Коллекции осень зима 2021 2021: Тренды осень-зима 2021-2022 — Итальянская одежда в москве,итальянская мужская одежда,мужская итальянская обувь

Содержание

Тенденции сезона осень-зима 2020/2021

Все тенденции, которые мы рассматриваем в этой статье, основаны на модных показах февраля 2020 года. Они проходили до начала всем известного кризиса, изменившего потребности и взгляды людей на моду. Тем не менее коллекции, представленные дизайнерами, уже запущены в производство, поэтому в осенне-зимнем сезоне 2020/2021 они так или иначе будут представлены на рынке.

Мы всегда помним о том, что показы не просто демонстрируют образы, они отражают поведение общества, его отношение к различным проблемам и изменениям.

Стоит отметить, что уже в феврале многие показы отражали актуальные переживания, как, например, всем известный показ Balenciaga, который был полон футуристическими и апокалиптическими настроениями.

Будущий сезон не принесет принципиально новых тенденций. Прежде сильное вдохновение спортивной уличной модой 90-х сходит на нет, при этом новых векторов развития не появляется. Явно заметно продолжение и усиление тех тенденций, что уже присутствовали в двух последних сезонах, что несомненно повлияет на ассортимент коллекций.

Вдохновение: Бунтарский настрой

На фото: Louis Vuitton, Balenciaga, Alexander McQueen

В этом сезоне все тенденции имеют два основных направления. Одним из них является бунт, мятежнические настроения. Многие образы на показах были созданы именно с этой идеей, они могут раскрываться по-разному, с использованием разных форм и деталей.

Стоит отметить, что дизайнеры таких модных домов, как Balenciaga и Rick Owens и прежде демонстрировали подобные настроения, а сейчас к ним присоединились модные дома с более традиционными взглядами – Louis Vuitton и Saint Laurent.

Вдохновение: Буржуазия

На фото: Chanel, Altuzarra, Lanvin

Очень часто тенденции развиваются в противопоставлении, и потому вторым главным направлением вдохновения для многих коллекций стала буржуазия – возврат к более элегантным женственным образам с традиционными кодами и правилами их создания, с использованием более сдержанной цветовой гаммы. Это демонстрировали не только модные дома Chanel и Celine, от которых подобные образы ожидаемы, но также Prada, которые в последние сезоны активно вдохновлялись спортивной уличной модой и яркими цветами.

Два этих направления – бунтарство и буржуазия – иногда демонстрируются одновременно, смешиваясь между собой. Например, аксессуары, выражающие буржуазные тенденции, сочетаются с одеждой бунтарского настроя.

Бунтарский настрой: Матрица

Одна из версий бунтарского настроения выражена через идею, вдохновленную фильмом «Матрица». Основа идеи заключена в более закрытых образах с использованием полностью черных длинных элементов гардероба (пальто, плащи), с более угловатыми линиями кроя. Во всем этом также прослеживается идея некоего футуризма, выраженного в деталях и материалах. Идея в целом воспринимается как некая униформа мрачного будущего, возможно с новой религией, отражающая желание защититься от внешнего мира.

На фото: Fendi, Paco Rabanne, Richard Quinn

Показ Balenciaga в большом количестве демонстрировал женские образы с маскулинными формами, в целом выглядящие достаточно мрачно, что для этого модного дома в последнее время стало привычным. Но к этой тенденции в своих коллекциях обращаются и более неожиданные модные дома, такие как Paco Rabanne, которые в последние сезоны использовали более экзотические цвета и принты в своих коллекциях.

Бунтарский настрой: Байкер

На фото: Louis Vuitton, Dior, Fendi

Другим направлением бунтарского настроя является идея байкерских образов, использующих комбинезоны черного и темного цветов, чаще всего из кожи или из других подходящих под эту идею материалов. Тенденция ссылается на культуру байкеров и рокеров 60-70-х годов, которая может выражаться и в деталях, как, например, у Dior, которые используют популярный аксессуар байкерской культуры того времени – бандану.

Если связать эту тенденцию, эти формы с современным обществом, то в них раскрывается идея сильной, уверенной в себе женщины, феминизма, о котором в настоящее время говорит Америка и Европа. Так, на показе Dior были представлены слоганы феминистских направлений Me Too.

Буржуазия: Богема

На фото: Chloé, Paco Rabanne, Etro

Одной из тем, раскрывающих направление буржуазии, становится богема. Мы можем рассматривать ее как продолжение тенденции, уже представленной в летнем сезоне. В таких образах сохраняется традиционная женственность, при этом к ней добавляются экзотические детали – принты и цвета, олицетворяющие культуру Северной Африки и Индии.

Тенденция позволяет использовать в зимний период более воздушные, струящиеся ткани. Это делает образы еще более женственными, при этом наполняет их цветом, оживляя зимние коллекции.

Буржуазия: Дух высокой моды

Другим вариантом интерпретации идеи буржуазии является вдохновение Высокой модой 50-60-х годов. Большое количество вечерних, праздничных платьев считается для коллекций prêt-à-porter необычным. Нельзя ожидать, что подобные образы будут хорошо приняты людьми в повседневной жизни, но, возможно, создатели коллекций хотят, чтобы люди одевались более празднично в вечернее время. Точно можно сказать одно: эта тенденция в будущем будет представлена в аксессуарах с использованием дорогих, изысканных материалов и ярких принтов.

На фото: Gucci, Alexander McQueen, Marine Serre

Подобные вечерние, богато украшенные образы мы ожидаем увидеть у таких модных домов, как Valentino, клиенты которых предпочитают этот стиль. Он не свойствен молодым дизайнерам, чьи клиенты не адаптированы к одежде подобного рода, но даже они представили образы в этой тенденции: например, французский дизайнер Marine Serre и молодой перспективный дизайнер из Лондона Richard Quinn, чью одежду уже полюбило молодое поколение.

Буржуазия: Вдохновение 16-19 веками

На фото: Simone Rocha, Alberta Ferretti, Paco Rabanne

Дизайнеры вдохновляются прошлым, и одним из векторов этого направления являются 16-19 века. Если в прошлом сезоне мы выделяли их как новое направление, в этом они становятся все более значимы в коллекциях. Тенденция выражается в крое как вечерних, так и повседневных платьев, украшенных более женственными материалами и деталями, например, кружевом и воланами.

Если говорить о Simone Rocha, то подобные силуэты мы видели в их коллекциях уже некоторое время. Но если обратиться к Gucci, которые в последнее время были больше вдохновлены 90-ми, в этом сезоне они кардинально сменили направление своей коллекции.

Костюмы с подчеркнутой талией

На фото: Prada, Haider Ackermann, Balmain

В новом сезоне значимое место отводится костюмам. Брючные варианты по-прежнему не теряют актуальности, но в этом сезоне появляется новый вид костюма – пиджак с юбкой, который долго отсутствовал в моде.

Маскулинные пиджаки с подчеркнутой линией плеч остаются значимыми, но их формы подверглись некоторым изменениям, в частности, у них появилась ярко выраженная талия, что позволяет играть на контрасте мужского и женского.

Кейпы

На фото: Isabel Marant, Givenchy, Rick Owens

Следующий элемент гардероба, который по отношению к прошлому сезону не является на 100% новым, это кейп. Дизайнеры демонстрируют его как в буржуазных женственных образах, как, например, Cеline, так и в более необычном, даже дерзком исполнении, как Rick Owens, образ которого можно сравнить с плащом супергероя комикса.

Топ-бюстгальтер

На фото: Saint Laurent, Dior, Gucci

Часто встречающийся элемент гардероба последних показов – топ-бюстгальтер. Сложно представить, что эта тенденция будет обыгрываться в повседневной жизни именно так, как здесь: дизайнеры чаще всего демонстрируют его на голом теле или с надетым поверх пиджаком.

