Содержание
Кристиан Диор: биография дизайнера | Vogue Russia
Кристиан Диор — кутюрье и основатель именного модного Дома, родился 21 января 1905 года в Гранвиле (Нормандия). На тот момент он был уже вторым ребенком Александра Луи Мориса Диора и Мари-Мадлен Жюльетты Мартен. Новорожденный сильно отличался от своего крепкого старшего брата Реймонда. Позже рождаются две сестры, Жаклин и Катрин, и брат Бернар. И все они непохожи по характеру на Кристиана.
Детство
Через некоторое время семейство Диор переезжает на виллу «Румбы». В доме на берегу моря у матери просыпается любовь к садоводству: она даже отстраивает роскошный зимний сад. Кристиан Диор подхватывает этот интерес к цветам. По каталогам фирмы «Вильморен — Андрие» он заучивает все названия и описания растений. И пока у остальных детей семейства проходит озорное детство, Кристиан внимательно следит за матерью в саду. В 1911 году снова переезд. Теперь семья Диор отправляется в Париж и селится в квартале Ла-Мюэт.
Кристиан очень недоволен этим — он чувствует себя вырванным из его зеленого спокойного мирка. Но вскоре ему удается смириться с обстановкой. Через год отец и дядя Кристиана, Морис и Люсьен Диоры, основывают торговую марку Dior Fils & Cie («Диор сыновья & Ко»). И это приносит им абсолютный финансовый успех. Изначальный капитал предприятия составляет почти четыре миллиона, а к 1923 году он увеличивается еще в несколько раз. Так, детство Кристиана Диора выпадает на золотые годы семьи.
Но Кристиана Диора ни капли не интересует дело отца: резко пахнущие заводы вызывают у него отвращение. Здесь он и решает для себя, что никогда не свяжет свою жизнь с машинами и конторами. Поэтому образцом для него во всем становится мать. Он впитывает в себя ее лучшие качества: спокойствие, уверенность и любовь к эстетике.
Творчество
Особенное место в становлении Кристиана как личности занимает бабушка по материнской линии, мадам Жюльетта Мартен. Она сразу замечает, что этот внук отличается от остальных. Она видит, как Кристиан с нетерпением ждет каждого карнавала и в какой восторг приводят его наряды приглашенных, гром оркестров и цветочные произведения искусства. Но больше всего будущего кутюрье увлекает самостоятельное изготовление костюмов. Он не только придумывает новые наряды, но и может изображать их на бумаге. Конечно, все видят это. Братья и сестры советуются с ним по поводу собственных костюмов, абсолютно доверяя его вкусу.
Кристиан полностью погружается в костюмирование. Он обращается за помощью к бабушке, которая соглашается претворить в жизнь задумки юного творца: сшить несколько нарядов по его эскизам. Так, на четвертом этаже дома открывается ателье. Все, созданное там, обязательно оценивается Жюльеттой, которая внимательно следила за творчеством любимого внука. Интересно, что Кристиан поступил в Свободную школу политических наук, но далее его дипломатическая деятельность, конечно же, не продолжилась. Ведь его тянуло к другому.
Кристиан Диор со своей собакой
© Keystone-France
Карьера
В 1928 году Кристиан открывает собственную художественную галерею вместе со своим другом Жаном Бенжаком. Там выставляются работы Андре Дерена, Анри Матисса, Пабло Пикассо. Но далее все идет не гладко. От рака умирает мать Кристиана, а предприятие отца приходит в упадок. Содержать галерею больше не на что.
Но кто сказал, что за кризисом не может последовать успех? Когда падение рынка ценных бумаг в 1929 году привело к разорению художественной галереи Кристиана Диора, бывший студент-политолог нашел новый способ зарабатывать себе на хлеб. Он начал продавать эскизы в парижские Дома мод и иллюстрировать страницы журнала Le Figaro. В результате его талант был замечен Марселем Буссаком, текстильным магнатом, который профинансировал собственный Дом моды Кристиана Диора, купив здание на улице Монтень и оказав помощь в создании мастерской в 1946 году.
Первая коллекция Christian Dior прогремела в 1947-м. Она возвращала к излишествам Прекрасной эпохи и сметала воспоминания о послевоенной экономии ткани. Диор создал образ «идеальной женщины», элегантной и загадочной: в почете отныне пышные юбки и осиные талии. Он вернул дамам желание нравиться, научил привлекать внимание к своей красоте. Критики ругали его за расточительное использование материалов. Однако недовольства не помешали расширению модной империи. В 1948 году бутик Дома появляется в Нью-Йорке, а годом позже Кристиан Диор лицензирует под своим именем аксессуары, меха и сумки. Примечательно, что на протяжении всей карьеры в модном Доме сам Диор был только наемным сотрудником — его бренд де-юре принадлежал инвестору Марселю Буссаку.
Кристиан Диор, 1955 год
© Hulton Archive
Dior после Кристиана
В течение следующего десятилетия Диор оставался оракулом, диктующим новые направления и заключающим дальновидные сделки. В 1957 году он в очередной раз потряс мир — своим внезапным уходом из жизни. Он умер от сердечного приступа в возрасте 52 лет. Тем временем 21-летний ассистент Диора остался, чтобы «спасти мир моды», как ерничали журналисты. Это был Ив Сен-Лоран. Он стал самым молодым кутюрье в истории моды. Кстати, на работу к Диору он попал неслучайно. Еще во время обучения в школе моды École de la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne он познакомился с главным редактором французского Vogue — Мишелем де Брюнофф. Ив постоянно отсылал журналисту свои скетчи — и тот посоветовал Кристиану нанять его. Вначале Ив помогал делать витрины в бутиках, но учился очень быстро и стал получать больше ответственных задач. Первый показ под именем Christian Dior Иву нужно было подготовить за пару месяцев. Говорят, шесть сотен скетчей он нарисовал всего за 15 дней. Шоу прошло 30 января 1958 года. Критики отреагировали положительно и прозвали Сен-Лорана «маленьким принцем моды».
Ив Сен-Лоран, 1958
© PA Images
Когда Ива Сен-Лорана призвали в армию в 1960 году, на его место был назначен Марк Боан. До этого трудился в Jean Patou, а с 1958-го он два года работал над лондонской коллекцией Christian Dior. Возглавляя модный Дом почти три десятилетия (до 1989 года), французский дизайнер представил так называемый Slim Look — более гибкую и мягкую адаптацию канонического силуэта Dior. Благодаря этому в круг знаменитых клиентов Дома вошли принцесса Монако Грейс, Софи Лорен и Марлен Дитрих. Он же в 1970 году впервые ввел мужскую линию — изначально она называлась Dior Monsieur (о ней читайте ниже). К сожалению, со временем интерес публики к видению Боана стал угасать, и владелец Christian Dior Бернар Арно (он приобрел бренд в 1985 году) принял решение сменить креативного директора.
Преемником Боана стал итальянец Джанфранко Ферре — первый иностранный дизайнер, приглашенный работать в Christian Dior. Ферре вернул эстетику основателя Дома Кристиана Диора, сделав ставку на приталенный силуэт, утонченный декор и французский шик. Неудивительно, что его первая коллекция была принята публикой на ура. Позже за любовь к архитектурности Джанфранко прозвали «Фрэнк Ллойд Райт мира моды» (Фрэнк Ллойд Райт — известный американский архитектор и дизайнер интерьеров). Триумф Ферре длился относительно недолго — он покинул бренд в 1996 году.
Джанфранко Ферре
Пост креативного директора занял экстравагантный бунтарь Джон Гальяно. Именно с его легкой руки в стилистические коды Christian Dior вписались авангард, замысловатый декор и подчеркнутая театральность. Гальяно правил пять лет, пока однажды не позволил себе публично явные антисемитские высказывания — за это руководство было вынуждено с ним попрощаться.
После Гальяно творческим процессом временно руководил его помощник Билл Гейтен, пока в 2012-м на модную сцену не вышел бельгиец Раф Симонс. Адепт минимализма, Симонс по-своему прочитал архивы бренда: он убрал все лишнее и подчеркнул суть — форму, ту самую женственную геометрию, которая когда-то разбила сердце всем модникам. Дизайнер переосмыслил жакет «Бар» — он появлялся на подиуме и в виде смокинга, и в виде платья. Также Раф добавил инновационные материалы (вспомним знаменитые латексные ботфорты), сделал ставку на футуристичные принты вкупе с фирменными цветочными метафорами Christian Dior. Кто-то его осуждал, кто-то им восхищался, но можно сказать точно: три года его работы в Christian Dior вошли в историю Дома как одни из самых ярких и неожиданных. Показ коллекции весна-лето 2016 в Лувре был для него прощальным.
В июле 2016 года у руля встала итальянка Мария Грация Кьюри — первая женщина на посту креативного директора Dior. С приходом Кьюри наступает новая глава в истории Дома. В своих творениях дизайнер затрагивает актуальные социокультурные изменения. Вспомним дебютную коллекцию весна-лето 2017, когда на подиуме появились футболки с кричащими надписями We Should All Be Feminists и Dio(R)evolution. «Женщина Dior может быть сильной, не теряя женственности», — говорит дизайнер. Ее героиня и смелая, и нежная: она носит пышные юбки, но уже из прозрачного тюля, не стесняется просвечивающего топа-бюстье и надевает кожаный корсет поверх футболки. В весенне-летней коллекции 2019 она и вовсе превращается в свободолюбивую танцовщицу — вдохновением стала Айседора Дункан. Феминизм по-прежнему остается излюбленной темой Кьюри.
