молодого кутюрье слишком
авангардным. Поэтому Ив Сен-Лоран не смог долго задержаться на должности
главного дизайнера Dior, и в 1960 году под предлогом призыва на военную службу
дизайнер покинул компанию.

С 1961 по 1989 год главным модельером Christian Dior
был Марк Боан, и за эти 28 лет он кардинально изменил стиль бренда, отказавшись
от той роскоши и блеска, которые так любил Диор. Из-за серьезного упадка бизнеса
Дома моды в 1989 году Марка Боана отправили в отставку, а на его место пришел Джанфранко
Ферре, и первая же его коллекция имела 
большой успех. До сих пор многие фешен-эксперты считают, что именно этот
кутюрье вернул тот уникальный стиль модного дома, который создал его
основатель. В каждом предмете чувствовался дух Dior, а красота, изысканность и
утонченность вновь стали сопровождать все изделия марки. В 1996 году Джанфранко
Ферре неожиданно объявил о том, что покидает должность главного модельера Christian
Dior, чтобы посвятить себя продвижению сбственного бренда.

В октябре 1996 года на место Ферре был назначен
молодой и перспективный британец Джон Гальяно. С его
приходом и первой коллекцией Misia Diva начался новый этап в истории компании.
Стиль бренда стал более ярким, авангардным и театральным. Гальяно щедро украшал
наряды бахромой, камнями, вышивкой, оборками, использовал бархат, атлас, парчу.
Его коллекции были очень экстравагантными, в меру романтичными и женственными,
а доходность компании планомерно росла. В 2011 году Гальяно был официально
уволен с должности ведущего дизайнера Dior из-за скандала, вызванного
антисемитскими высказываниями модельера в состоянии сильного алкогольного
опьянения. В том же году новым креативным директором дома Dior стал бельгиец
Раф Симонс, который до этого создавал коллекции для минималистичной немецкой
марки Jil Sander. После ухода Симонса в октябре 2015 года главными модельерами
бренда стали Люси Мейер и Серж Руфье. В июле 2016 года креативным директором
Christian Dior была назначена Мария Грация Кьюри, до этого занимавшая должность
руководителя модного дома Valentino. С приходом Кьюри наступила новая веха в
истории дома. «Женщина Dior может быть сильной, не теряя женственности», –
сказала она после одного из показов. Ее героиня и смелая, и нежная: она носит
пышные юбки, но уже из прозрачного тюля, не стесняется просвечивающего
топа-бюстье и надевает кожаный корсет поверх футболки.

За 70 лет работы Christian
Dior превратился из маленькой компании в гиганта
модной индустрии. В 2019 году его продажи выросли до $55 млрд и это на 15%
больше, чем в 2018 году.

При работе с материалами Центра деловой информации Kapital.kz разрешено
использование лишь 30% текста с обязательной гиперссылкой на источник. При использовании полного
материала необходимо разрешение редакции.

История бренда Dior и выставка Dior в Лондоне / Школа Шопинга

В начале февраля в музее Виктории и Альберта (который в Лондоне), открылась крупнейшая выставка, посвящённая дому Dior, под названием «Christian Dior: Designer of Dreams».

Как в своё время говорил сам Кристиан Диор, Англия – это вторая по значимости страна, которую он любил после родины. Его всегда вдохновляла английская культура, традиции, и, конечно, мода, которая напрямую связана с роскошными нарядами королевской семьи.  

Выставка охватывает период с самого начала истории Dior (1947 год) и до наших дней. И рассказывает об истории и значимости одного из самых влиятельных кутюрье 20-го века, исследуя связь модного дома Dior с Великобританией.

Выставка очень масштабная: 

  • 500 экспонатов, среди которых платье принцессы Маргарет, наряд Шарлиз Терон из рекламы J’Adore, платья, которые мировые звёзды надевали на красные дорожки от Каннского фестиваля до Оскара;

     
  • 200 нарядов от-кутюр;

     
  • архивы Dior, включая ранее не опубликованные снимки и эскизы.

Ещё одним ярким событием, без сомнения, станет экспозиция «Дизайнеры для Dior», в которой будут освещены работы шести креативных директоров, которые руководили лейблом после смерти Диора в 1957-м. Она будет про то, как каждый дизайнер интерпретировал видение лейбла по-своему, при этом последовательно придерживаясь «кодов Диора».

Вечернее платье Écarlate, осень-зима 1955 г.                                 Короткое вечернее платье Pérou, осень-зима 1954 г.

 

Кристиан Диор поправляет платье на Сильвии, 1948 г. Кристиан Диор и Виктуар Дутрело, примерка платья Zaire                                                                                                                    из коллекции осень-зима, 1954 г.

 

Модели демонстрируют новую коллекцию одежды в Доме Диор в Париже, 1957 г.

Выставка DIOR в Лондоне продлится до 14 июля. Билеты стоят от 20 фунтов, купить их можно на сайте музея.

Ходить на подобные выставки лучше заранее подготовившись. Так гораздо интереснее. Поэтому, прежде чем покупать билет, предлагаю немного познакомиться с историей дома Dior и тем, как он менялся за 70 лет своего существования.

 

КРИСТИАН ДИОР

Основатель и креативный директор дома с 1947 по 1957 год.

Человек, который после Второй мировой войны вернул женщинам… женственность. 

Главным образом для вдохновения Диора стала его мать, которая обожала цветы и целыми днями могла сидеть в саду, окучивая грядки. С самого детства Кристиан был окружён цветами. Позже и в творчестве образ прелестного цветка сопровождал его при создании великолепных нарядов. Хотя сам он всегда выглядел, как какой-нибудь клерк в своем простеньком костюме.

Изначально Диор должен был получить дипломатическое образование. Но после того, как в 1929 году умерла его мать, а следом за ней отец, Кристиан переехал из Нормандии в Париж, где стал учиться рисованию. Позже его работы стали появляться в журналах и газетах. В основном это были эскизы шляпок и платьев. 

Так, он стал подрабатывать, продавая свои рисунки, пока его не заметил парижский кутюрье Роберт Пиге и не сделал своим ассистентом.

В то время (самое начало 40-х годов XX века) популярность набирали пышные платья, как у Скарлетт О’Хара. В 1939 году на экраны вышел фильм «Унесённые ветром», который вскружил головы женщинам, как в Европе, так и за океаном.

Вивьен Ли в «Унесённые ветром» 

Увы, в Европе началась Вторая мировая война, и создание подобного образа пришлось отодвинуть на почти десять лет. 

Вскоре после войны Кристиан Диор нашёл единомышленника, с которым собирался открыть собственный Модный Дом. Это был Пьер Бальмен. Но в самый последний момент Бальмен сам нашёл спонсора и открыл Дом имени себя, оставив Диора без работы.

Cудьба была великодушна к Кристиану. Спустя короткое время он встретил своего старого друга Марселя Буссака. Последний в то время успел заработать репутацию текстильного короля — производителя тканей. Буссака вдохновила идея Диора – открыть собственный Модный Дом, и он предложил ему сотрудничество.

Так, на площади Авеню Монтень в 1947-м году открывается первое ателье Christian Dior.

ПЕРВАЯ КОЛЛЕКЦИЯ DIOR

Первая коллекция дома «Corolle» вышла в 1947-м, перевернув модный мир с ног на голову, затмив и Бальмена, и Коко Шанель. Расклешенные юбки на тонких талиях моделей произвели фурор. Это стало, как глоток свежего воздуха, для женщин, изголодавшихся по прекрасному в послевоенные годы.

Стиль неофициально нарекли New Look. Так это имя за ним закрепилось и до наших дней.

А New Look стал символом парижского стиля и женской элегантности.

В нашу страну New Look пришёл только через 10 лет, впервые появившись на экране в фильме «Карнавальная ночь» с Людмилой Гурченко.


 

НАСЛЕДИЕ КРИСТИАНА ДИОРА

Итак, что же оставил потомкам Диор, кроме Нью Лука, о котором и так все знают 🙂

БАРНЫЙ ЖАКЕТ (ЖАКЕТ «LE BAR») 

Приталенный жакет с баской, который подчёркивает женскую фигуру. Талию делает визуально уже, а бёдра – пышнее.

Диор вообще больше всего любил работать именно с кроем. Играя с вертикальными и горизонтальными линиями, он создавал визуальные иллюзии женской фигуры, которые до сих пор используют стилисты. 

Кстати, в фильме «Джентльмены предпочитают блондинок», в сцене, когда Мерлин Монро останавливается поглазеть на витрину Dior, за стеклом красуется именно этот жакет.  

Жакет Bar дошёл и до наших дней. Вот как он выглядит в круизной коллекции 2019 года в последней рекламной кампании. 

Сам жакет стал двубортным, а его крой — более графичным. И если в прошлом веке он фигуру нарочито подчёркивал, то с лёгкой руки нового креативного директора бренда Марии Грации Кьюри, он и подчёркивает, и одновременно ломает пропорции, становится более повседневным. Сегодня так тоже можно 🙂

Круизная коллекция Диор, 2019

 

ПЫШНАЯ ЮБКА 

Часть «кода Диора» и эстетики New Look. В 50-е стала символом женственности, как в Европе, так и за Океаном.

New Look 50-е годы XX века 

Образ «идеальной жены» из 50-х. США 

 

ЮБКА-КАРАНДАШ

Юбка-карандаш Dior

Носить такую юбку предполагалось в тандеме с барным жакетом, чтобы ещё больше подчеркнуть соблазнительные линии женской фигуры. Сегодня, спустя 70 лет, эта юбка по-прежнему must have и предмет желания. 

Диор вообще никогда не пытался ломать пропорции, превратить женщину в андрогинное нечто. Можно сказать, что его методы по визуальной коррекции фигуры – стали хрестоматийной классикой женственности. 

Кстати, на протяжении всех десяти лет работы в Доме Dior, сам Кристиан Диор до конца оставался просто наемным работником — юридически же его бренд принадлежал Буссаку.

 

МУЗЫ КРИСТИАНА ДИОРА  

МАРЛЕН ДИТРИХ

Самая верная покупательница бренда времен Кристиана и одна из его муз. Марлен тоже жила на авеню Монтень, обожала одежду Dior, пользовалась их косметикой и была завсегдатаем показов. А своей лучшей подруге Эдит Пиаф на свадьбу заказала наряд от маэстро.

