Костюм мужской эпохи возрождения: Костюм эпохи Возрождения

Костюм эпохи Возрождения

В XVI в. Франция становится одной из сильнейших европейских держав. Ее культура формировалась под воздействием мировоззрения и художественных идеалов итальянского Возрождения. При дворе короля Франциска I творили приглашенные из Италии Леонардо да Винчи, Бенвенуто Челлини и другие знаменитые художники. Сказывается итальянское влияние и на одежде. Хотя в нем и прослеживалось подражание испанскому, французский костюм эпохи Возрождения был более ярким, легким и светлым.

Мужской костюм

Во Франции XVI в. каждый светский человек должен был иметь не менее тридцати костюмов (на каждый день месяца) и ежедневно менять их. Недаром возникла пословица: «Дворянство носит свои доходы на плечах».
Костюмы богатых французов шились из дорогих тканей — бархата, парчи, шелка, сукна — и украшались жемчугом, золотыми и серебряными вышивками. Многие названия одежд XV в. сохранились, но изменилось их назначение. Пурпуэн превратился в верхнюю одежду. В первые десятилетия XVI в. его шьют с глубоким вырезом, из-под которого виден воротник рубашки из тонкого полотна, украшенный рюшем. На пурпуэне делают декоративные разрезы, которые скрепляются розетками с драгоценными камнями.
У пурпуэна появилась съемная баска — длинная, до колен, похожая на юбку в крупную складку. Она могла быть другого цвета, что разнообразило костюм. Этот элемент был заимствован у рыцарских доспехов.
Модными становятся вышитые белые мужские рубашки; длинные шоссы (штаны-чулки) сменяются верхними короткими широкими штанами («о-де-шосс»), собирающимися внизу на шнуре, и длинными чулками («ба-де-шосс»). Во второй половине XVI в. появились трикотажные чулки.
С середины этого века во французском костюме становятся заметными испанские мотивы. В моду вошли короткие плащи, часто с отложным воротником, а также короткие, подбитые мехом плащи со стоячим воротником. Длинную одежду по-прежнему носят только пожилые горожане и должностные лица. Французский король Генрих II носил черные испанские костюмы, чем подавал пример для подражания. Исчезает декольте и появляется высокий стоячий воротник, расширяются манжеты и «фреза» — круглый белый крахмальный плоеный воротник, заимствованный у испанцев. Пурпуэн начинают делать на каркасе, и он к концу века приобрел такую вычурную форму, какой не было даже в Испании.
Цвета французских одежд постепенно становятся более темными.
Но уже с третьей четверти XVI в. влияние испанской моды ослабевает, и, хотя каркасная форма костюма сохраняется, французы создают свои собственные, часто весьма экстравагантные фасоны.
В период царствования Генриха III мужчины начинают носить одежду светлых тонов: розового, голубого. Костюм становится более женственным. Лиф пурпуэна делается на жесткой прокладке с низко спущенной, набитой конским волосом выпуклостью впереди, так называемым «пансом» («брюхом»). «Колет» — узкая мужская куртка — почти утрачивает полы и приобретает впереди мыс, что делает его похожим на лиф женского платья. Верхние короткие штаны пышно подбиваются ватой или конским волосом и приобретают широкую раздутую форму, имитирующую женские бедра. Стеганые на вате чулки также придают мужским ногам форму женских. Гофрированные воротники становятся огромными, как мельничный жернов, их так и называют. В это же время во Франции становятся популярными полумаски, которые надевают при выходе на улицу.
Религиозные войны, нищета и разорение всей страны в период правления Генриха III не коснулись королевского двора, и придворные щеголяли друг перед другом роскошными костюмами.
Разделение французов на два враждующих лагеря — католиков и гугенотов — отразилось и на одежде. В то время как католики стремились подражать придворным в роскоши, гугеноты одевались просто и скромно. Одежда их была неярких цветов, а испанский плоеный воротник они считали «дьявольским» изобретением.
С приходом к власти Генриха IV мужской костюм стал строже. Королем издается указ об ограничении роскоши и пестроты костюмов. Дворяне были обязаны носить дорогие одежды, но темных цветов. Плащи становятся длинными и накидываются лишь на одно плечо. На штанах больше нет валиков, они удлиняются до колен, приобретая мягкую сборчатую форму.
Крестьянский костюм конца XVI в. состоял из короткой куртки, шоссов с откидным передом, накидки и войлочной шляпы.

Искусствоед.ру – сетевой ресурс о культуре и искусстве

Просмотры:
30 523

В эпоху Возрождения мысли о достижении небесного блаженства, преобладавшие в мировоззрении людей средневековья, постепенно сменились стремлением к познанию реального мира. Возрождение началось в Италии, где в середине XV в. повторное открытие классического наследия и распространение образования привели к возникновению новых идей о природе мира и значении личности: именно здесь под патронажем богатых князей-коммерсантов, управлявших соперничавшими городами-государствами, произошел расцвет во всех областях искусства, распространившийся по Европе и достигший пика в Англии в конце XVI — начале XVII века.

Династический союз с Нидерландами, Австрией и большей частью Италии, наряду с завоеванием территорий в Новом Свете, сделали Испанию великой державой, имеющей значительное влияние в Европе в XVI в., особенно в моде, что было весьма заметно в Англии — стране, бросившей вызов ее власти и силе в Новом Свете.

Расширение горизонтов, вызванное открытием обеих Америк и Вест-Индских островов, рост интеллектуального кругозора и интерес к классическим стилям отразились в переходе от вертикальной к горизонтальной линии в архитектуре: стали строиться значительные светские, а не церковные здания. Освещение в домах стало лучше благодаря более прозрачным оконным стеклам и выбеленным потолкам, обстановку имели скудную. Полы первых этажей в частных домах обычно покрывались изразцами, а верхних — досками, но в больших общественных зданиях все еще засыпались тростником, в нижних слоях которого скапливались мусор и отбросы. Но, тем не менее, даже если уровень жизни и был примитивным по сравнению с современным, это был век таких художников, как Боттичелли, Леонардо да Винчи, Рафаэль, Микеланджело, Тициан, Хольбейн, Брейгель, Дюрер, Кранах, Морони, Веронезе и Эль Греко, и таких писателей, как Сервантес, Бэкон, Марло и, конечно, Шекспир.

Изменился и силуэт одежды — он стал расширенным, а остатки средневековой или готической моды сохранялись в переходный период конца XV — начала XVI в. Длинные складчатые мантии мужчин и обувь с удлиненными носками уступили место квадратным плечам, коротким мантиям и обуви с квадратными носами; женские чепцы «геннин», высокие талии, V-образные вырезы горловины и длинные шлейфы были заменены более низкими головными уборами, длинными лифами, квадратными декольте и юбками, едва достигавшими пят. Мода на одежду чрезмерной ширины, наблюдавшаяся во времена правления Генриха III в Англии, Франциска I во Франции и Карла V в Испании, в свою очередь, уступила место более изящному силуэту, но все еще расширенному в плечах и бедрах, чтобы уравновесить длинные лифы и тонкие талии.

В ту эпоху еще существовало значительное своеобразие в одежде различных наций, хотя с ростом торговли и путешествий возрастало и взаимопроникновение стилей. В целом, итальянская одежда была мягкой, струящейся и элегантной, отражающей идеализацию человеческой фигуры, столь важной в искусстве итальянского Возрождения. Одежда Испании была похожей, но вскоре стала более жесткой; немецкая — перегруженная деталями: с разрезами и буфами, со шляпами, украшенными перьями. Французская одежда находилась под влиянием Италии приблизительно до 1510 г., затем стала больше похожей на испанскую. В английской одежде вначале сказывалось влияние Италии, затем Германии и, наконец, очень сильно — Испании.

Некоторые фасоны этого периода существуют до сих пор: например, форма швейцарской гвардии папы, разработку которой приписывают Микеланджело, или дворцовой стражи Тауэра, одетой по моде времен Генриха VIII; академические мантии в Оксфордском университете, головные уборы католических священников «биретто» и многие традиционные крестьянские костюмы. Изображения на обычных игральных картах — это стилизованный вариант моды середины эпохи Возрождения.

Мужчины

Рубаха, которую носили прямо на теле, была видна через разрезы и отверстия верхней одежды. Ее кроили свободно и присборивали вначале по низкому вырезу горловины, а позже — на стойку с небольшим воротником или оборкой, от которой произошел круглый гофрированный жесткий воротник. Грудь, ворот и края длинных широких рукавов, также собиравшиеся на манжету в середине XVI в., вышивались черным, красным, синим или золотым. Роскошные ткани верхней одежды стирать было нельзя, но можно было стирать рубахи, которые шили из полотна; они были предназначены, вероятно, в большей степени для защиты ценных тканей от загрязнения, а не для гигиенических целей.