Мария Грация Кьюри
Параллельно с женской линией при модном Доме существует и мужская. Попытки ввести производство мужской одежды предпринимал еще сам Кристиан Диор — в 1954 году он получил лицензию на изготовление вещей для мужчин под именем бренда. Название это направление получило только при Марке Боане в 1970-м — Dior Monsieur. Тем не менее самым популярным мужским товаром у Christian Dior до нулевых оставался аромат Savage, который вышел еще в 1966-м. Все поменялось при Эди Слимане — его назначили креативным директором линии в 2000-м. Он вносит корректировки не только в коллекцию, но и в название. Теперь мужская линия — это Dior Homme. Модный критик Люк Лейтч пишет на Vogue.com, что Эди оказался в правильном месте и в правильное время. Он ввел в моду тонкий силуэт — вещи были практически в обтяжку, что непривычно для трендов того времени. Позже, в 2007-м, во главе бренда оказался его бывший ассистент — Крис ван Аш. Он помогал Слиману еще с 1998-го — сначала в Saint Laurent, затем в Dior Homme. Язык Криса был во многом похож на слимановский — силуэты, фактуры. Но это не значит, что Крис не внес никакого вклада: при нем у Dior Homme появились кроссовки и спортивная линия. В марте 2018-го Криса сменил Ким Джонс. Он превращает каждый показ в настоящее шоу — то ставит посреди подиума в Токио огромных роботов, то создает цветочные фигуры с художником Kaws. Но сильная его сторона не только в качестве мероприятий — его одежду интересно рассматривать. Ким постоянно удивляет — цветами, фактурами, сочетаниями. Журналист и куратор Хэмиш Боулз нарекает его одним из тех современных дизайнеров, которые чувствуют моду момента. И мы с ним согласны.
Dior Men весна-лето 2021
Косметика и парфюмерия Christian Dior. История косметической линии Christian Dior началась с аромата Miss Dior. Он был выпущен в 1947 году — тот редкий случай, когда дизайнер создает бьюти-линию под своим именем одновременно с одеждой. К слову, под этим же названием с 1967 года продавалась более бюджетная линия Dior — она была рассчитана на юных покупательниц. В 1953 году в продажу поступает первая помада Dior — Rouge Dior. В 1966-м в копилку бестселлеров добавляется мужской аромат Savage — он, как и Miss Dior, до сих пор в продаже. В 1999-м выходит J’adore — еще одна известная композиция, которая и сейчас пользуется популярностью.
К началу нулевых в косметической линии Dior есть все, что нужно для макияжа — тушь, бронзер, тени всех цветов радуги, тональные средства. Как их использовать и какие образы с их помощью создавать, показывает визажист Пэт Макграт. В 2014-м ее сменит Питер Филипс — он станет креативным директором по макияжу. В 2018-м Филипс запустит обновленную линию средств — Dior Backstage. В ассортименте гораздо более широкий выбор оттенков тона — их 40, вместо привычных 15. Еще коллекцию полюбят за мультифункциональные палетки для глаз, бровей, губ и лица.
Знаковые вещи Christian Dior
1. Жакет «Бар»
2. Пышная юбка
3. Силуэт New Look
4. Юбка-карандаш
Юбка-карандаш
Книги о Кристиане Диоре
1. Christian Dior: designer of dreams. Ориол Каллен и Конни Кэрол Беркс
2. Moments de joie. Muriel Teodori
3. Dior/Lindbergh. Peter Lindbergh, Martin Harrison
4. Dior Images: Paolo Roversi. Кэти Сомервилл, Лидия Камицис
5. Stars en Dior. Серж Тубиана, Флоренс Мюллер, Жером Гановер
6. Christian Dior Couturier du rêve. Коллективное издание
7. Dior: New looks. Jérôme Gautier
8. Dior Défilés. Аделия Сабатини
9. Dior par Gianfranco Ferré 1989-1996. Александр Фьюри
10. Dior et ses décorateurs. Maureen Footer
11. Dior by Christian Dior. Assouline
12. Dior. Alexandra Palmer
13. Dior by Marc Bohan. Assouline
14. «Кристиан Диор: Я — кутюрье». Кристиан Диор
15. «Диор о Dior». Кристиан Диор
16. «Dior. Словарь моды. Учитесь одеваться: пособие для женщин». Кристиан Диор
17. Christian Dior: Man of the Century
Фильмы о Кристиане Диоре
1. «Мсье Диор» (1994)
2. «Кристиан Диор. Человек-легенда» (2005)
3. «Диор и я» (2014)
4. Christian Dior, la France (2017)
5. Inside Dior (2017)
Любимые цвета Кристиана Диора в книге Морин Футер • Интерьер+Дизайн
Интерьеры бутиков Christian Dior с жемчужно-серыми стенами, розовыми акцентами и белыми молдингами вдохновляют не одно поколение декораторов.
По теме: 5 кодов французского интерьера
Великолепное дизайнерское наследие бренда отражено в книге Dior and His Decorators. Victor Grandpierre, Georges Geffroy, and the New Look — труд «Диор и его декораторы: Виктор Гранпьер, Жорж Жеффруа и Новая волна», написанный Морин Футер (Maureen Footer) вышел в издательстве Vendome.
Морин Футер — дизайнер интерьера и эксперт по французскому декоративному искусству. Она исследует французскую традицию цвета на примере Maison Dior. Из ее книги мы узнаем, что Версаль с его эстетикой рококо был важным ориентиром для бренда.
С декораторами Виктором Гранпьером и Жоржем Жеффруа Кристиана Диора связывала многолетняя дружба. И Гранпьер, и Жеффруа — оба не были чужды миру моды: первый служил модным фотографом, а второй — дизайнером в Доме Jean Patou.
Декоратор первого бутика Dior на авеню Монтень, 30 Виктор Гранпьер получил заказ в самый последний момент, а финальный гвоздь был забит, когда в дверях магазина появился первый участник модного шоу. Гранпьер, пользуясь советом художника Кристиана Берара, украсил стены классической, истинно французской тканью туаль де жуи, которую назвали королевской, так как поставлялась она именно в Версаль. После этого успеха Гранпьер стал дизайнером салонов Christian Dior по всему миру, а позднее разработал упаковку для ароматов Miss Dior и Eau Sauvage.
«Жизнь в доме, не похожем на вас, можно сравнить с ношением чужой одежды», — писал в своих мемуарах Кристиан Диор. Вместе с Жеффруа Виктор Гранпьер оформлял личные апартаменты Диора на бульваре Жюль-Сандо. Ковры, диваны с высокими спинками, импозантные пальмы и накрахмаленный белый текстиль… •
Кристиан Диор. Биография — РИА Новости, 21.01.2015
Когда началась вторая мировая война, Диор пошел служить во французскую армию. После капитуляции Франции в 1940 году вернулся в Париж.
С 1941 года работал на модельный дом Люсьена Лелонга.
В 1946 году при поддержке бизнесмена Марселя Буассака (занявшего в ту пору монопольные позиции в текстильной индустрии Франции) Диор открыл собственный Дом моды в Париже.
12 февраля 1947 года Кристиан Диор представил в Париже свою первую коллекцию. Названная в прессе New Look («Новый облик») она произвела фурор. Это был радикальный поворот к подчеркнуто-романтичной женственности. В число примет «нового облика» вошли макси-юбки почти до щиколотки (узкие, либо, напротив, широкие и пышные), маленькие плечи, «рукава-кимоно», тонкие «осиные» талии, высокие каблуки, контрастно-эффектные аксессуары.
В 1954 году Диор выдвинул новые концепции — «линию H» (иронически обозначенную в прессе как «облик мешка», Sack Look), со свободным поясом, отмечающим заниженную талию, и туникообразным покроем фактурных тканей, почти прикрывающих узкую юбку. В 1955 году предложил контрастную по отношению к ней «линию Y», с подплечниками и основным объемом платья в виде большого треугольника.
Попутно дом Диора (занимаясь и мужской одеждой) учредил систему продажи лицензий на чулки, галстуки и прочие аксессуары, — принятая другими домами, эта система способствовала превращению высокой моды из частного артистического занятия в мощную транснациональную индустрию.
Диор явился также пионером активного синтеза haute couture («высокой моды») и сценографии: был художником по костюмам в нескольких спектаклях в Театре де Матюрин, в ряде постановок Ролана Пети и кинофильмах режиссеров Клода Отан-Лара, Альфреда Хичкока и др.
Кристиан Диор создавал сценические туалеты для таких звезд эстрады и киноэкрана, как Эдит Пиаф, Марлен Дитрих и Глория Свенсон.
Помимо одежды Диор создал собственные линии обуви и парфюмерную фирму Christian Dior Pаrfums.
Кристиан Диор — автор книг «Я — кутюрье» (Je suis couturier, 1951) и «К. Диор и я» (Сhr.Dior et moi, 1956).
Он стал первым дизайнером, появившимся на обложке журнала Time (4 марта 1957 года).
В его ателье работали будущие кутюрье Пьер Карден и Ив Сен Лоран, который стал его преемником.
24 октября 1957 года дизайнер скончался в Монтекатини-Терме (Италия, Тоскана). На момент его смерти Дом Диора зарабатывал более 20 миллионов долларов в год.