Дизайнеры используют такие топы в более формальных строгих образах, балансируя между закрытым традиционным образом и сексуальностью, выражая некую дерзость и протест.

Возвращение легинсов

На фото: Y/Project, Miu Miu, Isabel Marant

Другой элемент гардероба, который надолго исчезал с подиумов – легинсы, лосины. Тенденция рассматривается как продолжение вдохновения 90-ми годами, но она больше не связана с идей спортивной уличной моды, а служит скорее для добавления сексуальности, подчеркивая красоту ног в более формальных традиционных образах.

Мы снова видим игру дизайнеров на контрастах, хорошим примером служит показ Saint Laurent, на котором был замечен традиционный буржуазный образ 80-х – пиджак, пуговицы, серьги. В какой-то момент он мог даже показаться старомодным, но Saint Laurent выражает протест против правил таких образов, добавляя легинсы с ярко подчеркнутой идеей сексуальности.

Этот вид одежды заставляет нас задуматься и обратить внимание на обувь, которую выбирают модные дома. Очень часто они используют женственные босоножки или лодочки с заостренным мысом, которые продолжают изящную линию ног, вытягивая силуэт.

Рукава-фонарики

На фото: Alexander McQueen, Chloé, Fendi

Переходя на крой и формы образов, которые представлены в тенденциях, стоит отметить продолжение объемных рукавов, теперь в форме фонариков. В данных образах демонстрируются более простые силуэты с единственной деталью – объемными рукавами. Эта форма также связана с идеей вдохновения прошлым, в частности, 18-м веком.

Плечи-пагоды

На фото: Alexander McQueen, Balenciaga, Rick Owens

Другая часть силуэта, которая продолжает интересовать дизайнеров – плечи. Здесь вновь обыгрывается идея маскулинных образов 80-х годов с широкой линией плеч, только в этом сезоне она развивается дальше, и сейчас плечи становятся более угловатыми, сравнимыми с пагодами, как, например, в образе Balenciaga. Эта тенденция предположительно будет широко представлена в повседневных образах в верхней одежде.

Большой меховой воротник

На фото: Balenciaga, Prada, Saint Laurent

В прошлые сезоны мы часто видели использование меха, в частности искусственного, но сейчас создается впечатление, что дизайнеры перестают применять его для создания целого элемента гардероба, и теперь концентрируют его только в аксессуарах, в частности, в больших воротниках. Мы можем также предположить, что этим дизайнеры не ограничатся, и мы увидим большое количество сумок и аксессуаров, украшенных таким материалом.

Бахрома

На фото: Jil Sander, Bottega Veneta, Alberta Ferretti

Деталь, которая последним летом также была замечена в коллекциях дефиле – это бахрома. Но в отличии от летнего сезона, когда она была сделана из рафии и соломы, в зимнем бахрома представлена в более изысканных материалах, таких как сатин и шелк. Предполагается, что для жизни одежда с такой деталью не очень практична в зимний сезон, поэтому мы чаще встречаем ее в аксессуарах.

Крупные воланы

На фото: Gucci, Louis Vuitton, JW Anderson

Значимая деталь, которая продолжает идею вдохновения прошлым – воланы. В этом сезоне они предстают в новой форме, более ярко выраженными, в необычных местах, порой асимметричными.

Галстук-бант и мужские галстуки

На фото: Alberta Ferretti, Etro, Michael Kors

На фото: Preen, Dior, Chanel

Аксессуар, который связан с идеей буржуазии. В традиционных женственных образах всегда использовались шейные шарфы, но в данном случае платки выступают в роли галстука-банта.

Другая интерпретация шейного аксессуара – мужской галстук. Очень часто этот элемент добавляется в женственные образы как символ уверенности и силы женщины, продолжая контрастную игру мужского и женского.

Прорези на теле

На фото: Off-White, Proenza Schouler, Dion Lee

В этой тенденции чаще представлены более закрытые, сдержанные образы. Но так как бунт и дерзость являются одним из ведущих направлений сезона, дизайнеры добавляют в такие образы сексуальности благодаря прорезям на теле, открывающим порой необычные места: бедра, живот, зону декольте с закрытой при этом шеей.

Как мы уже сказали, легинсы являются элементами вдохновения 90-ми, к этому же направлению относятся и прорези на теле, которые были актуальны в те времена. Показательный пример – платье Off-White, вдохновленное платьем дизайнера Тома Форда для модного дома Gucci 1992/1993 года.

Латекс

На фото: Saint Laurent, Off-White, Balmain

Говоря о материалах, которые часто демонстрировались на показах, стоит начать с латекса. Он является неким продолжением, модификацией кожи, которая была ярко представлена в последние сезоны. В данном случае этот вариант более блестящий, может использоваться лаковая кожа или настоящий латекс.

На подиуме очень часто демонстрировались образы целиком из латекса, что сложно представить в повседневной жизни, при этом этот материал может заменить в сумках пластик и твид, которые были актуальны в прошлые сезоны.

Велюр, бархат

На фото: Saint Laurent, Celine, Fendi

Еще один новый материал в тенденциях – велюр, бархат, которые являются полной противоположностью латекса. Велюр, бархат являются частью буржуазного вдохновения, потому что часто использовались именно в 18 веке. В этом сезоне дизайнеры чаще применяют темные цвета бархата и велюра, а играя на контрастах, используют в образе одновременно латекс и бархат, как, например, Saint Laurent.

Цветная клетка

На фото: Saint Laurent, Etro, Burberry

Клетка все так же присутствует на показах, но в этом сезоне она становится цветной, дизайнеры используют необычные яркие решения. Принт является частью буржуазного вдохновения, поэтому дизайнеры обращаются к нему для создания формальных, традиционных силуэтов, например, в костюмах.

Эффект пэчворк

На фото: Alexander McQueen, Koche, Marques’ Almeida

Летом эта тенденция уже была замечена. Сейчас эффект пэчворка дизайнеры используют чаще и смелее, как, например, Koche, у которых рисунок и текстуры лоскутов ткани сильно различаются, что создает совершенно необычный рисунок в образе.

Данную тенденцию можно связать с актуальным направлением разумного потребления в моде, так как многие дизайнеры, в том числе Koche и Marine Serre, поддерживают экологические темы при создании своих коллекций, повторно используя созданную до этого одежду, разрезая ее на кусочки и перекраивая в новую вещь, что как раз и является применением технологии пэчворка.

Total look в черном и цвета кожи

На фото: Chanel, Burberry, Valentino

На фото: Jil Sander, Alexander McQueen, Fendi

Черный цвет, особенно в total look’е, снова становится актуальным в этом сезоне.

Все естественные цвета кожи, оттенки бежевого и коричневого становятся актуальными для зимнего сезона, что необычно, но при этом интересно для холодного времени года. Дизайнеры использует такие цвета для создания образов total look.

Возвращение колор-блока

На фото: Gucci, Prada, Saint Laurent

Этот осенне-зимний период приносит огромное количество красок и цветов в образы, что происходит благодаря возвращению в моду колор-блока, который отсутствовал на подиумах 10-15 лет. Прием колор-блок подразумевает сочетание ярких контрастных цветов в больших пропорциях, что визуально создает некую блочность в образе.

Прослеживается эта тенденция даже у тех дизайнеров, которые обычно с осторожностью и в минимальном количестве используют цвет, например, Rick Owens или Saint Laurent. Последний интересен для анализа сочетания цветов, так как этот модный дома нашел совершенно необычные цветовые решения для своей коллекции.

