Фото неделя моды в париже: Недопустимое название — Итальянская одежда в москве,итальянская мужская одежда,мужская итальянская обувь

Содержание

Неделя моды в Париже: 7 главных тенденций

Парижская Неделя моды — заключительный аккорд череды сентябрьских показов. Если за месяцы карантина у вас выработалась аллергическая реакция на домашнюю одежду и выдумывание образов для Zoom-конференций, мастодонты индустрии готовы предложить свое лекарство. Рассказываем, какие тренды правили парижской авансценой в коллекциях весна-лето 2021.

Возвращение мини-юбки

«Шоу Miu Miu было похоже на адресованный поклонникам сериала «Эйфория» мастер-класс на тему, «как одеваться расслабленно и непринужденно», — пишет американский Vogue. Задорная энергия молодых моделей — в числе которых оказалась и Лила Мосс — била через край, а мини-юбка, ставшая в 1960-е символом движения youthquake (этот термин в 1965 году придумала тогдашний главный редактор Vogue Диана Вриланд), обрела новую жизнь с легкой руки Миуччи Прады.

Miu Miu весна-лето 2021, Chanel весна-лето 2021, Coperni весна-лето 2021

«Романтичная броня»

Как подметила Сара Мауэр, объемные пропорции в коллекции Loewe «красноречивее всяких слов говорят о том, что в современном мире женщины занимают все больше места». Джонатан Андерсон, в свою очередь, называет это «романтичной броней» и предлагает воспринимать одежду как «одну из форм эскапизма».

Nina Ricci весна-лето 2021, Patou весна-лето 2021, Loewe весна-лето 2021, Ellery весна-лето 2021

Расслабленный тейлоринг

Если «раздутые» и нарочито объемные силуэты прошлых сезонов у многих ассоциировались с чем-то тревожным и агрессивным, то теперь дизайнеры предлагают более спокойный подход к костюмной классике. Так, брюки оверсайз в коллекции Louis Vuitton символизируют свободу и единение. «Мне интересна гендерная нейтральность и ее эволюция в моде. Сейчас одежда зачастую подходит решительно всем вне зависимости от ориентации, гендерной идентичности, бинарности или небинарности. Эта промежуточная зона обретает все большую значимость. Не хочется называть ее «серой» — лучше «радужной», — рассказывал Николя Жескьер в интервью перед показом.

Louis Vuitton весна-лето 2021, The Row весна-лето 2021, Balenciaga весна-лето 2021

Драма

Если вы соскучились по театральной составляющей моды, то заключительные шоу модного марафона наверняка стали для вас отдушиной. Пожалуй, самые яркие примеры — коллекции Maison Margiela и Loewe. Особое внимание стоит обратить на многослойные вещи из полупрозрачных тканей: в случае с Loewe это очередной способ применить техники высокого портновского искусства к ready-to-wear. «Мы работали над коллекцией, сидя на карантине, — поделился Андерсон в интервью Vogue, – не могли достать нужные ткани, поэтому пришлось использовать то, что было под рукой. Я сказал команде: «Просто дайте волю фантазии и делайте, что хотите!» То, что получилось в результате, — заслуга каждого из нас».

Maison Margiela весна-лето 2021, Givenchy весна-лето 2021, Loewe весна-лето 2021, Christopher Esber весна-лето 2021

Бельевые акценты

«Когда я работал на Мартина Маржела, то как-то раз услышал от него такую фразу: «В вещах должны быть слышны отголоски времени». Меня это тронуло до глубины души», — рассказал креативный директор Balenciaga Демна Гвасалия в интервью Саре Мауэр. Если дизайнер имел в виду вещи из новой коллекции, вдохновленные винтажным нижним бельем парижанок, стоит признать — за счет дополнительных предметов гардероба ему удалось придать им крайне современный вид.

«Думая о будущем, я не представляю себе космическую одиссею в духе Стэнли Кубрика. Мое видение куда более приземленное. Через десять лет индустрия моды окончательно встанет на путь устойчивого развития. Это не обсуждается. Думаю, мы будем повторно использовать одежду, которую носим, — считает креативный директор Balenciaga. — Со временем вещи становятся еще красивее».

Paco Rabanne весна-лето 2021, Balenciaga весна-лето 2021, Kwaidan Editions весна-лето 2021

Драпировки

В уходящем сезоне мы так пристрастились к топам, больше напоминающим бюстгальтеры, и нижнему белью напоказ, что полностью разделяем мнение Оливье Рустена. Как сказал дизайнер в интервью Vogue, «в любом модном показе есть намек на секс». На этот раз роль того самого намека выполняет драпировка, и чем она эффектнее и объемнее, тем лучше.

Altuzarra весна-лето 2021, Yohji Yamamoto весна-лето 2021, Y/Project весна-лето 2021, Balmain весна-лето 2021

Сетка

Отказавшись от традиционного показа, Дрис ван Нотен попросил нидерландскую художницу Вивиан Сассен снять лукбук коллекции весна-лето 2021 — и вдобавок к нему фильм. В итоге получилась очень легкая пляжная история, которая идеально передает эфемерное ощущение лета, заключенное в одном-единственном слове — счастье. Чтобы еще нагляднее продемонстрировать идеальный летний гардероб, дизайнер помимо многочисленных хлопковых рубашек и шорт до колен дополнил коллекцию вещами из сетки.

Dries Van Noten весна-лето 2021, Rick Owens весна-лето 2021, Hermès весна-лето 2021, Balenciaga весна-лето 2021

Неделя моды в Париже в сентябре состоится по расписанию

Неделя моды в Париже сезона осень/зима 2020/2021 состоится по расписанию – с 28 сентября по 6 октября 2020 г. Об этом объявила Федерация высокой моды Франции. На показы можно будет пригласить прессу и публику, но все мероприятия будут проходить в строгом соответствии с рекомендациями ответственных органов государственной власти.