В его фамильном доме в Гранвиле ныне существует Музей Кристиана Диора.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
Кристиан Диор — дизайнер мечты. Обзор выставки — блокбастера. • DARSIK travel&lifestyle
8 марта 2019
В лондонском Музее Виктории и Альберта до середины июля открыта выставка, посвященная Кристиану Диору. Экспозиция популярна настолько, что билетов на нее не купить на месяцы вперед. Но я нашла способ увидеть выставку-блокбастер и сделала для вас подробный репортаж.
Полтора года назад посвященную Кристиану Диору и его дому выставку я видела в Париже и даже немного рассказала вам о ней. Парижская выставка была невероятно популярной: музей казался крохотным в сравнении с толпами желающих увидеть великолепные диоровские платья. Сфотографировать тогда мне ничего толком не удалось — в Лондоне же я специально ждала у каждого экспоната удачного момента, когда рядом никого не окажется. Решила, что вам будет интересно и, надеюсь, не ошиблась!
Если вы будете в Лондоне и, как и я, и соберетесь на выставку Christian Dior: Designer of Dreams, а билетов не будет (их уже нет!), покупайте членство в V&A. Семьдесят фунтов на год — и вам положен бесплатный вход на все временные выставки, включая выставку Dior. В очереди придется все равно постоять, но эти 15-20 минут пройдут быстро.
Кристиан Диор и принцесса Маргарет в парижском бутике бренда, 1951 год.
Кристиан Диор родился в Нормандии в 1905 году в состоятельной семье. С самого детства его увлекали цветы, страсть к которым он унаследовал от матери, искусство, дизайн одежды. Выросший в близости к Великобритании, Диор был настоящим англофилом. Впервые он побывал в Лондоне в возрасте 21 года и всю жизнь был влюблен в Великобританию, ее культурное наследие, вежливость англичан, живопись и архитектуру, манеру британских женщин одеваться и даже английскую еду. Крепкие любовные узы, связывающие Диора и Великобританию, и призвана продемонстрировать экспозиция. Именно подчеркнутая связь с Британией отличает лондонскую выставку от парижской. Кураторы V&A говорят, что примерно 60% из 500 объектов, представленных на выставке, не были на парижской экспозиции.
С чего все начиналось: костюм Bar и его интерпретации
Диор создал свой дом в 1946 году, а в феврале 1947 года показал первую коллекцию, изменившую мир моды. Вы наверняка знаете эту историю не хуже меня: женщины, уставшие за годы войны от скромности и даже бедности, были потрясены новым силуэтом, предложенным кутюрье. Мягкие плечи, подчеркнутая тонкая талия и невероятно пышная юбка были основой коллекции, которую Диор назвал Corolle. «Such a New Look,» — так отозвалась о показе Кармел Сноу, редактор американского Harper’s Bazaar. Так новая женственность стала называться new look.
Самой известной моделью той коллекции стал костюм Bar (на его создание кутюрье вдохновил бар отеля Plaza Athénée), состоящий из светлого жакета и темной юбки — он на самой первой фотографии (они увеличиваются по клику!). Рассмотреть его подробно можно здесь — костюм находится в коллекции музея. Костюм Bar все десятилетия жизни модного дома был той самой моделью, к которой возвращались дизайнеры Christian Dior. В галерее вы видите интерпретацию Марии Грации Кьюри (2017 год), и три варианта от Джона Гальяно девяностых и двухтысячных годов.
New Look — основа основ
Гипертрофированно женственный силуэт, предложенный Диором, стал его визитной карточкой и был многократно использован в последующий коллекциях. Этот силуэт прославил Диора. В галерее вы видите модели конца пятидесятых — начала шестидесятых годов. Все они, вне зависимости от силуэта (и в форме буквы H в первом и четвертом ансамблях, и в случае костюма с А-силуэтом) выводят на первый план мягкую женственность, революционную для послевоенных лет.
Принцесса Маргарет и ее платье
Одно из самых известных творений Кристиана Диора — воздушное белое платье, созданное им к 21-летию британской принцессы Маргарет. Воздушное светлое платье, украшенное вышивкой с включениями перламутра и соломы (!) — адаптация одного из ансамблей коллекции весна-лето 1951 года. На фото выше, которое вы наверняка многократно видели, Маргарет позирует Сесилу Битону для портрета в честь своего дня рождения. Ей, напомню, здесь 21 год.
Наряд за прошедшие годы изменил цвет, хоть и был перед выставкой подвергнут реставрации. На самом деле это не платье, а комплект из юбки и топа. Я трижды обошла манекен — да, талия у Маргарет действительно была такой тонкой!
В том же разделе, в котором представлено это знаменитое платье, выставлены наряды, созданные Диором для представительниц британской аристократии.
Увлечение историческим костюмом
И сам Кристиан Диор, и дизайнеры, возглавлявшие дом после его смерти, многократно цитировали исторический костюм 18 века, по-разному интерпретируя силуэты и детали. Для самого Диора 18 век был веком роскоши, цветения, балов. Ему нравилось французское искусство 18 века, мебель этого периода, он без устали изучал историю и костюмы любимой эпохи. И на парижской выставке, и на выставке в ГМИИ им. Пушкина несколько лет назад (помните ее?) платья, отсылающие к 18 веку, были представлены в сочетании с мебелью и картинами, имеющими ту же датировку.
В галерее представлены костюмы Рафа Симонса, Марка Боана, Марии Грации Кьюри, Джона Гальяно, Кристиана Диора.
Путешествия
Кристиана Диора и его последователей увлекала идея путешествий и знакомства с разными культурами. Аннотация сообщает, что Диор был в том числе и в Ленинграде в 1920-х годах, однако, не говорит ничего о том, как визит в Советский Союз повлиял на кутюрье. Пять стран, которые вдохновляли Диора и дизайнеров его дома больше всего, — Индия, Китай, Египет, Япония и Мексика.
Это был и есть не просто интерес, продиктованный красотой национальных костюмов или традиций. Так, еще в самом начале пятидесятых дом Dior заключил соглашения о сотрудничестве с производителями и компаниями, продающими одежду в Мексике, что сделало доступными вещи Dior для мексиканского рынка. Мексика и ее мифология также вдохновили Марию Грацию Кьюри на создание круизной коллекции 2019 года.
В галерее представлены костюмы Рафа Симонса, Марка Боана, Марии Грации Кьюри, Джона Гальяно, Кристиана Диора.
Женщина-цветок
Кристиан Диор был увлеченным садоводом — он обожал цветы и работу в саду. В одной из своих характеристик англичанок он отмечал, что в восторге от их платьев нежных тонов, зачастую украшенных цветочными мотивами. Цветы для дома Dior — бесконечный источник вдохновения и один из главных мотивов.
В 2017 году свою первую коллекцию для Dior Мария Грация Кьюри в знак уважения к любви основателя к цветам показывала в саду Музея Родена в Париже. Модели дефилировали буквально в цветочных зарослях, ступая по покрытому мхом подиуму. Первое платье в галерее — из той коллекции.
В галерее представлены костюмы Рафа Симонса, Марка Боана, Марии Грации Кьюри, Джона Гальяно, Кристиана Диора.
Дизайнеры дома Dior
Кристиан Диор умер в 1957 году. Его преемником стал Ив Сен-Лоран, работавший с Диором последние несколько лет его жизни. Вы читали, кстати, мой подробный рассказ о Музее Сен-Лорана в Париже? Рекомендую. Музеи моды — вообще моя слабость.
С 1960 по 1989 год дом возглавлял Марк Боан. Мне довольно любопытно было посмотреть в очередной раз как представления о прекрасном и модном восьмидесятых наложились на наследие Диора в работах Боана и его последователя, Джанфранко Ферре, стоявшего у руля до 1997 года.
Самый яркий период для Dior, но не мой самый любимый, — правление Джона Гальяно, покинувшего пост креативного директора после скандала в 2011 году. Манера Гальяно броская, немного китчевая, мне не близка. От Билла Гейтена (2011-2012) на выставке следов нет, зато замечательно представлены работы Рафа Симонса (2012-2015) и Марии Грации Кьюри. Именно они вместе с Сен-Лораном олицетворяют и близкую мне эстетику, и дух дома наилучшим, на мой взгляд, образом.
Рассматривая экспонаты, я как и во время визита на парижскую экспозицию пришла к выводу, что, пожалуй, именно стиль Марии Грации Кьюри и мягкая женственность ее работ максимально близки концепции самого Кристиана Диора.
Бал Dior
Вечерние платья дома Dior во многом отражают любовь его основателя к 18 веку и нарядам той прекрасной эпохи. На протяжении всей жизни Кристиан Диор находил особое удовольствие в создании платьев и костюмов для торжественных событий, балов, банкетов и приемов. Вечерние платья дома Dior — это всегда сочетание самых разнообразных и самых сложных техник. Сам Кристиан Диор считал, что вечер — время побега от реальности и обыденной жизни, а вечерние туалеты — самыми изысканными и завораживающими предметами женского гардероба.
Diorama
Диор всегда ставил своей целью создание целой вселенной Dior и возможность расширить число клиентов за счет выпуска парфюмерии, косметики, обуви, сумок и аксессуаров под своим именем.
Это флакон для духов Miss Dior, первого аромата марки, названного в честь сестры кутюрье, Катрин. Она была участником французского Сопротивления, прошла через концентрационный лагерь Равенсбрюк, выжила и после окончания войны работала в цветочном (вот она, семейная страсть!) бизнесе. Флакон на фото — лимитированный, издание 1952 года. На его форму Диора вдохновил его пес Бобби.
Косметическая линия Christian Dior была запущена в 1967, когда к команде присоединился Серж Лютанс. Созданные Лютансом для Dior продукты легендарный редактор американского Vogue Диана Вриланд назвала революцией. В 1972 году экспозиция Make Up Art Dior была представлена в нью-йоркском музее Гуггенхайм.