вдохновляемся коллекциями осень-зима 2021 – статья ТЦ Времена Года

Свобода и оптимизм стали ключевыми ориентирами для моды в 2021 году. Дизайнеры уходят от классической маскулинности и формальностей. Бренды предлагают мужчинам не бояться пастельных оттенков, носить комфортную одежду в домашнем и спортивном стиле и яркие вещи с принтами. Обзор самых интересных трендов сезона осень-зима 2021, которые можно носить уже сейчас, — в подборке Галерей «Времена Года».

Пальто-халаты

В мужских коллекциях осень-зима 2021 дизайнеры вновь переосмыслили домашнюю одежду. Пальто получили максимальное сходство с халатами, благодаря низкой талии и поясу. Стилисты предлагают играть на контрасте и сочетать такую модель пальто с классическими костюмами-двойками.

Арт-принты

В новом сезоне дизайнеры сделали ставку на яркие принты с арт-тематикой. Самая заметная коллаборация получилась у Dior: для работы над коллекцией осень-зима 2021 Ким Джонс пригласил британского художника Питера Дойга. Для модного дома это не первое подобное сотрудничество: над коллекцией весна-лето работал африканский живописец Амоако Боафо.

Свитер, Dior

Джемпер, Louis Vuitton

Рубашка, Gucci

Бомберы

Бомбер — универсальный предмет гардероба, который не выходит из моды. В новом сезоне модные дома экспериментируют с цветами и формами. Например, Louis Vuitton переосмысли классическую университетскую куртку, а Prada представили модель насыщенного фиолетового цвета.

Пастель

Дизайнеры предлагают уходить от нарочитой маскулинности и обратить внимание на пастельные оттенки. Если в женских коллекциях главный цвет — фуксия, то у мужчин — сахарно-розовый. Модели в нежной цветовой палитре представили Prada, Jil Sander, Fendi и другие бренды.

Пиджак, Gucci

Рубашка, Louis Vuitton

Кроссовки, New Balance

Одежда для хайкинга

Спортивная эстетика не теряет популярности уже несколько сезонов. В коллекциях будущей осени дизайнеры сделали акцент на вещи для хайкинга: брюки-карго, анораки, походные ботинки, куртки с накладными карманами. Аксессуары соответствующие: панамы, кепки и вместительные рюкзаки.

Ботинки, Dsquared2

Куртка, Louis Vuitton

Брюки, Burberry

13 главных показов Недели женской моды сезона осень-зима 2021/22 :: Вещи :: РБК Стиль

Fendi

Показ первой ready-to-wear коллекции Кима Джонса для Fendi (и его второй женской коллекции вообще) прошел в стеклянном лабиринте в виде логотипа модного дома, в котором пару недель назад был представлен кутюр. Это не единственное, что объединило два шоу новоиспеченного коллеги Сильвии Вентурини-Фенди: Джонс повторил мраморные узоры на шелковых платьях, а также продолжил настойчиво добавлять на одежду тканевые бутоны роз.

Большинство вещей были продиктованы гардеробом пяти сестер Фенди, которые всегда находились у руля компании, хоть и стояли за спиной Карла Лагерфельда: это дизайнер Анна, эксперт по выделке меха Паола, специалист по связям с общественностью Франка, коммерческий директор Альда и директор по развитию Карла. «Семья Фенди — это работающие, умные женщины, которым я хотел выразить восхищение», — объяснил Джонс. Сделал он это через сочетание практичного с эффектным: двубортного пальто — с асимметричной меховой бахромой, вельветовых брюк-бананов — с вязаным бра, а силуэтного платья — с новой сумкой First, украшенной горизонтальной застежкой в виде монограммы Fendi.

Fendi, осень-зима 2021/22

Prada

Новая женская коллекция Миуччи Прады и Рафа Симонса — прямое продолжение мужской: тот же сет-дизайн с яркими меховыми стенами и коврами, придуманный архитектурным бюро Рема Колхаса ОМА, те же обтягивающие комбинезоны, принтованные водолазки, перчатки с прикрепленными кейсами для AirPods и объемные бомберы-интроверты (черные снаружи и красочные внутри). При этом от шоу все равно веет свежестью, а от взаимодействия сокреативных директоров не устаешь, гадая, чья рука отчетливее видна в том или ином образе — Миуччи или все же Рафа. Впрочем, сомнений в том, кому принадлежит идея украсить меховые накидки крупными пайетками, нет: так синьора Прада напоминает нам, что пора возвращаться к празднику и привычке наряжаться.

Prada, осень-зима 2021/22

Valentino

Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли продолжает привлекать внимание к проблемам, с которыми разные сферы жизни столкнулись из-за пандемии коронавируса. Сначала он перенес показы коллекций из Парижа в Милан, чтобы поддержать экономику родной страны, а теперь провел шоу в пустом Пикколо-Театро, чтобы вернуть интерес к пустующим культурным учреждениям. Модели перемещались из партера на сцену, на которой музыкант Козима исполняла «Nothing compares to you», одну из самых популярных песен 90-х о трагичной любви. Сама коллекция тоже была не такой жизнерадостной, как обычно: никаких цветов, блесток и ярких оттенков. Пиччоли почти целиком сделал ее в черно-белой цветовой гамме, сосредоточившись на декоративных приемах и силуэтах. «Я хотел, чтобы в коллекции присутствовал дух кутюра, но без намека на ностальгию или избыточность», — прокомментировал он в разговоре с Vogue.

Chloé

В дебютной коллекции для Chloé Габриэла Херст сделала реверанс предыдущим руководителям бренда. Начала, конечно же, с основательницы Габи Агьен: презентацию провели в день ее столетия, выбрав в качестве локации бульвар Сен-Жермен, где в 1952 году прошел самый первый показ Chloé. Отсылка к работам преемника Агьен Карла Лагерфельда была сделана за счет использования английской вышивки, а о Фиби Файло напоминала сумка Edith, которая, как призналась Херст в интервью изданию WWD, была ее первой люксовой сумкой. При подготовке коллекции дизайнер выкупила на Ebay 50 архивных экземпляров и кастомизировала их лоскутками тканей, оставшимися от предыдущего креативного директора Chloé Наташи Рамсей-Леви.

Остатки производства также были переданы организации Sheltersuits, которая поставляет бездомным куртки, трансформируемые в спальные мешки и выполненные из ветрозащитных и водонепроницаемых материалов. Из них же Херст сделала рюкзаки, средства от продажи которых будут переданы на пошив «шелтерсьютов». Этим жестом, объединившим заботу об экологии и о ближнем, дизайнер вернулась к самой себе: она использует переработанные материалы и перешитые вещи в каждой коллекции Gabriela Hearst и планирует делать то же самое в Chloé. В частности, поэтому Херст нанял владелец бренда, конгломерат Richemont: он планирует перенаправить бизнес-модель в сторону социальной устойчивости и уделять особое внимание улучшению положения прав и возможностей женщин в индустрии моды.

Chloé, осень-зима 2021/22

Dries Van Noten

Единственным громким инфоповодом, связанным с Дрисом ван Нотеном за последние годы, стала потеря его независимости в связи с покупкой бренда компанией Puig. Однако вопреки опасениям свободу бельгийца это никак не ограничило: у него все тихо, спокойно, уверенно и «безумно красиво». Именно такой фразой журналисты описывают работы ван Нотена, особенно когда они имеют отношение к танцу. Таковых в его карьере было немало: вспомнить хотя бы коллекцию, посвященную Рудольфу Нуриеву, или костюмы для танцевальной оперы Hagoromo.