Слева Марлен Дитрих на показе Dior

Если до Диора Марлен была завсегдатаем Дома Коко Шанель и носила исключительно брюки и мужские наряды, благодаря которым была неподражаема. То с лёгкой руки Кристина, она постепенно изменила образу «денди» и стала более женственной. Позже она уже не хотела носить ничего, кроме Dior.

 

ИВ СЕН-ЛОРАН

Креативный директор Dior 1957-1960 г.г. 

Ив Сен-Лоран

Карьера Ива началась в 1953-м, когда он победил в номинации «Платье» на конкурсе Международного секретариата шерсти. 

Эскизы Лорана показали Диору, который сразу предложил ему место на роль подмастерья. На тот момент Иву было 17. 

А после смерти Диора, руководство предложило ему роль ведущего дизайнера бренда. 

Первая же коллекция («Трапеции»), которую показал Ив Сен-Лоран взорвала всем мозг.

Преемник Диора представил совершенно иной силуэт. Не было ни ярко-выраженной тонкой талии, ни вообще какого-либо намёка на фигуру. Трапециевидные платья определённо чем-то свежим, но так не похожим на Dior, к которому все привыкли. В итоге, кто-то на презентации коллекции реально рыдал от восторга, кто-то – недоумевал.

 

Коллекция «Трапеции» 

Но руководство бренда насторожилось. Ведь они рисковали потерять свою аудиторию – состоятельных женщин в возрасте, так любивших эстетику Кристиана. 

Следующая коллекция Лорана «Beatnik» поставила окончательную точку на его карьере в Dior. Коллекция, которая не впечатлила инвесторов.

 

Коллекция «Beatnik»

Подвернулся отличный повод избавиться от молодого бунтаря. В 1960-м Ива призвали в армию. Правда он пробыл там всего 20 дней, после чего у него случился нервный срыв. Вернувшись домой на лечение, Ив узнал, что контракт с ним не продлили.

В итоге, Лоран отсудил у Dior кругленькую сумму в качестве компенсации, на которую открыл уже свой собственный бренд, где одел женщин всего мира в брючные костюмы, тренчи, смокинги и двубортный жакеты. Но это уже совсем другая история.  

МУЗА ИВА СЕН-ЛОРАНА  

ВИКТУАР ДУТРЕЛО

Манекенщицей Виктуар стала ещё при Кристиане Диоре в 1953. 

После того, как Ив стал помощником маэстро, они с Виктуар быстро нашли общий язык. А когда Лоран презентовал свою первую коллекцию «Трапеции», именно Дутрело завершала показ выходом в свадебном платье. 

После ухода Ива из Dior, Виктуар ушла вместе с ним и стала заниматься делами дома YSL вплоть до 70-х. Говорят, что Ива, его партнёра Пьера Берже и Виктуар связывали больше, чем дружеские отношения. Они ничего не комментировали, но и не отрицали 🙂

 

МАРК БОАН

Креативный директор дома 1960 — 1989 г.г.

На момент своего назначения Марк Боан уже работал в Dior. Он создавал наряды для экспортной линии для клиентов из США и Великобритании.  

Боан проработал на бренд дольше всех. Почти 30 лет.

Софи Лорен. Одна из муз Марка Боана 

В 1961 Боан презентовал свою новую коллекцию Slim Look. В отличие от знаменитого New Look – новая линия была более мягкой адаптацией иконического силуэта Dior. Это были короткие, узкие жакеты и прямые юбки с платьями.

Slim Look от Марка Боана

А к середине 60-х всё это постепенно трансформировалось в А-силуэт и так популярные тогда платья baby-doll.

В 1966-м Боан создал коллекцию, на которую его вдохновил вышедший год назад фильм «Доктор Живаго». Длинные пальто с короткими рукавами с меховой отделкой, широкие пояса и высокие сапоги — все это, включая платья А-силуэта, стало символами 60-х.

Сам же Марк Боан вел тихую жизнь и эпатировать тоже не любил. В своих интервью он всегда отмечал, что шьёт одежду для РЕАЛЬНЫХ женщин.

Поэтому, к концу 80-х, когда слава дома стала угасать, руководство бренда приняло решение.

В 1989 году Марк Боан был уволен, а его место занял Джанфранко Ферре.

 

МУЗА МАРКА БОАНА

ДЖЕРРИ ХОЛЛ 

Джерри была музой не только Dior, она в принципе была иконой стиля эмансипированных 70-х. Секс-символ эпохи, возлюбленная Мика Джаггера (солиста The Rollin Stones) — за свою карьеру она появлялась на обложках ведущих журналов больше 40 раз.  

И именно она демонстрировала на подиуме знаменитый total red look от скромника Боана.

  

ДЖАНФРАНКО ФЕРРЕ

Креативный директор дома 1989 — 1996 г.г.

Ферре стал первым дизайнером НЕ французом, приглашенным работать в Christian Dior. 

По образованию Ферре был архитектором. Поэтому и в одежде любил поиграть с объёмами, формами и кроем. 

Так появилась его знаменитая блузка с широкими рукавами и асимметричным воротником и короткий тренч а-ля Нью Лук.

В тусовке его так и прозвали – архитектор моды.

Коллекция Джанфранко Ферре для Диор, осень-зима, 1989 г.                         Джанфранко Ферре для Диор, осень-зима, 1990 г.

 

Годы работы Ферре как раз совпали с пиком эпохи супермоделей. А его работы до сих пор считаются одними из лучших в Dior. 

Великолепная коллекция – pret-a-porter весна-лето 1990. Удивительно, как Ферре опередил своё время. Если не знать, что эти снимки сделаны в 1989 году, то можно грешным делом подумать, что это какой-нибудь показ с последней недели моды.

Коллеция Dior прет-а-порте весна-лето, 1990 г.

Коллеция Dior прет-а-порте весна-лето, 1990 г.

Кстати, сумка Lady Dior (тогда она носила название Chouchou), которую так полюбила принцесса Диана, тоже появилась во времена работы Ферре. Эпоха it-bags только начиналась 🙂

Ферре покинул Диор в 1989-м, чтобы посвятить себя своему бренду.


 

МУЗА ДЖАНФРАНКО ФЕРРЕ

КАРЕН МЮЛДЕР

Модель, к которой принято добавлять приставку «супер». Её доходы в лучшие годы карьеры превосходили голливудских звёзд. Вошла в список десяти самых высокооплачиваемых моделей мира. А завершила карьеру на пике в 2000-м.

 

ДЖОН ГАЛЬЯНО

Креативный директор дома 1996 — 2011 г.г.

Гальяно «стряхнул пыль» с Dior. Если до его прихода к власти, бренд ассоциировался у всех исключительно с одеждой для дам бальзаковского возраста, то при Гальяно у Dior открылось второе дыхание. 

На смену New Look, Slim Look и архитектуре Ферре пришёл… авангард и гиперболизированная театральность. 

Первая коллекция, которую Джон Гальяно показал в Dior была приурочена к юбилею бренда (50-лет), и называлась «Африканки». 

Такого от Dior не ожидал никто. Тут были и этника, и модерн, и исторические мотивы. Так смело и так непохоже на старый добрый Диор.

«Африканки» от Гальяно 

Именно при Гальяно во front raw на показах стали появляться селебрити. А появление самого маэстро во время шоу все ожидали не меньше, чем выхода моделей. Каждый раз это было театрализованное выступление, не менее интересное, чем само дефиле.

Склонный к эпатажу, своих муз он тоже на это подбивал.

Многие помнят фото принцессы Дианы на ужине в Метрополитен музее в 1996. Её выход в атласном синем платье-комбинации стал одним из самых запоминающихся.

Это было смелым решением и для Dior, и для экс-принцессы.

Работая в Dior, ежегодно Гальяно выпускал 12 коллекций, как на станке чеканя один шедевр за другим. А в 1997 году выпустил коллекцию, которая стала отправной точкой к стилю «гламур» ставшему таким популярным в начале нулевых.

Christian Dior коллекция от-кутюр, осень 1997 г.

Именно Гальяно подарил модницам культуру it-bags, дав такой статус своей Saddle Bag.

Важно отметить, что, когда Джон Гальяно только начал сотрудничать в брендом, у Dior было всего 10 магазинов. Сейчас сеть насчитывает около 220. Московский бутик, кстати, тоже открылся при нём.  

В 2011-м году Гальяно с треском уволил из Dior за антисемитские высказывания в пьяном виде прямо перед Парижской неделей моды.

 

МУЗА ДЖОНА ГАЛЬЯНО

ШАРЛИЗ ТЕРОН

Шарлиз Терон нравилась Гальяно ещё задолго до того, как она стала лицом Dior. 

В 2004 году он пригласил её стать лицом духов J’adore. Шарлиз снялась в ТОЙ САМОЙ рекламе. Эффект был такой, что успех от продажи аромата отчасти приписывают ей. 

Как говорил сам Гальяно «Шарлиз — это воплощение реального, Мерлин Монро XXI века. Она сексуальна и обворожительна и знает, как себя подать. Эталонная кинодива».

 

БИЛЛ ГЕЙТЕН

2011 — 2012 г.г. 

Билл Гейтен был правой рукой и помощником Джона. Он недолго занимал пост креативного директора, пока руководство бренда подыскивало замену Гальяно.

Поэтому и в коллекциях он не особо рисковал, выбрав самый безопасный путь – поддерживать традиции самого Кристиана Диора, игнорируя всякие тренды. 

Так он и поступил. Модернизировал самые культовые модели Dior, осовременив и немного видоизменив их.

РАФ СИМОНС

Кративный директор Dior 2012 — 2015 г.г.

Адепт минимализма и сложной простоты. Симонс переосмыслил «коды Dior», заменив привычные материалы на суперсовременные. 

Знаменитые латексные ботфорты с прозрачным каблуком – его рук дело.

Первая коллекция от Рафа Симонса критикам понравилась, поскольку он сделал упор на 50-е годы XX века, в которых Диор создавал свои самые знаковые силуэты.

Тут были и юбки-пачки, и новая интерпретация барного жакета. Дизайнер работал на стыке моды и искусства, у него был свой собственный узнаваемый почерк.

А доходы марки при Симонсе выросли на 60%.  

Одним из амбассадоров бренда во время «правления» Симонса оставалась его муза – Марион Котийяр.

Но «омолодив» Dior, спустя три года Раф Симонс покинул бренд, что на самом деле стало большой неожиданностью. Официальная причина – желание сконцентрироваться на собственном бренде. Хотя внезапно сам Симонс принял предложение от Calvin Klein и пошёл работать туда.

