Герлен сумерки: L’Heure Bleue Eau de Parfum Guerlain аромат — аромат для женщин 1912

L’Heure Bleue Eau de Parfum Guerlain аромат — аромат для женщин 1912

Осень, дождь, холод, тревоги… И захотелось духов. Много. И прекрасных!
Начала перебирать свои самые волнующие ароматы, начала и читать отзывы тут. Читала про свой любимый «Ночной полёт» и наткнулась на фразу, которая взволновала. Мол, очень красивый аромат, второй после Сумерек…
Кааак? Есть более красивый герлен, чем Ночной Полёт?
Срочно хочу!
Привезли сегодня парфюмерную воду 75 мл.
Нанесла пшик на руку, старт удивил. Муж сказал: унисекс и Красная Москва, дай поносить
Ага, щаззз… Но я согласилась, что унисекс. И мы оба ошиблись.
Очень быстро начались метаморфозы. Стал играть, меняться, стал совершенно не похож на свои первые довольно странные ноты, и непрерывно продолжал играть и меняться и дальше.
Я его совсем не поняла сперва,иочень взволновалась и, не в силах расстаться с ним, рискнула и надела его сегодня в театр. И не осторожненько, на пробу, а сразу три пшика — по одному за уши на волосы и один растёрла запястьем о запястье. Хотелось его много. Потом подумала и брызнула ещё один разок на волосы сзади.
Ну, думаю, держись, народ! Ан нет. Оказался неожиданно деликатным. И сел ну так красиво, что просто нет слов.
Шлейфит просто совсем фантастически, ни на что не похоже. Близко, интимно шлейфит, для себя и самых близких, и очень богато, одновременно и нежно, и как-то «взросло», не легкомысленно. Окутывает шлейфом как вуалью. В антракте ходила по театру и сама с себя ловила как бы несколько разных ароматов, то так дунет, то эдак. То ванильно-тонковая сладость, то тёплая волнующая горчинка, то цветы… Не цветочки ароматно-жизнерадостные, а… белыя, бледныя, нежно душистыя грезят ночные цветы… безумной красоты аромат.
Ар нуво безусловно. Настоящее ар нуво. Но звучит не вековой давности древностью и стариной, а совершенно вневременно, сказала бы: современно, но в не в смысле — актуально, а в смысле — в любом времени, всегда и вечно будет желанен и уместен. Как любая настоящая красота.
Муж, который больше всего любит на мне поздний шлейф картьевской Пантеры, вдруг сказал: с ума сойти можно, какие ты купила духи…

В базе очень красивая ваниль, бобы тонка и что-то неуловимое, ускользающее, тончайшее и … нерастительное, какая-то душистая волнующая животинка, что ли… Неопределимое, но невероятно волнующее…
Оххх… Какие духи!

—

Да, Красной Москвы не слышу совсем.
Чуть-чуть мелькает где-то вначале игры маслянистое что-то типа очень слабого намёка на Мицуко, но исчезает быстро.

Из флакона или с блотера нюхать нельзя! Категорически! Только с кожи и долго…

L`Heure Bleue Guerlain – Aromablog

Видите ли вы в темноте? Не в чёрной, кромешной тьме, а в сумерках, когда очертания предметов будто припудрены угольной пудрой, а в углах копошатся «духи сажи» — сусуватари? В такие моменты фронтальное зрение отказывает. Воздух подрагивает. Жарко и душно. Томительно сладко. Тревожно и каждый шорох как гром. Вдруг зрением боковым, будто полоску света из под двери, замечаешь чёткий контур, чистый цвет, мелкие мелкие детали, которые пытаешься осознать, но не успеваешь уловить. Поворачиваешь голову, но … нет, показалось, всё снова в лиловом мареве.

L`Heure Bleue, синий час, сумерки. Вглядываться бесполезно, детали всё равно спрячутся в полутьме. Горячий и сладкий запах неподвижен как воздух в запертом помещении, но каждая его частица, пылинка, песчинка, мошка — постоянно в движении.
Я не знаю как это работает. L`Heure Bleue должен был быть статичным и тяжеловесным как тяжёлая бархатная штора. Он и начинается с невыносимой и неподъёмной тяжести. Округлый, гладкий, золотой, медовый и пьяный флёрдоранж, гелиотроп, тончайшая розовая роза. Но стоит сфокусировать на нём взгляд, как L`Heure Bleue ускользает. Он тут же взрывается серебристой ирисовой и коричневой ванильной пудрой, оседает едким анисовым серым пеплом, сизым туманом амбры в котором горят редкие светляки.
В этот момент перехода агрегатного состояния, захватывает дух и наворачиваются слёзы. Впрочем, этот жестокий спецэффект работает во всех духах с явственным герлинадом.

Далее можно добавить привычную уже фразу «как жаль, что …» Ни L`Heure Bleue ни герлинада с его томленьем больше нет. Современный L`Heure Bleue пахнет Инсолансом, т.е. стиральным порошком с ванилью. Можно с флаконом современного L`Heure Bleue в руках попытаться заглянуть в далёкий 1912 год. Многие настолько снисходительны, что им это удаётся. Я — не смогла. Мой выбор — L`Heure Bleue не моложе 1981 года выпуска.

L`Heure Bleue Guerlain 1912 год
Бергамот, анис, гвоздика, флердоранж, ирис, фиалка, ваниль, амбра, бобы тонка.

L’Heure Bleue Guerlain Parfum 80 ml (1940-1950) Baccarat — Сумерки Духи Герлен 80 мл (1930-1940) флакон Баккара — Франция — более 70 лет — стиль Арт-Деко

Доставка и оплата

Местоположение: Тюмень, Тюменская обл., Россия
Доставку оплачивает покупатель

Способы оплаты:

• Полная предоплата

Дополнительная информация:

Любым удобным для Вас способом.

Описание товара

• Раздел: Коллекции, Парфюмерные флаконы, упаковка
• Стиль: Арт-Деко
• Страна производителя: Франция
• Возраст товара: более 70 лет
• Размеры товара: ширина 80 мм, высота 50 мм, длина 14 мм
• Материалы: Флакон из хрусталя Баккара, коробка из картона с шелковым подкладом.

Флакон без сколов и трещин, без царапин. Пломба целая. Не вскрывался. На флаконе печать Баккара. Надпись Герлен Париж Франция. Выцарапана цифра «13». Так же эту цифру можно разглядеть на дне притертой пробки. Так как флакон сделан из цельного куска хрусталя, крышку в форме сердечка, или как её еще называют «жандарм», мастер вытачивал вручную. И таким способом помечал парные флакон-крышка.
Естественное испарение около 45%.
Коробка в отличном состоянии. Нет механических повреждений. Без пятен. Подклад однородного цвета, без подтеков и загрязнений.
Содержимое флакона сохранилось по сей день. Аромат источает невероятный. Духи насыщенного темного цвета заварки, без видимых примесей. Без осадка.
Дополнительные фото по запросу.
Все фотографии натуральные, без фильтров.

В продаже L’Heure Bleue Guerlain Parfum 80 ml (1940-1950) Baccarat — Сумерки Духи Герлен 80 мл (1930-1940) флакон Баккара в разделе Коллекции, Парфюмерные флаконы, упаковка в стиле Арт-Деко.
На сайте transantique.ru широкий ассортимент товаров в категории Коллекции, Парфюмерные флаконы, упаковка.

Смотрите также: духи КРАСНАЯ МОСКВА
Joy Jean Patou Parfum 15 ml (1967) — Джой Духи от Жана Пату 15 мл

L’Heure Bleue Guerlain – Сарабанда

Когда-то, много лет назад я первый раз смотрела Сцены из супружеской жизни. Мне казалось тогда, что ничего страшнее, беспощаднее, прекраснее я уже не увижу. Я не знала, что впереди меня ждет Сарабанда.

Когда-то много лет назад я впервые окунулась в волны Мицуко, Я думала, что прекраснее и откровеннее аромата не услышу за всю свою жизнь. Я не знала, что впереди меня ждет L’Heure Bleue.

Сумерки среди всех Герленов – это именно Сарабанда Бергмана. Сумерки так же жутки, беспощадны в своей откровенности и обнаженности, так же преисполнены вселенской тоски, как и Сарабанда Мастера. Потому что этот аромат, этот фильм о старости, о сумерках жизни. О том неизбежном периоде, когда жизнь подходит к последнему рубежу, а в душе тебе все еще 23 года. И так бывает со всеми, так всегда будет со всеми. Именно поэтому Сумерек опасаются, говорят о тоске и депрессии. И в то же время – я не встречала равнодушных людей. Вдохнув Сумерки лишь один раз – их невозможно забыть. Они останутся в памяти навсегда, как Memento mori.
Как любой фильм Бергмана можно узнать по одному единственному кадру, так по лишь слабому отзвуку – можно узнать Сумерки. И дело здесь не в аккорде герлинада, а в том, что в этом аромате, как мне кажется, заключена душа самого Жака Герлена, воспевшего закат Эпохи, сумерки 19 столетия.
Как любая cарабанда — Сумерки тяжелы вначале: гелиотроп и роза. Невыносимо душные гелиотроп и роза… Смена партий: гелиотроп и еще более душный жасмин. Тяжело, парчОво, бархатно, портьерно, пыльно – невозможно красиво. Иланг, смягчающий дурманящую гвоздику – в сердце становится взрывоопаснее и конфликтнее. Фиалковая пудра вкупе с туберозой – чем не партия сарабанды? Пудры много, она умягчает и обволакивает все вокруг – и жасмин и фиалки и красивейший совершенно живой ирис.
Зрелость и юность – параллели. Которые внезапно, вдруг и здесь решили пересечься. Молодость и зрелость Марианны и Юхана, нет, не зрелость – старость. Красота увядания, достоинства, Любви. Все это есть в Сумерках – и это так странно, так прекрасно и так удивительно – перекличка двух Мастеров. Ну хотя бы для меня.
Тихий, но очень долгий вечер финала, виолончельный сандал, прекраснейший ветивер… И герлинад во всей его красе.