В этот раз дизайнер пригласил к сотрудничеству бывшего премьера антверпенского Royal Ballet Vlaanderen Вима Вандекейбуса и свою подругу, бельгийскую танцовщицу Анну Терезу де Кеерсмакер. Первый выступил хореографом видеопрезентации коллекции, а вторая приняла участие в съемках наряду еще с 45 героями. Танец под трек «Angel» Massive Attack подчеркнул преимущества коллекции, построенной на анатомичности: шелковые платья повторяли изгибы тела, бахрома на платьях переливалась при каждом взмахе руки, а шерстяные костюмы и пальто (причем как женские, так и мужские) не сковывали движения во время выполнения сложных элементов.

Courrèges

Дебютировать в качестве креативного директора модного дома с многолетней историей без гостей и оваций сложно. С другой стороны, можно сосредоточиться только на своих чувствах и эмоциях, испытываемых в этот безусловно звездный момент. К нему Николя де Феличе шел долго: после обучения в бельгийской школе La Cambre, которую также оканчивали Энтони Ваккарелло и Оливье Тискенс, он работал с Рафом Симонсом в Dior и с Николя Гескьером сначала в Balenciaga, а затем в Louis Vuitton.

От последнего дизайнер перенял склонность к футуризму, которая отлично ложится на наследие Андре Куррежа. Правда, де Феличе, изучив 10 тыс. архивных предметов из женских коллекций французского бренда, решил отфильтровать все это взглядом ребенка из 90-х. Из винила, любимого материала предшественника, он сшил перфорированные платья и брюки на манер тех времен, а белое мини, ставшее визитной карточкой Courrèges, сделал чуть более удобным, добавив эластичный лиф. Особенно выгодно в пустом светлом кубе, возведенном в культурном центре La Station Gare des Mines на базе железнодорожной станции, смотрелись красные трикотажные комбинезоны, кукольные пальто и сапоги-чулки. Последние наряду с прямоугольными сумками рискуют стать коммерческим хитом — а это главное, что сегодня ждут от новоназначенцев.

Loewe

Дизайнер Джонатан Андерсон временно переквалифицировался в издателя. В рассылку прессе и друзьям бренда Loewe, которая стала традиционной на фоне ограничений из-за ковида, в этот раз вошла газета с заголовком «The Loewe show has been cancelled» («Шоу Loewe было отменено»). На страницах номера отрывки из нового романа одной из любимых писательниц Андерсона Даниэлы Стил соседствовали с лукбуком, снятым фотографом Фумико Имано при участии супермодели Фреи Бехи Эриксен.

Она позировала в стеганом пальто с объемными рукавами, красочном полосатом костюме в стиле 60-х и архитектурном жакете с огромными кисточками, стилизованными сумкой Amazona, которая была впервые представлена брендом в 1975 году, и ботильонами с пряжками, отсылающими к декоративным элементам XVII–XVIII веков. Креативный директор Loewe покатал нас на заднем сидении машины времени, однако его главной целью было не это. Он сосредоточился на раскрашивании коллекции в яркие цвета, поскольку решил, что сегодня люди особенно нуждаются в цветотерапии. «Когда вы носите яркие оттенки, вы чувствуете себя лучше. Так что я решил сделать одежду, которая поможет расслабиться и получить кайф», — объяснил дизайнер.

Loewe, осень-зима 2021/22

Hermès

Если Джонатан Андерсон пригласил нас в путешествие во времени, но Надеж Ване-Цибульски — по городам и странам. Презентацию новой коллекции Hermès снимали в Нью-Йорке, Париже и Шанхае: в первой части зрители увидели постановку хореографа Мэдлин Холландер, во второй — дефиле в Штабе республиканской гвардии (там проходил первый показ Цибульски на посту креативного директора французского бренда), а в третьей — снова танцы, но уже под руководством хореографа Гу Цзянь.

Запустив трансляцию с трех континентов, дизайнер вновь испытала трепет, который до пандемии накрывал ее за кулисами живых шоу. В разговоре с прессой она поделилась, что эта коллекция — про стойкость, что отразилось не только в организации, сет-дизайне и постановках, но и в дизайне. Среди вещей — брючные костюмы из темного денима, кожаные юбки протокольной длины, рубиновые платья в мелкий горох и куртки, напоминающие экипировку профессиональных наездниц.

Hermès, осень-зима 2021/22

Dior

Dior сменил режиссера видеопрезентаций (вместо Маттео Гарроне им стал арт-директор Фабьен Барон, изменивший облик журналов Vogue, Interview и Harper’s Bazaar), но не референс коллекций. Креативный директор бренда Мария Грация Кьюри продолжает перечитывать сказки и представлять, как в вещах Dior выглядели бы, к примеру, Алиса в Стране чудес и Красная Шапочка. Хотя роль шапочки в коллекции сыграли авиаторская ушанка и косынка, повязанная на манер капора. Они дополнили стеганые тулупы, вязаные поло, флисовые анораки и джинсы, которые, кажется, становятся новым люксом.

Без вещей, созданных при прямом или косвенном участии арт-деятелей, тоже не обошлось: принты с розами и яблоками были разработаны на основе рисунков Андре Броссена де Мере, который сотрудничал с Dior в 50-х годах, а современная художница Сильвия Джамброне придумала зеркальную инсталляцию, установленную в месте показа — Версальском дворце. Кроме того, Мария Грация предложила пяти художницам из разных стран поразмышлять о роли женщин в современном обществе. Их иллюстрации можно увидеть в тизере шоу.

Givenchy

На парижской Неделе моды состоялся еще один дебют: Мэтью Уильямс показал коллекцию для Givenchy посредством полноценного шоу, а не лукбука. Удалось даже собрать гостей: на экранах, расставленных в пространстве в районе Ла Дефанс, транслировались изображения друзей бренда. Среди них, к примеру, Ким Кардашьян, Кайли Дженнер, Кейт Мосс, Лора Дерн, Энн Хэтэуэй и участницы k-pop группы AESPA, снявшиеся в рекламной кампании коллекции сезона весна-лето 2021.

Само шоу было похоже на сай-фай перформанс: фары над головами моделей напоминали летающие тарелки, а сооруженные металлические конструкции — интерьеры огромного космического корабля. Все это было придумано, чтобы впечатлить новую целевую аудиторию Givenchy — поколение Z. Ему же, вероятно, должны понравиться укороченные шубы, комбинезоны с открытой грудью, меховые варежки, бутылки для воды на цепочке, балаклавы с имитацией короны и каучуковые ботильоны-броненосцы, похожие на те, что когда-то создал бывший креативный директор Givenchy Александр Маккуин.

Chanel

В видео, которое для Chanel срежиссировали Инез ван Ламсвеерде и Винуд Матадин, мы видим, как модели вносят последние штрихи в свои образы — приподнимают воротник или надевают сережки, а затем триумфально выходят на подиум. По словам креативного директора бренда Виржини Виар, эта задумка была продиктована рассказами ее предшественника Карла Лагерфельда о показах прошлого века, на которых девушки сами одевались и делали макияж. «Возможно, на это повлияло непростое время, в которое мы живем, но мне захотелось чего-то теплого, непринужденного», — прокомментировала дизайнер.

Теплой была и сама одежда: тренчи со стеганой подкладкой, твидовые юбки с запахом, свитеры со скандинавскими узорами, комбинезоны, списанные с коллекции Chanel 1994 года, классические костюмы, на этот раз выполненные из меха, а также унты. Чтобы показать объемные зимние вещи, породнившие эстетику апре-ски с парижским шиком, Виржини Виар «понадобилось пространство». Поэтому в качестве места шоу был выбран легендарный клуб Castel с многочисленными салонами, винтовой лестницей, баром и диджейским пультом, за которым такие же теплые и непринужденные треки крутил саунд-продюсер Мишель Гобер.