Поверх рубахи носили дублет, короткую куртку (джеркин) и мантию. Дублет и джеркин часто были очень похожи по своим силуэтам, поэтому необходимо как можно более четко идентифицировать каждый вид. Почти до начала XVI в. дублет был нижней одеждой, напоминавшей скорее современный жилет, тесно прилегающий к талии, который имел низкий и широкий вырез, открывавший рубашку на груди, а иногда корсаж; его рукава, узкие и достигавшие запястья, вшивались или прикреплялись с помощью завязок к пройме. Все, что можно видеть на портретах и других изображениях, это длинные рукава и перед. С середины XVI в., однако, дублет определенно стал верхней одеждой (наподобие современных курток), тесно прилегающей к туго затянутой талии. Спереди вниз от высокого воротника шла застежка, а полы могли быть различной длины: очень короткими или до линии бедер. Рукава носили пышно присборенными в пройме, которая отделывалась декоративными полосками ткани, часто серповидными, выступавшими над плечами и известными как «крылышки», или подбитыми валиками.

С 1570 до начала XVII в. в некоторых странах (но не в Италии) были в моде несколько абсурдные фасоны дублетов, делавшие их обладателей похожими на гороховый стручок. Узкая прилегающая линия талии шла спереди вниз, образуя выступ; ее делали жесткой с помощью клееного холста и подбивки (смесь конского волоса, кусков шерсти, оческов и т. д.), помещавшихся между подкладкой и внешней тканью для образования выступающего пояса. Некоторые рукава также подбивались для придания им формы, подобной бараньей ноге.

Исходный дублет продолжал существовать в качестве нижней одежды, называвшейся в середине века жилетом. Это была короткая куртка с рукавами, часто на подкладке, которую носили для тепла. Как правило, ее не было видно, если только в домашней обстановке. Говорят, что графа Эссекского казнили в алом жилете.

Старинная короткая куртка джеркин прилегала к талии, ее широкая баска в складку почти достигала колен; она могла иметь высокий или низкий вырез горловины, но всегда была распахнута спереди для демонстрации дублета, рубахи и гульфика. Обычно она имела рукава, вероятно, прикрепляемые. К середине XVI в. джеркин стал закрытым, со стоячим воротником, и носили его плотно застегнутым на пуговицы от шеи до талии или падающим открыто от закрытого выреза горловины, обычно он был без рукавов, но имел «крылышки» или подбитые валики на плечах; баска больше не собиралась в складки, а кроилась расклешенной и могла быть различной длины. Узкая зубчатая или фестончатая кайма пришивалась ниже талии или вокруг проймы. Кожаные куртки-джеркин, или кожаные колеты, были заимствованы гражданскими у военных и носились в неофициальных случаях.

Длинный гаун носили приблизительно до 1490—1495 гг., после чего в моду вошел более короткий его вариант, и к 1540 г. он уже едва достигал колен. Модные гауны были очень широкими, собранными в складки на спине, с распахнутыми полами для демонстрации дорогой подкладки, часто меховой (популярными были ирбис и пятнистая рысь). Широкий воротник, покрывавший плечи и переходящий в квадрат на спине, также имел подкладку. Громоздкий квадратный силуэт подчеркивался огромными короткими рукавами с буфами, достигавшими середины руки и открывавшими рукава дублета или джеркина от локтя до запястья. Эти гауны также сохранили рукава с несколькими разрезами, свисающие позади рукавов с буфами, вероятно, просто для украшения. Длинные гауны, не такие вычурные, но из тонкого материала и с дорогой подкладкой, часто меховой, все еще носили представители старшего поколения, но к XVII в. они сохранились только в среде ученых и духовных лиц, а также в качестве ночной или домашней одежды.

Короткий гаун оставался модным у щеголей до приблизительно 1570 г., когда он был заменен плащом, который стал повседневной одеждой. Плащи были очень разнообразны по фасону и длине. Некоторые лишь слегка прикрывали талию, другие — почти до пят; были плащи без воротников и со стоячими или свободными воротниками, у некоторых даже были вставлены рукава, хотя они никогда не использовались. «Испанский» плащ был коротким и имел капюшон; «французский» плащ, или «рейтер», длинный, расклешенный «солнцем» или «полусолнцем», обычно имел квадратный лежачий воротник или капюшон на плечах. Плащи носили по-разному: на обоих плечах, на одном плече или диагонально через спину. Двойником плаща с рукавами был плащ «мандилион», модный приблизительно в 1577 г. — свободная, похожая на блузу куртка без боковых швов, со сложными рукавами, которую носили как плащ с рукавами, висящими вдоль рук, или на одном плече с рукавами, висящими спереди и сзади. Постепенно он превратился в ливрею.

В конце XV — начале XVI в. появился обычай носить ложные рукава и корсаж, создающие видимость наличия полного комплекта нижнего белья. Рукава, сшитые из другой ткани, были съемными, а в распахнутый ворот дублета вставляли кусок материи, часто покрытой обильной вышивкой, имитирующий сорочку. Есть также сведения о существовании одежды с двумя парами рукавов, прикрепляемыми к одной пройме: верхние свисали свободно и гармонировали с нижним бельем, а те, которые покрывали руки, были сделаны из другой ткани, с другим узором или другого цвета — экономный и приемлемый способ разнообразить внешний вид одежды, редко встречавшийся в более поздние периоды.

Штаны-чулки продолжали носить, часто они были видны до линии талии или частично покрывались курткой. Они могли быть полосатыми, пестрыми, из разноцветных лоскутов или вышитыми; верхняя часть могла отличаться от нижней по форме, напоминая короткие брюки. Штаны-чулки все еще прикреплялись с помощью завязок к дублету, и на иллюстрациях того времени можно видеть работающих людей, которые сбросили куртки и развязали шнурки, соединяющие штаны-чулки с дублетом на спине, чтобы дать больше свободы движениям — практичное решение, но, вероятно, не приемлемое для джентльмена, за исключением необычных ситуаций.

После 1540—1550 гг. штаны-чулки разделились на две части. Верхняя часть превратилась в штаны-бриджи, нижняя — в чулки. В Германии бриджи достигали колена и имели разрезы, в Англии эти штаны называли штаны-чулки, бриджи или «круглые чулки»; они были шире и вначале едва виднелись из-под пол куртки. Заметной деталью обоих стилей был выдающийся вперед гульфик, подбитый и часто искусно украшенный. С приходом моды на короткие дублеты и куртки штаны стали полностью видны, и с середины XVI по начало XVII в. приобрели разнообразные формы: очень короткие, едва закрывающие промежность; более длинные, достигающие нижней части бедра; облегающие, подбитые или мягко спадающие.

Они конструировались из трех слоев: прилегающая основа, на которой располагался любой набивочный материал, внутренняя подкладка, кроившаяся широко, и внешний слой, менее широкий, но разрезанный на длинные полосы, отделанные по краю лентами или тесьмой, между которыми выбивалась внутренняя подкладка. Полосы ткани, прикрепленные сверху и снизу, могли использоваться таким же образом. Приблизительно в 1570-х гг. в моду вошли штаны «канионс»: внутренняя часть удлинялась до колена или ниже и выглядывала из-под коротких штанов-чулок, она могла быть из дорогой ткани, часто контрастной по фактуре и цвету. Чулки натягивались на эту часть, и во второй половине XVI в. возникла мода носить подвязки в виде ленты под коленом, завязанные спереди бантом.

«Венецианские штаны» — бриджи грушевидной формы, широкие (часто подбитые) на бедрах и сужающиеся к колену — были очень модными в 1580-х годах. Их продолжали носить до конца века. «Венецианские слопсы», объемные по всей длине, были, вероятно, названы так по ассоциации со «слопсами»: бесформенными, широкими в коленях штанами, которые носили моряки. Маленькие «слопсы», которые носили с 1585 г. до начала XVII в., были подобием венецианских, но штанины были слегка заужены и заканчивались свободно над коленом.