Парфюмерные песни: «L’Heure Bleue» Guerlain: тихий вечер в Париже

Нежный, тихий и печальный аромат. Действительно напоминающий пасмурное что-то, раннее или позднее время, тихое-тихое…
Я им редко пользуюсь. Во особые моменты, когда хочется для всего существа своего и всего окружающего – тишины.
Добиться ее реально невозможно, но я поняла, что с помощью ароматов добиться можно всего. Или, по крайней мере, мне дано вызвать у себя радость или тихость, или торжественный настрой, или мечтательность, — ароматом.
Вряд ли аромат спасет от серьезной депрессии или от чего-то по-настоящему тяжелого. Но когда мне хочется покоя, я знаю, где его добыть: в атомайзере с «L’Heure Bleu».

«L’Heure Bleu» — «синий час», «сумерки».
Герленовские сумерки пахнут прежде всего гелиотропом: однозначно узнаваемый, ванильно-пудрово-миндальный аромат гелиотропа, в исполнении  Guerlain невероятно красив, да еще и обрамлен герленовской некондитерской ванилью и кондитерской сладкой фиалкой, нежным влажным ирисом и сладким тропическим илангом. И гвоздика, когда-то очень любимая в парфюмерии, а теперь большинством неприемлемая: гвоздика тут и цветком, и пряностью. Мне чудится еще ночная фиалка, не знаю, что дает эффект ее присутствия, но ее аромат тоже однозначно узнаваемый: специфический, холодный и влажный.

И точно ощущаю горьковато зеленый, острый ветивер: теперь я знаю, что это ветивер, а прежде мне казалось, что в букете «L’Heure Bleue» присутствует хризантема. Но совершенно точно там есть сладкий жасмин, сладкие бобы тонка, сладкий бензоин. Сладость деликатная, не приторная, но всех оттенков: и цветочная, и смолистая, и сливочная. Иногда даже проскальзывают нотки едва ли не шоколада… Но только призраком, тенью.

Конечно, аромат старомодный, такое теперь не делают и не носят.
«L’Heure Bleue» слегка меланхоличен, совершенно не агрессивен, он не привлекает внимание так, как современные сладкие ароматы – то есть ударом в лоб! Но настолько сложный и манящий, что – в отличие от современных свежих и даже современных пудровых – выводит из «зоны комфорта»: «L’Heure Bleue» не может быть обонятельным фоном, это не просто отдушка для тела, это – настоящее парфюмерное украшение.
«L’Heure Bleue» заявляет о себе, пусть тихо, но ясно и уверенно, и его хочется понять, разгадать, а для этого – вдыхать, вдыхать…
«L’Heure Bleue» кокетлив. Но это кокетство, как высокое искусство: так умели кокетничать наши прабабушки, если уж снисходили до кокетства.

Фото Эдвада Стейхена.

Лука Турин пишет, что «L’Heure Bleue» у него ассоциируется с кондитерской, и перечисляет всевозможные лакомства. Не соглашусь. По крайней мере, для меня «L’Heure Bleue» — не кондитерская: несмотря на сладость, кондитерского в нем мало, ибо вся сладость – парфюмерная. «L’Heure Bleue» — это парфюм. И ассоциация – только с парфюмом. Очень дорогим. Очень несовременным. Очень высокохудожественным. Очень парижским и очень вечерним.

Лучше всего звучит в прохладную погоду, осенью или весной. Если зимой, то очень мягкой. Летом становится резким и быстро сгорает на коже, не раскрывая всей своей сложной красоты.

Имею в концентрации духи – современные –  и совсем немножечко ТВ винтаж. ТВ винтаж богаче и интереснее духов. Или, я бы сказала, более «рельефный» аромат, все детали композиции ощущаются отчетливее, а в духах все тонет в гелиотропово-ирисовом тумане. Благодаря подруге, коллекционеру и герленоманке, пробовала очень винтажную версию духов. Могу сказать, что винтажная туалетная вода очень бережно отображает аромат духов, но только в другой концентрации: духи глубже, мягче, с более заметной нотой ветивера, зелено-копченого, и более сырой, болотной нотой ириса, что делает их еще и холоднее…

Мне  нравится, как сам Жак Герлен об этом аромате написал:

ПИСЬМО ИЗ МОЕГО САДА

«Мой сад! Он — сердце моей жизни, наполненное воспоминаниями… Мой сад! Скорее я должен сказать «мои сады»: с утра до вечера, осенью и зимой они доверяют мне свои секреты, напоминают об успокаивающих рощицах моего детства или рассказывают о далеких экзотических, безумных садах, которые я выдумываю. Хотя, почему бы и нет!
Мой сад тысячелик: он играет со мной, следуя моим настроениям, или, напротив, захватывает меня врасплох и даже заставляет волноваться. Часто это случается вечерами, когда настает «L’Heure Bleu»…
Сумерки меня тревожат. Им я предпочитаю рассвет: когда ароматы обостряются влажностью уходящей ночи. Запахи пробуждаются и оживают. Я вижу, как в живом воздухе раннего утра фрукты, цветы, листья, мхи, ветви деревьев потягиваются, как прогуливающаяся кошка или жеребенок в прерии. Симфония красок, трепет ароматов. Абсолютная гармония, которую я хочу запечатлеть в себе, чтобы потом воссоздать.
Мой сад — обещание особенно наполнен осенним утром. Сама земля, нежась, щедро дарит ему теплые ароматы. Места моего детства тоже оставили много цветных воспоминаний: в них тюльпаны, гладиолусы, сверкающие цинии. Мне никогда не забыть аромата пионов и лилий в саду моего деда, аромата вьющейся жимолости. Никогда не изгладится из моей памяти, словно удар молнии, неистовый запах цветов табака, открытый мною несколькими годами позже. И горные нарциссы, встреченные однажды в Швейцарии, — может быть, один из самых чарующих запахов, навсегда запечатленных моей памятью.
Сад вчера и сегодня. Каждое мгновение в моем уголке Иль-де-Франс отражается в запахах, которыми я одержим. Так иногда, наклонившись, чтобы сорвать чабер или базилик, эстрагон или лаванду, я возвращаюсь на берега моей памяти, ошеломляющей ароматами цветков плюмерии, встреченной мной однажды в Сенегале.
Сады здесь и до края земли, реальные и воображаемые — от Багателя до восхитительного Шалимара (однажды даже увидевшего снег!), от сада моего кюре до экзотических миров, которые я так люблю (бугенвиллеи, датура, лантана… не правда ли, в жарких странах природе дано больше возможностей?), от лилии до лесного ландыша, до несравненного левкоя…
Я верю, что однажды умру, оглушенный ароматами».

…Какая прекрасная смерть, не правда ли?
Жаль, на самом деле так не бывает.

Любовь моя Герлен — PAILISH — LiveJournal

Сколько я себя помню, я всегда любила приятные запахи. Уже в детстве по запаху духов в прихожей могла определять, кто из маминых подруг у нее в гостях. В младших классах сама пыталась делать духи, заливая лепестки цветов водкой из папиного бара. В 90-ые, когда появились магазинчики, похожие на сельпо из советских фильмов, в которых вместо стоящих вперемешку консервных банок с сапогами, красовались видики, фарфоровая посуда, фотоаппараты-мыльницы, рулоны блестящей ткани и, о чудо!, французские духи Ланком, Нина Риччи, Кристиан Диор. Их можно было купить даже в малюсеньких, красивых флаконах-пробничках (тогда родилась моя коллекция миниатюрных флакончиков).
Но Герлен был для меня тогда несбыточной мечтой, которую я впервые встретила на страницах романа «Мастер и Маргарита». Это было, как мантра, для создания идеального женского образа: «Guerlain, Chanel № 5, Mitsouko, Narcisse Noir, вечерние платья, коктейльные платья…»

Маргарита. Иллюстрация Вячеслава Желвакова

Затем был «Алмазный мой венец» Валентина Катаева. И снова со страниц запахло герленовскими духами, которые я еще тогда не нюхала. Этот аромат шел от женщины, которая была «небожительница: красавица, по преимуществу блондинка с бриллиантами в ушах, нежных как розовый лепесток, в длинном вечернем платье с оголённой спиной, стройная, длинноногая, в серебряных туфельках, накрашенная, напудренная, поражающая длиной загнутых ресниц, за решёткой которых наркотически блестят глаза, благоухающая духами Коти, даже Герлена, на узкой руке с малиновыми ноготками золотые часики, усыпанные алмазами, в сумочке пудреница с зеркальцем и пуховка. Продукт нэпа»

Гламур 20-х годов

В «Мелком бесе» Федора Сологуба уже появилось название герленвских духов.
«Потом (Дюдмила) вынула большой флакон с духами, с тёмным, пёстрым ярлыком – парижская Герленова Pao-Rosa… Повеяло тёплое, сладкое благоухание от розы, смешанное с резким спиртным запахом…»
Все мои попытки что-то узнать об этих духах закончились неудачей. Я до сих пор не знаю, как они пахнут, но кое-что, все-таки, о них узнала. Главное, что у меня есть шанс понюхать эти духи, когда я попаду в «Зеркальный зал» Дома Guerlain, где несколько лет назад выставлен аромат, изготовленный по формуле этих таинственных духов.
Pao Rosa выпущены в 1877 году. Аромат цветочно-пряный. Производство было прекращено еще в 19 веке. Парфюмер Эме Герлен.
Pao Rosa (Aniba rosaeodora) — это тропическое дерево, разновидность магнолиевых (иногда его называют бразильский палисандр).