Недели моды в Париже проходят четыре раза в году. В январе и июле устраивают Неделю высокой моды и Неделю мужской моды. В марте и сентябре – Неделю женской моды Pret-a-Porter. Все они считаются наиболее значимыми в индустрии. Всего Федерация высокой моды Франции организует свыше 300 официальных показов в год, более половины участников в них – иностранные бренды. Доход страны от Недель моды составляет около 440 млн евро, указывает Федерация.

Неделя в Париже обычно закрывает марафон модных показов Pret-a-Porter в главных модных столицах мира. Они стартуют в Нью-Йорке, затем проходят в Лондоне и Милане. Пока о планах провести Неделю моды в обычном «доковидном» формате, т. е. в присутствии гостей, объявил только Париж. Ранее во французской столице были отменены Неделя мужской моды и Неделя высокой моды. Так называемые межсезонные показы, которые обычно проходят в апреле – мае и которые каждая марка организовывает самостоятельно, также были отменены марками-устроителями.

Расписание и полный список участников сентябрьской Недели пока не опубликованы. Первыми из больших брендов свое участие подтвердили Chanel, Dior и Givenchy.

Saint Laurent еще в конце апреля объявила, что, напротив, не будет представлять публике новые коллекции по объявленному прежде графику и пропустит Неделю моды в сентябре. Причиной решения в компании назвали радикальные изменения, вызванные пандемией коронавируса и сопутствующим глобальным экономическим кризисом. «Осознавая текущие обстоятельства и волны радикальных перемен, Saint Laurent решил взять под контроль темп и изменить график [выпуска коллекций] <…> Бренд будет работать в собственном ритме, <…> становясь ближе к людям по всему миру в их собственном пространстве и жизни», – говорится в официальном сообщении компании. Спустя месяц о намерении снизить число показов объявила Gucci. Компания решила отказаться от производства межсезонных коллекций (Pre-Fall и Resort), а две сезонные коллекции (весна/лето и осень/зима) собирается показывать не в рамках Недели моды в Милане, а в «лучшее время согласно внутренним ощущениям», написал в Instagram креативный директор Gucci Алессандро Микеле. Обе марки принадлежат одному владельцу – концерну Kering, одному из крупнейших игроков люксового рынка.

Решения двух гранд-марок активизировали дискуссии о том, что прежняя схема работы – два месяца показов pret-a-porter в феврале – марте и сентябре, а также Недели высокой моды в январе и июле плюс показы межсезонных коллекций – исчерпала себя, начавшиеся задолго до пандемии.

Тем не менее сторонников традиционной системы тоже немало. «Я уверен, что нужно сделать все, чтобы продолжать делать такое уникальное мероприятие, каким стала Неделя моды в Париже, – рассказывал в интервью «Ведомостям» президент дивизиона «Мода» Chanel Бруно Павловски. – <…> Некоторые бренды решили не участвовать в Неделях моды – это их решение, они вправе делать то, что считают нужным. Но для общего дела, для индустрии нам нужно сильное объединяющее мероприятие. <…> Еще один важный момент – это значимость Недель моды для Парижа, его экономики и жителей. В это время город становится невероятно привлекательным, приезжает очень много гостей, он преображается. Помимо Недели моды в Париже проходят другие схожие отраслевые мероприятия. Их тоже отменить? Но все вместе они помогают нашему городу оставаться одним из лучших городов мира! Поэтому разговоры о ненужности Недели моды мне кажутся опасными».

Лучшие образы с Недели моды в Париже, весна-лето 2021

Подошла к концу Неделя моды в Париже, завершив этот необычный модный марафон, в котором «живые» показы проводились в жестких условиях карантина, а многие бренды, не желая рисковать, перенесли дефиле в мир цифровых технологий. Изменилась ли женская мода за последние полгода? И если да, то как? Ответы на эти вопросы – в самых интересных и запоминающихся коллекциях, показанных во французской столице.

Весенне-летняя коллекция Givenchy стала дебютом нового креативного директора бренда Мэтью Уильямса. Опубликованные в инстаграм-историях фото не были объединены какой-либо общей темой – по словам дизайнера, при работе над коллекцией он был больше ориентирован на продукт и людей, которые будут носить эту одежду.

Уильямс делает ставку на фурнитуру и текстуры – именно благодаря им коды модного дома приобрели новое, современное звучание.

Photo: Givenchy

Длинные жакеты и юбки миди, микс из пайеток и полосок, кружевные платья и топы в бельевом стиле, леопардовый принт и деним, мужские пиджаки и куртки на меху – фирменный гламур Paco Rabanne, как оказалось, прекрасно сочетается с джинсами.

Новая коллекция, созданная дизайнером Жюльеном Доссеном, — это попытка объединить шик и стиль блошиного рынка, отбросить буржуазную эстетику, которая захлестнула в последнее время французскую моду, и привнести в нее стиль городских улиц.

Photo: Paco Rabanne

Надеж Ване-Цыбульски спокойно перенесла период самоизоляции, перебирая старые альбомы и делая эскизы. Единственное, чего ей очень не хватало (как, впрочем, и большинству из нас), – тактильности. Недостаток объятий и стал толчком для создания коллекции, которая, по словам дизайнера, является «фантазией о прикосновениях».

Свой тактильный голод она выразила в моделях, где обнаженность и соблазнительность представлены с разных сторон – и чувственной, и строгой.

Вместо пышных платьев для красных дорожек Джамбаттиста Валли представил коллекцию, в которую вошли кокетливые и легкие модели в непринуждённом итальянском стиле.