С 1490 по 1540 г. носили очень широкую обувь. К началу XVI в. твердые позиции заняли башмаки без каблуков, очень низко вырезанные спереди, часто едва покрывавшие пальцы, шириной до 6,5 дюймов, державшиеся на полоске, проходившей через лодыжку или подъем ноги. Эта обувь, которую делали из кожи, бархата или тяжелого шелка, разрезалась, чтобы показать вышитые, украшенные драгоценностями или драгоценными пряжками шелковые буфы. (Эта мода на чрезмерную ширину обуви не прижилась в Италии.) В 1540-х годах вырез над пальцами стал округлым и более высоким, а подошва утолщенной под пяткой, наподобие современной танкетки. Туфли с круглым вырезом, видимо, надевались как шлепанцы, но позже боковые ремешки удлинились и стали завязываться спереди бантом, усложнившимся в конце XVI в. и начале XVII в. превратившимся в большую розетку. Каблуки появились приблизительно в начале XVII в. Они были низкими и часто окрашивались в красный цвет (мода, которая распространилась повсеместно в XVII и XVIII вв.). Сапоги носили в путешествиях, при занятиях верховой ездой или на охоте, они плотно охватывали икры и расширялись или разрезались за коленом и отворачивались для облегчения движения. Если сапоги не отворачивались, то их прикрепляли к поясу подобно старинным чулкам. С конца XV до середины XVII в. для защиты обуви от грязи на улице надевали галоши в форме домашних туфель без задников, которые называли пантуфли или уличные туфли.

В конце XV и начале XVI в. мужчины носили волосы различной длины. Итальянские и фламандские модники — до плеч, хотя чаще волосы доходили только до подбородка, а к середине XVI в. их стригли довольно коротко; прически слегка удлинились приблизительно в 1580-х годах с появлением мягких локонов. Вначале в моде были выбритые лица, но затем усилился интерес к бородам; Генрих VIII и Франсуа I, с их квадратными короткими бородами и небольшими усами, имели последователей, и во времена правления Елизаветы I небольшие аккуратные бородки, закругленные в 1560-х и острые в 1570-х годах, с маленькими усами были распространены повсеместно, хотя можно было видеть и раздвоенные, квадратные и бесформенные бороды, но чисто выбритые лица встречались редко.

Небольшие круглые шляпки-шапочки с отворотами или без них, которые носили в XV в., были, как представляется, предшественницами головного убора, в котором изображен Генрих VII на скульптурном портрете Пьетро Торриньяно (начало XVI в.), с тульей, разделенной на четыре доли, и со слегка оттопыренными боковыми клапанами или полуполями. В свою очередь, эта шапочка была предшественницей шапочки, которую носили ученые в конце XVI в., и головного убора католических священников. С этой простой шапочкой контрастируют широкополые шляпы фламандских щеголей, изображенных в украшенной цветными рисунками рукописи «Роман о Розе» (1490, Британский музей), с полями, отогнутыми от лица, и огромным пером, свисающим с тульи. Надевавшиеся, видимо, на небольшую шапочку, эти шляпы удерживались на голове с помощью длинного шарфа, их также изображали свисающими с плеча, а шарф — перекинутым вокруг шеи.

В XVI в. существовало множество вариантов плоской шапки с тульей в форме берета и узкими полями, прямыми или загнутыми, разрезанными на части, пристегнутыми или ниспадающими, а иногда — широкими и жесткими. Такой тип плоских шапок можно видеть на портретах английских королей Генриха VIII и Эдуарда VI и короля Франции Франциска I. Их носили слегка сдвинутыми на бок, украшали драгоценностями и перьями, которые укладывали вдоль поля или прикрепляли с одной стороны — все это подчеркивало ширину шляпы. Но к 1570-м годам это перестало быть придворной модой: такие шляпы с басистою плоской тульей носили только горожане, торговцы и подмастерья, которые продолжали носить их и в XVII в.

К концу XVI в., когда в моду вошел более стройный вытянутый силуэт, шапки «подросли» в высоту и их стали носить слегка набок; тулья плиссировалась и делалась более жесткой с помощью металлического галуна или жгута и ленты вокруг основания, поля стали узкими и жесткими (французы предпочитали поля в виде валика). Эти шляпы, отделанные розетками из золота и драгоценностей, высокими страусовыми перьями или эгретками, вытеснили тюдоровские головные уборы. К 1670-м годам шляпы из жесткого фетра или кожи с исключительно высокими тульями и постоянно расширяющимися полями стали предшественницами тех, что появилось в XVII в.

Шляпы обычно носили как на улице, так и в помещении и редко снимали, за исключением присутствия членов королевской фамилии. В домашней обстановке в XVI в. носили маленькую шапочку с небольшими отвернутыми и украшенными полями. На ночь во второй половине века одевали простой, легко стирающийся ночной колпак или шапочку и ночную рубашку.

Женщины

Нижняя сорочка, надевавшаяся прямо на тело, выглядывала в вырезе горловины, на запястьях или локтях (из разрезанных рукавов).

В верхней одежде конца XV в. наблюдается очень сильное различие между итальянской модой и модой северных стран. Линия талии итальянских платьев «гаун» изменялась от высокой до нормальной, вырез горловины был низким и закругленным, а некоторые лифы зашнуровывались спереди на нижнем платье или корсаже. Рукава, узкие и прилегающие или более широкие и пышные на плечах, часто привязывались к пройме и разрезались между верхней и нижней частями у локтя, чтобы сорочка выбивалась наружу. Такой рукав не встречался в Англии. Тип сюрко, висящий свободно ниже бюста и лопаток и открытый с боков, чтобы показать платье, был сохранен итальянцами.

Италия в то время представляла собой группу городов-государств, каждый из которых разрабатывал собственные фасоны. Так, например, венецианские куртизанки 1500—1510 гг. носили «гаун» — платья с высокой талией и круглым низким вырезом, демонстрирующим почти всю грудь, тесными рукавами, разрезанными для показа нижней сорочки, выбивавшейся через разрезы в виде буфов, длинные волочащиеся юбки и башмаки на высоком «венецианском» каблуке. Эти женщины, сильно нарумяненные и напудренные, с обесцвеченными или покрашенными полосами волосами, живо изображены на картине Карпаччо «Две венецианские куртизанки», находящейся в Музее Цивико в Венеции. Позднее, в XVI в., итальянское женское платье стало больше походить на одежду в других странах, хотя ни стиль, модный в начале тюдоровской эпохи в Англии, ни излишняя жесткость, популярная во времена правления Елизаветы I, не были приняты итальянскими мужчинами и женщинами.

Северные европейские страны можно рассматривать как одну группу, хотя в ней и существовали национальные различия. Английские и фламандские женщины предпочитали высокую талию, широкое V-об- разное декольте, узкие рукава и длинные волочащиеся юбки до конца XV в., но приблизительно в 1500—1515 гг. линия талии опустилась на свое природное место, вырез декольте стал квадратным, рукава пузырились над локтями, сужаясь к запястью, или были длинными и широкими, как рукава упленда.

Этот переходный стиль в правление Генриха VIII привел к длинному жесткому лифу с низким широким квадратным декольте; подол платья расстилался широко по жестким нижним юбкам, иногда верхняя юбка была открыта спереди для показа нижней. Английские платья-гаун в ту эпоху имели шлейфы, датские и фламандские — в очень редких случаях. Рукава стали еще более пышными. Нижний рукав, кроившийся из двух кусков обычно из того же материала, что и нижняя юбка, расширялся ниже локтя, он имел нижний шов, закругленный к запястью, а снаружи оставлялся открытым и завязывался шнурками, между которыми выбивались рукава сорочки. (Некоторые историки костюма считают, что эти нижние рукава могли быть частью нижнего платья, но, как и с мужской одеждой, трудно сказать что-то определенное о дополнительных рукавах, корсажах и т. д.) Верхние рукава кроились с прилегающей головкой и верхней частью, затем они расширялись и отворачивались в виде огромных манжет, подбитых мехом или дорогой тканью. Дочери Генриха VIII изображены на портретах в таких платьях. На картине неизвестного художника Елизавета в возрасте двенадцати или тринадцати лет одета в красное с золотом платье, украшенное золотом и жемчугом. Мария на портрете Ганса Эворта, написанном в 1554 г., изображена в красно-коричневом платье из парчи с высоким стоячим воротником, глубокий вырез декольте отделан по более поздней моде темно- коричневым мехом. Рисунки и картины Хольбейна, придворного художника Генриха VIII, также являются отличным источником информации о мужском и женском костюме того периода.

С середины XVI в. Англия и Франция заимствовали детали одежды из разнообразных источников, тогда как итальянская, швейцарская и мода протестантской Германии сохраняли отчасти национальный характер. В западной части Европы основным эталоном моды была Испания: испанский стиль господствовал как в одежде, так и в этикете. Длинные осиные талии, высокие воротники, пышные бедра и общая жесткость, обычно считающиеся присущими елизаветинской эпохе, более правильно было бы назвать испанскими, что и сделали немецкие историки.