Масло из древесины розового дерева имеет слабый розовый аромат.
Аромат духов Pao Rosa состоит из пяти ингредиентов: нероли, бергамота, масла розового дерева, цибетина и мускуса. Несмотря на такой минимализм, все ингридиенты многогранны, потому что все они натуральные, чего не хватает новым синтетическим духам. Именно поэтому эфирное масло дерева пао роза, лежащее в основе композиции, играет роль воображаемого цветка, на аромат которого «нанизаны» все остальные ароматы.
Флаконы для этих духов были настоящим произведением искусства, их изготовляла ювелирная компания Perlan Eternal Jewellery. Сейчас эти духи есть только в коллекциях музеев или у очень богатых коллекционеров, королев или принцесс.

Первый мой герленовский аромат — Champs Elysees (Елисейские поля), который был выпущен в 1996 году. Я в него сразу влюбилась. Очень парижский, солнечный, яркий аромат, который начинается композицией из свежих зеленых листьев в капельках росы, переходит в чуть горьковато-терпкий аромат сирени и заканчивается роскошным ароматом фиалковой пудры — фирменным аккордом Герлен, и все это на форе прекрасного аромата розы.
Истинная парижанка Софи Марсо, которая была лицом Champs Elysees в то время, элегантная, стильная и озорная, как нельзя лучше воплощала идею аромата «Жизнь прекрасна, когда творишь ее сам».

Начало было положено
Следующими были сразу два аромата: Shalimar, выпущенный в 1925 году, и Samsara, который был выпущен в 1989 году.
Аромат Shalimar Жак Герлен создал, вдохновившись историей о великой любви императора Шах-Джахан к принцессе Мумтаз-Махал, в честь которой он разбил сады Шалимар и построил Тадж-Махал в Лахоре. Лимоны, апельсины, розовое дерево, кориандр, эстрагон — букет ароматов в саду у дворца, и легкая дымка тлеющих сандаловых ароматических палочек, животный запах цибетина, волна сладкой ванили и амбра — все это создает атмосферу красивой восточной сказки. Духи Шалимар — прародитель восточного жанра, который позже обыгрывали многие парфюмеры мира.

Парфюмерные запахи не зря называются нотами, а их сочетание — аккордами. Ароматические оттенки оказывают друг на друга сложные воздействия. Например, если смешать вместе древесные и бальзамные ноты, мягкость и сладость бальзама не нейтрализуется сухостью и суровостью древесины. Произойдет нечто другое: получится роскошный, одурманивающи, бархатный букет. Так, в Шалимаре Герлен использовал противоречивое сочетание нот, и расположил их так близко друг к другу, чтобы добиться, как в музыке, драматического эффекта. В мягких, богатых, роскошных духах слышится напряжение.
Поначалу этот прием может вызывать у многих диссонанс, духи кажутся какофонией (как музыка Вагнера, например), с чертовщинкой, но если проявить терпение, духи раскрываются в своей истинной красоте.
На туалетных столиках многих знаменитостей и любителей парфюма обязательно есть Шалимар.

Кадр из фильма «Смерть на Ниле» по роману Агаты Кристи. Будуар Линнет Риджуэй, справа виден флакон Шалимар.

Samsara (Самсара) — круговорот рождения и смерти в мирах, ограниченных кармой, одно из основных понятий в индийской философии)
Этот аромат покорил меня сочетанием мускуса и сандалового дерева, которые выходят на первый план, а цветочные ноты еле слышны. Герлен развил это направление до совершенства, и Самсара — один из лучших ароматов этого направления. Очень благородные, «взрослые» духи, с налетом богемности и элитарности.
Этот аромат Жан Поль Герлен создал для своей второй жены, Десии де Пау. «У меня не было другого желания, как подарить этой женщине мир, который открывал бы ее подлинную сущность, ее подлинную чувственность», — писал Герлен.
Духи Самсара сочетают в себе ароматы жасмина, розы, нарцисса, иланг-иланга с теплым запахом сандала, ириса, бобами тонка и ванилью. Флакон Самсары красного цвета – в виде фигуры Будды, а пробочка сделана в форме его глаза. Красный цвет для Герлена особый цвет, с известным только для него смыслом.
Я люблю этот аромат и периодически к нему возвращаюсь.

Дальше были Chamade и Nahema, посвященные Катрин Денев, легендарный фруктовый шипр Mitsouko и, конечно же, L’Heure Bleue, запах тихой грусти, сложный сиренево-серый аромат из ирисов и фиалок.
L’Heure Bleue, как и большинство великих ароматов Герлена, родился из впечатлений парфюмера. Лето 1911 года. Герлен с сыном гуляет по берегу Сены в Париже. Время между светом и сумраком, любимое время Жака Герлена, «когда ночь еще не нашла своей звезды». Небо окрашивается особой синевой, более темной, чем днем. Шум Парижа стихает. Жак Герлен ощутил необыкновенное чувство умиротворения и гармонии. «Я почувствовал нечто столь интенсивное, что могу выразить только в духах», — говорил он. Родились новые духи, которые не могли называться иначе, чем Синий час, Сумерки. L`Heure Bleue — единственный в мире аромат, которому удалось передать это ощущение тихих летних сумерек.
Казалось бы, как можно ощущение сумерек передать ароматом? Но это Герлен, и он все мог. Мои первые ощущения от этого аромата — нежный прохладный шелк, который касается кожи, затем он теплеет, пахнет пыльной, пудровой фиалкой, очень ретро, но очень красиво.
Флакон, выполненный Жоржем Шевалье, художником Дома Baccarat, повторяет очертания женских плеч, он украшен изящными завитками, характерными для стиля ар-нуво. Авангардная полая пробочка в форме перевернутого сердца подчеркивает романтизм этого парфюмерного шедевра, это было настоящее техническое достижение своего времени. Флакон L’Heure Bleue украшен эффектной кисточкой. Расчесывание шелковых нитей с обеих сторон для превращения их в кисточку требует более сорока пяти минут кропотливой работы мастериц Dames de table («рукодельницы за столом»).

Но моим беспорным фаворитом стал другой аромат. Après l’Ondée — мой идеальный Гарлен. Величественный Шалимар, соблазнительную Мицуко, великолепный Синий час и некоторые другие я по-прежнему люблю, но тонкий и воздушный бархатный ирис в обрамлении пряных цветов и восточных смол, наивный и стеснительный аромат «После дождя», напоминает мне юную меня, какой я была надцать лет назад, и мне нравятся эти парфюмерные воспоминания.
Après l’Ondée — это сад, который только что расцвел, но еще не раскрыл всех своих секретов. Он постоянно меняется. Иногда аромат цветущих фиалок смешивается с запахом ванили и аниса, а иногда вдруг ветерок смешивает аромат фиалок с ирисом, боярышником и влажной после дождя землей или вдруг приносит явственный аромат лилий. Затем начинает править бал пряная гвоздика и разливается тепло от вышедшего из-за туч солнца.
Après l’Ondée создал Жак Герлен в 1906 году. Этот аромат он посвятил своей первой жене Лили. Ему хотелось воплотить образ своей голубоглазой светло-русой жены в духах и перенести творчество импрессионистов из живописи в парфюмерию.

Один из парфюмерных критиков писал об аромате так:
«Используя полутоновую дозировку материалов, Жак Герлен создал своего рода обонятельную акварель, играя с тонкими нюансами температуры, влажности и мутности, без ущерба для стойкости. Основным аккордом стала пудровая вуаль из фиалки, гелиотропа и масла корня ириса, одновременно прохладная, теплая и слегка землистая, освещенная ярким кристаллическим эффектом аниса, нероли и гвоздики. Жак Герлен не любил, чтобы компоненты звучали слишком прямолинейно и монотонно, он включил в композицию мимозу, жасмин, розу, орхидею, боярышник и ваниль. Нота аниса придала аромату травянистый, средиземноморский вкус».
Лука Турин назвал Après l’Ondée одним из двадцати величайших ароматов всех времен.
Аромат поистине акварельный, легкий, воздушный, прозрачный, кажется, он улетучился, ты его не замечаешь, но дунул легкий ветерок, и тут же слышится то запах цветов, то легкой пудры, то запах специй. Вальс цветов в легкой дымке после дождя, предчувствие счастья.

Картина Клода Моне Сад художника в Живерни

Семейные традиции Герлен

Открывая в 1828 году на парижской улице Риволи небольшой парфюмерный магазин, молодой ученый-химик Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен был далёк от мысли, что уже через четверть века легкомысленное, как могло показаться многим, увлечение составлением ароматических композиций приведёт его прямиком в личные парфюмеры первых королевских династий Европы.

А пока крохотная фабрика на углу авеню Клебер и площади Звезды, в глухом по тем временам парижском предместье, производит первые цветочные одеколоны Герлена — «Senteurs des Champs» («Полевые Тропинки») и «Esprit de Fleurs» («Цветочный Аромат»), которые становятся весьма популярными.