Цветочные мотивы и средиземноморскую зелень дизайнер перенес на поплиновые платья с кружевными вставками, тонкие блузы и английские рубашки. В коллекцию также вошли стильные джинсы и твидовые комплекты, мини-юбки и футболки с блестящим декором, платья и блузы с оборками и расшитые пайетками шорты.

Photo: Giambattista Valli

Ограничения, вызванные карантином, были особенно болезнены для молодежи: никаких занятий спортом, школы, летних вечеринок на всю ночь. Вот Миучча Прада и решила сделать подарок своим поклонницам, создав гардероб, в котором собрала все, чего они лишились из-за пандемии.

Женская одежда в коллекции объединяет противоположности – ведь, по словам дизайнера, сейчас «полярные времена»: спортивная одежда и «школьная форма», платья для вечеринок и выпускного бала.

Photo: Miu Miu

Унисекс. Одежда «без пола». Именно эта тема волновала Николя Гескьера при работе над новой коллекцией Louis Vuitton. Исследуя грань между женственностью и мужественностью в моде, дизайнер решился на создание одежды, которая не является ни женской, ни мужской. Результатом эксперимента стала коллекция, в которую вошли мешковатые брюки-чиносы со складками и футболки с длинными рукавами, украшенные надписью «Vote», костюмы без лацканов и длинные плащи-оверсайз.

Photo: Getty Images

Неделя моды в Париже Осень-Зима 2020-21

Trendstop представляет читателям FashionUnited обзор событий
Недели моды в Париже.

Несмотря на сложные условия и ряд отмененных показов, Paris Fashion Week
традиционно представила посетителям зрелищное шоу, достойное главной
столицы моды. Поскольку индустрия моды продолжает решать проблемы защиты
окружающей среды и разнообразия, дизайнеры демонстрируют свое видение
будущего. Модные дома показывают, что идут в ногу со временем. В своих
обзорах и тренд-галереях специалисты Trendstop представляют важнейшую
информацию и оценивают коммерческий потенциал и долгосрочность каждого
тренда.

На этой неделе Trendstop представляет эксклюзивный обзор трех ключевых
коллекций Недели моды в Париже сезона Fall/Winter 2020-21. На показе Stella
McCartney в центре внимания были природа и разнообразие. Бренд
Balenciaga пролил
свет на последствия изменения климата. Модный дом Valentino продемонстрировал
уход от стереотипов и выступил за разнообразие и инклюзивность в моде.

Balenciaga

Демна Гвасалия посвятил свою новую коллекцию изменениям климата. Подиум
и первые два ряда кресел были затоплены водой, а на потолке разворачивались
проекции землетрясений, наводнений и пожаров. Зрителям пришлось следить за
показом издалека. На фоне светодиодных экранов было показано
апокалиптическое видение будущего нашей планеты. Модели в футуристической
черной коже, платьях, напоминающих рясы католических священников, и
спортивной форме с логотипом Balenciaga вышагивала по воде. Стоит
отметить объемные плечи и массивные аксессуары. Многие модели выходили на
подиум в красных и черных контактных линзах.

Фото Trendstop: Balenciaga Fall/Winter 2020-21.

Stella McCartney

Стелла Маккартни на своем показе в рамках Парижской недели моды
выпустила на подиум вместе с моделями огромных плюшевых животных. Stella
McCartney традиционно привлекает внимание к проблемам экологии и
устойчивого развития. Каждому гостю вручили растение в фирменном бумажном
пакете с призывом больше думать об углеродной нейтральности. Новая
эко-коллекция модного дома включает верхнюю одежду (пальто, плащи), платья
и костюмы расслабленных силуэтов. Их дополняют золотые и серебряные
украшения в виде животных. В рамках показа была представлена коллаборация с
Erte — дизайнеры обратились к архивам и использовали изображение медузы как
символ стремления Стеллы Маккартни сохранить окружающую среду.

Фото Trendstop: all Stella McCartney Fall/Winter 2020-21.

Valentino

На показе Valentino в центре внимания была инклюзивность. Стоит
отметить, что на подиум вышли модели с разными типами фигур. Пьерпаоло
Пиччоли также намеренно проигнорировал гендерные стереотипы. Наряды
представили как женщины, так и мужчины. Некоторые образы с недавнего
мужского показа Valentino были использованы и в женской коллекции. Пиччоли
показал более десятка черных тотал-луков. Не обошлось и без фирменного
красного цвета.

Фото Trendstop: Valentino Fall/Winter 2020-21.

Эксклюзивное предложение

Читатели FashionUnited могут получить бесплатный доступ к обзору
Trendstop «SS20
Key Colour Directions report» — все важнейших оттенках наступающего сезона.
Просто нажмите на баннер.

Trendstop.com — это одно из ведущих мировых тренд-бюро в области моды.
Ресурс рассчитан на профессионалов и известен благодаря глубокому анализу
модных тенденций и прогнозам. В числе клиентов — H&M, Primark, Forever 21,
Zalando, Geox, Evisu, Hugo Boss, L’Oreal и MTV.

Лучшие streetstyle-образы Недели Высокой моды в Париже — 47 фотографий на InStyle.ru

С чем звезды модных хроник советуют носить мини и как сочетать перья с повседневным гардеробом — все ответы в нашем материале

8 июля в Париже закончилась Неделя высокой моды осень-зима 2021/22, лейтмотивом которой стала новая надежда и радость от возможности посещать физические шоу. Несколько дней в мировой столице моды оказались очень богатыми на события: первый за 53 года кутюрный показ Balenciaga, жизнеутверждающее шоу Джорджо Армани, финальный выход Маргарет Куэлли в образе невесты Chanel. Это только часть хайлайтов от кутюр.