Сумка Lady Dior была создана в 1995 году. Ее преподнесла мадам Бернадетт Ширак, первая леди Франции, Диане, принцессе Уэльской, на выставке Сезанна, спонсируемой домом Dior. Сумка-икона прочно связано с именем Дианы и за годы своего существования становилась объектом для применения фантазии массой современных дизайнеров и художников.
С 8 марта вас, дорогие. Не забывайте о том, что этот праздник не просто о мимозе и подарках, а о том, что женщина (как и мужчина!) может сама выбирать, какой ей быть и какой дорогой идти и что выбор непривычного для большинства пути не является поводом для осуждения.
Мужскую линию Dior отрекламировали только темнокожие модели
Модному дому Dior несказанно повезло: на волне движения в защиту прав темнокожих он попал в тренд, выпустив рекламную кампанию с моделями исключительно африканского происхождения. Как заявил дизайнер дома Ким Джонс, это не связано с политикой — линия создавалась в сотрудничестве с художником из Ганы Амоако Боафо.
Модный дом Dior неожиданно оказался в тренде, выпустив рекламную коллекцию мужской линии сезона «Весна-лето 2021», в съемках для которой участвовали исключительно темнокожие модели. Правда, это было сделано не на волне популярности движения Black Lives Matter — как заявил дизайнер мужской линии Ким Джонс, идея создать оммаж африканской культуре родилась еще в декабре 2019 года, когда к работе над ней был привлечен художник-портретист из Ганы Амоако Боафо.
«Дело не в политике: мы начали это еще в декабре, — цитирует Джонса The Guardian. — Но одна из способностей дизайнеров — это отражать время, в котором они живут. Для меня разнообразие — вещь естественная: это отражение широты мира».
Презентация коллекции, которая получила название «портрет художника», прошла в двух частях. Сначала публике представили короткометражный фильм, снятый в Лондоне и в студии Амоако Боафо в Гане. После этого можно было увидеть и показ — тоже в видеоформате. Ким Джонса вдохновила серия работ художника «Черная диаспора», в которой он исследует свое мужское начало и свою идентичность. В одежде видение художника воплотилось в виде принтов на пальто и вязаных вещах.
О коллекции и идее Кима Джонса, разумеется, уже начали отзываться положительно.
Пэм Бой, старший редактор журнала Love, напомнил в Twitter, что детские годы креативный директор мужской линии Dior провел в различных африканских странах. «Ким Джонс входит в клуб для избранных — белых африканцев. Вот, почему он не упустил момент в своей коллекции Dior SS21».
Интуитивное решение Кима Джонса оказалось спасительным для Dior, которых после демонстрации коллекции Haute Couture в рамках виртуальной Недели высокой моды в Париже уже обвинили в недостаточном внимании к проблеме расового разнообразия. Дело в том, что в фэшн-фильме «Миф Dior», построенном на сказочных мотивах, модели оказались белыми.
Критиковали Dior за бесчувственность к проблемам национальных меньшинств и ранее.
В конце августа 2019 года в социальных сетях обрушились с критикой на рекламную кампанию аромата для мужчин Sauvage, лицом которой был Джонни Депп — обвинения не были обращены к самому модному дому, поскольку парфюмерная линейка Parfums Christian Dior принадлежит конгломерату LVMH.
Пользователи соцсетей осудили идею рекламного ролика аромата, посколько он, по их мнению, обесценивал культуру американских индейцев и эксплуатировал ее визуальные образы.
Перед запуском рекламной кампании «Мы — это земля», которая должна была начаться 1 сентября, бренд выложил рекламный ролик в Twitter. «Подлинное путешествие в глубину души коренных американцев, на заповедную, основополагающую, извечную территорию», — говорилось в подписи к твиту.
Однако пользователи соцсети не оценили ролик, на котором Джонни Депп играет на гитаре в рубахе, напоминающей индейскую накидку, среди красных гор условной Аризоны.
«Dior — нет. Вы не можете аппроприировать культуру коренных американцев для своей вонючей водички, и вы не можете использовать ее для продукта, по-французски названного «Диким». Ваш парфюм пахнет расизмом», — писали бренду в Twitter.
В результате уже через две недели после публикации ролика Parfums Christian Dior. «Мы глубоко сожалеем, что кого-то оскорбила наша новая рекламная кампания, замысел которой заключался в том, чтобы показать красоту, достоинство и привлекательность современной культуры индейцев», — говорилось в заявлении. Полную версию ролика бренд выпускать не стал.
Посмотрите, как создавалась осенне-зимняя коллекция Dior Men 2021
Что больше всего любит Ким Джонс? Нам в голову приходят две вещи – коллаборации и архивы. К счастью, в Dior Men ему в полной мере удается наслаждаться и тем и другим. За три года к творениям французского Дома приложили руку не только дизайнеры Nike, когда бренд выпускал кроссовки Air Dior, но и многочисленные художники. Дэниел Аршам оформлял пространство для показа весна-лето 2020, Кенни Шарф и Амоако Боафо разрабатывали принты для коллекций pre-fall и весна-лето 2021. Теперь в их компанию входит и уроженец Шотландии Питер Дойг – живописец, который творит в направлении магического реализма. Литературное направление во главе с Габриэлем Гарсиа Маркесом здесь ни при чем. Просто Дойг предпочитает не писать с натуры, а передавать собственное ощущение от места, заодно придавая ему некоторую сказочность.
Для коллекции осень-зима 2021 Дойг занялся и оформлением площадки, и дизайном вещей. Художник изучил собственные работы и решил, что часть изображений можно перенести на одежду в практически неизменном виде – так появились бомберы и пальто с принтами в виде фрагментов картин Питера. Еще часть изображений словно сошли с полотен – военные мундиры всех расцветок, брюки с лампасами, насыщенные оттенки. Ким Джонс уже не раз доказывал, что на стыке тейлоринга и искусства обязательно рождается что-то выдающееся. Прав он оказался и в этот раз.
Креативный директор Dior Men, кстати, и сам отлично сделал домашнюю работу. В бескрайних архивах Дома Джонс обнаружил платье, созданное Марком Боаном в 1960-е. Простой силуэт украшала изысканная вышивка, которую дизайнер и решил позаимствовать и переосмыслить в мужской коллекции. От отказался от легкого белого шелка, заменив его на черный кашемир. Итогом стало пальто, открывавшее показ, – оно впечатляет уже издалека, но если подойти поближе, то становится понятно – перед вами действительно произведение искусства.
За те три года, что Джонс провел в кресле креативного директора мужской линии Dior, он, кажется, ни разу не изменил себе. С одной стороны, выходец из Louis Vuitton, который позволял себе похулиганить, продолжает исследовать границы дозволенного – выпускает моделей на подиумы в резиновых сапогах и вязаных шапочках, экспериментирует с кроссовками и дает творческую свободу художникам, с которыми работает. С другой, он трепетно относится к историческому наследию и ДНК Дома – редкое явление в эпоху дизайнеров-индивидуалистов, которые слишком зациклены на себе. Остается лишь надеяться, что вторая работа – Ким Джонс теперь отвечает за женскую линию Fendi – не помешает ему так же тщательно работать с архивами и вдохновляться искусством.
Вероятно, вам также будет интересно:
Casablanca устроили вечеринку в Монако
Резиновые сапоги, платки и цепи с монетками в новой коллекции Jil Sander
Как прошел показ новой коллекции Louis Vuitton
Выставка Кристиан Диор: Дизайнер снов побила рекорд. Вот что на ней показали
В музее Виктории и Альберта
Выставка «Кристиан Диор: Дизайнер снов» (Christian Dior: Designer of Dreams), которая проходила в музее Виктории и Альберта (V&A) с февраля по июль 2019 года, стала самой популярной экспозицией за всю историю музея, обогнав по посещаемости выставку Alexander McQueen: Savage Beauty 2015 года.
«V&A не впервые проводит масштабные выставки о моде, поэтому мы знали, что экспозиция Christian Dior: Designer of Dreams будет популярна, но мы были ошеломлены феноменальной посещаемостью и заинтересованностью людей», –комментирует успех выставки директор музея Тристрам Хант.
Выставку, посвященную Кристиану Диору и его одноименному бренду, посетило более 594 994 человек, а Alexander McQueen: Savage Beauty в 2015 году – 100 000.
Выставка Dior была посвящена связи дизайнера Кристиана Диора и британской культуры, которой он вдохновлялся для создания многих своих коллекций. В экспозиции были представлены личные вещи дизайнера, архивные предметы одежды, парфюмерия, книги и журналы.
«Это история, которую раньше никто никогда не рассказывал. От величия домов, садов и океанских лайнеров в британском стиле до еды, которую Диор ел, – рассказывает Ориоль Каллен, одна из кураторов экспозиции. – Культура стала для него бесконечным источником вдохновения. Он любил британских женщин, любил, как они носили твид и бальные платья».
Читайте также: Скромный и счастливый: За что мы любим дизайнера Дриса ван Нотена.