Вскоре туалетную воду у Герлена заказывает сам Оноре де Бальзак. Вслед за ним разработать особый ароматизатор для одного из своих изданий парфюмеру поручает модный журнал «Сильфида», а в каталоге фирмы появляются и первые косметические средства для ухода за кожей лица. В скором времени французская столица начинает перестраиваться. По поручению самого императора Наполеона III барон Осман руководит реконструкцией города и Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен открывает свой новый магазин в доме номер 15 на пока ничем не примечательной рю да ла Пэ, той самой, которой в самом недалёком будущем уготовано стать центром моды и роскоши не только Парижа, но и всей Европы. Уже во времена Третьей республики там обоснуются модельеры Ворт и Дусэ, ювелиры Меллерио, Бернар, Вевер, Окок, Жакта, Фонтана, а позднее и сам «ювелир королей и король ювелиров» Луи Картье. Само же производство переводится в Коломб, а Герлену понемногу помогают в делах подросшие наследники — сыновья Эме и Габриэль.

Перейдя от благоустройства столицы к наведению порядка в делах личных, Наполеон III Бонапарт, большой знаток и ценитель женской красоты, берёт в жены испанскую принцессу Евгению Де Монтильо де Гузма. К свадебным торжествам, назначенным на 29 января 1853 года Пьер-Франсуа-Паскаль Герлен, очарованный красотой и совершенством молодой императрицы, составляет «Eau de cologne Imperiale» («Одеколон Империал»), который преподносится виновникам торжества в хрустальном флаконе с вызолоченным рельефным изображением пчёл — эмблемой дома Бонапартов.

Простой и изысканный аромат одеколона (духов в их теперешнем понимании в те времена ещё не существовало) покоряет сердце императрицы Евгении и Пьер-Франсуа-Паскаль становится официальным парфюмером их императорских величеств. А одеколон «Imperiale», которому Герлен был обязан столь важным для себя признанием, всё в том же украшенном изображением бонапартовских пчёл флаконе до сих пор производится домом Герлен. Оправдывая своё новое высокое положение, вслед за одеколоном «Империал» Герлен составляет «Parfum Imperiale» («Аромат Империал»), «Parfum de France» («Аромат Франции»), «Bouquet de Imperatrice» («Букет Императрицы»), «Bouquet Napoleon» («Наполеоновский Букет»), «Delice du Prince» («Княжеская Отрада») и вскоре его имя уже на слуху у всей европейской знати.

Почётным титулом личного парфюмера Герлена жалуют многие европейские монархи. Его ароматическими составами пользуются и строгая королева Великобритании Виктория, и изысканная Изабелла Испанская, и юная наследница Австро-Венгерского престола принцесса Сисси. Своим высочайшим вниманием его не обходят династии Вюртембергов и Романовых, для которых парфюмер создаёт «Le Bouquet de Furstenberg» («Вюртембергский Букет»), «L’eau de cologne Imperial Russe» («Одеколон Русский Империал») и «Voila Pourquoi J’aimais Rosine» («Вот почему я люблю Розину»). В частном собрании дома Герлен до сих пор хранятся флаконы и рецептура составления одеколонов «Imperial Russe» («Русский Империал») и «Cour Moscovite» («Московский Двор»).

После кончины в 1864 году Пьер-Франсуа-Паскаля дело переходит к его прямым наследникам, Габриэлю и Эме, последний из которых обладал очевидным и несомненным дарованием в составлении парфюмерных композиций. Именно он создаёт такие модные новинки, как «Fleurs d’Italie» («Цветы Италии») и «Excellence» («Совершенство»), а чуть позднее и духи «Jickie», ставшие революционной вехой в развитии всей парфюмерии. Впервые аромат духов сочетал в себе значительное количество нот и оттенков.

Первый раз при составлении духов были использованы концентрированые цветочные масла, полученные приниципиально новым способом. И ко всему прочему в их состав входили синтетические ароматические вещества — абсолютная новинка для своего времени.

Фактически, духи «Jickie», в которых Эме Герлен увековечил имя своей первой возлюбленной, англичанки Джики, стали родоначальниками всей современной парфюмерии как таковой и в них. Как и одеколон «Imperiale» эти духи производятся до сих пор.

На парижской Всемирной Выставке 1889 года братья с триумфом представили продукцию дома, ни сколько не утеряв блеска заслуженной отцом славы и признания. Начало нового столетия ознаменовалось существенными переменами в делах дома Герлен. У руля процветающей парфюмерной империи становятся сыновья Габриэля, Пьер и Жак. Пьер Герлен посвящает себя делам, а эстафету Эме Герлена принял его племянник Жак, с именем которого связана самая блистательная, пожалуй, пора в истории дома.

К тому же мощностей фабрики в Коломбе стало недостаточно и в местечке Бекон-Ле-Брюйэр возводятся новые цеха и лаборатории. Кроме духов, своей основной продукции, дом Герлен изготовляет огромный по тем временам ассортимент косметических средств: разнообразные лосьоны, пудры и кремы. В новых парфюмерных композициях дома Герлен «Bon Vieux Temps» («Добрые Старые Времена»), «Le Mouchoir de Monsieur» («Его Носовой Платок»), «Voilette de Madame» («Дамская Вуаль»), «Muguet» («Ландыш»), «Rue de la Paix» («Улица Мира») как в зеркале отразилась вся изысканная прихотливость эпохи модерна.

Следуя своим давним традициям, специально для несравненной Сары Бернар, символа и кумира той поры, дом Герлен создаёт особые духи. А подлинными находками того времени становятся изящные «Apres l’Ondee» («После Дождя»), и «L’Heure Bleue» («Сумерки») с их бесконечно нежным, романтическим и волнующим ароматом.

В самый канун Первой мировой войны дом Герлен открывает новый роскошно отделанный мрамором магазин на Елисейских Полях и вскоре на долгие четыре года модная парижская жизнь погружается в сумерки, совсем не похожие на «L’Heure Bleue».

В ноябре 1918 года бесконечная, казалось, война завершена. Ценой немалых жертв и лишений Франция выходит из неё победительницей. Эйфория всеобщего ликования перерастает в острое желание как можно скорее забыть пережитое и вернуться к большим и малым радостям довоенной жизни. Всего через год после окончания войны Жак Герлен создаёт теперь уже почти миф, почти легенду, духи «Mitsouko» («Тайна» в переводе с японского), отразившие всеобщее увлечение в те годы страной Восходящего солнца после грандиозного успеха оперы Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй» и книги Клода Фаррера «Битва». Таинственное и волнующее сочетание ароматов жасмина, розы, персика, амбры, специй и дубового мха без малого восемьдесят лет очаровывает и покоряет женские сердца, давно превратив «Mitsouko» в своеобразную эмблему дома Герлен.

И все же вернуться к той хрупкой гармонии, что рассыпалась с началом войны, как карточный домик, оказалось невозможно. Пережитая трагедия стала слишком сильным потрясением для всех и вся. Мир менялся на глазах, менялся неостановимо и невосстановимо. Совсем иными глазами взглянула на себя и его лучшая половина. Годы военного и послевоенного лихолетья заставили женщин сменить мужчин и на производстве, и в делах, научиться во многом полагаться на самих себя.

Канул в Лету образ благообразной матери семейства, безропотной мужниной рабы. Вместе с ним бесследно расстаял и его антипод — чахоточный, изможденный полуангел, полудемон символизма с тонким бледным лицом и карминовыми губами. Эмансипированная женщина 20-х стала равноправной спутницей мужчины в делах и развлечениях. Подобно весенней грозе над Францией разразились «Annees Folles» — «Годы безумия» с их невероятной жаждой жизни и удовольствий после недавно пережитой трагедии и словно в предчувствии трагедии ещё более страшной. Вновь весь мир с вожделением обращает свои взоры на Париж.

Международная Выставка Прикладных Искусств и Современной Промышленности 1925 года окончательно оформила эстетические воззрения новой эпохи, получившей по её сокращенному названию имя «Ар Деко». Складывается неподражаемый «Белый Стиль» Картье: черно-белая геометрия платины, лака, горного хрусталя и бриллиантов багетной огранки. Коко Шанель, Пату и Лелонг переворачивают прежние представления о женской моде, а новые духи Жака Герлена «Shalimar», первая композиция на «восточную» тему, становятся одним из самых ярких штрихов тех безумных лет, вобрав в себя все их сумасшедшее очарование.

Яркий, но не шокирующий восточный запах, чуть провоцирующее сочетание жасмина, ириса, розы, ванили, ладана и опопанакса, стал любимым ароматом раскованных женщин дансингов, garden parties и открытых авто. Смелые обольстительницы, они с удовольствем кутались в облако его знойной чувственности. И до сих пор во Франции эти духи неизменно остаются в десятке самых продаваемых.

Благодаря феноменальному успеху «Shalimar», слава дома Герлен, достигает, наконец, и американского континента.

В 1927 году в Соединенных Штатах открывается филиал дома. Эйфория «Безумных Лет» прервалась в духе самого времени: стремительно, бурно и трагично. В «чёрный четверг» 24 октября 1929 некоторые тревожные экономические показатели вызвали стихийную продажу ценных бумаг на Уолл Стрите и, как следствие, резкое падение их курса. Это было подобно сходу снежной лавины, дезорганизовавшей всю мировую торговлю и приведшей к разорению банков, закрытию предприятий и массовой безработице. Весенняя гроза «безумных лет» сменилась ненастьем Великой депрессии. В тот страшный год под впечатлением от трагичного и самоотверженного образа героини оперы Пуччини «Турандот» Жак Герлен создаёт духи «Лиу».

Примечательно, что в те же годы в творчестве другого признанного мастера той поры, ювелира Луи Картье, китайская тема также получила своё особое развитие. Да и вообще, в творчестве двух наиболее ярких представителей старейших французских домов «Картье» и «Герлен» — Луи Картье и Жака Герлена чрезвычайно много схожего. К примеру, в своё время мужество и героизм покорителей Пятого океана сподвиг Луи Картье на создание уникального по художественной ценности и долголетию образа — часов «Сантос», изготовленных для бразильского пионера воздухоплавания Альберто Сантос-Дюмона. Позднее, движимый теми же эмоциями, Жак Герлен, создаёт свою самую блистательную парфюменую композицию «Vol de Nuit» («Ночной полет»), дань признания автору «Маленького Принца», пилоту Антуан де Сент-Экзюпери.