Streetstyle на Неделе Высокой моды в ПарижеТеперь пришло время оценить, в чем именно гости Недели высокой моды посещали шоу и презентации. Одно из любимых модных сочетаний — короткая юбка и высокая обувь. Модели, блогеры, байеры и журналисты сочетали мини с сапогами, туфлями «Мэри Джейн» с ремнями на щиколотках, берцами, казаками и лаконичными ботильонами. В последние несколько лет отказ от каблуков во время Недель моды стал нормальным делом, но сейчас многие, наоборот, предпочли нарядность комфорту. Среди таких отважных модниц — Перниль Тейсбек, Карин Ройтфельд, Леони Ханне. Не секрет, что экстравагантные streetstyle-хроники свойственны скорее Милану, но в этом июле Париж стал средоточием перьев, кристаллов, металлизированных тканей, анималистичных принтов. Даже по фотографиям можно оценить, насколько мир моды соскучился по подобным мероприятиям. В нашей подборке 47 интересных и классных streetstyle-выходов.

Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Леони Ханне на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Перниль Тейсбек на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Вероника Хейлбрюннер на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже
Streetstyle на Неделе Высокой моды в Париже[IMAGE]

Поделитесь с друзьями и получите бонус

Подпишитесь на рассылку InStyle.ru

Instyle

Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147

Прямая трансляция Недели высокой моды в Париже – Стиль – Коммерсантъ

Второй сезон подряд Неделя высокой моды в Париже проходит в цифровом формате. В расписании — Chanel, Christian Dior, Giorgio Armani, Valentino и многие другие. На протяжении четырех дней «Коммерсантъ Стиль» будет транслировать показы и видеопрезентации брендов, адаптировавшихся к ограничениям, наложенным пандемией коронавируса. Открывает смотр показ Schiaparelli, а завершится Неделя высокой моды в четверг показом Стерлинга Руби (S. R. STUDIO. LA. CA.).

В интервью WWD Ральф Толедано, президент Федерации высокой моды и прет-а-порте (FHCM), сказал, что пандемия побудила разработать новый способ представления коллекций в цифровом виде, заставив проявлять изобретательность. Помимо внушительного списка из главных люксовых брендов обращают на себя внимание два ожидаемых шоу: Fendi (дебют Кима Джонса) и AZ Factory (это возвращение Альбера Эльбаза на модную сцену после ухода из Lanvin пять лет назад). Однако есть те, кто пропустит Неделю, например, британский бренд Ralph & Russo и ливанский дизайнер Elie Saab.

25 января

26 января

27 января

28 января

Неделя моды «от кутюр» стартует в Париже

Впервые после начала пандемии мир фэшн-индустрии соберется на открытые показы. В рамках «Недели высокой моды» здесь пройдет восемь «живых» показов «Осень-Зима 2021-2022».

БАКУ, 5 июл — Sputnik. Париж — в предвкушении блистательного шоу медленно выходит из локдауна. Открываются бутики и террасы ресторанов. Узнаваемые люди, задающие тон всему миру, уже съехались в модную столицу. В течение четырех дней 33 модных бренда будут представлять свои осенне-зимние идеи.

Живые и … «видео»

Восемь модных домов выступят с живыми показами. Это — Christian Dior, Azzaro Couture, Chanel, Giorgio Armani Privé, Balenciaga, Jean Paul Gaultier, Zuhair Murad и Vaishali S. А 25 игроков мира высокой моды покажут себя в режиме видеоформата.

«Это самое внушительное количество классических фэшн-шоу, если сравнивать с любой другой неделей моды, с тех пор, как весной прошлого года мы узнали, что такое глобальный локдаун,» — пишет Fashion Network. Эксперты и публика, однако, обратили внимание, что один из самых люксовых брендов Valentino не участвует в парижском фэшн-шоу, этот дом будет дефилировать на родине, в Италии.

«Плохая» звезда мира моды

Кульминацией четырехдневного сезона станет вечер четверга, когда на подиум поднимется «звезда» Нью-Йорка, дизайнер Керби Жан-Раймонд. Впервые темнокожий американский кутюрье покажет коллекцию в рамках официального расписания Парижской недели высокой моды – самого изысканного фэшн-мероприятия. Основатель бренда Pyer Moss в 2018 году получил премию CFDA/Vogue как лучший начинающий дизайнер и грант на развитие в размере 500 тысяч долларов. С сентября 2019 года он является членом Совета фэшн-дизайнеров Америки и входит в совет директоров организации.

Жану-Реймонду 33 года, руку к его продвижению приложила бывшая первая леди США Мишель Обама. Трендом дизайна его футболок стали надписи, типа «Мы прощаем вас за то, что вы не знаете, что такое Pyer Moss», а сам бренд активно и ярко представлен в социальных сетях. Сегодня почетно завершать недели высокой моды его коллекциями. А еще совсем недавно модный мир не так ласково относился к Керби. Вот что он рассказывал: «Индустрия, которая когда-то отвергала меня за то, что я слишком активно выражаю свое мнение, и редакторы, которые говорили: «ты слишком негативный, мы не можем о тебе писать, ты всегда говоришь о плохом», теперь они бегут ко мне навстречу со словами «Черт возьми, да это же тот парень»…

Традиционные лидеры показа

Еще две самые ожидаемые премьеры – это кутюрный показ Balenciaga и коллекция Jean Paul Gaultier. Balenciaga — легендарный бренд, одевавший членов королевской семьи, вернулся на подиумы с кутюрной коллекцией. Бренд не выпускал их более полувека, с 1968 года, когда Кристобаль Баленсиага поставил точку в истории своего модного дома. Кстати, именно этот испанец придумал мега популярное платье baby doll. Нынешний директор Balenciaga — дизайнер грузинского происхождения Демна Гвасалия — любим критиками, и в ожидании его модных идей сегодня замер без преувеличения весь мир. Вторая «горячая» премьера – коллекция от знаменитого японского дизайнера Читосе Абе, которую она сделала для Jean Paul Gaultier.