Дизайнеры, сформировавшие Дом Dior
Loomis Dean
Когда в 1957 году Диор внезапно скончался от сердечного приступа, его сменил его бывший ассистент Ив Сен-Лоран, который стал самым молодым кутюрье в мире в возрасте 21 года. Trapeze Line для весны / лета 1958 года — расслабляет ограничения тела своего предшественника. В пресс-релизе его третьей коллекции было объявлено, что «фигура потеряна в пользу стиля» . Когда в 1960 году Saint Laurent был призван в армию, его заменили Marc Bohan .Возглавляя дом до 1989 года, французский дизайнер представил Slim Look, стройную адаптацию культового силуэта Dior, а среди его знаменитых клиентов были Princess Grace of Monaco и Sophia Loren . Затем эстафету принял миланский Джанфранко Ферре — первый иностранный дизайнер, который поступил так, — привнеся в дом архитектурную эстетику (его прозвали «Фрэнк Ллойд Райт» ). Но что-то более радикальное ждало своего часа.В 1996 году дом Givenchy ’ John Galliano занял и выпустил замысловатый бисер, косую резку и драматизм. Он был уволен из Dior в 2011 году после антисемитских высказываний и предполагаемого нападения. Билл Гайттен временно возглавил дом до 2012 года, когда бразильский дизайнер Раф Симонс был передан бразильцам. Он закрепил за брендом свою современную крутость, привлекая таких знаменитостей, как Rihanna , к обновленным версиям классики Dior, включая жакет Bar.
PopperfotoLipnitzkiKeystone-France ОБЪЕДИНЕНИЕ РЕПОРТЕРОВKen FaughtFRANCOIS GUILLOTFRANCOIS GUILLOT
В июле 2016 года наступила новая глава, когда у руля пришла очередь Valentino , Мария Грация Кьюри . Первая женщина на посту, она придала бренду магнетическую современность. В ее дебютной коллекции весна / лето 2017 были футболки с надписью «Мы все должны быть феминистками» (отсылка к политическому эссе Чимаманды Нгози Адичи ). «Женщина Dior может быть женственной по-настоящему женственной», — сказал итальянский дизайнер на конференции Condé Nast International Luxury в апреле 2018 года. «Я хочу показать [женщинам], что за моей работой. Я не одна — в ателье и в архивах много женщин, которые работают по дому. Важно показать, что внутри ».
EstropVictor Boyko
Вот,
Vogue оглядывается на легендарную историю дома новаторских дизайнеров Dior в живописной форме.
BettmannGuy MarineauStephane Cardinale — CorbisStephane Cardinale — CorbisPascal Le SegretainDominique CharriauPascal Le Segretain
Дебюты «Кристиан Диор: дизайнер мечты» в Бруклинском музее | Умные новости
Картина «Christian Dior: Designer of Dreams» будет выставлена в Бруклинском музее до 20 февраля 2022 года.
Пол Ву / Бруклинский музей / Dior
После Второй мировой войны французский модельер Кристиан Диор возглавил новую эру стиля, создав экстравагантные и ультраженственные творения.Теперь, как пишет Майлз Поуп для Vanity Fair , новая выставка в Бруклинском музее в Нью-Йорке рассказывает о 75-летней истории Дома Dior, «мастерски сочетая в себе мастерство [его основателя] и наследие».
На выставке площадью 22 000 квадратных футов под названием «Christian Dior: дизайнер мечты» представлены более 200 предметов одежды от кутюр, фотографии, видео, эскизы, аксессуары и другие предметы, некоторые из которых впервые выставлены на всеобщее обозрение. Как сообщает Хэмиш Боулз для Vogue , «Дизайнер мечты» представляет одежду от Dior и его преемников в модном доме, включая Ива Сен-Лорана, Марка Бохана, Джанфранко Ферре, Джона Гальяно, Рафа Симонса и нынешнего художественного руководителя Марии Грации Кьюри. .
Для новой выставки кураторы превратили Дворик изящных искусств музея в нечто прямо со страниц Vogue . Согласно заявлению, представленные модели «служат примером … легендарных силуэтов французского кутюрье, в том числе его новаторского« New Look », дебютировавшего в 1947 году». «… Выставка также воплощает в жизнь многие источники вдохновения Dior — от великолепия цветов и других природных форм до классического и современного искусства.”
Помимо отслеживания эволюции бренда, «Designer of Dreams» включает платья, вдохновленные модой 18-го века, «колораму» аксессуаров Dior и галерею с описанием процесса кройки одежды Dior. По сравнению с оригинальной версией шоу, которая дебютировала в Музее декоративного искусства в Париже в 2017 году, нью-йоркская итерация больше ориентирована на настоящее, отводя значительное пространство творениям Кьюри.
Барный костюм от Кристиана Диора 1947 года, дневной ансамбль с жакетом из натурального шантунга цвета экрю и черной плиссированной юбкой из шерстяного крепа
© Катерина Джебб / Бруклинский музей
«Чиури, конечно же, первая женщина, возглавившая Dior, и это большое дело, но на выставке ничего не говорится о том, что это значит дальше…. крылатые фразы »вроде« Мы все должны быть феминистками »и« Будь Бог женщиной », — пишет модный критик Ванесса Фридман для New York Times .
В Париже Фридман добавляет: «Я действительно кое-что узнал о Диоре, человеке, который начал свою карьеру галеристом. И это было убедительно в представлении того, как он создал словарный запас дома: экстравагантная, но изящная женственность «New Look»; его пышная цветовая палитра; его увлечение цветами, филигранью и таро ».
Родившийся в 1905 году в богатой семье в Гранвиле, Франция, Диор был одним из ведущих дизайнеров 20 века.Он тренировался у кутюрье Роберта Пиге и Люсьена Лелонга, прежде чем в 1946 году основал свой собственный дом моды. В течение следующих нескольких лет Диор разработал свой товарный знак «New Look», который отличался более низкой талией, меньшими плечами, четко очерченной талией и объемными юбками — заметный отход. из военного времени с подкладкой на плечах и коротких юбок.
«То, что было объявлено новым стилем, было просто подлинным, естественным выражением той моды, которую я хотел видеть», — сказал однажды дизайнер. «Так уж получилось, что мои личные пристрастия совпали с общим настроением того времени и стали модным лозунгом.Как будто Европа устала сбрасывать бомбы и теперь хотела устроить несколько фейерверков ».
В статье для Deutsche Welle в 2017 году Ян Томес утверждал, что видение Dior «радикальной женственности» вызвало у послевоенной публики чувство ностальгии. Он «не хотел создавать повседневную одежду для прагматичной женщины стремительно развивающегося века, а скорее продавал мечту о старых добрых временах, когда женщины могли позволить себе быть экстравагантными и намеренно гламурными».
Агентство «Здесь и сейчас»
Относительно консервативный дизайн Dior вызвал критику со стороны тех, кто обвинил его в том, что он «лишает женщин недавно обретенной независимости, зашнуровывая их корсетами и заставляя их снова носить длинные юбки», согласно Deutsche Welle.Как прокомментировала модельер Коко Шанель: «Dior не одевает женщин. Он их обивает! »
Несмотря на эту критику, дизайны Диора оставались чрезвычайно популярными как при его жизни (он умер от сердечного приступа в 1957 году), так и в последующие десятилетия. Но наследие модного дома не ограничивается его основателем, — рассказывает Чиури Буту Муру из Women’s Wear Daily .
Она добавляет: «Я надеюсь, что люди увидят, как многие дизайнеры сформировали историю бренда, потому что иногда, когда мы говорим о Dior, мы не понимаем, сколько дизайнеров работали с этим брендом, и это очень важно, потому что это не только история мистераDior, а также Ив Сен-Лоран, Марк Бохан и Джон Гальяно ».
«Christian Dior: Designer of Dreams» будет экспонироваться в Бруклинском музее в Нью-Йорке до 20 февраля 2022 года.
Дизайнеров
Выставки
Экспонаты
Мода
Франция
Музеи
Вторая Мировая Война
Рекомендуемые видео
Кристиан Диор — Жизнь, мода и карьера
Кристиан Диор был французским модельером, чьи творения после Второй мировой войны пользовались бешеной популярностью и чье наследие продолжает влиять на индустрию моды.
Кем был Кристиан Диор?
Легендарный модельер Кристиан Диор ворвался на парижскую модную сцену с моделями, которые вопреки ограничениям военного времени вернули женственность и упор на роскошь женской моде. Его успех, основанный на новаторстве как в дизайне, так и в деловой практике, сделал его самым успешным модельером в мире. Его модели носили как кинозвезды, так и члены королевской семьи, и его компания продолжает работать в авангарде индустрии моды.
Ранняя жизнь
Диор родился 21 января 1905 года в Гранвиле, приморском городке на севере Франции. Он был вторым из пяти детей, рожденных Александром Луи Морисом Диором, владельцем очень успешного производителя удобрений, и его женой Изабель. Когда он был мальчиком, семья Диора переехала в Париж, где он провел свою юность. Хотя Диор был увлечен искусством и проявил интерес к карьере архитектора, он уступил давлению со стороны отца и в 1925 году поступил в École des Sciences Politiques, чтобы начать свое обучение в области политологии, с пониманием того, что в конечном итоге он обнаружит работать дипломатом.
Однако после окончания учебы в 1928 году Диор открыл небольшую художественную галерею на деньги, которые он получил от своего отца, который согласился оказать своему сыну финансовую поддержку при условии, что фамилия не будет отображаться над дверью галереи. За несколько лет работы в галерее Dior были представлены работы таких известных художников, как Жорж Брак, Пабло Пикассо, Жан Кокто и Макс Жакоб. Он был вынужден закрыть галерею в 1931 году, когда погибли и его старший брат, и мать, и финансовый крах отцовского бизнеса.