14 июня 1940 года над Францией вновь надолго сгущаются сумерки, и лишь после окончания Второй мировой войны, дом «Герлен» возвращается к прерванным делам. Вместо разрушенной бомбежками фабрики в Бекон-Ле-Брюйэр строится новое предприятие в Курбевуа, которое до сих пор остаётся основным поизводством всей парфюмерии «Герлен».

В 1955 году Жак Герлен вместе с 18-летним внуком Жан-Полем создаёт свои последние духи «Ode»(«Ода»), а всего 4 года спустя Жан-Поль Герлен представляет первую самостоятельную работу — мужской одеколон «Vetiver» («Ветивер»). В очередной раз дом Герлен пошел непроторенной дорогой: впервые наравне с традиционными составляющими мужских композиций — запахами табака, кожи и древесного мха был использован аромат индийского корня, ветивера. Новинка, отличавшаяся сбалансированным сочетанием свежих и тёплых нот, была с восторгом встречена всеми, начиная с молодых людей и заканчивая степенными отцами семейств. Достойный образец сдержанной и уверенной в себе мужественности, «Vetiver» был и остаётся уместным для любого случая, от самого неформального, до самого торжественного. Жан-Полю Герлену удалось не только не посрамить чести фамилии, но и создать композицю сразу ставшую на одну ступень с лучшими работами деда. По своей оригинальности и благородству аромата «Vetiver» приравнивается в оценках лучших парфюмеров к духам «Mitsouko» и «Shalimar» и является одним из немногих самых удачных мужских запахов за всю историю парфюмерии, наравне с «Eau de Savage» Кристиана Диора, «Monsieur Givanchy» и «Pour Homme» от «Caron».

В 1962 году увидела свет ещё одна новинка дома «Герлен» — женские духи «Chant d’Aromes» («Песнь Ароматов»), а тремя годами позже и новая оригинальная композиция для мужчин «Habit Rouge» («Красный Фрак») — первый «восточный» мужской запах. Без преувеличения можно сказать, что каждая новая работа дома «Герлен» становилась своеобразной иллюстрацией к страницам европейской истории. Не успели отгреметь студенческие волнения 68-го, как Герлен уже предлагал в соответствие с настроениями и вкусами молодёжи духи «Chamade», навеянные образом женщины нового типа, героиней Катрин Денев в фильме по одноименному роману Франсуазы Шаган.

К началу 70-х империи «Герлен» становится заметно тесно в рамках европейского и северо-американского рынков. К тому же всё отчетливее стал слышен рык молодых тигров Юго-Восточной Азии, наводнивших мир изделями радиоэлектроники и с удовольствием потребляющих всегда лакомые для азиатов предметы роскоши. Герлен начинает методично осваивать восточные рынки, открыв свои филиалы в Гонг-Конге и Токио. И по прежнему ни на минуту не прекращается работа же над созданием новых парфюмерных композиций.

В 1974 году рождается «Eau de Guerlain», год спустя роскошные духи «Parure» («Украшение») — традиционно изысканная вариация в стиле Герлен на бессмертную шипровую тему. А четырьмя годами позже Жан-Поль Герлен в очередной раз подтверждает свои права на наследный титул одного из самых блестящих парфюмеров своего времени, создав композицию, посвященную королеве цветов розе. «Nahema» до сих пор считаются одними из самых роскошных, аристократичных и дорогих женских духов. И хотя классика всегда остаётся классикой, каждое новое поколение даже в самых вечных темах слышит свои ноты и нюансы.

В 1983 году дом Герлен представляет созвучную времени новую цветочную композицию — «Jardins de Bagatelle» («Парк Багатель») а ещё через шесть лет совершенно новое звучание получает и нетленная «восточная» тема, в котором по-герленовски изысканно и неповторимо слились ароматы сандалового дерева и жасмина. Духи «Samsara», как уже не раз случалось с творениями дома «Герлен», сразу и навсегда стали классическими, вызвав целую лавину подражания.

Если вести отсчёт с 1828 года, то «Герлен» были созданы 323 парфюмерные композиции, из которых ныне производятся 25.

В 1992 году, воздавая на излете тысячелетия дань собственным более чем полуторовековым традициям, дом «Герлен» представляет «Heritage» («Наследие») — своё новое видение мужчины, переступающего грань двух веков и двух тысячелетий. Свежий аромат «Heritage», сотканный из запаха специй и тонких древесных нот — дань уважения человеку прошлого и посвящение человеку дня грядущего. А ещё через два года «Герлен» делает, пожалуй, самый свой неожиданный сюрприз, поистине роскошный подарок подлинным хозяевам двадцать первого века. Специально для самых маленьких граждан мира составляется «Petit Guerlain» («Малыш Герлен») — озорное сочетание свежих цитрусовых нот с нежными запахами ванили, лаванды и ромашки.

Последним же звучным аккордом в 170-летней парфюмерной симфонии «Герлен» вновь стали духи для женщин. На этот раз Жан-Поль Герлен сумел, похоже, извлечь аромат из самого солнечного света и смешав его с запахом цветущей мимозы, растворить в новых духах «Champs Elysees» («Елисейские Поля»). Давно стерты с карт границы и названия империй, чьи монархи, благосклонно величали Пьера-Франсуа-Паскаля Герлена своим личным поставщиком. Бастионы же созданной им империи по прежнему величественны и неприступны, а сферы её влияния в мире расширяются день ото дня. И в Российских пределах, вновь как когда-то в прошлом, чувствуется присутствие её эмиссаров. В витринах на Мясницкой, на Петровке и на Кузнецком, снова играют хрустальными гранями флаконы одеколона «Империал», а по улицам кто-то нет-нет, да и пронесет то волнующий аромат японской тайны, то отзвук безумных двадцатых, то пряную свежесть далеких экзотических лесов. И если истинного благородства по-прежнему не купить ни за какие деньги, то проникнуться духом подлинного аристократизма вполне по силам каждому. Если, конечно, вы пользуетесь парфюмерией «Герлен».

Игорь Толоконников

Парфюмерия Герлен

Вам могут нравиться ароматы

Вас могут интересовать бренды

Вам могут понравиться ноты

Если бы аромат Беллы был парфюмом, что бы это было? 🤔: сумерки

Я откладывал прием Fragrantica и начал думать об этом, поэтому мне пришлось поболтать с единственными людьми, которые могут понять эту внезапную одержимость 🤦🏻‍♀️

Я знаю, что когда-то был мерч-парфюм для этого, но К сожалению, я никогда не нюхал его, поэтому понятия не имею, точен ли он.

Но с точки зрения обычных ароматов, как мы думаем, на что был похож запах Беллы? Когда я поискал в Google «парфюм с лавандой и фрезией», мне в голову пришла идея Twilight 😂 Так что, насколько мне известно, чего-то в точности похожего на нее не существует, но те, которые, по моему мнению, Стеф, возможно, черпали вдохновение, — это Estée Lauder — Pleasures и Lancôme. — Чудо.

Pleasure был выпущен в 1995 году, а Miracle был выпущен в 2000 году. Оба были все еще популярны, когда были написаны «Сумерки», так что

Pleasures имеет ноты: фрезии, фиалки, ландыша, пиона, сирени, лилии, розы. , жасмин и герань

Miracle: фрезия, магнолия, жасмин, мандарин, личи

Оба цветочных, как говорит Эдвард, так что это мой новый главный канон 😂

Это также заставило меня задуматься о парфюмерных флюидах других Калленов за их запах Вот как я себе представляю:

Алиса: Miss Dior Cherie, Juicy Couture Viva La Juicy

Розали: Chanel Chance, Maison Francis Kurkdijan Baccarat Rouge

Esme: Dolce and Gabbana The One EDP, Lancôme Tresor Midnight Rose

Edward: Dior Homme — 2011 НЕ более новая редакция (очень подходит, поскольку Роб также является лицом этого, но если кто-то хочет найти ноты, это perfect ), Guerlain Mon Guerlain (‘женские’ духи, но я клянусь, что это было orks)

Карлайл: Dolce and Gabbana Light Blue Pour Homme

Эммет: Tom Ford Grey Vetiver

Джаспер: Dior Sauvage, Tom Ford Tobacco Oud, Maison Margiela Soul of the Forest

Я немного одержим ароматами.Я провожу слишком много времени, нюхая в универмагах, и всегда представляю себе ароматы, когда читаю, но, если никто не может понять это, я понимаю 😂

Хотел бы услышать ваши мысли, если у вас есть какие-нибудь об этом ❤️

Dupes For Любимые духи TikTok — Wild Outlier

Pexels

Если вы хотите хорошо пахнуть, но не хотите выкладывать большие деньги (или просто пока не хотите покупать полноразмерный флакон), вот несколько дубликатов любимых духов TikTok.

Если вы любите ангела

Flickr

Попробуйте: Lord of Misrule by Lush

Lush

Хотя Lord of Misrule имеет только часть нот, перечисленных в Angel, вы все равно получаете ту пряную сладость оригинала.

Если вы любите La Fille de Berlin

Flickr

Попробуйте: Rose Jam от Lush

Lush

Еще один победитель Lush, этот парфюм (также доступный как гель для душа и спрей для тела) обладает всей восхитительной ягодной консистенцией оригинала Serge Lutens. Даже парфюмерная жидкость такого же великолепного кроваво-красного цвета.