Ну, а самый любимый китайскими модниками бренд Chanel покажет свое шоу в музее моды — Дворце Гальера, где уже открылась выставка, посвященная Коко Шанель.

Неделя моды в Париже, в картинках

В Париже завершились показы весны 2020 года. Здесь наши любимые образы недели и заметки о коллекциях — и не забудьте ознакомиться с нашими резюме из Нью-Йорка, Лондона и Милана.

[ Подпишитесь здесь для получения информационного бюллетеня T List, еженедельного обзора того, что редакторы журнала T Magazine сейчас замечают и жаждут.]

Вторник, 1 октября

Louis Vuitton закрыта Парижская неделя моды с шоу в Лувре.Он открылся видеопроекцией современного шотландского музыканта и художницы Софи, поющей на фоне заката, но коллекция Николя Гескьера была посвящена Парижу в эпоху Прекрасной эпохи с репродукциями, заимствованными с картин в стиле модерн. В отличие от предыдущих сезонов, декорации были относительно простыми, они были построены из древесины, полученной полностью из экологически рациональных лесов в регионе Ланды во Франции, которые впоследствии будут переработаны. Показ ознаменовал конец недели, на которой французские дома моды обратились к вопросу о необходимости более экологически безопасных методов производства и в значительной степени опирались на наследие французской столицы.

Показ Miu Miu , казалось, продолжил исследование Миуччи Прада, начатое в Prada в Милане, ценности одежды в то время, когда мода сталкивается с ее воздействием на окружающую среду. Дизайнер представил коллекцию, в основе которой лежит простота. Были атласные жакеты с пуговицами в виде брошей и шерстяные кардиганы, которые носили с платьями-сарафанами. Завершился показ шествием белых муслиновых платьев с слегка потрепанными краями. «Что-то грубое, простое, наивное, ничего особенного», — так Prada описала коллекцию.Она «предлагала, как одеться, и после этого они могут заниматься своим делом». Было ощущение, что женщины настраивают свою одежду по индивидуальному заказу — будь то с забрызганными краской цветочными узорами или вставками из сборной ткани, пришитыми к пальто и юбкам.

«Крыши Парижа напоминают мне атмосферу Nouvelle Vague», — объяснила Виржини Виар обстановку для своего показа Chanel . Большой дворец превратился в городской пейзаж типичных парижских цинковых крыш, по которому шагали модели в нарядах в стиле битников, таких как бретонские футболки, заправленные в джинсы или блузки, и маленькие шаровары, надетые поверх черных колготок.«Я думал о Кристен Стюарт, играющей Джин Себерг, и обо всех актрисах, одетых в то время Габриэль Шанель», — добавила Виард, которая пошла по стопам покойного Карла Лагерфельда. В то время как ее предшественник был известен своими новаторскими темами и обилием аксессуаров, видение коллекции Виард было более сдержанным; волосы были естественно взлохмачены, лица были обнажены, а обувь была в основном плоской.

Понедельник, 30 сентября

В этом сезоне Сара Бертон думала о замедлении времени.«В мире так много шума, — сказала она за кулисами по адресу: Alexander McQueen . Ее шоу открылось шумом океана перед тем, как Лондонский современный оркестр исполнил оригинальную музыку, когда модели вышли в драматических кожаных костюмах и романтических ирландских льняных платьях с рукавами из баранины. Хотя она сказала, что хотела бы убрать украшения в этой коллекции, на занятиях для студентов, которые бренд организовал в своем лондонском магазине, были вышивки исчезающих цветов и иллюстративные принты.

Показ Джамбаттисты Валли в Musée des Arts Decoratifs, который проходил на взлетно-посадочной полосе, усеянной букетами полевых цветов, был посвящен цветочным растениям всех разновидностей и идеям его многочисленных муз в их весенних садах — теме, которая также сообщила о показе Dior в начале недели. Здесь были пенистые платья (хотя ни одно из гигантских тюлевых творений Валли не известно) с черными бархатными бантами и садовые шляпы из кружева шантильи.

Воскресенье, сен.29

Клэр Уэйт Келлер сказала, что ее последняя коллекция для Givenchy была посвящена переосмыслению суровости Нью-Йорка 90-х годов через призму парижской элегантности. Отсюда упор был сделан на противоположности: рваные джинсы и скульптурный крой, строгие блузки и широкие брюки-кюлоты, замысловатые кружева с цветочным рисунком и жесткие кожаные бюстье. Весь деним на показе был переработан из предметов, которые дизайнер привез из Парижа. Он трансформировался в изысканные юбки и пальто, а также в потертые и поношенные брюки-кюлоты, похожие на те, что носила сама дизайнер за кулисами.«Мы всегда говорим о том, как мода может быть более осознанной», — объяснила она. «Все они уникальны, и в этом есть редкость, но они также являются подлинными. Это одежда, которая прожила другую жизнь.

Шокирующий розовый, неоново-желтый, алый — Valentino ’s Пьерпаоло Пиччоли стал известен своим использованием роскошных цветов, а также экстравагантными объемными силуэтами. Но в этом сезоне дизайнер предложил своего рода средство для умывания: первая часть его коллекции была создана полностью в белом цвете, это монохромная череда четких платьев-рубашек и блузок с рюшами, благодаря которым последующие флуоресцентные оттенки казались еще ярче.Эти яркие оттенки были перенесены на мини-платья с пышными рукавами, футляры с рисунком джунглей и иногда на накидки. В финале серия прозрачных белых платьев снова заняла первое место, но на этот раз они были украшены тонкими цветными пятнами — цитриновое перо здесь, лепесток аппликации цвета фуксии там.