Chanel, осень-зима 2021/22

Miu Miu

Появление унтов в новой коллекции Miu Miu — не столько желание удивить, сколько необходимость. Показ прошел в итальянском городке Кортина д’Ампеццо в самом сердце Доломитовых Альп, поэтому подиум в буквальном смысле пролегал между сугробов и деревьев. Выход моделей на фоне заснеженных гор символизировал выход из спячки. Это отразилось в том числе в образах, совместивших околодомашнюю одежду с аутдором. Глядя на пригласительные и тизер шоу, будущие зрители предположили, что Miu Miu, следуя недавнему примеру Gucci, представит коллаборацию с каким-нибудь брендом технологичной верхней одежды. Однако Миучча Прада как всегда справилась со всем сама: женщин, которые храбро отправляются исследовать новые вершины, защищают стеганые куртки и брюки, трикотажные комплекты, узорчатые бомберы и вязаные шапочки с отстегивающейся маской.

Miu Miu, осень-зима 2021/22

Как одежда альпинистов, сноубордистов и любителей хайкинга стала новым люксом

Louis Vuitton

«Для путешествия не нужно далеко ехать. Достаточно вернуться в далекое прошлое — в Золотой век или Эпоху просвещения, в те времена, которые сформировали сущность нашей цивилизации», — гласит пресс-релиз новой коллекции Louis Vuitton. В ней креативный директор Николя Гескьер продолжает добиваться органического синтеза футуризма и ретро. Юбки-баллоны сочетаются с кислотными безрукавками, объемные накидки — с комбинезонами из денима, гладиаторские сандалии — с дутыми платьями, а жаккардовые костюмы — с кожаными казаками.

Louis Vuitton, осень-зима 2021/22

В сезоне осень-зима 2021/22 реверанс в сторону прошлого подчеркнут коллаборацией Louis Vuitton c итальянским дизайн-ателье Fornasetti. Изучив архив из 13 тыс. предметов, Гескьер выбрал образы из римской мифологии, отсылающие в частности к контрапосту, приему изображения фигуры человека, при котором положение одной части тела противопоставлено положению другой. «Концепция, появившаяся в VI веке, придавала статуям динамичный шарм. С тех пор его бесчисленное количество раз воспроизводила высокая мода, пытаясь добиться определенного стилистического напряжения», — прокомментировал модный дом.

Лучшие показы недели моды в Париже осень-зима 2021

Dior

Courtesy of Dior
Dior Homme осень-зима 2021
Courtesy of Dior
Dior Homme осень-зима 2021

Для мужской линии Dior приглашение к сотрудничеству художников уже стало традицией: на этот раз креативный директор Ким Джонс поработал вместе с британским живописцем Питером Дойгом — мастером магического реализма, автором красочных пейзажей по мотивам культуры Тринидада и номинантом на премию Тернера. Возможно, новая коллекция стала самой показательной в плане совместной художественной деятельности за время работы Джонса в Dior — в ней прослеживаются как непосредственные элементы творчества Дойга, так и дизайнерские референсы: например, градиенты на пальто будто сошли с фона пейзажей, а узоры на свитерах воспроизводят фрагменты картин напрямую.

Hermès

Courtesy of Hermès
Hermès осень-зима 2021
Courtesy of Hermès
Hermès осень-зима 2021

Креативный директор мужской линии Hermès Вероник Нишанян не претендует на лавры модного революционера, но умудряется создавать для солидного исторического бренда коллекции одновременно серьезные и легкие. Осень-зима 2021 у нее получилась про жизнь — в такой одежде просто хочется жить, она ни к чему не обязывает, выглядит непринужденно, но очень красиво. Расслабленные силуэты, мягкий трикотаж, базовые цвета с акцентами из жизнерадостного желтого и мечтательного сиреневого — если верить Нишанян, следующий осенний сезон будет далеко не таким тревожным, как этот.

Casablanca

Courtesy of Casablanca
Casablanca осень-зима 2021
Courtesy of Casablanca
Casablanca осень-зима 2021

Пожалуй, самым интересным молодым именем в расписании Парижской недели моды можно назвать марку Casablanca — уже третий сезон подряд дизайнер Чараф Тайер создает коллекции, которые хочется рассматривать в деталях, каждый раз они выглядят свежо, при этом все четче выписывая затейливую эстетику марки, изобилующую украшениями, но не вычурную. В этот раз Тайер сосредоточился вокруг костюмов с укороченными жакетами, ромбовидного узора и легкого налета ретро — дизайнер, как всегда, действовал вне кодов традиционной маскулинности, но за основу брал именно классику мужского гардероба.

Loewe

Courtesy of Loewe
Loewe осень-зима 2021
Courtesy of Loewe
Loewe осень-зима 2021

В прошлом сезоне Джонатан Андерсон устроил для Loewe «шоу в коробке» — то есть буквально упаковал все для самостоятельного просмотра коллекции в компактную коробку, — а на этот раз сделал «шоу в книге»: презентация включала в себя не только распечатанный лукбук коллекции, но и альбом художника Джо Брэйнарда, чьими работами Андерсон вдохновился при работе над коллекцией (мотив анютиных глазок, появляющийся на футболках и свитерах, взят как раз из картин Брэйнарда). Такой презентацией дизайнер хотел передать свои непосредственные ощущения от новой коллекции — не по-осеннему яркой и игривой.

JW Anderson

Courtesy of JW Anderson
JW Anderson осень-зима 2021
Courtesy of JW Anderson
JW Anderson осень-зима 2021

У Джонатана Андерсона уникальное положение — мало кому из дизайнеров удается работать одновременно над собственной именной маркой и параллельно руководить другим брендом так, чтобы результат не страдал, да еще и не был тождественным. Конечно, в коллекциях Loewe четко виден творческий почерк Андерсона, но его коллекции для JW Anderson другие — хотя тоже наполовину состоящие из веселого безумия, наполовину из потенциальных модных хитов. В этот раз дизайнер захотел вернуться к истокам, поработать с сырыми материалами — «если бы у вас был час времени и гора тканей и вам нужно было что-то сделать, что бы это было?». Ответом стала коллекция под рабочим названием «Почему бы и нет» (как ответ на вопрос, не надеть ли широченные клетчатые штаны и мохнатый неоновый свитер).

Читайте также:

Цвета, фактуры и объемы: 3 мужских показа виртуальных недель моды, на которые стоит обратить внимание

«Вы должны понять, кто вы, — и тогда вопрос выбора одежды станет очень простым»: о чем говорили Раф Симонс и Миучча Прада после мужского показа Prada

Уроки самоизоляции в новой коллекции Louis Vuitton осень — зима 2021

Пока многие из нас не имеют возможности путешествовать из-за закрытых границ, Николя Жескьер предложил отправиться в путешествие в другие эпохи и миры. Новая коллекция сезона осень-зима 2021 стала буквально глотком свежего воздуха для всех, кто устал сидеть в четырёх карантинных стенах. Модельер не скрывает, что сам нуждался в своего рода эскапизме и отрыве от реальности. Мы разобрали несколько ключевых моментов новой коллекции, чтобы вы тоже прониклись идеей Николя.

Древняя Греция

Пока мир наполовину закрыт, Жескьер решил прибегнуть к грандиозной метафоре. Было бы очень банально вдохновляться Китаем или Индией, вздыхая от тоски по путешествиям. Поэтому дизайнер решил направить машину времени назад, в Древнюю Грецию. Так он хотел ещё раз напомнить нам о том, что современный мир построен на развалинах старого. Вы не увидите в коллекции хитоны, но, скорее всего, проникнитесь чувством надежды на возрождение, восторженного ожидания лучших времён и почти божественного вдохновения. «Меня интересует столкновение времён, мне интересно взглянуть на фундамент нашей цивилизации: что нас создало? Это очень амбициозная идея. Это то, что я хотел исследовать в течение долгого времени. Я думаю, что сейчас самое время отправиться в такую Одиссею», — сказал дизайнер по видеосвязи из Парижа.