Лиф и юбка стали отдельными предметами одежды в середине XVI в., и с этого времени удобнее рассматривать их по отдельности. Плотно облегающий гладкий лиф удлинился спереди глубоким мысом, опустившись на живот к 1590-м годам. Для достижения этого использовалась специальная нижняя одежда, известная в XVII в. как шнуровка или корсет, которая делалась из двух слоев полотна; им придавалась жесткость с помощью клейстера, они простегивались вместе и формировались по талии с обеих сторон. Позже в корсет стали вставлять планшетку: тонкую пластинку из дерева, рога, китового уса или металла конусообразной формы вставляли между слоями полотна в передней части, в бока и спину также добавляли китовый ус Эти корсеты застегивались сзади или спереди и покрывались корсажем, когда вошли в моду платья, открытые спереди.

Низкие округлые декольте просуществовали некоторое время, но они часто заполнялись контрастными вставками, покрывавшими тело от груди до шеи и обычно сочетавшимися со съемными рукавами. Появлялось все больше закрытых лифов. Обнажать грудь вновь стало модно в конце 1570-х; в Англии это считалось признаком девичества, и эта мода очень нравилась королеве Елизавета I в ее последние годы. Узкая талия и длинный мыс лифа подчеркивались в 1590-х с помощью корсажа или вставки: украшенной V-образной полоски, часто сочетавшейся с нижней юбкой, которая спускалась от низкого декольте до мыса на талии.

Рукава были различными: после 1560 г. редким стали рукав колоколом с отворачивающимися манжетами и широким нижним рукавом, его сменил прилегающий рукав, закрытый на запястье, верхняя часть руки покрывалась буфом, часто состоящим из полос, как мужские короткие штаны, или валиком. В последней четверти XVI в. модницы любили широкие рукава, подбитые, как у мужчин. Оба типа рукавов часто снабжались верхними рукавами различной формы, свисавшими до уровня талии или до пят, частично надетыми или свободно висящими позади плеча, или пристегнутыми брошами к предплечью.

Во второй половине XV в. в Испании была изобретена конструкция, получившая название «юбка с фижмами», служащая для поддержки других юбок. Обручи из тростника, дерева, проволоки или китового уса, увеличивающиеся от бедра к низу, вшивались в нижнюю юбку, приобретавшую форму колокола. Такой фасон был принят в Англии и Франции в начале XVI в. и назван «испанскими фижмами»; он просуществовал в этих странах до середины века. Однако, судя по портретам того времени, там использовалась дополнительная подбивка для придания бедрам большей округлости, которая постепенно превратилась в подбитый валик, так называемый «бочонок», привязанный вокруг талии для расширения юбки на бедрах. Он вытеснил испанскую юбку с фижмами (хотя в Испании она сохранялась значительную часть XVII в.).

К 1580 г. большой валик стал считаться обременительным, и вернулись тростник или китовый ус, вшитый в нижнюю юбку, теперь это была колесообразная конструкция на уровне талии, поддерживающая юбку горизонтально, после чего она свободно падала до пят. Длинный мыс корсета лифа спереди заставлял эту конструкцию слегка задираться вверх сзади. Такое колесо и подобные ему конструкции, но вытянутые по бокам и более плоские спереди, известные как «французские фижмы», оставались в моде приблизительно до 1620 г.

Эти огромные юбки могли быть сделаны из одной ткани или открыты спереди для показа нижней юбки или вставки, закрепленной на жесткой нижней юбке. Эффект колесной конструкции и французских фижм еще более усилился в 1590-х, благодаря выступающей оборке (баске) из материала, сочетающегося с юбкой, расположенной расходящимися от талии складками на расширенных бедрах или ободе колеса. Большинство юбок были длиной до пят и имели шлейфы для торжественных церемоний; позже, приблизительно в 1610 г., появились юбки длиной до щиколотки, но в следующее десятилетие они исчезли.

Головные уборы, как и одежда, имели национальные особенности. Итальянцы не приняли окутывающих голову уборов, популярных в северных странах, и в XV—XVI вв. обычно оставляли волосы открытыми, часто укладывая их в сложные прически или заплетая в косы, скорее украшенные, чем покрытые шелковыми шапочками и чепцами или лентами и драгоценными украшениями. Особенно характерным для итальянской моды был, однако, большой круглый головной убор в виде тюрбана с оборками, сеточками и узлами, который носили на затылочной части головы, чтобы показать разделенные по центру волосы спереди.

Немцы драпировали сложные конструкции из жесткого белого полотна, а позже носили большие шляпы, украшенные множеством плюмажей красного, алого, оранжевого, желтого, белого и черного цветов на покрытых драгоценностями чепцах, как изображено на картинах Кранаха.

Англичане предпочитали головные уборы архитектурного стиля, хотя девушки носили распущенные волосы. Чепцы «геннин» просуществовали до конца XV в., став башнеподобными во Франции и маленькими, напоминающими фески, в Англии, где их носили далеко на затылке, с проволочным каркасом, поддерживающим кисейную вуаль, — продолжение головного убора «бабочка». Складки бархата или кисеи, помещенные над передней частью башнеподобного и похожего на бабочку головного убора, предвещали форму английского чепца, известного как «фронтон», или «собачья конура» (1500—1543), с проволочным каркасом, образующим стрельчатую арку надо лбом. В ранних моделях складки спадали на плечи; передние части, разрезанные снизу вверх и имевшие большую длину, назывались клапанами или отворотами. Чепец водружался на нижнюю шапочку, но волосы спереди оставались на виду и причесывались гладко с пробором посредине приблизительно до 1525 г., когда их стали скрывать под шелковыми складками.

В то же время задняя драпировка была заменена двумя длинными свисающими клапанами, которые иногда подкалывали вверх; передние отвороты были укорочены и тоже часто подворачивались вверх, а по контуру форма чепца украшалась золотом и драгоценными камнями. Такой тип головного убора можно увидеть на рисунках Хольбейна в Виндзорском замке и на его портретах Джейн Сеймур в музее Корт в Вене или леди Гилдфорд (который ему приписывается) в Метрополитен-музее, в Нью-Йорке.

Французский чепец бросил вызов английскому чепцу и вытеснил его. Он оставался в моде с 1521 по 1590 г., поскольку был значительно более удобоносимым. Это был небольшой капор на жестком каркасе, который носили на темени, бока загибались вперед, чтобы закрыть уши; внутренний край обычно отделывался рюшем, за которым следовала декоративная кайма ювелирной работы, называвшаяся нижней диадемой, а еще выше, возвышаясь дугой над тульей, помещалась вторая полоса из золота и драгоценностей, называвшаяся верхней диадемой. Отсюда на шею сзади опускалась накидка с симметричными сборками или жестким клапаном, которые можно было отворачивать и носить прилегающими к тулье, прямой край выступал надо лбом. Такой головной убор получил название «бонгрейс».

Английский вариант французского чепца над головой был плоским, а у висков расширялся и заворачивался внутрь, чтобы закрыть уши, как видно на портретах Марии Тюдор. Позже, в 1580-х годах, головной убор такого же стиля носила Мария Стюарт, королева Шотландии. (Подобные шапочки, которые носили в помещении в XVIII в., называли шапочками Мери, или Мери Стюарт.)

Домашние шапочки, подобные чепцам, можно видеть на рисунках Хольбейна, датированных 1527 г. Иногда их носили под шляпой и делали из меха, похожего на горностаевый.

С 1560-х и в северных странах возникло стремление открывать волосы, даже вне помещения: волосы теперь носили не на прямой пробор, а зачесывались со лба назад в прическу, которая становилась все выше, она венчалась небольшим чепцом (сеткой) или шапочкой, удерживающей волосы сзади. Использовались подбивка и фальшивые волосы, а с 1570-х годов волосы украшались драгоценностями или жемчугом. Одновременно с модой на открытые волосы (к ужасу моралистов того времени) женщины стали носить шляпы и шапки в мужском стиле, особенно на охоте и в путешествиях. Женщины низших, средних и рабочих сословий, а также сельские жительницы носили простые полотняные шапочки, а также чепцы, и продолжали делать это до XIX в.

Женская обувь, которую часто шили из дорогой парчи и украшали драгоценностями, напоминала мужскую. Верхние башмаки для защиты дорогой обуви от грязи на толстой пробковой подошве были в моде приблизительно с 1575 по 1600 г. Еще один тип верхних башмаков на «венецианском каблуке» был моден в южной Европе, особенно в Венеции, хотя такая обувь должна была быть известной в Англии со времен Шекспира, поскольку он упоминает их в «Гамлете».

Со второй половины XVI в. чулки (до того называвшиеся нижние носки), должно быть, вязались. Королева Елизавета в 1562 г. получила в подарок черные вязаные шелковые чулки, которые «так пришлись ей по вкусу, что с тех пор она не носила других». Шелк для покрытия ног использовался, видимо, и раньше (но скорее его ткали, а не вязали), поскольку в описи гардероба Генриха VIII, составленной после его смерти, упомянуты «одна пара коротких тканых чулок из черного шелка и золотой нити, одна пара чулок из темно-красного шелка с золотой нитью и т. д.». Машинная вязка на чулочной раме была изобретена в 1589 г.