Ранние работы в моде
После закрытия своей галереи Диор начал сводить концы с концами, продавая свои модные эскизы, и в 1935 году получил работу иллюстратора журнала Figaro Illustré . Несколько лет спустя Диор был нанят в качестве помощника по дизайну парижского модельера Роберта Пиге. Однако, когда в следующем году началась Вторая мировая война, Диор служил на юге Франции офицером французской армии.
После капитуляции Франции перед Германией в 1940 году Диор вернулся в Париж, где вскоре был нанят кутюрье Люсьеном Лелонгом.В оставшиеся годы войны дизайнерский дом Лелонга постоянно одевал женщин как нацистов, так и французских коллаборационистов. В это же время младшая сестра Диора Екатерина работала на французское Сопротивление. (Она была схвачена и отправлена в концлагерь, но выжила; в конце концов она была освобождена в 1945 году.)
Смерть
В 1957 году, через несколько месяцев после появления на обложке журнала Time , Диор отправился в Италию, чтобы провести отпуск. город Монтекатини.Находясь там 23 октября 1957 года, он перенес третий сердечный приступ и умер в возрасте 52 лет.
Марсель Буссак отправил свой частный самолет в Монтекатини, чтобы доставить тело Диора обратно в Париж, и на похоронах Диора присутствовали около 2500 человек, включая всех его сотрудников и многих из его самых известных клиентов. Он был похоронен в Cimetière de Callian, в Вар, Франция. На момент его смерти дом Диора приносил более 20 миллионов долларов в год.
В честь 70-летия первой презентации дизайнера Национальная галерея Виктории в 2017 году опубликовала Дом Dior: семьдесят лет высокой моды .256-страничная книга для журнального столика, представленная серией захватывающих дух фотографий, дает возможность всесторонне взглянуть на эволюцию французского дома моды на протяжении многих лет.
Все креативные директора в истории Dior
Чтобы определить важность Dior на модной сцене, достаточно одного анекдота: после смерти основателя в 1957 году тогдашний генеральный директор ante litteram Жак Руэ предложил закрыть бренд, но, поскольку экспорт Dior составлял 50% всего французского экспорта модной одежды того времени, лицензиаты бренда и представители французской индустрии моды просто не позволили ему закрыть свои двери.Так Ив Сен-Лоран нашел свою первую работу, и, если бы все сложилось иначе, сегодня у нас, вероятно, не было бы Dior или Saint Laurent — и остальная часть сценария роскошной моды была бы сразу другой.
Удивительно, однако, отметить, что за 76 лет жизни величайших талантов мира дизайна чередовались с творческим лидерством бренда: Saint Laurent, Gianfranco Ferrè, John Galliano, Hedi Слиман, Раф Симонс, Люси Майер — все это примеры великих творческих людей, которые обогатили идентичность исторического бренда.И это даже без учета нынешних креативных директоров, Кима Джонса и Марии Грации Кьюри, и вместо его собственного Марка Бохана , директора, который долгое время управлял домом, который, среди всех, имел заслуги в разработке структуры. бренда в том виде, в котором мы его знаем сейчас, об основании мужской линии и изобретении самого известного узора — Dior Oblique.
Чтобы помочь прояснить последовательность, которая в ходе потрясений менеджмента имеет тенденцию становиться немного запутанной и пересекающейся, вот всех креативных директоров Dior .
Christian Dior (1946-1957)
Легендарный основатель одноименного бренда открыл двери своего ателье на авеню Монтень 16 декабря 1946 года. В нем работало около 80 сотрудников, а акционерный капитал составлял шесть миллионов франков. финансирование текстильного предпринимателя Марселя Буссака. С самого начала Диор требовал полного контроля над своим домом — контроль, который ему очень понравился, когда в своей дебютной коллекции SS47 он представил знаменитый New Look, который одним махом перечеркнул годы жесткой экономии и объявил миру портного. что мрачные времена мировой войны закончились.Вместе с New Look Dior также создал парфюмерное подразделение бренда, а в 1950-х годах генеральный директор бренда Жак Руэ и сам Dior возмутились, создав первую систему лицензирования для производства галстуков и аксессуаров из изысканной кожи и меха. Первоначально этот шаг не был оценен прессой, которая видела, что мы деградируем от кутюр, но за эти годы очень хорошо заплатили. Тем временем на него начали работать будущие звезды Ив Сен-Лоран и Пьер Карден. Пять лет спустя была выпущена первая помада, укрепившая статус Dior как первой современной империи моды, а в марте 1957 года Dior появился на обложке Time.В октябре того же года, после того как он основал и руководил своим брендом в течение 11 лет, Диор умер от сердечного приступа, оставив компанию в хаосе.
Ив Сен-Лоран (1957-1960)
Руэ хотел закрыть бренд после смерти его основателя, но империя Dior была настолько велика, что, исчезнув, унесла с собой всю модную индустрию. Очень молодой Сен-Лоран уже был ассистентом Диора и директором ателье, и в одночасье оказался у креативного директора.После первой успешной коллекции молодой Ив решил рискнуть и запустил Beat Look, вдохновленный богемными и экзистенциалистами, населявшими кафе Парижа. Новая эстетика, столь близкая к молодежным культурам того времени, шокировала французские кутюрные, тогда крайне консервативные. Отзывы были плохими, у Сен-Лорана упало настроение, а генеральный директор Марсель Буссак был в ярости. В том же году, почти по промыслу, молодого Ива призвали в армию, и после шести коллекций он отказался от бренда.Два года спустя он нашел то, что мы теперь знаем как Сен-Лоран.
Марк Бохан (1960–1989)
Новым креативным директором дома стал Марк Бохан, еще один протеже Кристиана Диора. Его эстетическая линия была гораздо более консервативной, но его нюх на невероятный бизнес: универсально считающийся спасителем бренда, он запустил первую линию прет-а-порте в 1967 году, доверив ее Филиппу Гибуржу, создал узор Dior Oblique для коллекции SS69. а в 1970-х основал Dior Monsieur, который позже стал Dior Homme.Тем временем парфюмерный бизнес рос, и в 1968 году было установлено первое соединение с Moët-Hennessy, купившим Dior Parfums, а в будущем — LVMH после приобретения Бернаром Арно в 1980-х годах. Стиль Бохана можно описать в его девизе: « Создавайте изысканную одежду просто, время от времени добавляя дерзости ».
Джанфранко Ферре (1989–1997)
После того, как Бохан покинул бренд, чтобы вернуться на работу в Лондон, итальянцу Джанфранко Ферре было поручено возглавить бренд.Более интеллектуальный, чем романтический, Ферре привнес новый архитектурный дух в пятнадцать модных коллекций, которые он разработал для бренда. Его наброски раскрывают новый подход, который журналист Кевин Алмонд охарактеризовал как « изысканный, трезвый и строгий »: линии его рисунков почти абстрактны, все движение и вспышки цвета. Между тем, благодаря менеджменту Arnault, который предпочел ограниченность доступности, лицензии были сокращены вдвое, флагманы были увеличены, и в 1995 году прибыль бренда достигла миллиарда франков.Однако в 1997 году Ферре хотел позаботиться только о собственном бренде и вернуться в Милан, в то время как Арно не хотел продлевать свой контракт, с большой проницательностью предсказывая смену времен — так итальянский дизайнер покинул управление Домом. .
Джон Гальяно (1997-2011)
Предложенный Арно Анной Винтур, англичанин Джон Гальяно стал новым креативным директором бренда. Тот факт, что он был англичанином, разозлил многих, хотя генеральный директор Арно сравнивал его с самим основателем за его романтический и женственный стиль, указывая на то, что талант не знает национальности.Смелость была визитной карточкой долгого правления Гальяно от Dior: коллекция, вдохновленная клошаром, вызвала скандал, сумка Saddle стала абсолютным хитом, пространства на авеню Монтень были отреставрированы и вновь открыты с эпической церемонии, включая новые кампании бренда (в После порн-шика, запущенного Томом Фордом с Gucci), сильные сексуальные внушения и определенная популярность, его показы от кутюр были почти мистическими переживаниями с кровожадными Мари Антониетт, женщинами в доспехах и паровозами, бегущими по взлетно-посадочной полосе.По зрелищности его обыграл только Александр Маккуин. Даже сегодня эпоху Гальяно помнят как самую возбуждающую и заряжающую адреналином эпоху в истории бренда — но в 2011 году она плохо закончилась обвинениями в антисемитских высказываниях, приписываемых Гальяно, который был уволен, даже не имея возможности увидеть свою последнюю коллекцию на сайте. подиумы. Билл Гайттен был нанят в период междуцарствия и представил две довольно легко забываемые коллекции от кутюр, поскольку бренд столкнулся с моментом переопределения, прежде чем найти своего нового креативного директора.
Хеди Слиман (2000-2006)
Между тем, на рубеже 2000-х годов был возобновлен выпуск Dior Homme. С 1992 года его дизайнером был Патрик Лавуа, но это было время, когда мужская одежда не была по-настоящему креативной: мужчина одевался классическим образом, и мало что было сделано для изменения этой традиции. Но Арно все изменил, возглавив Эди Слимана, который тогда был только дизайнером Ива Сен-Лорана, руководить новым Dior Homme. Многие приписывают Слиману ответственность за то, чтобы сделать мужскую одежду желанной и креативной, привнеся на подиум новый образ, вдохновленный независимыми рок-кругами, создав темную и чувственную эстетику, но в то же время анархию и следуя тенденции оверсайз кроя, предлагая очень узкий силуэт. это привлекло в моду таких звезд, как Брэд Питт, Джек Уайт и Мик Джаггер — наконец, мужская и женская одежда сошлись, по крайней мере, в прет-а-порте.Ив Сен-Лоран, присутствовавший в первом ряду, аплодировал Слиману стоя, а Карл Лагерфельд решил сбросить около 45 килограммов, чтобы надеть костюмы. Однако после того, как переговоры об открытии собственного бренда не увенчались успехом, Слиман покинул бренд в 2006 году, совершив революцию в нем. Он не вернется в мир моды еще шесть лет.