Шоу снималось в Лувре

Творения Жескьера были обрамлены галереями Лувра. Получился своего рода коллаж из современности и символов прошлого — частично разрушенных античных скульптур. Оверсайз и уличный стиль соединились с кожаными сандалиями на плоском ходу. «Обычно в художественных галереях невозможно провести традиционный показ. Они слишком малы для того, чтобы разместить и подиум, и гостей. К тому же в течение следующих двух лет конкретно эти части Лувра будут закрыты на реставрацию. Я решил, что это знак», — говорит модельер и использует ограничения пандемии как новые возможности.

Марсоход NASA и колесница из Помпей

Николя следит за мировыми научными открытиями. Несколько недель назад он радостно приветствовал высадку на луне марсохода NASA Perseverance, а вскоре после этого узнал, что археологи раскопали в Помпеях 2000-летнюю римскую колесницу. В воображении дизайнера эти два события имеют прочную связь, ведь он считает, что все мы просто блуждаем между временем и пространством. «Для меня это были две очень интересные новости. Мы понятия не имеем, что такое Марс, но мы так хорошо знаем его из комиксов и научной фантастики. Я вижу параллель с находкой колесницы. Эта удивительная вещь так много говорит о том, кто мы сегодня, и что грядёт что-то очень важное».

Пьеро Форназетти

Живописец, скульптор, гравёр и декоратор Пьеро Форназетти — символ итальянского сюрреализма прошлого века, часто черпавший вдохновение в иконографии Древней Греции. Творец ушёл из жизни в 1988 году, и его архивы уже стали наследием. Многие принты новой коллекции Louis Vuitton на самом деле являются мотивами его графики. «Форназетти — это партнёрство, о котором я давно мечтал. Я очень заинтригован его творческим миром: его картины отражают суть божественности и невероятно изображают женщин», — говорит Жескьер. В сочетании с многослойностью подиумных луков эти необычные и яркие принты не кажутся избыточными. Но одно мы можем сказать точно — сумки с принтами Форназетти из этой коллекции будут распроданы в считанные секунды.

Уроки изоляции

Жескьер предложил гардероб, во многом основанный на уроках моды, усвоенных в условиях изоляции. «Это проекция между тем, когда мы одеваемся для других, когда выходим на улицу, и одеваемся для себя, оставшись дома. Эта коллекция — сочетание этих двух ощущений и подходов», — говорит модельер. И действительно, одежда из его коллекции — это прежде всего простые и удобные вещи, которые богато украшены деталями и принтами. «То, что вы носите для себя, теперь будет смешано с тем, что вы носите для социальной жизни. Мне нравится эта идея. Если и есть положительная сторона во всей это ситуации с коронавирусом, так это то, что мы все поймём, что комфорт — это не так уж плохо. Идея комфорта роскошна и красива, но она редко ассоциируется с модой. Я же своей коллекцией утверждаю обратное и уверен, что это возможно», — объяснил Николя Жескрьер.

Источник фото: Gorunway.com

Читайте самое интересное от Mainstyle на ЯНДЕКС.ДЗЕН

Коллекция Осень-Зима 2020/21 — Mozart

Коллекция

Размер

Все размеры
40
42
44
46
48
50
52

Ассортимент

Показать все
Верхняя одежда
Жакеты
Джемперы
Блузки
Брюки
Юбки
Платья
Шорты
Комбинезоны
Аксессуары

СвитерB040

СвитерB121БрюкиB109

ЖакетB034БрюкиB035

ДжемперB066

БрюкиB053

ДжемперB010ЮбкаB036

ДжемперB007

ПлатьеB046

Schiaparelli Haute Couture осень-зима 2021-2022

Schiaparelli Haute Couture осень-зима 2021-2022. Обзор Элеоноры де Грей, главного редактора журнала RUNWAY ЖУРНАЛ.

Matador couture. Техасец Дэниел Розберри, креативный директор Дома моды Schiaparelli Couture House, — еще один дизайнер, создавший костюмы. Силуэты, линии — все это заимствовано из хорошо сохранившейся культуры венецианских художников по костюмам. А самым большим вдохновением для всех дизайнеров являются костюмы Людовика XIV, также известного как Людовик Великий (Louis le Grand) или Король-солнце (le Roi Soleil). Самым известным дизайнером, который был так увлечен костюмами, был Джон Гальяно, создавший невероятные вещи для модного дома Christian Dior, незадолго до того, как дом решил модные стили бобо (богема) и гранж.

Новая коллекция Daniel Roseberry — это захватывающая история, наполненная глазами Скиапарелли, с золотыми вышивками и аппликациями, взглядом из прошлого и движущимся к особенностям. Вероятно, в нем есть этот испанский оттенок, поскольку куртки являются официальной одеждой Матадора, но, будучи настолько сильно погруженными в золотую вышивку, глаза и цветы, они стали официальной одеждой короля или королевы.

Schiaparelli Haute Couture осень-зима 2021-2022 от автора RUNWAY ЖУРНАЛSchiaparelli Haute Couture осень-зима 2021-2022 от автора RUNWAY ЖУРНАЛSchiaparelli Haute Couture осень-зима 2021-2022 от автора RUNWAY ЖУРНАЛ

Посмотреть все образы Schiaparelli Haute Couture осень-зима 2021-2022

Saint Laurent Fall 2021 Ready-to-Wear Collection

Итак, что же было первым в эпической (во всех смыслах этого слова) зиме 2021 Энтони Ваккарелло? Коллекция или место, где снимался? Если ваш ответ второй, то молодец: вы выиграли! На фоне потрясающих пейзажей с отвесными скалами, грохочущими волнами и пляжем, мерцающим, как бриллианты на шифере по ночам, девушки Ваккарелло, возможно, самые крутые — и одетые и украшенные драгоценностями — рок-цыпочки на свете. Показан шагающим шагом, словно в какой-то фантастической одиссее.

«Когда я думал об этой коллекции, я имел в виду это место, как кинорежиссер», — сказал Ваккарелло, позвонив по телефону, чтобы просмотреть свою коллекцию. «Это идея девушки в пейзаже, где ей не место. Я знал, что мне нужно зимнее место, — продолжил он, — такое, которое показало бы, насколько сильна природа; как мы на самом деле ничто рядом с этим, какие мы эфемерные. Это не то место, где кто-то собирается кататься на лыжах, но Сен-Лоран должен сделать что-то похожее на мечту: что за F ?! Почему она здесь?

Вопрос о том, почему этой зимней женщиной Сен-Лоран действительно остался висеть где-то в угрюмом пасмурном небе фильма, но неважно; это только положительный момент.Каждый сезон, когда Ваккарелло исследует архив YSL, он несет в себе долгожданную атмосферу таинственности; На его часах никогда не было буквального, первоклассного переосмысления лучших хитов прошлого каталога. (И это, кстати, не все, что загадочно; Ваккарелло смеялся над каждой попыткой раскрыть волшебное местоположение фильма.)

На этот раз его привлекли классически элегантные портные месье Сен-Лорана середины 60-х годов , выполненные из тканей для мужской одежды. ; именно такую вещь носила Belle , когда начала работать во время du Jour .Он усилил крутость, разрезав стройные и извилистые жакеты, а затем подобрал длину их подола к своей юбке. (Ага, они короткие.) Затем он заменил тогда предпочитаемую Сен-Лораном монохроматическую палитру на сказочно роскошный и бросающийся в глаза массив фиалки, кобальта, золота и шартреза: «Это формы 60-х годов с цветами 80-е, — пояснил Ваккарелло.