Том Браун создал коллекцию, вдохновленную французскими садами 18-го века, как только мог: блейзеры и галстуки Seersucker сочетались с короткими клетками из кринолина; юбки свешивались с бедер, подвешенные на трехцветных ленточках; халаты а ля полонез, казалось, были сшиты из кучи других предметов одежды или полностью trompe l’oeil; фата прикрывала достойные парики Марии-Антуанетты.Но самым большим творением Брауна в Instagram были его невероятно высокие туфли в форме дельфина, которые носила четверка моделей, которые не осмелились прогуляться по подиуму.

Суббота, 28 сентября.

. В этом сезоне Надеж Ванхи-Цибульски черпала вдохновение в карманных фартуках, которые носили мастера из штаб-квартиры Hermès в Пантине, пригороде Парижа. Соответственно, красиво сшитые кожаные и замшевые пальто во всей коллекции создавали утилитарный вид, который незаметно усиливался отчетливо классической цветовой палитрой хаки, коричневого, бежевого, белого и цвета бычьей крови.Одежда — от аккуратной верхней одежды до лаконичного покроя — также была наполнена роскошными деталями, заимствованными из конного наследия дома. Не менее элегантными и практичными были простые кожаные сандалии, которые легли в основу каждого образа.

Шоу Comme des Garçons представляло собой театрализованное шествие, посвященное текущему проекту Рей Кавакубо с австрийским композитором Ольгой Нойвирт. В декабре в Венской государственной опере откроется опера Нойвирта «Орландо» по роману Вирджинии Вульф 1928 года.Это первая опера композитора, написанная по заказу учреждения, и Кавакубо разработает костюмы. Эта коллекция, в которой упоминаются четыре периода времени — елизаветинская эпоха, 18-е и 19-е века, современность и будущее, — была вторым актом в трилогии Кавакубос о коллекциях, вдохновленных «Орландо». Первым был показ ее мужской одежды в Июнь, а третий будет ее творением для самой оперы.

Дзюнья Ватанабэ настаивал на том, что его коллекция не имеет темы, а сосредоточена на создании «прочной одежды за счет максимального использования техник в их полной мере».«Мастерство Ватанабе как мастера выкройки заключается в сложной конструкции его одежды. В этом сезоне его коллекция состояла из одного предмета — тренча, который был переосмыслен множеством способов: в виде платьев, юбок в пол и скульптурных жакетов. Чтобы создать контраст с квинтэссенцией бежевого цвета тренча, Ватанабэ смешал неоновые леггинсы и спортивную одежду, некоторые из которых были созданы в сотрудничестве с художниками Бичиклетой Сем Фрейо и Демски Дж.

Пятница, 27 сентября

В этом сезоне Hedi Слиман продолжил свое исследование наследия Celine в качестве поставщика оборудования для французской буржуазии.В коллекции использованы отсылки к 60-м и 70-м годам — оба десятилетия являются магнитом для дизайнера — в коллекции было много джинсов с вырезом для ботинок, блузок с бантом, твида и замши нейтральных оттенков, сделанных со вкусом в классическом стиле. Модели напоминали учеников той эпохи, но с лоскутным блеском. В отличие от этого, набор представлял собой отчетливо футуристическую структуру, также спроектированную самим Слиманом.

Показ -х годов Balmain начался с парада геометрической монохромной вечерней одежды с блестящими, облегающими фигурами конструкциями, которыми креативный директор Оливье Рустен сделал себе имя.Но то, что последовало затем, было менее ожидаемым: набор ярких джинсов. 34-летний дизайнер объяснил, что коллекция посвящена поп-звездам его детства, таким как Бритни Спирс, Кристина Агилера и Destiny’s Child.

На этой неделе на подиумах царили 60-е и 70-е, но для своей последней коллекции Loewe Джонатан Андерсон выбрал менее популярный путь — вплоть до 16 и 17 веков. Одежда олицетворяла непрекращающееся увлечение дизайнера рукоделием.Тогда, как он объяснил, «мастерство было в малейшем… нужно было полагаться на точность». Соответственно, его коллекция была полна замысловатых шнурков, которые придали легкость объемным историческим силуэтам.

Четверг, 26 сентября

Несмотря на отсутствие Вирджила Абло — дизайнер из Чикаго берет творческий отпуск из моды — его показ Off-White прошел нормально (в этом сезоне в Центре Помпиду), и, Как обычно, снаружи собрались толпы фанатов, надеющихся хоть мельком увидеть.Модель Адут Акеч открыла шоу в аккуратном платье на пуговицах, а на заднем плане звучала запись голоса доктора Мэй Джемисон, первой чернокожей женщины, отправившейся в космос. В другом месте были черные кожаные штаны и лаконичные рубашки с прорезями — дань уважения шляпам и шлемам Cheesehead, которые традиционно носят болельщики на спортивных мероприятиях в Висконсине, так называемой молочной стране Америки и родине альма-матер Абло.