Для защиты от непогоды женщины носили плащи, обычно имевшие капюшоны, в течение всего рассматриваемого периода. Небольшие жесткие накидки-плащи, которые любили фламандцы в середине XVI в., носили как в помещении, так и вне его, так же как и свободные мантии или платья-пальто, обычные в Германии, с рукавами буфами и часто на меховой подкладке. Короткие свободные куртки, выкроенные подобно этим свободным мантиям, отделанные мехом и бархатными полосами, вошли в моду в конце XVI в. Их носили для дополнительной защиты от холода.

Дети

Младенцев продолжали свивать, а детскую одежду шили подобно взрослой, хотя совсем маленьким разрешали играть в их рубашках в детских. Маленьких девочек и мальчиков одевали одинаково: в длинные юбки и чепчики или капоры. В возрасте трех-четырех лет одежда мальчиков становилась более мужской; девочки носили капоры до девяти лет.

Аксессуары и драгоценности

Мужчины гражданского сословия, как правило, носили кинжал, а до начала XVI в. еще и шпагу, на поясе (кушаке) или ремне. Кушак вначале носили диагонально по бедрам, прикреплялся к нему кошель с ремешком, через который можно было просунуть кинжал, который мог также прикрепляться непосредственно к поясу или кушаку. К 1510 г., с введением в обиход парадной шпаги, которую носили в основном горожане, принадлежавшие к высшему сословию, пояс для шпаги подвешивался наискось и часто соединялся с горизонтальным кушаком, кинжал носили, как и прежде, висящим на цепи или шнуре с кистями. К середине XVI в. кушак следовал линии талии на дублете и должен был кроиться по кривой; шпагу носили на боковом крепеже, тщательно отрегулированном так, чтобы она висела на нужной высоте и под нужным углом, кинжал должен был крепиться к кушаку сзади под углом.

Во второй половине XVI в. мужчины носили с собой прогулочный стек из полированного дерева или легкую трость с декоративной ручкой, которые оставались элегантным аксессуаром мужского костюма до начала XX в. Часы, вошедшие в обиход в XVI в., считались очень ценной вещью: Карл V, как говорят, владел серьгой, в которую были заключены маленькие часы с боем, а Генрих VIII носил часы на золотой цепи вокруг шеи. В Англии елизаветинских времен носить часы считалось верхом элегантности.

Многие аксессуары были общими для мужчин и для женщин. Перчатки, которые носили на руках или засовывали за пояс или кушак, сшитые из кожи (оленьей, лайки, замши), атласа, бархата, вязанные из шелка или шерсти разных цветов, были надушены и изысканно вышиты или украшены и отделаны бахромой, некоторые имели разрезы, чтобы были видны кольца на пальцах. Кошельки в форме маленьких мягких сумочек часто засовывали за кушак (одежда была без карманов). Носовые платки, которые стали носить с XVI в., были дорогостоящими изделиями из тонкого полотна или шелка известными столь немногим, что Эразм настаивал на использовании их для гигиенических целей; многие носили платки напоказ, они были вышиты или отделаны бахромой или кистями по углам. Платки часто использовали в качестве подарка.

Маски носили приблизительно с середины XVI в. Маска-«забрало», покрывающая все лицо для сохранения инкогнито или для защиты кожи от непогоды при верховой езде, была более распространена среди женщин, чем у мужчин, преимущественно в Англии и Франции. В середине XVI в. в моде была полумаска, скрывавшая верхнюю часть лица. Маска, которую упоминал Шекспир как часть маскировочного костюма Фальстафа, изображавшего толстую женщину из Брентфорда, представляла собой квадратный кусок ткани, сложенный по диагонали, который помещали поверх рта и подбородка и иногда носа.

Веера и флаконы для духов носили щеголи обоих полов. Веера, которые в середине XVI в. использовались повсеместно, были жесткими, сделанными из перьев, шелка или соломки, прикрепленных к украшенной ручке. Перечень вещей из гардероба королевы Елизаветы начала XVII в. содержит следующие предметы: «один веер из белых перьев с ручкой из золота с двумя змейками, обернутыми вокруг, украшенной шаром из бриллиантов на конце и короной на каждой стороне с парой крыльев, украшенных бриллиантами», и «один веер разных цветов с золотой ручкой с медведем и зеркальцем на внутренней стороне».

Флаконы, которые носили на поясе с начала XVI по конец XVII в., — это небольшие емкости ювелирной работы; круглые, плоские или сферические, наполненные духами или пахучими травами, которые считались защитой против инфекции и помогали бороться с неприятными запахами. Шкурка соболя или куницы с головой и когтями, отделанная золотом и драгоценными камнями, свисающая с кушака или накинутая на шею, считалась действенным средством от блох. Небольшие муфты появились в XVI в. Брыжи — характерная часть как мужской, так и женской одежды в 1560—1640 гг., произошли от сборчатого рюша над воротником-стойкой мужской рубашки, но уже к 1570 г. это был отдельный предмет одежды. Его делали из батистовой ленты, уложенной правильными трубчатыми складками, накрахмаленными и гофрированными, которая затем собиралась по размеру шеи и прикреплялась к полоске, которую можно было вставить внутрь воротника дублета или лифа. Складки, формировавшиеся с помощью специальных палочек, могли укладываться в форме пчелиных сот или большими открытыми изгибами. Воротник застегивался с помощью тесемок с кистями и носился открытым или закрытым спереди.

Брыжи достигли огромных размеров в конце XVI — XVII в. и должны были поддерживаться проволочной рамой, которую обычно обвивали сверху золотыми, серебряными или шелковыми нитями, закрепляли позади шеи и называли подпоркой. Альтернативой брыжам был съемный, отгибавшийся вниз воротник, который иногда носили вместе с ними, а иногда — вместо. Этот воротник мог быть различным по размеру и форме, его носили мужчины в 1540—1670 гг. и, в очень редких случаях, женщины до XVII в.

Количество драгоценностей, которые носили в этот период представители обоего пола, постоянно росло: цепи, серьги, броши, металлические застежки, ордена и кольца. Драгоценностями украшали женские прически и края головных уборов, шляпные ленты, рукоятки шпаг и кинжалов, ручки вееров и зеркал, пояса и пуговицы. Вся одежда была обильно усыпана драгоценностями. Ни с чем не могли сравниться парадные туалеты королевы Елизаветы I, покрытые вышивкой и мириадами мелких драгоценностей.

Ткани и цвета

В эпоху Возрождения продолжали использоваться все материалы, известные в готический период, но повысилось их качество. Англия, ведущий производитель шерсти, имела центры ткачества в Йоркшире, на востоке и на западе страны. Английское тонкое шелковистое сукно и более грубое шерстяное сукно «керзи» шли на экспорт по всей Европе. Узорчатые шерстяные ткани и полотно импортировались также из Голландии. Большая часть шелковых тканей по-прежнему производилась в Италии, а также некоторые недорогие виды шерстяных тканей и тафта (путешественникам советовали носить дублеты с подкладкой из тафты для отпугивания блох). Канаус, атласы и бархат, так же как шерстяные и полотняные ткани, часто украшались вышивкой, золотой и серебряной тесьмой и блестками или ажурным рисунком, состоящим из небольших дырочек или коротких разрезов (на ткани или уже на готовой одежде), расположенных в виде узора, сквозь который просвечивала подкладка другого цвета. Узорчатые шелка включали дамаск с узорами одного цвета; одно- или двухцветную парчу, часто вышитую золотом; и узорчатый бархат, производство которого в XV—XVI вв. достигло совершенства, непревзойденного до сих пор; узор, часто на золотом фоне, находился под роскошным шелковым ворсом, вытканным в два или три уровня с группами золотых петель для завершения отделки. Этот бархат был характерным для роскоши эпохи Возрождения, когда любили выставлять напоказ свое богатство.

Англичане славились своими вышивками с X в., особенно обильными в церковном убранстве и облачении до эпохи Реформации, после чего она чаще использовалась в одежде.

Искусство вышивальщиц тюдоровской эпохи, основывавшееся на многолетних традициях, можно увидеть на тщательно прорисованных деталях портретов того времени и сохранившихся текстильных изделиях.