 

КРЕАТИВНАЯ КОМАНДА ВО ГЛАВЕ С ЛЮСИ МЕЙЕР И СЕРЖЕМ РУФЬЕ

2015 — 2016 г.г. 

Серж Руфье и Люси Мейер

После внезапного ухода Симонса с поста креативного директора осенью 2015 года, одежду для Дома делала команда Dior под руководством Сержа Руфье и Люси Мейер (официально они не были креативными директорами бренда). 

Они, также, как и Билл Гейтен в своё время, с дизайном осторожничали и работали исключительно с уже существующими идеями. А пока инвесторы искали нового креативного директора, показали на неделе моды неплохую черно-белую коллекцию в лучших традициях Dior.

Dior, коллекция от-кутюр, осень-зима 2016-2017

Dior, коллекция от-кутюр, осень-зима 2016-2017

МАРИЯ ГРАЦИЯ КЬЮРИ

Креативный директор Dior, начиная с 2016 г. 

Первая женщина-дизайнер в Dior. До прихода в Christian Dior Мария Грация проработала в Valentino 25 лет. 

Сейчас Мария Грация полностью меняет ДНК бренда, очередной раз переворачивая всё, что сделали до неё другие креативные директора, с ног на голову.

Весенняя коллекция 2017 от Christian Dior представляла собой целый хоровод из формы фехтовальщиц, кожаных платьев, просвечивающего белья и футболок с феминистическими лозунгами. 

Но почти в каждом образе узнавались «коды Dior», прописанные ещё 70 лет назад самим Кристианом.

И снова на арену выходит барный жакет, только более графичный. Юбки в стиле New Look тоже возвращаются, но Мария делает их прозрачными и надевает то прямо поверх нижнего белья, то поверх брюк.

Dior, весна-лето 2017 

Dior, весна-лето 2017 

Dior, весна-лето 2017                                                                                        Dior, круизная коллекция, 2017 

А лодочки на маленьком каблучке – kitten hill, спустя короткое время после премьеры, становятся самой популярной обувью на всех стристайлерах.

Dior, весна-лето 2017  

Мария Грация возвращает поклонникам Saddle Bag в новом обличье и надевает на моделей культовый жакет Bar прямо поверх простой футболки с лозунгом Dio(R)evolution.

 

Dior, весна-лето 2017  

Мария делает акцент на более повседневную одежду и нацелена на более молодую аудиторию. Один только пиар бренда на свадьбе Кьяры Ферраньи чего стоил. 

Если вкратце, то невеста-инфлюенсер, у которой (на минуточку) 16 миллионов подписчиков, надела свадебное платье от Dior.

Так о бренде в одночасье в количественном эквиваленте узнало население одной средней страны.

Браво, Мария Грация и маркетологи Dior!

И то, что делает Кьюри с брендом сейчас — для Dior очередная революция, которая, судя по последней неделе моды, будет продолжаться.  

А всё, что было ДО посмотреть можно и нужно на выставке в Лондоне.

Она продлится до 14 июля. Так что время получить визу (если её вдруг нет) у вас ещё есть:-)

Коллекция Christian Dior весна-лето 2021


Новая коллекция Christian Dior отражает нашу новую реальность и новое отношение к моде: из-за пандемии мы вынуждены больше времени проводить дома, так что одежда должна быть удобной и комфортной. Как же приспособить эти новые требования к гардеробу в рамках высокой моды? Мария Грация Кьюри сделала ставку на новое прочтение силуэта Dior: жакет + рубашка + брюки. Правда, при этом жакет превратился в халат, рубашка – в тунику, ну а брюки остались брюками – только очень широкими. Все это было украшено средиземноморскими узорами пейсли, и соседствовало в коллекции с платьями пеплос и плетеными римскими сандалиями. 


Для формального гардероба дизайнер предложила костюмы с юбками миди и свободными брюками и обязательным акцентом на талию, а для вечерних выходов – серию летящих шифоновых платьев с эффектом деграде.

 

Photo: Christian Dior

Коллекция Christian Dior весна-лето 2021

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

 

Photo: Christian Dior

Christian Dior — история Дома Моды

Christian Dior – легендарный французский Дом Моды, основанный модельером Кристианом Диором 8 октября 1946 года. Всемирно известный бренд выпускает модную одежду, обувь, аксессуары, украшения, белье, косметику и парфюмерию, а также мобильные телефоны, мужские и женские часы. Штат компании насчитывает около 56 тысяч человек и входит в состав холдинга LVMH (Louis Vuitton-Moet Hennessy). Продукция Диор представлена в более 60 бутиков по всему миру. Сегодня Модный дом является почетным членом парижского Синдиката Высокой моды со штаб-квартирой в Париже.

ДНК бренда Dior представлено нарядами с неизменным акцентом на талии, что преображает фигуру женщины в изящный и женственный силуэт, и по-прежнему присутствует в коллекциях модного дома. Легендарный французский бренд подарил миру наряды с безупречными линиями и изгибами, приталенный пиджак, юбки и платья из тюли, лодочки с острым мысом и открытой пяткой, стеганую сумку с небольшими ручками Lady Dior, поклонницей которой была принцесса Диана.

Слоган: I love Dior

Официальный сайт www.dior.com

Instagram Christian Dior @dior

Дизайнеры Дома Моды Christian Dior:

  • Кристиан Диор (1947-1957)
  • Ив Сен-Лоран (1958-1960)
  • Марк Боэн (1960-1989)
  • Джанфранко Ферре (1989-1997)
  • Джон Гальяно (1997-2011)
  • Раф Симонс (2012-2015)
  • Люси Мейер и Серж Руфье (2015-2016)
  • Мария Грация Кьюри (2016 — по настоящее время)

Модная революция бренда Christian Dior

Настоящий расцвет кутюрной моды пришелся на послевоенное время. Годы войны внесли глобальные изменения не только в жизни миллиона людей, но и представление стиля, искусства и моды. Жесткие ткани, строгий лаконичный крой, отсутствие красивого декора и скромная цветовая гамма преобладали в нарядах эпохи 40-х гг. Война завершилась, а значит настало время вновь возвращать красоту и женственность одежде и аксессуарам.  В конце 1946 г. молодой и амбициозный Кристиан Диор открывает собственное ателье, получивший финансовой поддержкой текстильного фабриканта Марселя Бюссака. Годом позже, с выходом первой коллекции Кристиана Диора из 90 предметов, началась новая страница в мировой истории моды.

Дебют первого показа был ошеломительным. Представленный новый женский силуэт нарядов стал настоящей революцией, что особенно подчеркивалось на фоне аскетической военной моды. Модницы восхищались новым силуэтом «женщина-цветок», а критики ругали кутюрье за чрезмерное расточительство. Коллекция New Look с расклешенными юбками, тонкой талией и узким корсетом вызвало небывалый успех и целую волну протестов. Во время фотосессий на улицах Парижа на манекенщиц набрасывались обычные женщины и срывали наряды. Вся шумиха дебютной коллекции Кристина Диора только подогрела интерес к ней, а клиентки выстроились в огромную очередь за нарядами от Dior. Париж вернул себе звание мировой модной столицы.

Грудь нимфы, талия Сильфиды и юбка из тысячи складок, на которую пошло 80 метров белого фая, водоворотом ниспадающего чуть ли не до щиколоток.

В своей коллекции Диор представил то, по чему так соскучились женщины Парижа – женственные силуэты, открытое декольте с пуш-ап эффектом и драпировками, узкие талии (от 46 до 53 см), пышные юбки с акцентированным вставками-подушками объемом на бедрах. По мнению самого кутюрье, настоящая женщина должна иметь тонкую талию, приподнятую грудь и высокий каблук.

Эпоха New Look сопровождалась такими характерными элементами в костюмах:

  • акцент на грудь, тонкую талию, бедра;
  • приталенный акцент с подчеркнутой баской;
  • шляпы удивительных форм.

Основатель модного дома не любил и практически не использовал ярких и кричащих оттенков. Великий кутюрье выбирал сдержанные, графичные цвета: белый, черный, бежевый, коричневый, оттенки дымчато-серого. В нарядах использовалась вышивка, но она никогда не была избыточной, а служила платьям лишь небольшим украшением. Главным в нарядах Диора всегда оставался крой, а не рисунок или отделка.

Революционные платья Диора не приняли лишь домохозяйки того времени. Для них они были слишком, неоправданно дороги. И однако, дизайнеру удалось раскрыть суть женского счастья и подарить женщинам мечту. Это выражалось в рекламных постерах того времени: женщина на них изображалась вполоборота или спиной к камере, стоящей на лестнице в одиночестве.

Однако Christian Dior мог бы и не стать всемирно известной люксовой маркой. Только благодаря правильным коммерческим решениям о нарядах французского бренда узнают во всей Европе и США.  Кристиан Диор начинает раздавать лицензии на производство своей марки. В результате модели с лейблом Christian Dior очень быстро расходятся по Франции, а потом и по всему миру. Уже в то время Диор понял, что женщины покупают не просто готовые платья, а целый образ целиком: обувь, аксессуары, косметика и аромат. В 1949 году выходит первый парфюм марки Dior – Diorama.

Духи – это главная составляющая женской индивидуальности, последний штрих образа

Фирменный знак Dior распространился везде, где продавалась продукция Модного Дома. В 1950-51 годах бренд представил новые линии одежды под названиями Vertical, Oblique, Oval и Longue, также ставшие не менее популярными, чем первая коллекция. В 1952 году открылся лондонский офис Christian Dior. В 1953 году Диор основал Dior Delman – отделение, занимающееся изготовлением обуви на заказ по эскизам Роже Вивье (Roger Vivier). В 1954 году Кристиан Диор получил лицензию на производство белья. В этом же году бутики Dior открылись в Мехико, Каракасе, в Австралии, Чили и на Кубе.

В 1957 году Кристиан Диор неожиданно умирает от сердечного приступа. Только благодаря правильно составленной юридической договоренности, модный дом Christian Dior избегает разорения и продолжает работать с клиентами и заказами. Молодой и талантливый помощник Ив Сен-Лоран продолжает работу основателя бренда, внося новые идеи в производство.

Успех модного дома с французским шиком Christian Dior распространялся по всему миру. Небывалый интерес к нарядам бренда возник в Советском Союзе. В 1959 г. правительство СССР официально разрешает показ мод, за чем последовала серия дефиле коллекции Диора в Москве в клубе «Крылья Советов». За 5 дней прошло 14 показов, где модели продемонстрировали платья, костюмы, перчатки, зонтики, обувь и сумочки, застрахованные на 10 млн. франков. Желая привлечь внимание к предстоящим показам, была организована прогулка моделей в нарядах Диор по центру Москвы, которую запечатлел знаменитый фотограф Howard Sochurek для журнала Life.