Крис Ван Аше (2007-2018)
В течение одиннадцати долгих лет Ван Аше руководил коллекциями Dior Homme — срок полномочий настолько длился, что он касался трех запасных частей креативных директоров.В течение этой эпохи темный фундаментализм Слимана и хаотическая эстетика поп-панка (его язык был усовершенствован Сен-Лораном) были модулированы и смягчены, портняжная сторона подтолкнула и заново изобрела в менее агрессивном видении, внешний вид стал чище, а корни этой чувственности уличной одежды, которая Ким Джонс доведет до завершения в последующие годы. Слияние пошива одежды и уличной одежды началось с него и его прогрессивного видения, именно Ван Аше всегда ассоциировал A $ AP Rocky с Dior и сотрудничал с Ларри Кларком, Вилли Вандерпьером, а также с The xx и Radiohead, а также с рядом независимых художников. все больше и больше открывая эту традицию сотрудничества с миром искусства, которую Джонс всегда будет править в будущем.Дизайнер однажды сказал Dazed : « Я заинтересован в синтезе поколений и фильтрации субкультур через мою собственную линзу, чтобы рассказать новую историю ».
Раф Симонс (2012-2015)
Неугомонный и блестящий Симонс прибыл в Dior в 2012 году. Три года его руководства брендом считаются одним из самых высоких достижений бренда, и его первый показ от кутюр был посвящен к прекрасному документальному фильму Dior и я . Это был период огромного успеха с увеличением продаж на 60% и решительным выздоровлением после хаоса и экстаза, принесенных Джоном Гальяно.Саймонс привнес в бренд много современности, не столько в самих коллекциях, сколько в обработке коллекций: в какой-то момент в документальном фильме вы видите, как Толедано просит рабочих ателье называть его Рафом вместо «месье», как упражнение в современности. Однако рабочая нагрузка стала чрезмерной, не столько с точки зрения работы, сколько с точки зрения творческой активности. Саймонс сказал The Cut : « Когда вы проводите шесть концертов в год, на весь процесс не хватает времени.[…] Но у вас нет времени для инкубации идей, а время инкубации очень важно ». Короче говоря, в 2015 году, вопреки ожиданиям Арно и всего мира моды, Симонс решил не продлевать контракт и сосредоточиться на собственном бренде, даже если уже в следующем году Симонс подписал контракт с Calvin Klein. Серж Руффье и Люси Майер были временно назначены креативными директорами.
Мария Грация Кьюри (2016 г. — сегодня)
Мария Грация Кьюри — первая женщина, которая самостоятельно руководит ателье Dior за всю историю бренда.Ранее она восемь лет руководила производством Valentino с Пьерпаоло Пиччоли, а семь лет назад присоединилась к бренду. Chiuri сильно изменила эстетику бренда, привнеся более открытый феминистский подход к творениям бренда наряду с особенно молодой эстетикой. Занятие Чиури ознаменовало собой момент сильного коммерческого успеха бренда, в то время как ее мода представляла собой фазу неоклассицизма для бренда, которая вернулась в более привычное измерение после интеллектуализма Саймонса и драматической театральности Гальяно.
Ким Джонс (2018-настоящее время)
После того, как Ван Аш был повторно назначен на пост руководителя Berluti, бывший креативный директор Louis Vuitton Ким Джонс был призван заменить его и привнести в Dior Homme новое молодое настроение. Его коллекции, безусловно, изменили мягкую, но формальную эстетику Ван Аша в пользу чрезвычайно попсового подхода: его дебютное шоу проходило под знаком KAWS, буквально пощечина темным и схоластическим формальностям Ван Аша — отсылка к черному — это не причинно, потому что, если бы мы хотели сравнить цветовые палитры модных показов Джонса с палитрами предыдущего директора, основное различие заключается именно в осветлении и свежести цветов, переходящих от темных к ярким, также благодаря поиску естественных яркие и светоотражающие материалы, благодаря которым даже коллекции с преобладанием темных цветов, такие как FW19, выглядят роскошно.
В Бруклинском музее открылась выставка Christian Dior Designer Of Dreams
8 сентября в Бруклине приземлился новый вид магии. В Бруклинском музее открылась выставка «Дизайнер мечты» Кристиана Диора, после чего последовал фэнтезийный фестиваль моды. Знаменитый двор изящных искусств Бруклинского музея был преобразован в сад Dior с кустами, обрезанными в форме манекена Dior. Несмотря на то, что мероприятие было великолепным и посещаемым (там была сама Мария Грация Кьюри), настоящей звездой шоу была выставка «Дизайнер мечты».
Выставка была заполнена самыми знаковыми предметами одежды Кристиана Диора, легендарными редакционными статьями, демонстрирующими дизайн Диора, и проекциями того, что можно назвать волшебной пылью, придавая экспонату трансцендентное качество.
Один из залов выставки Christian Dior Designer of Dreams в Бруклинском музее.
Пол Ву
Выставка отправилась в Бруклинский музей после своего знаменательного успеха в Musée des Arts Décoratifs в Париже и открылась для публики 10 сентября.Курируемые Флоренс Мюллер и Мэтью Йокобоски, Бруклинский музей представляет экспонаты из постоянной коллекции музея, некоторые из самых ранних дизайнов Dior от кутюр, а также несколько дизайнов, которые никогда не демонстрировались до сих пор.
Хотя прекрасная мода изобилует, а Очарованный сад платьев, спускающихся каскадом с потолка, кажется чем-то из Золушки, выставка также в значительной степени сосредоточена на отношениях Dior с мастерами-фотографами.В одном из залов выставки красиво представлены работы таких фотографов, как Ирвинг Пенн, Дэвид Лашаппель, Энни Лейбовиц, Лилиан Бассман и Генри Кларк (и это лишь некоторые из них), все они ориентированы на культовое платье из произведений Ричарда Аведона Довима и Слоны .
Пол Ву
Но вернемся к моде. В конце концов, чем был бы Dior без него, и наоборот? Благодаря красивым дисплеям на выставке мода выглядит так, будто она спускается с небес дизайна, а кто может сказать, что это не так.В конце концов, Диор известен своим пошивом одежды, революционным New Look и множеством звездочек, которые он одел, от Грейс Келли и Мэрилин Монро до Дженнифер Лоуренс и Натали Портман. Вид этих легендарных платьев, представленных на выставке и свободных от номинантов на Оскар, позволяет действительно сосредоточиться на красивых деталях и конструкции одежды.
VIP-раздел выставки, где демонстрируются некоторые платья Dior, которые носили крупнейшие звезды своего времени.Сколько вы узнаете?
Пол Ву
Это исторический и легендарный дом, который после безвременной смерти Кристиана Диора в 1957 году возглавляли многие известные дизайнеры. И выставка отдает дань уважения им всем. Начиная с Ива Сен-Лорана, которого Диор выбрал ему на смену, выставка демонстрирует работы всех последующих дизайнеров. Здесь представлены лучшие работы Марка Бохана, Джанфранко Ферре, Джона Гальяно, Рафа Симонса и, наконец, нынешняя Мария Грация Кьюри.Удивительно наблюдать эволюцию Dior и то, как ДНК дома была переосмыслена глазами дизайнеров, чтобы соответствовать потребностям каждой эпохи и адаптироваться к будущему.
Colorama стала неожиданным поворотом в экспозиции, продемонстрировав силу аксессуаров, парфюмерии и некоторых ультра-милых миниатюрных платьев Dior в стиле радужной вертушки.
Colorama, хроматическая витрина аксессуаров, эскизов и других любопытных предметов Dior.
Пол Ву
В целом, выставка Christian Dior Designer of Dreams должна быть посещена как любителями моды, так и любителями фэнтези. Погрузиться в дизайн и вдохновение Dior — идеальное занятие в прохладный осенний день Нью-Йорка.
Этот контент импортирован с YouTube. Вы можете найти тот же контент в другом формате или найти дополнительную информацию на их веб-сайте.
Сара Адамс
Внештатный помощник по моде
Сара — внештатный помощник по моде в Town & Country, где она помогает со всеми модными вещами и аксессуарами как для печати, так и для цифровых технологий.
Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.
Почему Раф Симонс уходит из Christian Dior
Раф Симонс покидает Christian Dior.
Сидней Толедано, генеральный директор парижского дома моды, сделал сегодня заявление об этом.Решение 47-летнего Саймонса не продлевать контракт вызывает удивление. С тех пор, как он пришел к власти в апреле 2012 года, Dior процветал под его творческим контролем. И Саймонс, казалось, тоже преуспевал: впервые в сплетеном мире моды не было ни слухов о разладе, ни слухов о том, что Саймонс уйдет.