Завершая образ, он подсунул под покрой блестящие металлизированные эластичные боди или крохотную кожаную мини-юбку.Затем он загрузил bijoux , большие блестящие, великолепные пригоршни этого материала; серьги-люстры, браслеты со стразами и чокеры с мотивом четырехлистного клевера — кое-что еще из архива. Было бы упущением не упомянуть сверхдлинные кожаные ботинки (оттенки очень раннего YSL, когда он был в битовой фазе) или злобно заостренные каблуки с металлическими наконечниками. Наблюдая, как Мика Арганьярас перемещается по каменистому краю обрыва в них, как будто она носит кроссовки, придает совершенно новое значение названию «богиня рока».

Off-White, коллекция Fall 2021 Ready-to-Wear

Если говорить об этом, то шоу Off-White Вирджила Абло было наполнено возвышением, волнением и образованием. Организованный мастером моды одновременных, многоканальных действий, многое происходило во всех направлениях — недаром он назвал это «Лабораторией веселья». Однако давайте начнем с волнения: как эффективное открытие первого сезона высокой моды IRL Paris с момента пандемии, это было радостное воссоединение, фантастическое перепрофилирование ритуала подиума в качестве меры перемен и блестящее выступление МИА, все в одном лице.

Вернувшись из рокового «минусового» 2020 года, Абло заявил, что полностью изменил свое представление о том, во что должен вырасти Off-White. «Вы знаете, я принимаю 2020 год близко к сердцу. Когда мы сидели дома и смотрели, как мир переворачивается с ног на голову, у нас были очень и очень четкие указания относительно того, на что была похожа индустрия моды, и на что (люди) надеялись, что она будет развиваться. Так что это похоже на большое дело: по сути, когда показ мод действительно начинается, как мы возвращаемся и ведем себя? Вы не можете просто скользить по этому пути.”

Некоторые слова, чтобы передать то, что он показал, могут быть минималистичными, шикарными, роскошно сконструированными. Во время прохождения за кулисами в преддверии шоу он сказал: «Если бы я взглянул на свои работы, я думаю, что я вырос больше всех за кратчайшие сроки. Я думаю, что это восстание против моей младшей версии. И я впервые так сказал ». Самостоятельный бунт? На протяжении всего времени созерцания, начиная с BLM, он говорил: «Я писал в своем дневнике, что Off-White должен быть взрослым.Что значит быть молодым брендом на седьмом, восьмом году существования? Я уже сказал, что это молодежный бренд, смежный с уличной одеждой, и я расстраиваюсь, если не чувствую эволюции, и сообщение становится однообразным. Я чувствую, что мир изменился ».

Презентация его показа во главе недели высокой моды не могла быть случайностью. Несмотря на то, что прет-а-порте — на самом деле, готов-а-порте — сразу в сети — возвышенная форма Off-White обрела форму костюмов с юбкой на заказ, элегантных узких пальто и двух вечерних платьев в полный рост с набивкой на бедрах и набивкой из пеноматериала. подметающие поезда.Это была женская и мужская одежда вместе — не то чтобы гендерная принадлежность одежды была проблемой для Абло и поколения, которое он возглавляет: «Я всегда верил в разнообразие во всех концах спектра. Возраст, пол, ориентация — когда дело доходит до этого, вы знаете, что мы делаем все возможное ».

Alexander McQueen Fall 2021 Ready-to-Wear Collection

Чтобы передать целебные силы природы, Сара Бертон выбрала анемоны и воду в качестве повторяющихся мотивов в своей коллекции Alexander McQueen.Это та поэзия и красота, которые помогли ей преодолеть тьму прошлого года. Увидев ее творения вблизи во время встречи в магазине на Олд Бонд-стрит — одно бальное платье за другим — вы будете прощены, если забудете, что когда-либо случилась пандемия.

«Такое ощущение, что сейчас время для исцеления, для вдохновения новой жизни, для исследования отголосков прошлого, чтобы обогатить наше будущее», — написал Бертон в своем заявлении. «Более чем когда-либо чувство человечности, команды, работающей вместе с единственной целью — сделать что-то красивое, значимое, — кажется одновременно драгоценным и важным.

Она измельчила фотографии анемонов, сфотографировала их снова и перенесла изображения на платья из полиэстера с гигантскими рукавами, достойные императрицы Сиси. Конечно, вирус мало что сделал для того, чтобы утолить жажду к изысканности у мировых клиентов от кутюр, но потусторонние платья Бертона казались больше, чем просто напоминанием о том, что этот аппетит все еще существует. Это было большое, взорванное, украшенное анемонами послание, что ни один вирус не встанет на пути желаний этой портнихи.

Романтически запечатленные Паоло Роверси, королевские объемы превратились в гибриды, которые Бертон использует уже некоторое время.Джинсовые платья с гламурной структурой сочетались с шерстяными бушлатами, костюм в елочку сочетался с величественными рукавами бомбер, а дух байкерских курток владел бюстье платьев и складками юбок на молнии. Некоторые образы выглядели гибридными из отдельных частей, но эффект был таким же.

Даже белая футболка, вечный элемент повседневного гардероба, была до мелочей украшена асимметричным верхним слоем от кутюр, украшенным металлическими вышивками и блестками «плывущая водяная лилия».Стилизованный поверх брюк с кроссовками — отсылка к коллекции Sarabande Ли Маккуина — этот образ продемонстрировал, как наряды Burton могут превратиться в более практичный гардероб. Не то чтобы мода должна быть практичной, но в то время, когда наши покупательские привычки пошатнулись, есть реальный смысл искать у дизайнеров одежду, которая соответствует нашему возвращению к реальности.

Серия легких трикотажных платьев и кроя, слегка подкрепленных викторианской шнуровкой с проушинами на спине, еще более контрастирует с повседневной интерпретацией величия Burton, которая также подкрепляется непринужденностью топающих ботинок Chelsea и мягких кожаных сумок.Несмотря на все великолепие бальных залов, ее одежда никогда не выглядела тесной. Этот факт, наряду с рядом устойчивых мер, говорит о том, что Бертон размышляет о постпандемической чувствительности. Теперь многие из нас жаждут истинного эмоционального опыта снова увидеть такую одежду на реальных телах и реальных подиумах.

Celine Fall 2021 Ready-to-Wear Collection

Осеннее видео Эди Слимана «Селин» настолько похоже на захватывающий курс непринужденного французского искусства одевания, что хочется повторяться снова и снова.Каждый предмет парижского гардероба тщательно продуман и переработан, что сделало французский женский стиль предметом зависти всего мира. Никогда не перестарался, но прекрасно осознавал, что волосы такие плохие-плохие, которые выглядят так, будто их могли вымыть пару дней назад.

Это умение сочетать что-то шикарное, что могло принадлежать вашей маме или папе, — пиджак в стиле Шанель, большое пальто в елочку, — с чем-то повседневным. Надеть твидовый пиджак или плащ с потрепанными старыми джинсами точно подходящего кроя.Знать, что морской пиджак и черный смокинг — это всегда круто. Все это передавалось из поколения в поколение, по крайней мере, со времен расцвета Джейн Биркин; разница в том, что Слиман внимательно следит за правильными пропорциями. То, как он подбрасывает актуальность для поколения Z, вставляя асимметричные укороченные топы кое-где в образы, которые на самом деле женщины любого поколения могли бы легко носить.