В середине шоу Рика Оуэнса , которое проходило во дворе Токийского дворца, вышла процессия фигур в длинных черных одеждах, которые начали создавать пейзаж из пузырей из центрального фонтана.«Стоические ацтекские жрицы Баухауза в Валгалле в стиле ар-деко, наполненные пузырями, анимированными Диснеем эпохи фантазии», — так описал это дизайнер. Оуэнс сказал, что его шоу было исследованием его материнского мексиканского наследия Mixtec. Это были головные уборы, вдохновленные классическим научно-фантастическим фильмом Фрица Ланга 1927 года «Метрополис», блестки, отсылающие к традиционной мексиканской вышитой юбке China Poblana , которую его мать носила, когда росла в Пуэбле, и геометрические узоры, основанные на работах художников-модернистов. Йозеф и Анни Альберс, которые исследовали мексиканские археологические раскопки после того, как покинули родную Германию в 1930-х годах.Хотя Оуэнс известен своим мрачным брутализмом, ощущение роскоши и гламура можно было ощутить в атласных бомбардировщиках герцогини, ярких цветах, вдохновленных Луисом Барраганом, и роскошных плиссированных хлопковых платьях с эффектной спиной Ватто.

Среда, 25 сентября

Последняя коллекция Дриса Ван Нотена стала неожиданным результатом сотрудничества с французским кутюрье и костюмером Кристианом Лакруа — секрет, в конечном итоге раскрытый в конце показа. «Мы хотели, чтобы он оставался очень интимным и целенаправленным», — сказал Лакруа, добавив, что некоторые из его близких друзей даже не знали об этом партнерстве.Тем не менее, во всей коллекции были явные признаки изобилия торговой марки Лакруа: принты в горошек и животных (тигр и зебра), жаккарды с электрическим цветочным орнаментом, атласные бальные платья и украшенные топы — все это основано на чувстве Ван Нотена к современной одежде. Базовые майки придавали объемным юбкам, некоторые из которых носили поверх джинсов, например, более повседневную носку. «Для меня было важно, чтобы это не было данью уважения. Я хотел, чтобы он жил сегодня, — сказал Ван Нотен.

Показ Maison Margiela , на котором была представлена как мужская, так и женская одежда, основывался на идее униформы — британские школьные блейзеры, халаты медсестер, военные накидки, матросские костюмы — придающий знакомым моделям одежды панковский характер.Хотя дом работает как коллектив, отпечатки пальцев его художественного руководителя Джона Гальяно можно было почувствовать в каждом из образов, особенно в объемах от кутюр и несоответствующем стиле. Пальто тоже были главной темой. Многие из них были сделаны в горошек, вырезанный лазером, что отражает технику Margiela décortiqué , идею раскрытия внутренних слоев одежды путем препарирования и деконструкции одежды.

Вторник, 24 сентября

Представленная на фоне Эйфелевой башни коллекция Saint Laurent Энтони Ваккарелло стала данью уважения наследию бренда.Он использовал классический смокинг Le Smoking от Ива Сен-Лорана, дополненный сокращенными короткими шортами, а также свою русскую коллекцию 1976 года и оригинальный логотип дома, созданный графическим дизайнером А. Cassandre в 1961 году. Отдавая дань уважения этим эталонам, Ваккарелло также обновил их, выпустив потертый деним и обтягивающие коктейльные платья со скульптурными бюстами. Наоми Кэмпбелл закрыла показ в черном смокинге с блестками — уместным напоминанием о наследии Сен-Лорана.

Последняя коллекция Марии Грации Кьюри Dior была одой сестре месье Диора, Екатерине, которая после Второй мировой войны стала знаменитым садовником и ботаником.Набор представлял собой лес из 164 деревьев, созданный в сотрудничестве с парижским дизайнерским коллективом Coloco, заботящимся об окружающей среде, который позже будет заново засажен в Париже и его окрестностях. Идея заключалась в том, чтобы подчеркнуть важность природы в свете климатического кризиса, и Чиури прославляла растения и деревья на протяжении всей своей коллекции, загружая тюлевые платья с садовыми украшениями и ориентируясь на такие основные продукты для активного отдыха, как твидовые куртки и солнцезащитные шляпы. Даже обувь была абсолютно приземленной: походные ботинки, эспадрильи с монограммой и туфли-лодочки на плоской подошве основывались на концепции.

Как один из немногих молодых дизайнеров Парижа, Marine Serre известен своими показами, которые резко контрастируют с очками тяжелых брендов. В этом сезоне ее коллекция называлась Marée Noire, что в переводе с английского означает «нефтяное пятно», а подиум был покрыт слоем, имитирующим пролитую нефть. (Серр работает с переработанными тканями и активно выступает за экологичность.) Если мрачный первый акт шоу можно интерпретировать как видение постапокалиптического мира — причудливые черные ткани, строгие силуэты, пристегнутые аксессуары — тогда второе был более легким оптимизмом: сращивание цветов, перепрофилированное кружево, сумки из макраме и отбеленный деним.

Отчет Османа Ахмеда и Лоры Нилсон.

Фотодневник Парижской недели моды Кристин Чиу

Крис Мартин

Кристин Чиу, звезда и продюсер сериала Netflix Bling Empire , не новичок на Неделе моды от кутюр. Чиу много лет ездил в Париж, чтобы увидеть модные показы некоторых из самых уважаемых дизайнеров мира, но визит в этом году был немного другим.Мало того, что ее расписание значительно сократилось в эпоху Covid-19 (она посетила только пять шоу вместо обычной дюжины или более), но у нее была возможность привести свою семью — мужа доктора Габриэля Чу и их сына, кто известен как Бэби Джи — вместе.

«Этот год был особенным во многих отношениях», — говорит Чиу T&C . « Самым важным было то, что это было символом для меня и для людей в целом возобновления жизни. Я был так горд тем, что был частью этого движения к возобновлению нормальной жизни, и для того, чтобы это происходило под руководством моды; это показало стойкость людей и оптимизм, который приходит с одеждой и ее привлечением глобальной аудитории.Есть такое чувство благодарности и оптимизма по поводу чего-то яркого, нового и свежего, которое уже в пути ».