Цвета были выразительными, чаще темными. С начала периода преобладали красная, темно-синяя, темно-красная и золотая парча, а также черная, и оставались модными в течение всей эпохи, но приблизительно во второй половине XVI в. к ним присоединились более яркие цвета: алый, желтый, оранжевый, огненно-красный, ярко-зеленый и небесно-голубой. Джейн Эшелфорд в своей книге «Искусство одежды 1500—1914» приводит некоторые названия, использовавшиеся для обозначения цвета тканей, которые производят впечатление разнообразием имевшихся цветов. Например, насыщенный красный назывался «страстный любовник», а более бледный оттенок — «румянец девушки». Между этими двумя крайними цветами находились гвоздичный, кроваво-красный, пламенеющий, имбирный и персиковый. Джейн Эшелфорд перечисляет также названия, которые, как она считает, говорят сами за себя: цвет крыжовника, гороховая каша, смуглый. Любимыми комбинациями были черный с белым, золотым или красным, а белый с серебряным предпочитала в последние годы королева Елизавета для себя и своих придворных дам.

На картинах того времени, в литературных произведениях и отчетах о пышных празднествах и зрелищах живо предстают время и жившие в нем люди. Эдвард Холл помещает в «Хронику» (1542) свой отчет очевидца встречи Генриха VIII с Анной Клевской в 1540 г., описывая очень подробно одежду короля, включая «верхнее платье из пурпурного бархата, расшитое золотыми узорами» с «рукавами и передом, окаймленными золотой тканью и украшенными огромными пуговицами из бриллиантов, рубинов и восточного жемчуга». Филип Стаббс, пуританин, автор труда «Анатомия злоупотреблений» (1583) красноречиво перечисляет многочисленные крайности моды в XVI в.

Одежда крестьян менялась очень медленно, но на картинах и рисунках Брейгеля 1550—1560-х годов заметны отличия их одежды от изображенной художниками XV в. Хотя крестьяне Брейгеля фламандцы, их одежду можно считать универсальной, по крайней мере, для большинства северных стран. Мужчины в дополнение к чулкам с гульфиком носят «слопсы» или широкие бриджи и джеркин с баской в складку. Женские юбки были широкими и собранными у талии, иногда с фартуками; лифы на пуговицах или на шнуровке поверх сорочки или нижней одежды; головы покрывают платком; иногда женщины носили мужские сапоги. Шляпы с высокой или низкой тульей, с широкими или узкими полями, из соломы или фетра часто носили поверх чепцов; как мужчины, так и женщины были увешаны разнообразными кошельками, сумочками, ножами или орудиями труда. Брейгель дает нам столь же обширную информацию об одежде рядового человека своего времени, что и Хольбейн о дворе Генриха VIII.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

LiveJournal

Одноклассники

Мой мир

Общая характеристика костюма эпохи Возрождения | Novosti.Info

ЕСЛИ вы задумали ставить Шекспира или исторические драмы Шиллера и Гюго, то вам придется обратиться к многочисленным памятникам костюмного искусства эпохи Возрождения, длительной по времени (XIV—XVI вв.) и разнообразной по толкованию костюма.

Особой сложности задачу поставит перед вами Шекспир, ибо природа его драматургии такова, что она дает возможность адресовать действия пьес в различные периоды истории. «Короля Лира» играют в костюмах и декорациях XII, XIII и XVI веков. «Гамлет» у каждого режиссера и художника получает свою трактовку. Шекспира играют и в условном оформлении, используя только отдельные характерные детали костюмов данной исторической эпохи. Но только при доскональном изучении и понимании истории к художнику приходит умение и право свободно и вольно обращаться с костюмом.

Общая характеристика костюма эпохи Возрождения

Соблюдай соразмерность, с которой ты одеваешь фигуры, в зависимости от их положения и возраста.

Леонардо да Винчи

Рис.53

Этот период в истории культуры знаменателен тем, что человек, открыв один раз самую великую книгу,какая вообще существует на земле,— книгу природы, так увлекся ею, что уже никогда больше не пожелал ее закрыть.

Интерес к человеку в эпоху Возрождения определил новый идеал красоты и, естественно, новую ее оболочку — костюм, над созданием которого трудятся не только портные, но и многие художники века.

Деятельному, энергичному человеку тесно и неудобно в средневековых одеждах, он не стесняется своего тела, он гордится и любуется им. Он силен и могуч, этот человек, он любит поесть и попить, он любит быструю ходьбу и бешеную скачку лошадей, он не прочь поспорить и при случае пустить в ход кулаки, а если нужно, то и кинжал. Он — человек со всеми присущими ему страстями и качествами. А костюм не сразу, но постепенно приноравливается к его характеру.

Рис.54

Верхняя одежда, а затем и нижняя становится широкой, удобной; на платье появляются разрезы, дающие свободу движения, разрезы, в которые выглядывают буфы ткани. Плечи расширяются, торс делается массивным, ноги обуваются в широкий просторный кожаный башмак.

Если юноша сохраняет изящество, то мужчина подавляет своей массивностью и великолепием обширного наряда. Может быть, в силу неуемной деятельности и энергии внешности мужчин уделялось больше внимания, чем внешности женщин, да и по религиозным соображениям женщины в этот период отличаются скромностью наряда — если не по цене его, то по простоте формы. Тем не менее возник определенный идеал (эстетический) женской красоты. Он был изложен Аньолой Фиренцуолой в начале XVI столетия: «…волосы женщин должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту, или же меду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна; кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения… Белок глаза пусть синевато блестит… Черные глаза нравятся многим, но лучше всего нежный темно-коричневый цвет: он придает взгляду веселье и мягкость, в движении же чувственную прелесть. Сам глаз должен быть большим и овальным. Он не должен сидеть глубоко в глазной впадине, что придает ему излишне дикое выражение. Губы пусть не будут излишне тонкими, но не излишне толстыми; легкая припухлость нижней губы в сравнении с верхней увеличивает их прелесть… Самая красивая шея овальная, стройная, белая и без пятен… Плечи должны быть широкими… (рис. 53). Первое условие красивых грудей есть их ширина. На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые ноги — это длинные, стройные, внизу тонкие, с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней… Предплечья должны быть белыми, мускулистыми, но они должны быть похожи не на члены Геркулеса, а Паллады… »

Рис.55

В зависимости от принадлежности к той или иной социальной группе мужской костюм мог быть более или менее сложным и шился из тканей, стоимость которых соответствовала имущественному положению. «Как часто ее величество (Елизавета I) вместе со своим достопочтенным советом устанавливала ограничения в одежде для разных сословий и как скоро гордыня наших сердец вновь переплывала этот пролив» .

Ричард Онслоу, лондонский летописец, описывает в 1565 году свой разговор с двумя городскими портными, недоумевающими, имеют ли они право сшить «широкие штаны без складок, подбитые поверх хлопчатобумажной подкладки еще подкладкой из полотна, так чтобы последняя прилегала прямо к ноге» .

Рис.56

Основой мужского костюма служили жакет-пурпуэн и штаны, причем штанины можно было надевать и порознь и обе вместе. Они пристегивались к плотно сидящему на теле пурпуэну (см. Средние века).

В XIV и XV веках рукава пристегивались булавками, привязывались лентами и шнурками (подобный способ крепления рукавов просуществовал в женском костюме до XVIII столетия) или, пришитые у плеча, оставались свободными под мышками.

Великолепное разнообразие форм рукавов, их креплений, связывания и скалывания, помимо живописи, представлено в фильмах режиссера Дзефирелли — «Ромео и Джульетта» и «Укрощение строптивой».

Рис.57

Пурпуэн (или, как у нас в театрах чаще называют, колет, что, к сожалению, неверно) плотно облегал грудь, тесно прижимался к талии и от нее расходился короткой или длинной баской. Застежка могла быть потайной спереди или даже сзади. Делался он из узорной ткани, из гладкой и с прорезями, с орнаментальной накладной тесьмой, металлическими украшениями, кружевами, складками, шнурами… Надевался на рубашку, которая виднелась в просвете между штанами и курткой, под мышками, у плеча и во всех местах, где швы заменялись завязками.

Рубашка могла имитироваться вставными или накладными кусками ткани, изображавшими буфы.

Костюмы буквально разбирались на части (рис. 54). Это особенно следует помнить при решении костюмов слуг (тем более что «жизнь» их в пьесах об этом времени полна неожиданных ситуаций, быстрой беготни, переодеваний и т. п.). Легко и просто сочинить пурпуэн с привязанными рукавами и штаны, привязанные к курткам, и т. д. и т. п. Сделанные из дешевой ткани (хлопчатобумажное сукно) разных цветов, они несложны для изготовления, исторически правильны и могут быть обыграны актерами согласно намеченному ими рисунку роли.

Рис.58

Куртка и штаны делались разного цвета, так же, как разного цвета могли быть обе штанины вместе с длинными завязками и торчащей в просветы рубахой. Зрелище живописное и впечатляющее! Маленькая круглая войлочная шапочка, капюшон, мягкие войлочные, кожаные или деревянные башмаки дополняли этот костюм.