Тот факт, что шоу происходило среди захватывающих дух садов Шато Во-ле-Виконт, примерно в 55 километрах от Парижа, только усиливает очарование Слимана высокой французской идентичности — современные девушки Селин, небрежно прогуливающиеся мимо изысканных формальных фонтанов и бассейнов. благоустроен много веков назад Андре Ленотром.Он стал продолжением последнего показа мужской одежды Celine, на котором молодые кавалеры Слимана бродили по стенам замка Шамбор в долине Луары. Иметь ключи от замков Франции — это, безусловно, игра с властью бренда, но вот мысль: не стал ли Эди Слиман неожиданно романтичным, даже задумчивым во время пандемии?

В его записях к шоу была строчка, смешанная типографически, которая намекала на «утопический парад и прерванные меланхоличные мечты о юности».Он последовал за цитатами Бодлера, Поля Верлена и Артура Рембо — французских поэтов-распутников, вечно прославившихся тем, что превозносили излишества и боль растраченной молодости. В то время, когда вечеринки, клубы, фестивали и мероприятия были запрещены так долго, шоу закончилось переходом к сказочному сценарию. Девушка в блестящем кринолине, расшитом вручную бисером, стояла и смотрела на замок, в небе которого взрывались фейерверки. Рядом с ней был олень, на ее щеке была слеза. Принцессе пока негде надеть этот кринолин — точно не в замкнутой Франции прямо сейчас.Но Слиман и Селин явно мечтают об этом дне.

Коллекция Осень / Зима 2021-22 | FENDI

Расположение

AfghanistanAland IslandsAlbaniaAlgeriaAmerican SamoaAndorraAngolaAnguillaAntarcticaAntigua и BarbudaArgentinaArmeniaArubaAustraliaAustriaAzerbaijanBahamasBahrainBangladeshBarbadosBelarusBelgiumBelizeBeninBermudaBhutanBoliviaBonaire, Санкт-Эстатиус и SabaBosnia и HerzegovinaBotswanaBouvet IslandBrasileBritish Индийский океан TerritoryBrunei DarussalamBulgariaBurkina FasoBurundiCambodiaCameroonCanadaCape VerdeCayman IslandsCentral Африканских RepublicChadChileChina MainlandChristmas IslandCocos (Килинг) IslandsColombiaComorosCongoCongo, Демократическая Республика theCook IslandsCosta RicaCote d’IvoireCroatiaCubaCuraçaoCyprusCzech RepublicDenmarkDjiboutiDominicaDominican RepublicEcuadorEgyptEl SalvadorEquatorial GuineaEritreaEstoniaEthiopiaFalkland IslandsFaroe IslandsFijiFinlandFranceFrench GuianaFrench PolynesiaFrench Южный TerritoriesGabonGambiaGeorgiaGermanyGhanaGibraltarGreat BritainGreeceGreenlandGrenadaGuadeloupeGuamGuatemalaGuernseyGuineaGuinea -Бисау, Гайана, Гаити, Остров Херд и d McDonald IslandsHoly Престол (Ватикан) HondurasHong Kong SARHungaryIcelandIndiaIndonesiaIranIraqIrelandIsle из ManIsraelItalyJamaicaJapanJerseyJordanKazakhstanKenyaKiribatiKorea, Корейская Народно-Демократическая Республика ofKuwaitKyrgyzstanLao Народная Демократическая RepublicLatviaLebanonLesothoLiberiaLibyan Arab JamahiriyaLiechtensteinLithuaniaLuxembourgMacao SARMacedoniaMadagascarMalawiMalaysiaMaldivesMaliMaltaMarshall IslandsMartiniqueMauritaniaMauritiusMayotteMexicoMicronesia, Федеративные Штаты ofMoldovaMonacoMongoliaMontenegroMontserratMoroccoMozambiqueMyanmarNamibiaNauruNepalNetherlandsNew CaledoniaNew ZealandNicaraguaNigerNigeriaNiueNorfolk IslandNorthern Mariana IslandsNorwayOmanPakistanPalauPalestinian TerritoryPanamaPapua Новый GuineaParaguayPeruPhilippinesPitcairnPolandPortugalPuerto RicoQatarReunionRomaniaRussiaRwandaSaint BarthélemySaint Елены, Вознесения и Тристан-да CunhaSaint Киттс и NevisSaint Люсия Сен-Мартен (французская часть) Сен-Пьер и Микелон Сен-Винсент и Гренади nesSamoaSan MarinoSao Том и PrincipeSaudi ArabiaSenegalSerbiaSeychellesSierra LeoneSingaporeSint Маартен (Голландская часть) SlovakiaSloveniaSolomon IslandsSomaliaSouth AfricaSouth Джорджия и Южные Сандвичевы IslandsSouth KoreaSouth SudanSpainSri LankaSudanSurinameSvalbard и Ян MayenSwazilandSwedenSwitzerlandSyrian арабского RepublicTaiwan regionTajikistanTanzaniaThailandTimor-LesteTogoTokelauTongaTrinidad и TobagoTunisiaTurkeyTurkmenistanTurks и Кайкос IslandsTuvaluUgandaUkraineUnited арабских EmiratesUnited StatesUnited Внешний Малые IslandsUruguayUzbekistanVanuatuVenezuelaViet NamVirgin остров, BritishVirgin остров, U.С.Уоллис и Футуна, Западная Сахара, Йемен, Замбия, Зимбабве,

Женские образы Осень / Зима 2021

Осень / Зима 2021
Женские образы

Ознакомьтесь со всеми образами из коллекции женской одежды Риккардо Тиши Осень / Зима 2021.
Зарегистрируйтесь ниже, чтобы первым узнавать, когда он доступен для покупок.

Подпишитесь на обновленияОткрывается всплывающее окно

Подпишитесь на обновления

Нет доступных товаров.

Товаров не найдено.
Обновите, чтобы повторить попытку.

Осень-Зима 2021 — Габриэла Херст

Осень-Зима 2021

«Она такая яркая и великолепная, что вы не можете смотреть на ее лицо или ее одежду из-за великолепия, которым она сияет». — Hildegard of Bingen

Коллекция вдохновлена Святой Хильдегардой Бингенской. Св. Хильдегард родилась в 1098 году, когда женщины были отстранены от интеллектуальной и творческой жизни. Она была композитором, поэтом, философом, мистиком, лингвистом, ботаником и теоретиком медицины.Если бы она родилась мужчиной, мы бы все знали ее имя, как Леонардо да Винчи. Ее видения, начавшиеся в раннем возрасте, положили начало ее духовному путешествию, которое можно совершить только с истинной страстью. Она увидела, что ответ — в Зеленой силе природы. Она применяла принципы искусства и науки эпохи Возрождения за столетия до того, как начался этот период. Ее универсальный человек предшествует витрувианскому периоду Леонардо примерно на 300 лет.

Наука и искусство были постоянными нитями в ее междисциплинарной жизни.Постоянное взаимодействие человека как микрокосма — как физического, так и духовного — с макрокосмом вселенной послужило основой для ее подхода. Это простирается от визуального до мюзикла: от лечебной силы ее цветов до ее более известных композиций священного монофонизма. В искусстве можно найти исцеление, силу и мощь. Она бросила вызов папам и структурам вокруг нее с мужеством, которое исходит от тех, кто связан с коллективностью нашего сознания. Где Апатии не существует, а «Пробуждение» — это состояние.Есть надежда, исходящая от голоса женщины, которая почти за тысячелетие до нас верила, что человечество поймет, что истинное лицо Бога — это сострадание.

Цветок Мии Изучая Хильдегард, я заметил цветы моей 12-летней дочери в ее альбоме по искусству. Она смотрела на настоящие образцы в природе и копировала их. Я был так впечатлен их красотой и тем фактом, что она находила вдохновение в природе. Ее цветы стали нашими принтами, которые затем были связаны и связаны крючком с двумя некоммерческими организациями по расширению прав и возможностей женщин, с которыми мы работаем в Уругвае и Боливии.