Если вы любите Bright Crystal

Flickr

Попробуйте: Moringa от The Body Shop

Body Shop

Туалетная вода Moringa обладает такими же кристально чистыми цветочными оттенками, как Bright Crystal.

Если вы любите Mon Guerlain

Flickr

Попробуйте: Сумерки от Lush

Lush

Twilight by Lush (версия лосьона Sleepy в виде спрея для тела) почти неотличима от Mon Guerlain, по крайней мере, до нашего носа. Этот сладкий ванильно-лавандовый аромат обеспечивает максимальный комфорт.

Если ты любишь Not A Perfume

Flickr

Попробуйте: White Musk от The Body Shop

Flickr

Продукт Body Shop OG, выпущенный в 1981 году, по-прежнему остается таким же древесным и мускусным, как всегда.Верхние ноты не идентичны Not A Perfume, но их сухость на коже так же восхитительна, как и в оригинале.

Если вы любите букет цветов Miss Dior

Flickr

Попробуйте: You’re the One by Bath and Body Works

Fragrantica

Этот очаровательный драгоценный камень с вишнево-цветочными мотивами не только идеально подходит для Blooming Bouquet, но и поставляется в виде удобного спрея для путешествий.

Если вы любите Santal 33

Flickr

Попробуйте: No.4 Лес Баллинкур от Maison Louis Marie

Sephora

Мы не шутим, когда говорим, что эти два аромата — идентичные близнецы — они пахнут одинаково! Во всяком случае, Maison Louis Marie немного менее соленый, чем Santal 33 (если вы знаете, вы знаете).

The Exclusives L’Heure 1912-2012 «- Maison Guerlain

В один прекрасный летний полдень 1911 года, в сгущающихся сумерках, Жак Герлен прогуливался со своим сыном по берегу Сены.Был тот сумеречный час в конце дня, шум города стих, аромат цветов наполнил воздух. Небо стало почти полностью окрашенным в особый синий цвет, темнее небесно-голубого. Физическое явление сумерек вызвано так называемым рассеянием Рэлея. В этот темно-синий час Жаку Герлену казалось, что все соединилось в удивительной гармонии. «Я почувствовал нечто настолько сильное, что смог выразить это только в аромате», — сказал он. И этот аромат чувств мог носить только одно название — поэтическое и интригующее L’Heure Bleue.В названии этого аромата уже есть ключ к той суматохе, которую он оставляет после себя.

Действительно, вдохновение для аромата возникло в этот сладкий и безмятежный момент. В те чрезвычайно романтические времена изобилия мысли Жака Герлена были свободны. Это была прекрасная эпоха. Благословенное время мира и расширения, которое способствовало плодотворной творческой жизни. Париж, культурный и современный город, был центром этого блестящего и беззаботного существования, местом, где собирались художники со всего мира.Оптимистичные и беззаботные жители максимально использовали эти благословенные времена, гуляя по городу и гуляя по вечерам: светские приемы, шоу и ужины в ресторане Maxim’s сформировали миф о Belle Époque. Начало двадцатого века было нежным и циничным, ярким и даже жалким в своих крайностях. Как и героини романов Марселя Пруста, чувственные и прозрачные создания, женщины напоминали цветы, потерянные в воланах и оборках. В корсетах, пуговицах и кружевах, с пышными волосами они напоминали стрекоз и были музами модерна, превратившими их в прозрачные и сказочные гирлянды.Их кутюрье звали Дусе, Пакен или Пуаре. Эти дизайнеры увели их в далекие горизонты, на тот идеальный Восток, где они могли лениво предаться ощутимой истоме.

И все же Belle Époque выдыхалась и приближалась к своему концу, мир сходил с ума, назревала война. Жак Герлен рассказывает, что он предчувствовал надвигающуюся катастрофу, предвидел ее приближение. Вот как он описывает это: «Солнце село, но ночь еще не зашла, это неопределенный час.В самом глубоком синем свете все — шелест листьев, плеск волн Сены — кажется выражением любви, ласки и бесконечной нежности. Внезапно человек оказывается в гармонии с миром вещей, в момент времени: время духов ».

Жак Герлен был парфюмером более двадцати лет. Он был большим поклонником импрессионистов и коллекционировал их работы. Подобно тому, как последовательные мазки цвета меняются в зависимости от света на картине импрессионистов, обонятельные ноты его духов играют на коже полосок уникальной музыкальной партитуры.

Когда он почувствовал смятение, захватившее мир, он решил отдать дань уважения своей жене Лили Герлен, чья элегантность и красота очаровали его, и заявить о своей любви к ней уникальным ароматом. Его счастье было безмятежным, его супружеская любовь осуществилась благодаря рождению детей. Все, что ему было нужно, — это увековечить эту любовь в духах, чтобы она длилась вечно, несмотря ни на что. Лили Герлен приняла его как подношение, посвященное культу страстной любви.Она носила L’Heure Bleue всю свою жизнь, как и ее невидимая подпись или ее аура.

L’Heure Bleue оказался последним романтическим порывом тех сумеречных времен, последним ароматом мирного времени, который прозвучал похоронным звонком за прошедшее время, как Титаник, затонувший 16 декабря. Апрель 1912 года, унесший с собой на убыль все общество. Жак Герлен выразил свою страсть в этом цветочном восточном аромате.

Сбалансированный и нежный, L’Heure Bleue сочетает в себе пудровые ноты ириса и нежные ноты ванили, смешанные с мускусом, с теплотой гвоздики и аниса, придавая ему ярко выраженную бархатистую чувственность.Нежно свежие верхние ноты представлены смелым аккордом бергамота и аниса. Пряные, цветочные и пьянящие сердечные ноты сочетают гвоздику, нероли и гелиотроп с болгарской розой и туберозой. Наряду с этими ностальгическими нотами на заднем фоне сохраняются тревожные и пудровые оттенки ириса, фиалки, ванили и настоя мускуса. Мускус характерен для L’Heure Bleue и делает его чувственным парфюмом. Используемый в значительных пропорциях, это то, что придает ему плотскую глубину и характерную сладострастность любви, исполненной в безмятежности.

Этот великолепно сконструированный парфюм был первым парфюмом Guerlain, содержащим альдегиды. Женственный и нежный, L’Heure Bleue , тем не менее, обладает объемом и мощью во всей своей широте. Это действительно его парадокс: нежный, но чувственный, тонкий, но напряженный, контролируемый, но кипящий жизнью, скрытный и в то же время яркий. Духи, которые так сложно определить и так легко запомнить. Забыть невозможно! Старомодный для одних и модернистский для других, Тьерри Вассер говорит о нем сегодня, что «это такая тонкая гармония, что она не потерпит никаких изменений».Он сравним с бархатом, украшающим кожу женщины и очаровывающим мужчин. И пусть вас не привлекает его робость, L’Heure Bleue обладает магической силой, завораживающей сердца людей!

Его бутылка, одна из первых, созданная в сотрудничестве с Жаком Шевалье в Baccarat, черпает вдохновение в стиле модерн. Изогнутое плечо флакона с его чувственными линиями и изгибы, прорезанные в стекле, отражают это художественное направление, характеризующееся извилистыми линиями, напоминающими женские изгибы.Его выдолбленная пробка в форме «перевернутого сердца» или даже «жандармской шляпы» свидетельствует о сентиментализме того периода рубежа веков. Эту бутылку изготовили пять стеклодувов: Pochet du Courval, Baccarat, Saint-Gobain Desjonquières, Les Cristalleries de Nancy и Verreries de Romesnil.

Подобно акварели Клемана Серво (1886-1972), изображающей берега Сены напротив Нотр-Дам-де-Пари, которая использовалась для рекламы l’Heure Bleue , этот парфюм остается символом счастливых и элегантных времен Прекрасная эпоха.Предчувствие Жака Герлена оказалось верным. Первая мировая война разразилась в августе 1914 года, и французское правительство приказало провести всеобщую мобилизацию. Жак Герлен ушел на фронт, откуда вернулся с травмой глаза. Был ли он тем, кто просил носовые платки, пропитанные L’Heure Bleue, ароматом его жены, от которой он был отделен войной, для раздачи солдатам в окопах, чтобы поднять их настроение и принести им невидимый, но успокаивающее женское присутствие? В любом случае этот талисман остается одной из самых поэтических метафор парфюмерной индустрии.

Знаменитая бутылка Quadrilobé от Guerlain, созданная в 1908 году, была выбрана для L’Heure Bleue , окрашенная мастерами Baccarat в глубокий магнитно-синий цвет. Выдуванный вручную, вырезанный, отполированный и гравированный, этот гигантский флакон объемом 490 мл обладает эмоциональным характером, характерным для произведения искусства. На горлышке — роскошное украшение, созданное Gripoix специально для Guerlain, состоящее из спрея фиалок из кристаллической стеклянной пасты в тонком 24-каратном золоте, которая обернута вокруг горлышка бутылки, как плащ из звезд, мерцающих в воде. сумерки.

Ателье Lesage использовало свое уникальное ноу-хау, чтобы создать для L’Heure Bleue роскошный футляр, обшитый синим бархатом и украшенный буквами Guerlain, вышитыми серебряными гранеными бусинами, соединенными вместе тонкими цепочками. Не изменяя душе оригинального аромата, Тьерри Вассер создал три новых аромата. L’Aurore… Туалетная вода подчеркивает верхние ноты свежей, воздушной и открытой гранью. Le Zénith… Eau de Parfum развивает средние ноты для создания более интенсивного пудрового шлейфа. Le Crépuscule… усиленные базовые ноты экстракта раскрывают квинтэссенцию его тайной, таинственной души.