Так одевались крестьяне, мастеровые, слуги. Ткань — грубый холст, грубая шерсть. Но этот же костюм из дорогой ткани, с курткой, вырезанной на груди, с рубахой из тонкого полотна, с вышивкой, дополненный плащом, мог быть костюмом щеголя.

Особое внимание уделялось рубашке (рис. 55). Сделанная из тонкой ткани, она была с квадратным, овальным, круглым и обязательно сильно собранным вырезом. Место

сборок прикрывалось накладкой, то есть куском богато расшитой ткани (золотом, черным шелком). Дорогие рубашки делались из шелка или тонкого полотна и украшались не только вышивками, но и драгоценностями и металлическими накладками. Низ рукава собирался в сборки, поверх которых накладывался манжет.

Тапперт-плащ, гупелянд  (рис. 56) — верхняя одежда с рукавами, с полами, находящими одна на другую или сде-ланными встык, на подкладке или без нее. В придворном платье тапперт обычно делался без рукавов.

Рис.59

У пожилых людей тапперт был с широкими и длинными (больше длины руки) рукавами, отделанными мехом или другой тканью. Ученые, главы города, писатели, врачи, придворная знать и магистратура — все на официальных приемах появлялись обязательно в таппертах, одежде, приличествующей возрасту и положению.

Плащ без рукавов делался на двух шнурах, позволявших регулировать его длину. Правая рука обычно придерживала шнур, прикрепленный на обоих плечах пряжками к плащу. У бедняка плащ — просто рубище, кусок ткани, тогда как у богатого он из драгоценной ткани на подкладке, длинный — у воинов и мужей и короткий, едва прикрывающий бедра — у юношей (XIV— XVI вв.). Плащ, как довершение одежды, обязательное у дворянства, был предметом тщательного внимания:

Жена, вот этот плащ полсотни фунтов стоит,

Но я продам его за тридцать, коль увижу

В таких плащах весь Лондон, и меня увидит Лондон.

Бен Джонсон «Дьявол — это осел»

Плащ обматывали вокруг левой руки, дабы превратить его в щит во время дуэлей и стычек с употреблением холодного оружия. Длина плаща более всего колебалась в зависимости от стиля одежды и моды. Вот запись от 7 октября 1666 года:

«Пешком ходил в Уайтхолл, чтобы попросить отца по-менять мой длинный черный плащ на короткий (длинные плащи теперь совсем не носят), но отец ушел в церковь и плаща я не достал».

На плаще иногда изображали фамильный герб (XIII—XV вв.) В середине XVI века плащ, сделанный из той же ткани и с отделкой, повторяющей весь костюм, у дворян станет обязательным дополнением костюма. Прямоугольные плащи уже с конца XIII века сменяются выкройными: по полукругу, овалу, раскошенные, в середине XVI века они приобрели сложный крой пелерины на вытачках и могли быть сшиты из отдельных долек, мелких или крупных (рис. 57). Для дороги плащи были суконные; нарядные плащи делались из бархата, шелка и атласа.

На сцене плащ никогда не должен болтаться легкой тряпкой: это часть костюма едва ли не самая важная, и ей уделяется внимание наравне с пурпуэн или штанами. Поэтому плащ нужно делать на подкладке, цвет которой строго согласован со всем костюмом.

В XIV—XV веках, как мы уже говорили в предыдущей главе, штаны составляли одно целое с чулками — штаны-чулки.

Выкраивались они из сукна и утюгом оттягивались по форме ноги. На штаны-чулки надевали маленькие, плотно пригнанные трусы, благодаря чему штаны на бедрах натягивались.

Трусы могли надеваться и внутрь, тогда к ним крепились штаны-чулки шнуровкой, которая удержалась в системе крепления штанов по XVII век включительно.

В XV—XVI веках появились шарообразные штаны, довольно часто менявшие свою форму и объем,— от маленьких, почти прилегающих к ноге до больших полусфер, доходивших почти до колена. Последние делались из двух половин, крепившихся на одном поясе. Такие же штаны могли быть одеты и с узкими панталонами, доходящими до колена и заправленными в чулки.

Короткие штаны называли «верхними чулками» — о де шосс (франц.). Их украшали буфами, разрезами, вышивкой. Разрезы делались в разнообразных направлениях, превращая штаны в сооружение из лент и увеличивая их объем. По-английски такие штаны именовались «транк-хоуз», что значит сундук, дорожный чемодан или штаны-сундук. Штаны называли «напыщенными», и их объем увеличивался за счет подкладок и подбивок из тряпок, пакли, очесов и даже отрубей (рис. 58).

Анекдот XVI века повествует о молодом человеке, «который в пылу оживленной беседы с несколькими дамами зацепил своими штанами за гвоздь и оттуда посыпались отруби, а штаны внезапно опали, к ужасу их владельца и радости дам». Штаны увеличивались в объеме, пока был мал объем пурпуэна и короток плащ. Эта короткая одежда вызвала новое изобретение чулок, о чем свидетельствуют многочисленные записи историков: «Сэр Томас Грешэм принес в дар Эдуарду VI пару длинных испанских шелковых чулок». До конца XVI века башмаки, сапоги и туфли были мягкими, кожаными или суконными и без каблука, лишь в конце века появляется небольшой каблук. В туфлях немаловажную роль играли украшения: шнуровки, розетки и самый вырез туфли. Несмотря на то что носовые платки уже существовали, их не употребляли по назначению, они были украшением, свидетельством совершенства рукодельницы и с гордостью носились ею в руках. Кошельки и очки уже были известны и носились в сумке на поясах и в карманах.

Ткани. Основными тканями Средневековья и Возрождения были лен, грубые и тонкие шерстяные ткани, сукно, парча, бархат гладкий и рытый (с рельефным рисунком), камка, атлас, муар, шелковая кисея и тонкое полотно. Парча, сукно и бархат выделывались в Италии, а шелка привозили из Китая, Индии и с Ближнего Востока. Самые крупныерисунки, украшавшие ткани XV века, так называемая семилопастная роза с гранатовым рисунком (рис. 59), шли только на драгоценные одеяния, а более мелкие, ювелирные — на платья знатных горожанок. В театре эти ткани заменяются бархатом, вельветом, гобеленом, ворсовыми и драпировочными тканями, кашемиром, репсом.

Источник: Р. В. Захаржевская «История костюма: От античности до современности»

Костюм Эпохи Возрождения — Статьи о Ренессансе

Костюм Эпохи Возрождения

Эпоху Возрождения характеризуют интерес к человеку, любовь к природе, красоте, жажда знаний, открытий (кругосветные путешествия Магеллана и Колумба, открытие Америки), расцвет естественных наук, искусства, литературы, формирование и развитие реализма — нового художественного метода в искусстве.

Реализм эпохи Возрождения имел много общих черт с античным реализмом. Это ясные спокойные формы, гармоничные пропорции, четкие членения целого на части, органичные соотношения декоративной и конструктивной системы, безупречное чувство меры. Однако искусство Ренессанса сформировалось на новом, более сложном этапе развития человеческого общества и было новым искусством своего времени, отражавшим прежде всего веру в человеческий разум.

Гуманизм — новое представление о всесторонне развитом человеке. Эстетический идеал красоты

Основным стержнем культуры и искусства эпохи Возрождения является гуманизм — новое представление о человеке как о свободном, всесторонне развитом существе, способном к безграничному прогрессу. Тогда не было почти ни одного крупного человека, который не совершил бы далеких путешествий, не говорил бы на четырех или пяти языках, не блистал бы в нескольких областях творчества.

Выступая против аскетизма средневековой морали, итальянская эстетика эпохи Возрождения не противопоставляет тело духу, а выдвигает идею их единства.

Сложная натура, в которой глубина и значительность духовной красоты гармонически сочетаются с физической, — таков идеал эпохи.

Красота считается таким же благом, как здоровье и сила. Ее основные признаки и значение подробно разбираются в трактатах итальянских гуманистов — философов и художников Лоренцо Валлы, Луки Пачоли, Аньоло Фиренцуолы и др. Теорию прекрасных пропорций человеческого тела, его пластику, колорит, форму изучают и воспевают в своем искусстве Леонардо да Винчи, Тициан, Дюрер и многие другие великие художники эпохи.