А что касается поездки en famille ? Чиу говорит, что это увеличило впечатления в геометрической прогрессии. Мы с мужем ходили [в Кутюр] вместе, но по пути он начал пропускать концерты; мы отыграли 14 или 15 концертов за три дня, и для него это было не так весело, как для меня, поэтому я начала ходить одна », — говорит она.« В этом году мы должны были вернуться в качестве семья.Из-за сокращенного расписания я смог приехать в Париж, как и предполагалось; мы не метались с места на место, а действительно поглощали город. В перерывах между шоу мы ходили в парки и сады; мы пошли в Лувр и в аквариум. Познакомиться с Парижем таким образом было бесценно ».

Здесь Чиу делится фото-дневником своей поездки в Париж, подчеркивая лучшие моменты в моде и с семьей.

Реклама — продолжить чтение ниже

«Мне нравится видеть Париж пешком, на велосипеде или на лодке.Путешествуя по Сене, можно увидеть практически все с другой стороны. Было здорово взять с собой Baby G; мы указывали на Рататуй, Эйфелеву башню и Нотр-Дам. Для меня это было особенно сентиментально, потому что в последний раз я был на этой лодке с моей матерью, которая с тех пор скончалась. Мы с ней прекрасно провели время, пили шампанское, махали незнакомцам и катались по Парижу на лодке. Было замечательно пережить эти воспоминания вместе с мужем и ребенком.»

«Мне нравятся официальные приглашения; они ушли в прошлое и я дорожу ими. Я люблю канцелярские товары и каллиграфию, и я смотрю на пресс-папье и тиснение; ни одна из этих мелких деталей не остается для меня незамеченной, я». м очень старомоден в этом отношении и люблю формальные жесты. На самом деле, я храню все канцелярские принадлежности с каждого шоу каждый сезон. У меня есть коробки и коробки с каждой лентой и биркой. Это гламурный способ бронирования металлолома, и это маленький кусочек моей любви к моде.«

«Это Hôtel Plaza Athénée, сколько себя помню, я останавливался там во время Недели моды. Это люкс Haute Couture, из которого открывается лучший вид. Эйфелева башня гораздо ближе к себе лично, чем кажется на снимке. фото! Иметь возможность спать каждую ночь и каждое утро просыпаться с таким видом — просто бесценно «.

«У меня всегда была традиция отмечать Четвертое июля в Париже, так как это обычно первый день Недели высокой моды.Обычно я обедаю у Ральфа «Американцы в Париже», где собираю всех своих американских друзей. В этом году мне удалось привезти сюда свою семью, чтобы отпраздновать это событие ».

«Каждое утро мы ходили в ресторан на Plaza Athénée, где я, как известно, позорно появлялся в поту с мокрыми волосами. Я одержим их яичницей в мягком виде, и мы должны наслаждаться этим завтраком каждый раз. Утро с Бэби Джи, который съел почти все, что было на столе! Ничто не сравнится с суперформальным завтраком — даже для американской семьи в поте лица.«

«Я не думаю, что есть более гламурный и элегантный мужчина, чем мистер Армани. Он не перестает удивлять меня тем, как он может постоянно переосмысливать элегантность. Это один из самых рискованных образов, которые я носил от мистера Армани. но я не могу вспомнить другой раз, когда я чувствовал бы себя более уверенно или элегантно — и это также было удобно! Комфорт можно очень недооценить.

«Эшли Парк сказала мне, что это ее первая неделя от кутюр.Армани — неплохой способ начать это приключение! «

«Когда вы в Париже, вечеринки — это четверть удовольствия! Всегда есть обеды, встречи, ужины и вечеринки. Это был гала-ужин Баленсиаги, где еда была веганской и вкусной. Брайан Ферри выступал на после вечеринки; мой муж был так взволнован, что прыгал от радости.Мы впервые за очень долгое время были на концерте, так что он заслужил танцевать как маньяк.»

«На протяжении многих лет я использовал несколько гламурных шансов, но Неделя моды — не то место, чтобы тестировать новые вещи. Ставки высоки, потому что вы не только хотите выглядеть лучше, но и чувствуете себя не в своей тарелке. , это влияет на ваш опыт. С годами я понял, что легче привнести свой собственный гламур, чтобы избежать неуверенности и душевной боли. По большей части моя команда уже знает образы заранее, чтобы они могли быстро их найти.Этой команде было легко, так как у них всего пять образов, в обычном сезоне у нас есть около 20 образов в неделю. В следующем году им лучше быть готовыми ».

«Это было во время примерки Balenciaga. В последний день, когда я в Париже, я стараюсь сделать все свои примерки, и в этом году я смог поработать пять раз перед вылетом из города. Это один из внешний вид, который я хочу приобрести, и шляпа была невероятно тяжелой — на видео вы можете увидеть, как я немного покачиваюсь в ней, но она настолько знаковая, что она у меня должна быть.«

Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

Реклама — продолжить чтение ниже

ФОТО | Неделя моды в Париже 2020: коллекция Вирджинии Виар для Chanel пробуждает старую голливудскую ностальгию

Дом
/ Фотографии
/ Образ жизни
/ ФОТО | Неделя моды в Париже 2020: коллекция Вирджинии Виар для Chanel вызывает старую голливудскую ностальгию

На Неделе моды в Париже модели продемонстрировали всю новую весенне-летнюю коллекцию, созданную Виржини Виар для модного дома Chanel.Новейшая коллекция прет-а-порте объединила в себе идеальное сочетание современной и винтажной одежды, черпая вдохновение из золотого века джаза и моды, 20-х годов.

прочитайте больше

ОБНОВЛЕНО 6 ОКТЯБРЯ 2020 г. 22:23 IST 11 Фото