Вклад дизайнеров в модный бренд Christian Dior

После смерти Кристиана Диора на пост ведущего модельера бренда Dior был приглашен молодой ассистент Yves Saint Laurent. В 1958 году он презентует свою первую коллекцию для Dior под названием «Трапеции». Теперь наряды с округлыми плавными линиями становятся более короткими, а акцент на талии меняется на платье формы трапеция. Ив Сен-Лоран создает коллекцию для молодых девушек, которая пропитана свежестью и была хорошо принята модной аудиторией.

В 1960 году свет увидела коллекцию «Битник» (Beatnik). В ней модельер представил укороченные мотоциклетные куртки и костюмы, под которые вместо сорочек были надеты водолазки. Однако непривычные резкие линии и новые пропорции испугали инвесторов Дома Dior, посчитавших стиль молодого кутюрье слишком авангардным. Ив Сен-Лоран не задерживается на должности главного дизайнера французского дома Диор и под предлогом призыва на военную службу дизайнер вынужденно покидает пост в 1960 году.

В 1960 году креативным директором становится Marc Bohan. В отличие от молодого предшественника Ив Сен-Лорана со своими авангардными идеями, Боэн был более сдержанный, что позволило продержаться на посту больше 20 лет. Традиционные взгляды на женственность и красоту позволили изготавливать красивые и коммерчески успешные наряды, взяв за основу уже готовые идеи из архивных документов модного дома.

Боясь ярких экспериментов с кроем, к нарядам нового дизайнера стал постепенно угасать интерес. А во время показов очередных коллекций Christian Dior, залы не набрали и половины зрителей. Самой популярной работой Марка Боэна для французской марки стала его коллекция 1966 года по мотивам вышедшего тогда фильма «Доктор Живаго». Длинное пальто с меховым воротником и широким поясом стало модным символом 70-х гг.

Я создаю одежду для реальных женщин, а не для себя, не для манекенов и не для модных журналов

Из-за значительного снижения продаж, в 1989 году Марка Боэна отправляют в отставку, а главным модельером назначают Gianfranco Ferre. Работая над первой коллекцией, модельер начал с изучения архивных документов дома Диор, желая тем самым возродить модные традиции бренда. Благодаря творчеству Ферре вновь возвращается на подиум узнаваемый элегантный и женственный стиль Dior, придав ему современное звучание. Будучи первым не французским дизайнером, возглавившим Дом, он воплотил в моделях настоящий парижский шик. В каждом предмете чувствовался дух Dior, а красота, изысканность и утонченность вновь стали визитной карточкой марки.

В 80-х гг. модный дом Dior входит в состав холдинга LVMH с генеральным директором Бернаром Арно. Чтобы привлечь больше внимания к модной марке, в 1996 году инвесторы решают пригласить на пост главного дизайнера скандального и экстравагантного John Galliano. Эпоха гламура и сексуальной роскоши стали главными акцентами в образах первой коллекции «Misia Diva» молодого британского кутюрье. Начался новый этап истории Christian Dior с чрезмерной театральностью и ярким романтизмом. Гальяно обильно украшает наряды бахромой, камнями, вышивками, оборками, использует бархат, атлас, парчу и другие роскошные материалы.

Джон Гальяно показывает эксклюзивность и роскошь нарядов, что граничат с театральностью. Коллекции были пропитаны смесью голливудских фильмов про американских солдат и японских гейш, гламуром борделей и театрального закулисья. Британский дизайнер стал первым, кто начал использовать винтаж в качестве источника историй для своей коллекции. Модное ателье Гальяно превратил в костюмерное кабаре, на что руководители модного дома закрывали глаза, ведь интерес к бренду Dior вновь взлетел. Платье-комбинация, сумка-седло на коротком ремешке Christian Dior стали объектом желаний модниц 90-х гг.

 Джон Гальяно проработал в Dior 14 лет и создал свыше 50 коллекций. Каждая из них – маленький шедевр. Каждый показ – яркое шоу. Буйство красок, смелость стиля, парадоксальность линий – все это Джон Гальяно добавил в наряды модного дома. Его образы захватывают и уносят, как в кроличью нору, в Страну чудес, где все шиворот-навыворот, но при этом непротиворечиво и жутко притягательно. Резкие расистские высказывания молодого дизайнера Гальяно привели к внезапному увольнению с главного поста марки Dior.

Целый год после скандального ухода Джона Гальяно Дом Диор обходился без креативного директора, а ателье работало под присмотром Люси Мейер и Серж Руфье. Лишь в апреле 2012-го главным дизайнером Диор стал Raf Simons, пришедший из модного бренда Jil Sander. С первых рабочих дней Раф Симонс продемонстрировал полный уход от театральности. Перед новым дизайнером стояла задача сохранить богатую историю марки и добавить современных акцентов. Показ первой коллекции состоялся 2 июля 2012 года, где Раф Симонс продемонстрировал свое видение знаменитого силуэта New Look, создав женственные платья и костюмы, отсылающие к истории бренда и приблизив одежду к реальной жизни. Дизайнер не изменил своему любимому минимализму, но и смело поиграл с цветами и фактурами.

Сейчас мода массовая, но, я надеюсь, произойдет переоценка кутюра и ручной работы. Мне хочется делать кутюрные коллекции более динамичными и апеллировать к энергичным людям.

После неожиданного ухода Рафа Симонса в другой модный дом в июле 2016 года, на должность креативного директора Christian Dior впервые была назначена женщина дизайнер Maria Grazia Chiuri, до этого поработав руководителем Модного дома Valentino. Новый образ изящной, но более независимой и сильной женщины Dior пришелся по душе всем поклонникам французского модного дома. Весенняя коллекция Марии Кьюри представляла калейдоскоп фехтовальщиц, где корсеты заменили стеганые нагрудники, легендарный барный жакет стал коротким и более графичным, а тюлевые юбки полностью показывали нижнее белье.

Перекличка эпох демонстрировалась и в последующих коллекциях Марии Кьюри для дома Christian Dior. Теперь силуэт New Look отразился в нарядах спортивного направления, сочетаясь с гранжем и наивным романтизмом. Изменений коснулись и культовые сумки-седло, легендарные лодочки. Дизайнеру нравятся использовать в коллекциях забавную аппликацию, африканские мотивы, необычную вышивку и неизменный приталенный силуэт, который стал более архитектурным. Любовь, мода и красота теперь правят миром, как и было написано на нарядах марки Dior в коллекциях Марии Кьюри.

Посмотреть полностью коллекции Дома Моды Christian Dior в Pinterest.

ДНК и наследие модного дома Christian Dior

Платья силуэта New Look – наряды с покатыми плечами без подплечников, узким лифом, подчеркнутая талия и широкая, расклешенная юбка, расходящаяся от бедер мягкими складками. Благодаря платью-цветок кутюрье Кристиан Диор приобрел любовь женщин по всему миру и небывалую популярность, ведь в них любая женщина выглядит изящно и привлекательно.

Юбка-карандаш, что тоже придумал Кристиан Диор, уже стала настоящей классикой и неотъемлемым атрибутом базового гардероба женщины. С облегающими бедрами, длиной до колен, такая юбка отлично смотрится как с топами, блузками, так и с жакетами или джемперами.

Жакет с баской le Bar мастер кутюра называл «барным жакетом». Отличали его приталенный покрой, узкий лиф и расходящаяся волнами от талии короткая баска – пеплум. Носить барный жакет Кристиан Диор предлагал с юбкой-карандаш или платьем. Сегодня жакеты прямого силуэта must-have любого женского гардероба.

Пышная юбка из тюли, придуманная дизайнером на узком корсаже, имела длину чуть ниже колен или в пол.  Чем пышнее юбка, по мнению Кристиана Диора, тем стройнее талия и изящнее щиколотки. На некоторые модели юбок уходило по 40 метров ткани, а вес творения с ниспадающими волнующими складками составлял несколько килограмм.

Принт Polka Dot появился задолго до Кристиана Диора, но именно благодаря коллекции 1954 года рисунок в горошек стал популярным во всем мире и сделав классикой моды 50-х годов. Модный рисунок в различных цветовых интерпретациях покорил модниц по всему миру. Его носили как звезды Голливуда, так и обычные домохозяйки в Америке, Европе и СССР.

Поклонницы французского бренда Christian Dior

Одной из первых почитателей французской марки стала британская принцесса Маргарет. Девушка питала особую любовь к изысканным нарядам с парижским шиком. В качестве исключений, Кристиан Диор устраивал закрытые показы для королевской особы. Маргарет даже запрещали носить платья Dior, обвиняя девушку в чрезмерном расточительстве. Но это не останавливало икону стиля 50-х гг. появляться в нарядах французского дома.

Любовь Грейс Келли и модного дома Dior началась, когда актрисе пришлось покинуть Голливуд и войти в королевскую семью княжества Монако. Знаменитое платье с цветком Грейс Келли выбирает для вечера в честь помолвки с князем Монако Ренье. Не менее известным стало платье из розового шелка в горошек, которое принцесса Монако надела на Каннский кинофестиваль в 1970 году и затем еще несколько раз повторив образ для глянцевых журналов.

Принцесса Диана также питала особую любовь к бренду Christian Dior и не раз выбирала костюмы и платья для официальных выходов. Квадратная стеганая сумка от Диор с небольшими ручками сегодня считается культовой моделью, а популярной ее сделала Леди Ди. В честь звездной поклонницы сумка получила название Lady Dior. В 1994 году для бала Met Gala принцесса Диана выбирает темно-синее платье-комбинацию известного бренда Диор. Смелый образ принцессы стал самым обсуждаемым в 90-х.

Став герцогиней, Meghan Markle также пришлось пересмотреть свой гардероб, отдав предпочтение элегантным нарядам британских и французских люксовых брендов. Темно-синее платье с расклешенной юбкой Меган выбрала для службы в Вестминстерском аббатстве, украсив наряд любимыми лодочками и небольшой шляпкой. Для официальной поездки в Марокко в честь ужина у британского посла, Меган Маркл также выбирает изящное платье Christian Dior. Образ получился полностью закрытым, но очень женственным.