На самом деле, как раз наоборот. После весеннего показа Dior в Париже 2 октября — последнего, как выяснилось, Симонса — председатель LVMH Бернар Арно за кулисами хвалил дизайнера, хотя он уже сказал Арно и Толедано, что планирует уйти.У Саймонса всегда были теплые отношения как с мужчинами, так и с дочерью Арно, Дельфиной, которая участвовала в его приеме на работу. Он придал богатому романтическому наследию Dior — широкие юбки, приталенный пиджак Bar, цветы — современную грань, без драматизма и личных излишеств своего предшественника Джона Гальяно, уволенного в 2011 году. и высокая мода не только казалась новой и направленной, но и способствовала росту продаж на 60% с 2011 года, как недавно заявил Толедано французской газете.За последний финансовый год выручка Christian Dior Couture выросла на 18 процентов до 1,94 миллиарда долларов. По этим и другим причинам Толедано и Арно летом и в сентябре пытались убедить Симонса остаться.
Так что же стоит за его решением? И что будут делать Саймонс и Диор дальше?
На второй вопрос некоторое время не будет ответов. Саймонс, который был недоступен для комментариев, скорее всего, сосредоточится на своем авангардном мужском лейбле, базирующемся в Антверпене. У него, несомненно, есть неконкурентное соглашение с Dior, которое запрещает ему работать на другой бренд в течение нескольких месяцев, а возможно, и года.Почти наверняка он захочет снова заняться женской модой, возможно, с другим набором задач, чем в Dior или Jil Sander, где он работал с 2005 по 2011 год.
Кто станет его преемником в Dior? Всплывет множество имен. Один из них — Риккардо Тиши из Givenchy. Его показ в Нью-Йорке в сентябре, на котором присутствовали топ-менеджеры LVMH, казался платформой для серьезного карьерного роста. Но подходит ли его темная, пропитанная религией эстетика хорошенькому Диору? И сможет ли Толедано установить взаимопонимание с Тиши, как он так легко сделал с Саймонсом? Другая возможность — Фиби Фило из Селин.Ее одежда, подходящая для женщин, вызывает ажиотаж, и она мастер аксессуаров, но, хотя было бы интересно увидеть женщину в Dior, лондонский Филон может сопротивляться идее проводить больше времени в Париже — и быть ответственным за многих. больше шоу, чем сейчас у Селин.
И это возвращает нас к первому вопросу: Почему? Хотя Саймонс редко выражал сожаление в интервью по поводу загруженности Dior — шесть показов в год, два из которых были связаны с особой утонченностью от кутюр, — он откровенно сказал о давлении, которое это оказывает на творческий процесс.Падение Гальяно заставило людей усомниться в том, сколько стресса испытывают дизайнеры, но Саймонс жаловался не на это. Он, конечно, говорил о стрессе, но у него было достаточно личных ресурсов, чтобы справиться с этим — стабильная личная жизнь, близкие дружеские отношения, насчитывающие 35 лет, непреодолимое чувство долга по отношению к Dior и людям в его ателье. Последнее было очевидно в Dior и I , документальном фильме, снятом во время его первого сезона в качестве художественного руководителя. Ему не нравились старые модные формальности, вроде того, что к нему обращались «месье».«Он не хотел ни чувствовать себя изолированным, ни делать моду вне пределов досягаемости. Как сказал Толедано съемщикам фильма: «Давайте назовем его Рафом в знак современности».
Но Саймонс был разочарован нехваткой времени на творчество. К своему дебютному шоу в июле 2012 года у него было восемь недель на подготовку, но вскоре они сократились вдвое, учитывая другие требования в его расписании. «Это нормально, — сказал он мне несколько месяцев назад во время интервью журналу System , которое выйдет в начале ноября, потому что рабочие кабинеты Dior и их сеть поставщиков могут работать с невероятной скоростью.Но, как он тогда сказал: «Когда ты проводишь шесть концертов в год, времени на весь процесс не хватает. Технически да — люди, которые делают образцы, сшивают, они могут это делать. Но у вас нет времени для инкубации идей, а время инкубации очень важно. Когда вы пробуете идею, вы смотрите на нее и думаете: Хмм, давай отложим ее на неделю и подумаем позже . Но это невозможно, когда над всеми коллекциями работает только одна команда «.
Его решение состояло в том, чтобы в прошлом году сформировать две дизайн-студии, чтобы они чередовали коллекции.По его словам, это очень помогло, но он, похоже, все еще сомневался в ценности создания такого количества шоу, и не было ли самообманом думать, что свежие идеи могут возникать такими темпами. «Потому что я не из тех, кто любит все делать так быстро, — сказал Саймонс. «Думаю, если бы у меня было больше времени, я бы отказывался от большего количества вещей и предлагал другие идеи или концепции». Он добавил: «Я думаю, что могу справиться с самыми высокими ожиданиями в бизнесе, такими как массовые блокбастеры, коммерческая одежда, большие концепции.Но я не думаю, что это обязательно сделает вас лучшим дизайнером ».
Возможно, но можно было бы возразить иначе — что давление Dior сделало Саймонса более опытным, более интуитивным. Его последняя коллекция от кутюр в июле наложила некую фламандскую неподвижность на объемы Dior New Look, в результате чего появились безмятежно простые платья, которые носили с почти декадентскими накидками. Саймонс сказал, что это его любимое шоу. Это также оказало заметное влияние на сентябрьские коллекции в Нью-Йорке, что привело к появлению множества платьев Guinevere.
Тем не менее, несмотря на безграничное мастерство Диора и большую свободу изобретать свою моду, творческий контроль Саймонса не распространялся повсюду, и, возможно, это его тоже огорчило. Некоторые области, например дизайн магазинов, были ему недоступны. Уже давно существует небольшое несоответствие между имиджем Dior на подиумах и имиджем бренда, представленным, скажем, в рекламе парфюмерии знаменитостей — разрыв, который на самом деле был шире и страннее в первые годы существования Гальяно. Фило, напротив, кажется, имеет большое значение в общем имидже Селин — от рекламы до интимного масштаба ее шоу и прохладной элегантности новых выставочных залов компании в Париже.Но Dior — гораздо более крупный и сложный бизнес — гордость Арно, виртуальная вотчина на авеню Монтень — и кажется маловероятным, что одному человеку, каким бы желающим и восхищавшимся он ни был, когда-либо было предоставлено слишком много власти.
Так что, возможно, после трех с половиной лет в Dior Саймонс почувствовал, что это не лучшее место для него. Означает ли уход от одного из великих парижских домов к отказу от модели последних 20 лет — громкого шоу и престижного люксового бренда? Нет, это было бы преувеличением.Но это говорит о том, что уравновешенный Саймонс стремится к лучшему чувству меры — меньше шоу, больше времени на создание — а вместе с этим — большему контролю и личному удовлетворению.
В опубликованном сегодня заявлении Саймонс сказал: «После тщательного и долгого размышления я решил оставить свою должность креативного директора коллекции Christian Dior Couture Women. Это решение полностью и в равной степени основано на моем желании сосредоточиться на других интересах в моей жизни, включая мой собственный бренд, и на увлечениях, которые заставляют меня выходить за рамки моей работы.Christian Dior — выдающаяся компания, и для меня было огромной привилегией написать несколько страниц этой великолепной книги. Я хочу поблагодарить месье Бернара Арно за доверие, которое он оказал мне, предоставив мне невероятную возможность работать в этом прекрасном доме в окружении самой удивительной команды, о которой можно только мечтать. У меня также была возможность за последние несколько лет извлечь выгоду из руководства Сидни Толедано. Его вдумчивое, сердечное и вдохновенное руководство также останется одним из самых важных событий в моей профессиональной карьере.”
Выставка «
дизайнеров мечты» направляется в Бруклин!
После впечатляющего успеха в Париже, Шанхае и Лондоне выставка «Christian Dior: Дизайнер мечты» скоро будет проходить в Бруклинском музее с 10 сентября по 20 февраля 2022 года.
Ретроспективная выставка, которая знаменует собой первую крупную выставку французского дома моды с момента его появления в Метрополитен-музее в 1996 году, будет основана на оригинальной презентации 2017 года в Musée des Arts Décoratifs в Париже.Выставку будут курировать Флоренс Мюллер, исследователь Dior и куратор модного и текстильного искусства Денверского художественного музея, и Мэтью Йокобоски, старший куратор Бруклинского музея моды и материальной культуры. Выставка, которая разместится в просторном дворе изящных искусств площадью 20 000 квадратных футов, привезет с собой более 200 произведений высокой моды, которые отдают дань уважения 70-летнему наследию кутюрье.
Чтобы по-настоящему раскрыть историю, в ретроспективе будут представлены произведения каждого дизайнера — от Monsieur Dior до Джона Гальяно и Марии Грации Кьюри.На выставке будут представлены архивные фотографии, видеоролики, эскизы, единственная в своем роде 31-дюймовая модная кукла Dior и предметы одежды, отражающие каждый образ, определяющий бренд, включая культовую коллекцию Christian Dior «New Look», который впервые дебютировал на подиуме в 1947 году. Посетителей также привлечет туалетная комната — дань уважения ателье Dior, за которой последует грандиозный финал: преобразованный двор изящных искусств, который будет напоминать очаровательный сад с историческими предметами, которые носят такие знаменитости, как И Грейс Келли, и Дженнифер Лоуренс.
В дополнение к архивам, которые формируют знаменательную историю Dior, эта нью-йоркская итерация также будет включать пространство, посвященное работам американских фотографов, с картиной Ричарда Аведона «Довима со слонами», граничащей с работами Лилиан Бассман, Генри Кларка, Херба Риттса, Ирвинга. Пенн, Дэвид Лашапель, Хорст П. Хорст, Фрэнсис Маклафлин-Гилл и Энни Лейбовиц.
Билеты на мероприятие поступят в продажу в четверг, 10 июня.