С тех пор его легенда продолжает расти; он вдохновлял художников, и его носили самые красивые женщины в мире, которые готовы признать свою преданность L’Heure Bleue . Они никогда не поменяли бы этот парфюм на то, что они носят ближе всего к своей коже, — их стеклянные туфельки. , аромат, превращающий мечты в реальность.

Texte d’Elisabeth de Feydeau, grande amoureuse de L’Heure Bleue.

7 удивительных парфюмов Guerlain, которые стоит попробовать …

7 удивительных парфюмов Guerlain, которые стоит попробовать …

Делиться

Парфюмерия Guerlain — это классика. Guerlain — один из старейших парфюмерных домов в мире, пользующийся большим уважением в парфюмерии. Не только духи Guerlain великолепно пахнут, но и флаконы, в которых хранятся духи, не менее привлекательны.Они кричат ​​о старом голливудском стиле гламура. Если вам нравятся духи Guerlain, попробуйте несколько из следующих…

Содержание:

1. Духи Guerlain ‘Shalimar Parfum Initial’
2. Духи Guerlain ‘My Insolence’
3. Духи Guerlain ‘L’Heure Bleue’
4. Духи Guerlain ‘Aqua Allegoria Madarin-Basilic’
5. Духи Guerlain «Champs-Elysees»
6. Духи Guerlain ‘L’Instant De Guerlain’
7. Духи Guerlain ‘Samsara’

1 Духи Guerlain ‘Shalimar Parfum Initial’

Цена: от 84 долларов.00 на shop.nordstrom.com
Этот парфюм от Guerlain имеет амброво-цветочный аромат. Он имеет ноты бергамота, розы, ванили и бобов тонка. Общий эффект — насыщенный чувственный аромат. Он также выпускается в ярком флаконе со стильной кисточкой.

70

Добавить комментарий …

2 Духи Guerlain ‘My Insolence’

Цена: от 56 долларов.00 на sephora.com
Если женственные цветочные ароматы являются вашей визитной карточкой, то этот парфюм определенно стоит попробовать. Он имеет ноты жасмина, малины, пачули и цветов миндаля. В довершение ко всему, упаковка столь же хороша, как и аромат, с большой крышкой-розой, украшающей изящный сферический флакон.

77

Добавить комментарий …

3 Духи Guerlain ‘L’Heure Bleue’

Цена: 71 доллар.00 на sephora.com
Guerlain — французский бренд, поэтому неудивительно, что многие из ароматов Guerlain вдохновлены парижской жизнью. Название этого аромата переводится как «Синий час» и вдохновлено волшебством парижских сумерек. В его состав входят ноты розы, ириса и мускуса.

87

Добавить комментарий …

4 Духи Guerlain ‘Aqua Allegoria Madarin-Basilic’

Цена: $ 59.00 на sephora.com
Если вы предпочитаете легкие, свежие духи, то стоит попробовать этот. Он имеет ноты белого пиона, красного апельсина, зеленого чая и мандарина. Он просто излучает свежесть и аромат, который обязательно вызовет улыбку на вашем циферблате.

91

Добавить комментарий …

5 Парфюм Guerlain ‘Champs-Elysees’

Цена: 71 доллар.00 на sephora.com
Духи Guerlain явно французские, и этот аромат назван в честь знаменитой французской достопримечательности. На самом деле Елисейские поля были местом рождения Дома Guerlain. Этот игривый парфюм содержит ноты листьев мимозы, ягод черной смородины и цветов миндаля.

73

Добавить комментарий …

6 Духи Guerlain ‘L’Instant De Guerlain’

Цена: от 73 долларов.00 на sephora.com
Это ароматный аромат с мягким чувственным запахом. Он описывается как смесь «переплетенных гармоний ароматов». Он имеет ноты цитрусового меда, включения магнолии и гармонию амбры. Общий эффект получается сладким, но не подавляющим цветочным ароматом.

82

Добавить комментарий …

7 Парфюм Guerlain ‘Samsara’

Цена: 96 долларов.00 на shop.nordstrom.com
Этот особый парфюм Guerlain вдохновлен магией Востока. Духи содержат ноты бергамота, нарцисса, иланг-иланга и сандалового дерева. Этот ароматный парфюм также выпускается в ярком красном флаконе.

Вы не можете пройти мимо потрясающих духов, а парфюмерия Guerlain стоит попробовать. То, что работает для одного человека, не всегда работает для другого, поэтому помните об этом, пробуя духи. Пробовали ли вы когда-нибудь духи Guerlain, и если да, то какие?

Источник верхнего изображения: weheartit.com

58

Делиться

Оцените статью

☆☆☆☆☆

Подробнее

Популярное

Последние

В центре внимания … Guerlain — красота Моники за пять минут

ГЕРЛЕН.

Элегантность вне времени.Французская изысканность и шарм. Традиции и новаторство. Культовый бренд. Мировая привлекательность.

История Guerlain — это прежде всего история наследия.

Пять поколений парфюмеров, сменявших друг друга, держащих в руках
бразды правления творчеством.

Начнем с начала. Guerlain — французский парфюмерный дом, один из старейших в мире. У него много поклонников, и он традиционно пользовался большим уважением в парфюмерной промышленности. Часто говорят, что духи Guerlain характеризуются общим обонятельным аккордом, известным как « Guerlinade ».(Духи с таким же названием были выпущены Guerlain в 1921 году). Дом Guerlain принадлежал и управлялся членами семьи Guerlain с 1828 по 1994 год.

Дом Guerlain был основан в 1828 году, когда Пьер-Франсуа Паскаль Герлен открыл свой парфюмерный магазин по адресу 42, rue de Rivoli в Париже. . Как основатель и первый парфюмер дома, Пьер-Франсуа сочинял и производил ароматы на заказ с помощью двух своих сыновей, Эме и Габриэля. Благодаря постоянному успеху и покровительству представителей высшего общества, Guerlain в 1840 году открыл свой флагманский магазин по адресу: rue de la Paix, 15, и оставил свой след на парижской модной сцене.

Пик успеха дома при Пьере-Франсуа пришелся на 1853 год, когда был создан аромат Eau de Cologne Impériale для французского императора Наполеона III и его жены императрицы Евгении. Эти духи принесли Пьеру-Франсуа престижное звание Официальный парфюмер Его Величества . Guerlain продолжал создавать духи для королевы Великобритании Виктории и королевы Испании Изабеллы II, а также для других членов королевской семьи.

После смерти Пьера-Франсуа в 1864 году дом был оставлен его сыновьям Эме Герлен и Габриэлю Герлену.Роли парфюмера и менеджера были разделены между двумя братьями: Габриэль управлял домом и продолжал его расширять, а Эме стал главным парфюмером. Таким образом, Дом Guerlain положил начало давней традиции, согласно которой должность мастера-парфюмера передавалась по наследству семье Guerlain.

Как собственный парфюмер Guerlain во втором поколении, Эме создал множество классических композиций, в том числе Fleur d’Italie (1884), Rococo (1887) и Eau de Cologne du Coq (1894).Однако многие будут утверждать, что его величайшей композицией был Jicky 1889 года, первый аромат, описанный как «парфюмерия» и один из первых, в котором наряду с натуральными экстрактами использовались синтетические ингредиенты.

Бизнес перешел к сыновьям Габриэля Герлена: Жак Герлен и Пьер Герлен. Жак, племянник Эме, стал третьим парфюмером Guerlain; он был автором многих из самых известных классических произведений Guerlain, которые до сих пор пользуются большим уважением в современной парфюмерной индустрии.Многие из его духов до сих пор продаются и продаются.

Среди самых важных творений Жака Герлена — Mouchoir de Monsieur (1904), Après L’Ondée (1906), L’Heure Bleue (1912), Mitsouko (1919 год), аромат Shalimarncelain. (1925) и Vol de Nuit (1933). Жак написал свой последний аромат Ode (1955) с помощью своего внука, тогда 18-летнего Жан-Поля Герлена.

Жан-Поль Герлен был последним семейным парфюмером-мастером. Он создал классические мужские ароматы Guerlain: Vétiver (1959) и Habit Rouge (1965). Он также создал Chant d’Arômes (1962), Chamade (1969), Nahéma (1979), Jardins de Bagatelle (1983) и Samsara (1989), а также Héritage . и Coriolan в 1990-х годах.

Жан-Поль Герлен вышел на пенсию в 2002 году, но продолжал служить советником своего преемника до 2010 года.Поскольку наследник из семьи Guerlain не вступил во владение, роль парфюмера больше не привязана к семейной преемственности.

В 1994 году семья Герлен продала компанию конгломерату предметов роскоши Moët Hennessy Louis Vuitton (LVMH), несмотря на то, что Жан-Поль Герлен оставался парфюмером дома до 2002 года. парфюмеры были приглашены после 1994 года для создания ароматов для Guerlain, и Жан-Поль был вынужден предлагать свои композиции вместо других.

Среди внешних парфюмеров, создававших ароматы для фирмы после 1994 года, была Матильда Лоран, которая работала в Guerlain в конце 1990-х — начале 2000-х годов. Она написала Aqua Allegorica Pamplelune (1999) и Shalimar Light (2003, приписывается Жан-Полю Герлену и перезапущена в 2004 году после изменения формулировки). Морис Русель, парфюмер Symrise, написал L’Instant de Guerlain (2004) и Insolence (2006).

В мае 2008 года парфюмером Дома Guerlain был назван Thierry Wasser .Вассер, швейцарский парфюмер, ранее работавший на Firmenich, создал для Guerlain Iris Ganache (2007) и Quand Vient la Pluie (2007) до своего назначения на следующий год. Жан-Поль Герлен продолжает работать консультантом как по дизайну ароматов, так и по ингредиентам. Тьерри Вассер стал новым носителем Guerlain в 2008 году.