Икона стиля 2010-х годов, fashion-блогер и модный инфлюенсер Chiara Ferragni для свадебной церемонии 1 сентября 2018 года выбирает роскошное свадебное платье французского бренда Christian Dior. Церемония прошла в одном из городке Сицилии, а для торжественного вечера было подготовлено несколько нарядов, которые создала сама Мария Грация Кьюри. Кружевной верх с пышной юбкой дополняла длинная фата. Второе платье для торжественного вечера было выполнено полностью из фирменного тюля, расшитое цитатами из песен жениха девушки и популярного исполнителя Федерико.

Для красной дорожки 2013 года юная актриса Дженнифер Лоуренс выбирает платье-бюстье Dior нежно-розового оттенка с пышной юбкой. Сегодня наряд входит в ТОП самых дорогих платьев церемонии награждения с объявленным ценником в 1 млн. долларов. Самым запоминающим событием вечера стало падение актрисы, когда девушка поднималась за наградой. В итоге все обошлось хорошо и Дженнифер Лоуренс удалось получить заветную статуэтку Оскар в номинации Лучшая актриса.

Сегодня наряды Christian Dior выбирают не только звезды Голливуда для красных дорожек. Топовые модницы и представители fashion-индустрии с удовольствием облачаются в одежду Christian Dior для светских мероприятий. Популярная модель Bella Hadid не раз была замечена в нарядах французской марки. Девушка является не только лицом бьюти-линейки бренда Dior, но и активно попадает в светские хроники стильных инфлюенсеров. Наряды дизайнера Марии Кьюри для Christian Dior вмиг разлетелись по гардеробам самых красивых девушек.

История модного дома Christian Dior – целая модная эпоха с яркими именами дизайнеров, которые создавали оригинальные наряды для легендарного французского бренда. Платье от Диор уже стало символом элегантности и изысканности. Сегодня изящные силуэты и женственная красота по-прежнему остаются актуальными, что не перестают демонстрировать дизайнеры на показах Christian Dior.

Изучив историю моды по винтажным коллекциям французского бренда Christian Dior, я отправляюсь на поиски очередных модных новинок, ведь мне по-прежнему  ✭ Нечего Надеть ✭

Mia Pas

70 лет и семь лиц Christian Dior – Weekend – Коммерсантъ

Кристиан Диор с моделями на показе коллекции 1950-го года

Фото: Bettmann / Getty Images

Дому Christian Dior исполнилось в этом году 70 лет. Его создатель Кристиан Диор успел поработать в нем всего десять, но придуманный им стиль оказался настолько важен, что мода обращалась к нему вновь и вновь, повторяла его, опровергала, развивала, но никогда не забывала. Разумеется, главными наследниками и собеседниками Диора стали те, кто занимал его место в его доме. Судьба Christian Dior уникальна. За 60 лет существования марки без ее основателя на посту креативного директора не было ни одного случайного, проходного дизайнера — все были очень талантливы, а иные вообще гениальны. Их было шестеро


Ив Сен-Лоран 1957 – 1960

В Christian Dior Ив Сен-Лоран не проработал и трех лет, но успел многое. Принято считать, что в первой же собственной коллекции он смягчил стремящийся к идеальности диоровский силуэт, приспособил его к жизни. На самом деле Ив Сен-Лоран, с одной стороны, в соответствии с требованиями времени очистил стиль марки от пышного декора, а с другой — сделав все линии более текучими и одновременно более четкими, довел идею совершенной женщины-цветка до абсолюта, не нуждающегося в дополнительных украшениях. В результате в конце 50-х стиль Christian Dior приобрел нервность и неоднозначность, вступив в некоторое противоречие с эстетическими представлениями как самого основателя модного дома, так и его высокобуржуазной базовой клиентуры. Но эти — чрезвычайно своевременные — перемены внесли важный вклад в развитие марки. Ну и говоря о периоде Сен-Лорана, нельзя не вспомнить знаменитый московский рейд 1959 года, выявивший множество женских и общечеловеческих проблем.

1959 год

Фото: scopefeatures / Vostock Photo

1960 год

Фото: Keystone-France\Gamma-Rapho via Getty Images

Показ Christian Dior в Москве, 1959 год

Фото: The LIFE Picture Collection/Getty Images

Коллекция «Трапеция», 1958 год

Фото: AFP

Коллекция «Трапеция», 1958 год

Фото: AFP

1959 год

Фото: Popperfoto/Getty Images

1960 год

Фото: Keystone-France\Gamma-Rapho via Getty Images

 

Марк Боан 1960 – 1989

После Ива Сен-Лорана главным дизайнером дома почти на 30 лет стал Марк Боан — очень ценимый клиентами и профессионалами, он совершенно незаслуженно остался самым незнаменитым из всех креативных директоров Christian Dior. На период Боана пришлись и революционные 60-е, и жестковатые энергичные 70-е, и большая часть беззастенчиво нарядных 80-х. Мода менялась радикально и быстро, все дальше уходя от стиля, придуманного Кристианом Диором. Так что Марк Боан лишь намекал в своих коллекциях на культовые элементы этого стиля: на затянутую талию и баску у барного жакета — декоративным швом на талии, на юбку-цветок — скромным клешем. В 60-х Марк Боан превращал парадные манто А-силуэта в платья «беби-долл», а в 70-х — в динамичные макинтоши и платья-сафари. Стилистика Christian Dior оставалась узнаваемой прежде всего благодаря декору и отделке — вышивка, искусственные цветы, летящие нежные шарфы, оборки и рюши, заменившие объемы.

SS 1957

Фото: Mark Shaw / предоставлено пресс-службой

SS 1959

Фото: Mark Shaw / предоставлено пресс-службой

FW 1961/62

Фото: Mark Shaw / предоставлено пресс-службой

Ли Радзивилл в платье Christian Dior, 1960 год

Фото: Mark Shaw / предоставлено пресс-службой

SS 1960

Фото: Mark Shaw / предоставлено пресс-службой

FW 1961/62

Фото: Mark Shaw / предоставлено пресс-службой

Элизабет Тейлор с «Оскаром» за «Баттерфилд, 8» в платье Christian Dior, 1961 год

Фото: Hulton Archive/Getty Images

SS 1959

Фото: Mark Shaw / предоставлено пресс-службой

Лорен Хаттон в платье Christian Dior в фильме Жан-Поля Раппно «Огонь и пламя», 1981 год

Фото: предоставлено пресс-службой

Джанфранко Ферре 1989 – 1996

В 1989-м дом Christian Dior стал частью LVMH, а на роль главного дизайнера марки был приглашен уже знаменитый к тому времени Джанфранко Ферре, архитектор по образованию. Он был наделен исключительным чувством формы и объема, но также и драматичностью, театральностью, знанием исторического костюма и чувством цвета. Контраст объемов вернулся, но Ферре сохранял его не столько за счет традиционных корсажных деталей и вкладок, сколько благодаря крою и сухим, хорошо держащим заданную форму тканям. Знаменитый жакет-бар вновь стал почти прежним — но скорее напоминал парадную блузу, скульптуру по форме, но легкую. Баски у Джанфранко Ферре топорщились, но контраст объемов возникал не из-за стянутой корсетом талии, а благодаря истинно итальянским пышным, объемным и складчатым рукавам. Диоровский образ вновь стал драматичным и никак не соотносился с первоначальной концепцией женщины-цветка, служащей украшением жизни. Женщины Джанфранко Ферре, как кариатиды, удерживали окружающий их мир, перестав быть исключительно объектами восхищения — конец века сопровождался очередным витком эмансипации, и новый диоровский образ оказался очень уместен.

FW 1990/91

Фото: scopefeatures / Vostock Photo

FW 1991/92

Фото: Corbis via Getty Images

SS 1992

Фото: Sygma via Getty Images

FW 1993/94

Фото: Sygma via Getty Images

FW 1996/97

Фото: scopefeatures / Vostock Photo

Джон Гальяно 1996 – 2011

Фото: Laurent Rebours, AP

Ставший практически обязательным для моды чистый секс и отстраненный хрупкий декоративизм Christian Dior малосовместимы. Но легкий, романтичный и склонный к театрализации талант Джона Гальяно отлично их соединил. Жакеты-бары, пышные юбки, многочисленные оборки и воланы в созданных Джоном Гальяно коллекциях были воздушны и подвижны. В основном из-за специфики любимого дизайнером кроя по косой, придающего ткани пластичность, делающего все объемы, все силуэты динамичными, колеблющимися от малейшего движения, и в то же время так подчеркивающего естественные линии тела, что полностью закрывающий фигуру наряд ничего не скрывает. Эти невесомые наряды Джон Гальяно соединял то с манто, напоминающими китайские императорские халаты, то с барными жакетами с асимметричными басками, в духе даже не английского стиля, а фильмов о Робин Гуде — в его диоровских образах кроме смеси романтики и сексуальности всегда присутствовала игра, искренняя любовь к театральным костюмам. И конечно, возникшее благодаря этому усложнение (и опрощение) серьезного образа хрупкой декоративной женщины Christian Dior в конце 90-х и нулевых оказалось очень кстати.

FW 1997/98

Фото: scopefeatures / Vostock Photo

SS 2000

Фото: Gamma-Rapho via Getty Images

SS 2006

Фото: WireImage / Getty Images

FW 2008/09

Фото: Catwalking/Getty Images

FW 2011/12

Фото: Corbis via Getty Images

Выставка «Dior: под знаком искусства» в ГМИИ имени Пушкина, 2011 год

Фото: предоставлено пресс-службой

Раф Симонс 2012 – 2015

Фото: DIOMEDIA / Alamy

Раф Симонс, дизайнер, безусловно, великий, вновь сделал образы Christian Dior исполненными внутреннего драматизма. Все созданные Диором коды Раф Симонс перекраивал под женщину, которая не считает себя исключительно украшением окружающего мира и нравиться хочет в первую очередь самой себе. Пресловутый барный жакет у него превратился в слабо приталенный пиджак с подрезом у талии и плиссировкой вместо топорщащейся баски, корсажные платья вместо корсетов обрели трикотажные лифы, платья-рубашки стали свободными, асимметричными, концептуальными, а кружева и вышивка преобразились в честный и актуальный бельевой стиль, с сорочками и пиджаками вместо гальяновских провокативных платьев-комбинаций. Женщина в его вещах выглядела независимой, сосредоточенной, отстраненной и очень красивой.

FW 2012/13

FW 2012/13

SS 2013

SS 2013

Fall 2014

SS 2015

Фото: PPS/ZUMA Wire/ТАСС

FW 2015/16

FW 2015/16

SS 2016

Мария Грация Кьюри 2016–

Первая женщина на посту креативного директора Christian Dior — это практически революция, почти женщина в роли Доктора Кто, потому что эта марка была создана в мужском мире. Но зато в мир Christian Dior вновь вернулась гармония. У Марии Грации Кьюри есть собственное отчетливое представление о том, как выглядит женская красота сегодня, и эту красоту она создает без надрыва и внутреннего напряжения. Для нее откровенно феминистические лозунги на футболках Christian Dior — вещь не более и не менее важная, чем вообще появление футболок, джинсов и джинсовых курток в подиумных коллекциях марки. Современный цивилизованный мир позволяет женщине быть гораздо более уверенной в себе, нежели в предыдущие десятилетия: можно быть сильной, самостоятельной, а можно и просто красиво одетой. Вещи из последних коллекций, созданных Марией Грацией Кьюри, по крою вполне традиционны и очень мягки — исторический повседневной вариант new look. Жакет-бар — это просто приталенный жакет с баской, юбка-цветок — это всегда уместная юбка в мягкую складку или гофрированная. Зато вышивки, аппликации и весь набор диоровских кодов и символов вновь используется очень активно, поскольку основной конфликт на сегодняшний день исчерпан. Женщина, как бы говорит нам Мария Грация, имеет достаточно свободы, чтобы даже при феминистических убеждениях иметь возможность наряжаться, любить шелка и воланы и вообще обращаться с придуманным Кристианом Диором большим стилем как ей угодно.

SS 2017

SS 2017

FW 2017/18

FW 2017/18

FW 2017/18

FW 2017/18

SS 2018


«Дизайнер мечты»: девять фактов из жизни Кристиана Диора

  • Катерина Архарова
  • Русская служба Би-би-си, Лондон

Автор фото, Courtesy of Christian Dior

Подпись к фото,

Кристиан Диор в 1955 году в своей мастерской с манекенщицей Лаки

В лондонском музее прикладного искусства Виктории и Альберта (V&A) в субботу открывается выставка, посвященная творчеству французского кутюрье Кристиана Диора: «Кристиан Диор: дизайнер мечты».

Мы предлагаем вашему вниманию несколько интересных фактов из жизни знаменитого модельера.

Автор фото, Katerina Arkharova

Подпись к фото,

Кристиан Диор любил ландыши и часто носил их в бутоньерке

1. «Не считая женщин…»

Кристиан Диор обожал красивые сады и садоводство. В детстве его настольной книгой был обширный каталог семян и растений Вильморена-Андрие, которым пользовалась его мать, Мадлен Диор, сама ухаживавшая за садом в их семейном поместье в курортном городе Гранвиль в Нормандии.

Цветы всегда были для Диора источником вдохновения. Неслучайно знаменитый силуэт платьев его самой первой коллекции New Look имеет форму перевернутого венчика цветка.

«Не считая женщин, цветы — являются самыми божественными созданиями», — изрек как-то кутюрье.

Автор фото, V&A

Подпись к фото,

До запуска своего модного бренда Диор дважды открывал арт-галереи, но без большого успеха

2. Только не «Диор»!

Юный Кристиан хотел изучать искусство и архитектуру, но родители, планировавшие для сына дипломатическую карьеру, не позволили ему это сделать, поэтому он стал изучать политические науки. Но проучился всего три года, не завершив курс.

Затем попал в армию, и уже после его демобилизации родители сдались и в 1928 году помогли ему открыть художественную галерею, выставив условие, чтобы фамильное имя «Диор» не упоминалось в его арт-бизнесе. Эта фамилия уже фигурировала в названии очень успешной фирмы его отца и дяди, Мориса и Люсьена Диор — «Сыновья Диор», производившей сельскохозяйственные удобрения.

Финансовый кризис 1929 года расстроил планы Кристиана, и его галерея, где, среди прочих, выставлялись и работы Пикассо, закрылась.

Диор нашел для себя новый заработок: он стал рисовать эскизы костюмов и платьев для модного бизнеса, причем настолько хорошо, что стал получать заказы у известных в те годы дизайнеров Робера Пиге и Люсьена Лелонга.

Автор фото, Katerina Arkharova

Подпись к фото,

Все представленные на выставке наряды пошиты вручную в мастерской Дома Диор

3. Новый образ

В 1946 году Диор нашёл финансовую поддержку у французского предпринимателя-миллиардера Марселя Буссака и в декабре открыл дом моды под своим собственным именем. В том же месяце скончался его отец Морис.

Тем не менее, Дом Диора считает датой своего рождения февраль 1947-го — когда была представлена самая первая коллекция Кристиана Диора, с легкой руки журналистов Harper’s Bazaar получившая название New Look, то есть «новый образ».

Новизна заключалась в резком контрасте со сдержанными, часто заимствованными у мужчин военными и послевоенными женскими образами.

Осиная талия, пышные юбки-пачки, легчайшие ткани, вышивка, парча, доминировавшие в нарядах Диора, были внове и моментально завоевали ему массу поклонников и последователей по всему миру.

Автор фото, Katerina Arkharova

Подпись к фото,

Диор был очень суеверным и всегда носил с собой талисман на удачу

4. Со счастливой звездой в кармане

Диор был очень суеверным человеком, он верил в астральную помощь талисманов и амулетов и постоянно носил их с собой, особенно пятиконечную звезду — то ли обломок брошки, то ли просто безделушку — которую он однажды подобрал на улице, у здания британского посольства в Париже. В тот же вечер он познакомился с бизнесменом Марселем Буссаком, который наконец поддержал его идею основать собственный модный бренд.

Однако прежде чем принять его финансовое предложение, Диор пошел на консультацию к гадалке мадам Долайе, которая убедила его открыть «дом моды Кристиана Диора» — именно с таким названием.

Это было не первое и далеко не единственное обращение кутюрье к помощи предсказателей — он пользовался этим всю жизнь.

Автор фото, Victoria and Albert Museum

Подпись к фото,

Принцесса Маргарет в том самом платье от Диора на своем официальном фото

5. «Я даже люблю английскую кухню!»

C Британией у Диора сложились особые отношения — он был известным англофилом.

«Я обожаю англичан, одетых не только в свой твид, который им очень идет, но также и в эти их летящие платья нежных расцветок, которые они так бесподобно умеют носить со времен Гейнсборо», — сказал модельер в 1957 году.

Англичане отплатили Диору взаимностью: его первый модный показ прошел в лондонском отеле Savoy в 1950 году с большим успехом, а младшая сестра королевы Елизаветы принцесса Маргарет не только посетила мастерскую Диора в Париже, но и выбрала именно его наряд для своего 21-го дня рождения и первого официального портрета, сделанного прославленным фотохудожником Сесилем Битоном.

«Нет ни одной другой страны в мире, за исключением моей родной, чей образ жизни мне бы так нравился. Я люблю английские традиции, английскую вежливость, английскую архитектуру. Я даже люблю английскую кухню!» — признался как-то Диор.

Автор фото, Victoria and Albert Museum

Подпись к фото,

В Bar Suit можно пойти куда угодно, не только в бар

6. Жакет «бар»

Идея ставшего квинтэссенцией New Look знаменитого Bar Suit (жакет «бар»), вероятно, зародилась в голове у Диора, когда он сиживал в баре шикарной гостиницы Plaza Athenee на авеню Монтень в Париже.

В 1960 году Дом Диора подарил этот первый Bar Suit из коллекции 1947 года британскому музею Виктории и Альберта.

Еще один бар был знаменательным в жизни Кристиана Диора — Le Boeuf sur le Toit («Бык на крыше»), в который юный Кристиан любил захаживать еще в студенческие годы. В этом баре-кабаре в период между двумя войнами собиралась вся авангардная тусовка Парижа.

Он пять раз менял адрес, но до сих пор существует — уже в качестве шикарного ресторана — все в том же престижном VIII округе Парижа.

Автор фото, Katerina Arkharova

Подпись к фото,

Модельеры Дома Диор черпают вдохновение не только в цветах, но и в национальных костюмах

7. «Духи — это завершающий штрих к любому платью»

Кристиан Диор задумал создать собственные духи сразу, как только открыл свой дом моды, и в 1947 году с помощью своего друга детства (и бывшего директора парфюмерного бренда Coty) Сержа Эфтлер-Луиша создал духи Miss Dior, аромат которых покорил не одно послевоенное поколение женщин по всему миру.

В названии «Мисс Диор» сплелись сразу две сильные привязанности Кристиана — к его младшей сестре Катрин, с которой он был очень близок и которой были посвящены эти духи, и к Англии, отсюда — «мисс», а не «мадемуазель».

Автор фото, Antoine Kralik for Christian Dior Parfums

Подпись к фото,

Этими духами Кристиан Диор обильно «надушил» свой салон перед официальным представлением своей первой коллекции одежды 12 февраля 1947 года

8. Настоящая «мисс Диор»

Родившаяся в 1917 году Катрин Диор была самой младшей в семье Диоров, но во Франции она известна не только своими родственными связями с модельером: в годы Второй мировой войны Катрин была активной участницей французского Сопротивления.

В июле 1944 года она была арестована гестаповцами, ее подвергли пыткам, а затем отправили в женский концлагерь Равенсбрюк в восточной Германии. Она была освобождена вместе с другими заключенными в 1945 году, а позднее за свои военные заслуги награждена французским Военным крестом и британской королевской медалью «За отвагу в борьбе за освобождение».

После смерти Кристиана Катрин бережно сохраняла его наследие и открыла в родном Гранвилле Музей Диора.

Автор фото, Katerina Arkharova

Подпись к фото,

Мария Грация Кьюри стала первой женщиной на посту креативного директора Дома Диор, сменив Рафа Симонса (слева)

9. Женственный феминизм

Кристиан Диор пользовался славой великого кутюрье в течение всего 10 лет: он умер внезапно, в результате сердечного приступа, в октябре 1957 года. Ему было всего 52 года.

Его видение в разные годы продолжали сохранять и развивать шесть дизайнеров — Ив Сен-Лоран, Марк Боан, Джанфранко Ферре, Джон Галлиано, Раф Симмонс и Мария Грация Кьюри — каждый на свой творческий лад, но с неизменным обращением к истокам Дома Диор, в особенности, к его вошедшему в учебники моды Bar Suit.