Творения Guerlain уже давно повлияли на тенденции парфюмерии с такими ароматами, как Jicky , Shalimar и Vétiver .Guerlain — один из немногих старых домов (таких как Caron), которые существуют исключительно для производства и продажи духов. Помимо ароматов, сегодня Guerlain расширил ассортимент косметики и средств по уходу за кожей. Продукция Guerlain доступна по всему миру на обслуживаемых стойках в универмагах и в магазинах красоты, таких как другой бренд LMVH Sephora. Guerlain также имеет тринадцать международных салонов красоты и спа-салонов, пять из которых находятся во Франции (два — в Париже).

Культовые продукты:

Eau de Cologne Impériale Grace от Пьера-Франсуа-Паскаля Герлена (1853)

ОДА ЭЖЕНИ, ЖЕНЕ НАПОЛЕОНА III

Jicky 9000 Guerlain (Jicky ).

Первый современный аромат в истории.Эме Герлен отказывается от фигуративного искусства
и решается попробовать абстрактный стиль.

Он делает ставку на прогресс, достигнутый в химии
путем объединения трех революционных молекул с натуральным сырьем
.

Он навсегда изменит историю ароматов.

L’Heure Bleue Fleeting Twilight Жака Герлена (1912)

На берегу Сены Жак Герлен только что захватил L’Heure Bleue.
Момент, когда вся Природа источает свои редкие ароматы.Они станут его новым знаком любви.

Shalimar — Абсолютная любовь Жака Герлена (1925)

«ИСКУШЕНИЕ, ЧУВСТВО, ЖЕЛАНИЕ, ТАЙНА, ДАЛЬНЕЙШИЕ ЗЕМЛИ…»

«Драгоценный, чувственный и волнующий след. Если бы любовь была простой, она не была бы такой желанной ».

Terracotta — A Sunny Caress (1984)

Вдохновленный путешествием в самое сердце пустыни,
Terracotta от Guerlain улавливает все отблески солнца, а
мгновенно озаряет кожу естественным здоровым сиянием.

Météorites — Celestial Light (1987)

Свет разбивается на цвета радуги. Как только эти изолированные цвета воссоединяются на лице, они снова становятся чистым светом. Рождается концепция Météorites.

Orchidée Impériale — Суть долголетия (2006)

Все началось с редкого цветка, орхидеи, чудо долголетия.

Более 12 лет исследований в Орхидариуме. 4 орхидеи, выбранные из 30 000.

С момента своего создания в 2006 году Orchidée Impériale эволюционировала, чтобы отразить
открытий Orchidarium, чтобы предложить постоянно обновляющуюся глобальную
антивозрастную эффективность.

Rouge G — Знак желания ОЛИВЬЕ ЭШОДЕМЕСОН (2009)

Знак женственности: губы. Такой интимный и в то же время такой видимый.
Рожденный в наследство от Guerlain, Rouge G украшает губы, пробуждая желание.

«Духи — самая яркая форма памяти»

Жан-Поль Герлен

Синий час из французского L’heure Bleue

Фраза «синий час» происходит от французского выражения l’heure синий.Синий час — это период сумерек каждое утро и вечер, когда нет ни полного дневного света, ни полной темноты. Время особенное из-за качества света в это время суток.

Фотографы, особенно пейзажные фотографы, говорят, что это время дня — один из лучших моментов для фотосъемки, потому что освещение здесь мягкое, рассеянное и теплое.

В связи с особым характером этого времени, здесь есть различные рестораны, театры и отели, которые называются L’Heure Bleue или Blue Hour.

Мич Гербер празднует L’heure bleue концертами в волшебных местах в течение синего часа, когда небо приобретает этот удивительный цвет сразу после захода солнца.

«Синий час» вдохновил Жака Герлена запечатлеть эти моменты в аромате.

празднует L’heure bleue концертами в волшебных местах в синий час, когда небо приобретает этот удивительный цвет сразу после захода солнца.

Солнце село, но ночь еще не зашла. Это приостановленный час … Час, когда человек наконец обнаруживает себя в обновленной гармонии с миром и светом…когда ночь еще не нашла свою звезду ».

Jacques Guerlain, относится к его любимому моменту дня

Именно это мимолетное ощущение он пытался выразить в 1912 году с помощью L’Heure Bleue, женских духов того же самого. имя.

Изображение предоставлено: Guerlain

В английской культуре этот термин использовался для описания периода бездействия и бесполезности, с которым сталкивается пьющий, когда пабы и другие лицензированные помещения закрываются после обеденного перерыва (обычно в 15:30) и не открываются. на вечернюю сессию до (обычно 18:30) в зависимости от времени работы пабов в Англии.Шотландия и Уэльс в настоящее время в значительной степени отменены в пользу круглосуточного открытия.

Эта фраза также используется для обозначения Парижа непосредственно перед Первой мировой войной, которая считалась временем относительной невиновности.

Изображение предоставлено Stockfresh

Обзор духов Guerlain L’Heure Bleue

Остерморген / Пасхальное утро

Зима закончилась, и нас приветствуют первые признаки весны, повсюду извергаются подснежники и зимние акониты, а утром радостно поют птицы. Однако потерпите меня в последний раз в этом году, пока я смотрю на зиму с другой стороны и расскажу историю двух шедевров.

Как-то вечером я был на представлении Шуберта «Зимний путь». С самого начала это было особенное выступление; его исполнили очень дорогие друзья, и, во-вторых, это была постановочная версия, созданная с целью заставить людей (заново) открыть для себя современность этого глубокого и сложного шедевра через добавленную визуально-драматическую сторону.

Spaziergang in der Abenddämmerung / Прогулка в сумерках

Романтический цикл песен в сопровождении фортепиано — путешествие по внутренней зиме души; мужчина, которому помешала его любовь, отправляется в беспокойное путешествие навстречу своей смерти. Объединение поэзии Вильгельма Мюллера и бессмертной музыки Шуберта одновременно мрачно и совершенно красиво.

”Замерзшие капли падают

по щекам:

Значит, я не заметил,

Я плакал?

О слезы, мои слезы,

ты такой прохладный,

То, что вы превращаетесь в лед

как прохладная утренняя роса?

Тем не менее, вы выросли из источника,

моя грудь, с такой яростной жарой,

Как будто плавишь

всего льда зимы! »

-Gefror’ne Thränen

Sonnenuntergang / Sunset

Я всегда считал эту музыку очень современной, но на каком-то этапе выступления я был поражен тем фактом, что эта музыка была старой и в то же время крайне актуальной, в самой современной части работы я не мог перестать удивляться как бы это было воспринято еще во времена Шуберта, в интимном салоне среди друзей, сам Шуберт за роялем.Я чувствовал себя увлеченным. Ощущение, будто я оказался в этой гостиной в стиле бидермейер, и самым захватывающим образом я услышал музыку как захватывающую и новую, так и винтажную.

Wanderer über dem Nebelmeer / Странник над морем тумана

Очарованный выступлением на сцене и преодолением моего восприятия времени, мои духи взаимодействовали; это был меланхоличный запах ириса, порошкообразного гелиотропа и семян аниса, нежное цветочное сердце, ощущение аромата, очень похожего на музыку, только что получившую новую жизнь; песни и аромат стали частью одного и того же сценария.Это был идеальный парфюмерный трек, сумеречное самосозерцательное настроение, отраженное последним путешествием романтического странника; таким возвышенным образом, что только аромат может сделать это в одно мгновение. Если вы еще не догадались, моим ароматным спутником, конечно же, был L’Heure Bleue.

Не то, чтобы унылость измученной души странника в Winterreise — это то, что мне объясняет L’Heure Bleue, а скорее меланхолия, охватывающая слушателя, наблюдателя путешествия. Это дает возможность для того особого чувства, когда вам нужно удовлетворить удовольствие от пребывания в печалях прошлого или настоящего.

«Каждый ручей находит море,

 Каждая печаль находит могилу ».


 

Dorflandschaft bei Morgenbeleuchtung / Деревенский пейзаж в утреннем свете

На представлении я почувствовал себя частью путешествия, не только отрывка, который проходит персонаж пьесы, но и музыкального путешествия, которое было наследием, передаваемым нам из поколения в поколение. Я чувствовал, как Шуберт смотрит прямо на меня сквозь музыку, как джин из бутылки.И то же самое я чувствовал по поводу ароматов, которые я разносил, прошлых и настоящих в одном. Это был аромат, созданный 100 лет назад, и это не так. Ингредиенты имели бы другой запах, формулировка была изменена, так же, как фортепиано не было бы тембром рояля, к которому мы привыкли, и мы понятия не имеем, как сам Шуберт или певец Фогель могли исполнить это первое выступление. room Winterreise, и тем не менее, оба шедевра все еще здесь, с нами. Они живы и, надеюсь, останутся такими еще много лет в разных воплощениях.

Winterreise Шуберта датируется 1828 годом, а вехой L’Heure Bleue Жака Герлена в этом году станет столетний юбилей, поэтому исторически они далеко не современники. Я не специально выбрал L’Heure Bleue, но он оказался идеальным спутником в этом музыкальном путешествии потерянной любви и сердца зимой. Удача тому, кого не тронула боль этих эпохальных шедевров.

И с этими заключительными словами я хочу отправиться в пробуждающуюся весну, но не раньше, чем я пригласил всех читателей заново открыть для себя их личные любимые шедевры — каждый день

— Яся Джулия Нильсон , Автор

Все работы выполнены Каспаром Давидом Фридрихом (1774-1840), который был современником Франца Йозефа Шуберта

.