Первая женщина на посту креативного директора Дома Диор Мария Грация Кьюри, придя на эту должность в 2016 году, тут же внесла свою особую, терпкую женскую нотку, одев манекенщиц на своем первом показе линейки готовой одежды в майки со слоганом «Мы все должны быть феминистами» (We All Should Be Feminists) — сделав тем самым реверанс в адрес популярного эссе нигерийской писательницы Чимаманды Нгози Адичи о роли феминизма в XXI веке.

Выставка «Кристиан Диор: дизайнер мечты» в музее Виктории и Альберта продлится до 14 июля 2019 года.

Новости, коллекции, показы мод, обзоры на Неделях моды и многое другое от Christian Dior

12 февраля 1947 года новый кутюрье по имени Кристиан Диор представил прессе свой первый показ. В элегантном салоне на авеню Монтень вышла модель в юбке для теленка, сделанной из 20 ярдов черной шерсти. Кремовый жакет из шантунга (как и у большинства моделей Dior, он носил название Bar) имел плотно зауженную талию, которая переходила в царственную баску. В послевоенном мире, где все еще продолжалось нормирование, ансамбль был просто шокирующим.Но для легиона женщин, привыкших к костюмам свободного кроя и серым юбкам, ультра-женственный стиль Dior был блаженным напоминанием о лучших днях и обещанием вернуться к роскоши. «Вы взмахнули палочкой, и внезапно я снова стал молодым и полон надежд», — написал месье Диору один ярый поклонник. «Я тебя люблю.»

Представив себе земной шар, населенный покупателями, с ног до головы одетыми в Dior, дизайнер приступил к созданию империи элегантности, основав аванпосты в Нью-Йорке, Лондоне и Каракасе. Дизайнер Delman Роджер Вивье создал такую ​​же великолепную обувь, как и наряды.Яркая помада и парфюм — первой была Miss Dior, затем Diorama и, наконец, Diorissimo — завершили туалетную часть женщины Dior. Мастер-мерчендайзер также признал силу личности, став в прессе чем-то вроде шоумена. Он писал свои мемуары — как оказалось, не слишком рано. В 1957 году у Диора случился сердечный приступ, и он умер в возрасте 52 лет.

Молодой помощник Диора, Ив Сен-Лоран, вступил во владение; он тоже имел мгновенный успех, вызвав фурор своим платьем-трапецией.Однако вскоре Сен-Лоран был призван на военную службу, а в 1961 году Марк Бохан представил свою первую коллекцию для лейбла и стал править почти три десятилетия. За ним последовал Джанфранко Ферре, который управлял кораблем семь лет. Несмотря на многообещающие вливания денег и энергии в 1984 году, когда французский бизнесмен Бернар Арно купил модный дом, он оставался спящей красавицей до 1996 года, когда на высший пост был назначен британский дизайнер Джон Гальяно.

Гальяно был дизайнером по душе Диора: наполовину кондитер, воплощавший в жизнь фантазии о шелке и вышивке, которые доводили красоту до крайности, и наполовину шоумен, гоняющий лошадей по подиуму и одевавший моделей бездомными бродягами в платья с газетными принтами.Однако возмутительные порывы Гальяно зашли слишком далеко в 2011 году, когда он был арестован после ужасного инцидента в парижском кафе, где он якобы сделал антисемитские высказывания в адрес пары обедающих поблизости. Когда появилось видео, посвященное отдельному инциденту, компании Арно ничего не оставалось, как прекратить отношения.

Раф Симонс, бельгийский антитезис Гальяно, дебютировал в июле 2012 года, представив коллекцию Tour de force couture, которая подтолкнула Dior к более обтекаемому, но не менее элегантному направлению.Саймонсу так и не удалось полностью вернуть величие этого первого выхода, но его внезапный уход в конце 2015 года, тем не менее, шокировал отрасль и, казалось, запустил череду выходов, которые не замедлились. В июле 2016 года Мария Грация Кьюри из Valentino была выбрана, чтобы взять бразды правления Dior. Она станет первой женщиной-дизайнером за 70-летнюю историю компании.

Christian Dior Spring 2021 Ready-to-Wear Collection

Созданные на карантине концепции #WFH, телосложение и комфортная одежда должны были стать праздником для прагматичного взора Марии Грации Кьюри.Ведущий специалист по эргономике высокой моды, дизайнер Christian Dior стремился объединить желаемое с носимым задолго до того, как установились ограничения — и, заметьте, под мелодию звонка. В изменившемся модном ландшафте 2020 года она объяснила, что ее миссия усилилась. «Мы должны были подойти к этой коллекции с идеей дизайна. Мы живем по-другому и больше остаемся дома в рамках интимной близости. Наша одежда должна отражать этот новый стиль жизни ».

Представленная социально дистанцированной публике в палатке в саду Тюильри, ее коллекция, будьте уверены, далеки от кашемировых топов и коктейльных серег «Zoom dressing», но представляет собой исследование того, как можно адаптировать индивидуальный силуэт Christian Dior (вряд ли ваш комплект для расслабления и расслабления) в сочетании с удобной новой чувственностью гардероба.«Это очень далеко от образа Dior, потому что Dior был домом высокой моды. Идея строительства была действительно непростой, — признал Кьюри. «Самым важным для меня было воплотить в жизнь новый силуэт Dior: жакет с рубашкой и брюками. Я думаю, это то, что на самом деле представляет собой ощущение момента. Я скрестил пальцы.»

В начале шоу эта святая троица выражалась до такой степени, что вы даже не догадывались, что эти предметы одежды были заимствованы из идеи костюма Dior.Куртки превращались в халаты, рубашки превращались в туники, а брюки становились все более широкими. Чиури покрыла все это средиземноморскими узорами пейсли, смешав их со своими любимыми платьями пеплос и римскими сандалиями. «Долгое время в моде был момент, когда одежда должна была вести диалог с другими людьми, выражать свое мнение другим людям. «Сейчас я думаю, что это больше касается личных отношений с самими собой», — размышлял Чиури. «Вы хотите позаботиться о себе.Я чувствую это, поэтому думаю, что другим людям тоже нужно это чувство ».

Она применила свою философию к менее абстрактным созвездиям куртка-брюки-рубашка ближе к концу показа в серии костюмов свободного кроя и юбок, в которых основное внимание уделялось силуэту песочных часов, мягко подчеркивая их талию. Речь шла не о сужении тела, а о том, чтобы раскрыть его естественные изгибы, предлагая, как удобная одежда может работать в более формальном гардеробе. Если удобная одежда не вызывает в воображении образа гламура, которого многие жаждут после блокировки, Чиури добавила немного вычурного флоу, которое было похоже на предложение чего-то более соблазнительного.Эти платья, едва касаясь кожи, полностью соответствовали ее принципам освобождения тела.

Изучая коллекцию, находки Кьюри вернули ее в ее родную Италию, которая — в отличие от официальных французских салонов, в которых она сейчас находится — исторически придерживалась менее фантастического и более реалистичного подхода к моде. В беседах с дизайнером-функционалистом 1960-х годов Нанни Страда она узнала об удобных конструкциях одежды. Вновь открывая для себя творчество художницы Люсии Маркуччи, чьи женские коллажи 60-х годов прошлого века обыгрывали образ женщины в СМИ в противовес голосам освобождения, усиливавшимся в то время, она попросила режиссера Алину Марацци снять о ней фильм.

Он был показан в Интернете перед представлением, декорации которого были окружены ретро-коллажами Маркучи, интерпретируемыми в витражах окон собора. Смело придерживаясь темы свободы в шоу, ее звукорежиссер Мишель Гобер привлек группу под названием Roseblood для исполнения Sangu di Rose , угрюмого произведения XIX века, в котором женщины поют о своем новообретенном отсутствии ограничений после того, как все их мужья были отправлен в тюрьму. После нескольких месяцев взаперти этот вопрос подлежал индивидуальной интерпретации.

Christian Dior Fall 2020 Ready-to-Wear Collection

«Когда женщины бьют, мир останавливается». «Патриархат = климатическая катастрофа». «Согласие. Согласие. Согласие.» С момента прибытия в Christian Dior Мария Грация Кьюри использовала свои подиумы для усиления феминистского дискурса, но это шоу вызвало больший резонанс, чем некоторые другие. Вчера в Нью-Йорке по делу об изнасиловании Харви Вайнштейна был вынесен обвинительный приговор. Сегодня днем, когда мы сидели, собравшись под мигающими неоновыми вывесками, созданными в сотрудничестве с анонимным коллективом художников Клэр Фонтейн, было невозможно не почувствовать укол оправдания — праведная ярость движения #MeToo временно сменилась удовлетворением.Наконец, то, что женщины говорили годами, имеет последствия в реальной жизни.

Чиури датирует свое собственное феминистское пробуждение молодостью 1970-х в Риме, временем маршей, когда отношения между полами и то, что женщины предпочитали носить, были впервые политизированы. На предварительном просмотре она сказала, что эта коллекция началась со снимков, на которых она была подростком со своей мамой-швеей. «Это очень личный визуальный дневник», — пояснил Чиури. «70-е дали мне то отношение, которое у меня есть».

Несмотря на то, что показ открылся сшитым на заказ брючным костюмом, Chiuri далеко вышла за рамки знаменитого пиджака Bar.В соответствии с ее отправной точкой, это был Dior в его самой непринужденной и непринужденной форме, возвышение банальности: дизайнер говорит, что больше всего отождествляет себя с работой Марка Бохана в этом доме. Бохан руководил Dior в те поворотные 70-е годы, когда рождались прет-а-порте и когда-то священный диктат дизайнеров начал терять свое влияние. Он одевал женщин, которые приняли новый, более свободный образ жизни, даже запустил лыжную линию Dior. В своего рода дань уважения сегодня на подиуме были представлены пуховики с логотипом, джинсовые куртки и джинсы, пледы в клетку по образцу клетчатого ансамбля косого кроя, разработанного Боханом, комбинезоны из хлопка или кожи и те надежные символы молодости: рыболовные сети и боевые искусства. сапоги.Футболка с посланием сезона гласила: «Я говорю, я» — фраза, заимствованная итальянским критиком и активисткой Карлой Лонци, что более или менее эквивалентно в 1970-х годах миллениальному «ты делаешь ты».

В коллекции было что-то почти скромное, несмотря на всю шелковую бахрому, которую Чиури использовала для своих вечерних нарядов. Это был не рабочий день, но и не тот герметичный латекс, который мы видели в других местах. Настоящая одежда. Чиури, сидевший за почетным столом напротив Эммануэля Макрона на вчерашнем ужине в Елисейском дворце для модного сообщества Парижа, занял то, что некоторые могут посчитать противоположным для дизайнера: «Я хочу, чтобы вы запомнили эту женщину — ее отношение, ее вкус, а не дизайнер, который шил ей одежду.Это очень точно связано с вывесками Клэр Фонтейн. Я делаю; ты делаешь ты.

Christian Dior Fall 2021 Ready-to-Wear Collection

Без причины одеваться, показываться или — в некоторые дни — даже смотреться в зеркало, прошедший год дал возможность пересмотреть культуру тщеславия, которая работал при перегрузке. Теперь мы говорим о перезагрузке гардероба: сокращение лишнего после блокировки до внешнего вида более Essential . Однако эгоцентричный менталитет эпохи социальных сетей — эпохи «такого-я» — хочет того, чего хочет.Цифровой нарциссизм, ограниченный нашими домами, усилился: от случайных автопортретов на автозахвате iPhone до вневременной привлекательности зеркальных селфи. Во время видеозвонков мы постоянно сталкиваемся с нашим собственным отражением в виде миниатюр, смотрящим на нас.

«Вы говорите с женщиной, у которой нет зеркал в доме. «Наверное, у меня есть одно зеркало, и оно находится за дверью моей ванной», — сказала Мария Грация Кьюри, выступая из Парижа во время одного из этих видеозвонков. «Можете ли вы представить, как я фотографирую себя в зеркале? Невозможно! Я не думаю об этом.Я предпочитаю что-то более простое и реальное. Но я, наверное, другое поколение ». Под названием « Disturbing Beauty » она снимала свое шоу Christian Dior в Зеркальном зале Версаля, галерее, созданной самообожествляющей короной 17-го века, чтобы она могла отражать себя в своем собственном величии.

Чиури выложил холл работами итальянской художницы Сильвии Джамброне: зеркала, покрытые воском, чтобы скрыть отражение, пронизаны шипами, как что-то из Красавица и чудовище .«Она считает наши отношения с зеркалом привлекательными, но в то же время отталкивающими», — сказал дизайнер. Там вместе с ее моделями артисты в постановке Шэрон Эйал вели страстные диалоги с зеркалами. «Это как если бы она советует молодым девушкам на подиуме:« Если вы хотите укрепить свою личность, не смотрите себя в зеркало », — сказал Чиури. «Это то, о чем мы много говорили. Если вы хотите сосредоточиться, вы не можете смотреть на свое отражение ».

Написанный мадам де Вильнёв в 1740 году и адаптированный для экрана Жаном Кокто в 1946 году, как раз в то время, когда запускался New Look, мрачные мотивы тщеславия и рассудительности Beauty and the Beast вдохновили Кьюри интерпретировать его для наших современная ситуация.Она наслоила коллекцию темами из сказок, сосредоточенных вокруг идей внешности и персонажей: Золушка , Красная Шапочка и Спящая красавица , истории, перезаписанные Шарлем Перро в Версале в 18 веке. Он вдохновил коллекцию, находящуюся между идеей классического и вневременного гардероба, который сейчас кажется важным, и соблазнительной опасностью сказочного мира.

Christian Dior Коллекция от кутюр осень 2021

На фоне огромного панорамного пейзажа, вышитого вручную, коллекция от кутюр Christian Dior от Марии Грации Чуири представляет собой ее эмоциональный отклик на отстаивание взаимозависимости между модой и всеми людьми, которые работают над ее созданием. его материалы.Возвращение к очным показам после трех сезонов вызвало у нее желание вновь ощутить «присутствие» через осознание тактильности удивительного текстиля ручной работы — этой специализированной, невидимой цепочки людей в индустрии моды, без которой практика высокой моды не могло быть.

На самом деле, ее празднование твида ручной работы и вышивки, выполняемой вышивальщицами и производителями шелка, является той ролью, которую высокая мода будет играть в восстановлении постпандемической экономики в более крупных масштабах — точно так же, как Christian Dior это произошло со взрывом модного потребления в послевоенные 1950-е годы.«Я думаю, что люди, работающие за столиками в наших ателье, снова столкнулись с невероятной энергией в работе над этим шоу», — сказал Чиури. Атмосфера и коллективное осознание цели — даже удовольствие от упорной работы в срок — сильно отличались от стремления собрать фрагменты для съемок для фильмов Диора во время пандемии. Ее все успокаивали: «не волнуйтесь, мы устали, но мы счастливы!»

На большой вопрос, как будет выглядеть мода в мире, в который мы возродимся, ответил Чуири, сосредоточив внимание на повседневной одежде.Если бы вы не знали, сколько смысла вплетено в материалы, силуэты серого твида или верблюжьего кашемира от макушки до кончиков пальцев могли бы дать прочный отголосок долгих прогулок на природе, которые целые народы совершали в течение последнего года, и половина. На фоне концептуальных пейзажных фресок, разработанных французской современной художницей Евой Жоспен, модели в походных ботинках на плоской подошве или в плетеных сетчатых тапочках. однако также проходили мимо объекта, который был заказан «в знак солидарности с Индией».”

Каждая мельчайшая строчка фрески была сделана индийской школой вышивки, которую Чиури призвал Кристиана Диора поддерживать в обучении молодых женщин в течение последних нескольких лет. Жоспен сказала, что ее, в свою очередь, вдохновило изучение стен Зала индийской вышивки в Палаццо Колонна в Италии. Каким-то образом все дороги в этой коллекции вели обратно в Рим, который оказался тем самым городом, где Кьюри впервые узнал детали всего, что входит в создание красивой, роскошной моды в Fendi и Valentino.

Сумки — женские сумки | DIOR

Мария Грация Кьюри, опираясь на наследие Дома, изменила определение женских сумок. Отдавая дань уважения Кристиану Диору, который считал, что аксессуары должны быть центральным элементом любого образа, креативный директор сделал это, чтобы отдать дань уважения и продолжить традиции кутюрье. Сезон за сезоном ее видение воплощается в жизнь благодаря переосмыслению культовой вышивки Cannage, многолетнего фаворита Toile de Jouy, фирменного компакт-диска и характерного мотива Dior Oblique.Lady Dior, одна из самых легендарных сумок Dior, мгновенно узнаваема благодаря стеганой текстуре и надписи D.I.O.R. очарование. Доступный из ультраматовой телячьей кожи и кожи ягненка, он отражает красоту и изысканность, которые отражаются во всех других знаковых стилях, таких как D-Lite. Saddle не уступает по популярности Lady Dior как дизайнерская кожаная сумка, известная своим уникальным дизайном, вдохновленным конным спортом. Коллекция предлагает широкий выбор стилей с однотонной палитрой или силуэтами, украшенными жемчугом из смолы и бахромой, при этом линия становится основой Дома.Сумка 30 Montaigne, первоначально созданная как дань уважения первым парижским ателье, отличается структурированным силуэтом и широким плечевым ремнем. Он дополнен фирменными инициалами «CD», тисненными или тисненными на коже. Сумка Dior Book Tote, доступная в различных размерах, воплощает в себе изысканность Дома с ее минималистичным силуэтом, уравновешенным просторным интерьером. Незаменим в ротации каждой женщины, он может вместить все ее предметы первой необходимости, а затем и некоторые из них.Сумка из мягкой кожи Dior Bobby в стиле «бу» отличается более эксцентричным стилем и известна своими округлыми формами и игрой пропорций. Застежка с декоративной надписью «CD» определяет ее фирменный стиль, а также имеет регулируемый плечевой ремень, который предлагает несколько способов ношения. Его универсальность позволяет естественным образом адаптировать его к образу жизни любой женщины. Ассортимент сумок Dior постоянно пополняется новыми творениями, которые подчеркивают ключевые темы и идеи, лежащие в основе каждой коллекции.Эти изделия ручной работы изготавливаются в ателье Dior, где они тщательно собираются с использованием традиционных техник совершенства.

Показ

Dior посвящен моде вблизи и лично после пандемии

ПАРИЖ, 5 июля (Рейтер) — Французский дом моды Christian Dior открыл Парижскую неделю моды в понедельник с личного показа на подиуме, который привлек знаменитостей в первые ряды. чтобы возродить прикосновение допандемического гламура.

Актрисы Джессика Честейн, Кара Делевинь, Моника Беллуччи и Флоренс Пью были среди ограниченной толпы, выстроившейся на подиуме коллекции высокой моды Dior осень / зима 2021-2022.

«Я просто очень счастлива находиться в комнате с людьми и смотреть на невероятные произведения», — сказала Честейн после шоу, которое, по ее словам, было ее первым публичным мероприятием после пандемии.

Дизайнер Мария Грация Кьюри сказала Reuters, что хочет, чтобы ткани были на переднем плане и по центру. Зрители в комнате могли оценить детали и тактильный характер ткани таким образом, что это невозможно сделать в Интернете или на видеозаписи.

Твидовые ансамбли, от курток до шляп, напоминающих шлемы для верховой езды, вышли на сцену в лоскутном одеяле приглушенных тонов.

Модели показали растительные принты на бархатном и атласном пальто. Для вечерних образов были длинные юбки, расшитые перьями, и длинные прозрачные плиссированные платья из шелковой марли.

Модели представляют творения дизайнера Марии Грации Кьюри в рамках показа ее коллекции Haute Couture осень / зима 2021-2022 для модного дома Dior в Париже, Франция, 5 июля 2021 года. REUTERS / Sarah Meyssonnier

Подробнее

В прошлом месяцев модные бренды демонстрировали свои коллекции только в онлайн-форматах, например в короткометражных фильмах.

По мере развития вакцинации и ослабления ограничений мода на цыпочках возвращается на традиционные подиумные показы, пока смешивает живую аудиторию и онлайн-презентации.

«Мы все очень эмоциональны», — сказал Чиури.

«Над коллекцией работает так много людей. Мы были счастливы создавать прекрасные фильмы, но это было немного безлично. клиенты, пресса, наши друзья.«За полтора года мы потеряли много этих человеческих контактов», — сказала она.

Компания Dior, владеющая LVMH (LVMH.PA), устроила показ в садах парижского музея Родена внутри временного сооружения, покрытого вышивкой. французской художницей Евой Жоспен и изготовлено индийскими мастерицами.

Неделя моды в Париже продлится до 8 июля.

Отчет Летиции Волга, редактирование Кристиана Лоу и Джайлза Элгуда

Наши стандарты: принципы доверия Thomson Reuters.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.