Очень показательно описание идеальной женской красоты, данное в трактате Аньоло Фиренцуолы «О красоте женщин»: «… волосы женщин должны быть нежными, густыми, длинными и волнистыми, цветом они должны уподобляться золоту или же меду, или же горящим лучам солнечным. Телосложение должно быть большое, прочное, но при этом благородных форм. Чрезмерно рослое тело не может нравиться, так же как небольшое и худое. Белый цвет кожи не прекрасен, ибо это значит, что она слишком бледна; кожа должна быть слегка красноватой от кровообращения… Плечи должны быть широкими… На груди не должна проступать ни одна кость. Совершенная грудь повышается плавно, незаметно для глаза. Самые красивые ноги — это длинные, стройные, внизу тонкие с сильными снежно-белыми икрами, которые оканчиваются маленькой, узкой, но не сухощавой ступней. Предплечья должны быть белыми, мускулистыми…»

«Портрет Лавинии», «Портрет дамы в белом» Тициана — именно такой тип красоты особенно ярко отражен в искусстве Венеции XVI в.

Портрет Лавинии

Портрет дамы в белом

Ткани, цвет, орнамент

В производстве тканей, так же как в остальных отраслях ремесленного производства и прикладного искусства Европы, наблюдается мощный подъем. Центром развития ремесел была Италия. В развитых городах Италии — Генуе, Милане, Флоренции, Венеции — широко развивается шелковое ткачество, изготовление набивных тканей.

По фактуре, плотности и внешнему виду итальянские шелковые ткани были чрезвычайно разнообразны. Особенно эффектны были итальянские алтабасы и аксамиты. На алтабасе золотом по золотому фону или серебром по серебряному ткали узор. Его контуры подчеркивали цветным атласным или бархатным кантом. На золотом или серебряном фоне аксамита сложный петельчатый узор с разновысоким уровнем петель играл светотеневыми бликами.

В орнаменте преобладали стилизованные формы ананаса, тюльпана, виноградной лозы, аканта на фоне растительных завитков и узоров. Особым успехом пользовались гранатовый узор и «павлиньи перья». Кроме цветочных узоров, на тканях изображались фигуры животных, птиц. Цветовая гамма тканей итальянского Возрождения отличалась яркостью колорита, цветистостью, насыщенностью, цветовыми контрастами. Излюбленными цветами были холодный красный, сине-голубой, смарагдово-зеленый, золотистый. Для траурных костюмов использовали не черный, а коричневый фиолетовый, темно-малиновый цвета.

Ткани изготовлялись и в других европейских странах: Нидерландах, Германии, Испании, Франции. Крупными центрами ткачества были нидерландские города Брюгге, Утрехт, которые славились набивными льняными тканями и тиснеными бархатами. Кроме тканого узора и набивки в украшении бархатных и шелковых тканей широко применялась вышивка рисунков в виде золотых листиков, колец, кружков с рельефным изображением львов, драконов, птиц, вышивка жемчугом и драгоценными камнями. Масса костюма, расшитого таким образом, могла достигать 25-40 кг.

С XV-XVI вв. в Италии, Франции, а затем и в других европейских странах для верхней одежды перестают применять льняные ткани, заменяя их парчой, бархатом, плотным шелком. Лен становится незаменимым материалом в изготовлении нижних одежд, однако его матовая или блестящая фактура, белизна продолжают играть большую декоративную роль в костюме (вначале нижние льняные одежды просматривались в вырезе пройм, горловины, застежке-шнуровке, а затем в декоративных разрезах верхней одежды). С XV в. в Европе появляется кружево, которым обшивали края сорочки, низ рукавов. Ранние венецианские кружева были шитые, типа гипюра, без тюлевого фона, из хлопка белого и кремового цвета. Затем появляются вязаные кружева, черные, золотые, серебряные в виде края, состоящего из маленьких петелек, комбинации которых давали сложные геометрические узоры. Рисунки для изготовления шитых и плетеных кружев начинают издаваться в специальных сборниках в Италии и других странах Европы.

Итальянский костюм

Испытывая до сих пор значительное культурное влияние Франции, Византии, стран Востока, Италия с XV в. сама становится законодателем моды среди европейских стран.

Вертикальность, заостренные формы, условность и стилизация готики вытесняются горизонтальными членениями, простыми и естественными соотношениями и формами, сочностью, богатством и разнообразием цветовой палитры. Эстетика Ренессанса требовала от костюма настолько полного соответствия естественным формам тела, подчеркивания красоты пропорций, чтобы он мог быть «вторым телом» человека. При этом обязательно подразумевалась частичная его обнаженность. В создании итальянской моды принимали участие крупнейшие художники, которые расписывали ткани, создавали ювелирные украшения, узоры для кружев (Бенвенуто Челлини, Чезаре Вечеллио и др.).

Широкий приземистый силуэт костюма, стремление к большим объемам, устойчивые пропорции обнаруживают связь с горизонтальными линиями архитектуры и прикладного искусства эпохи, помогают воссоздать эстетический идеал красоты человека.

Мужской костюм

Главной законодательницей моды в XV в. была Флоренция, в XVI в. — Венеция. В костюме флорентийца XV в. сохраняется прилегающий силуэт французской готики. Однако одежда не имела утрированных форм, отличалась удобством, обувь имела округлую носочную часть. Основными видами мужской одежды были: сорочка, колет, чулки-штаны, симара, табар, плащ.

Сорочка чаще всего была из тонкого белого полотна длиной до середины бедер. Ее носили заправленной в штаны. Мягко спущенная линия плеча, большой объем лифа и длинных рукавов позволяли пропускать ткань сорочки сквозь разрезы рукавов верхней одежды в виде пышных буфов. Сорочку выпускали также между штанами и короткой верхней одеждой. Горловина имела широкую овальную или квадратную форму и отделывалась по краю тесьмой, кружевом, зубцами ткани.

Колет — верхняя плечевая одежда, короткая, до талии или бедер, распашная с застежкой на пуговицы или шнуровкой. Колет прилегал по линии груди, талии, бедер, имел отрезную баску и разнообразно оформленную горловину: с высоким стоячим воротником, глубоким треугольным вырезом, овальным со вставкой. Рукава его не вшивались в пройму, а привязывались на отдельных участках (низ проймы, плечо, по бокам). Это обеспечивало необходимую свободу движения. Рукав прорезали на плече и локте. Во все щели и прорезы выпускали ткань нижней сорочки, а затем декоративную ткань отделки, образуя пышные буфы.

Чулки-штаны из эластичной ткани плотно облегали ноги. В XV в. обе половинки их соединили гульфиком, который вверху и сбоку пристегивали на пуговицы или шнуровали. Чулки-штаны привязывали к колету шнурками через специальные отверстия. Между колетом и штанами просматривалась нижняя сорочка. Долгое время сохранялась мода мипарти: одна штанина была гладкой, другая — полосатой.

В конце XV в. сверху чулок-штанов стали надевать набедренные короткие штаны, длиной до середины бедер и выше.

В моде Флоренции XV в. эти штаны сохраняли плотное облегание по бедрам. В середине XVI в. их стали расширять по низу.

Симара — распашная верхняя одежда разной длины с длинными широкими рукавами.

Табар — верхняя одежда в виде короткого нарамника со свободной спинкой и подпоясанной по талии полой. Широкое распространение имели плащи различной длины и формы. В Венеции XVI в. плащи нередко украшались воротниками-пелеринами.

Длина одежды определялась возрастом и общественным положением флорентийца. Верхняя одежда пожилого горожанина, даже если он не занимал никакой выборной должности, была обязательно длинной, широкой и придавала его внешности отпечаток степенности и важности.

После завоевания Флоренции Испанией итальянская мода испытывает влияние испанцев. Только Венеция, сохранившая свою независимость, продолжает диктовать свой вкус и формы в одежде.

В мужском костюме Венеции значительно реже прибегают к пестрым и ярким тканям. Темные бархатные одежды расширяются в объеме путем конструктивно-декоративного решения: спущенного плеча, низкой глубокой проймы, широкого, книзу суженного рукава, широкой сборчатой или буфированной баски, отрезной по талии. Искусная вышивка или отделка дорогим мехом особенно отчетливо выделяется на темном фоне бархата.

Во второй половине XVI в. на одежде появляются продолговатые декоративные разрезы, расположенные по всей поверхности ткани. Разрезы отделывают цветной тканью или обшивают через край цветной нитью. Вначале сквозь них просвечивала белая рубашка, затем их начинают закреплять подкладкой другого цвета, что создает совершенно новую, живописную фактуру костюма в новой цветовой гамме. колористическое решение костюма, пышность его форм, игра светотени в складках, ювелирные украшения — цепи, перстни — все это придает большую художественную выразительность фигуре итальянца конца XV — начала XVI в. Культ роскоши, богатство и великолепие становятся характерной чертой Венеции этого периода.

Мужской костюм дополняла удобная мягкая кожаная обувь с широкими носами («медвежья лапа») . Головные уборы были очень разнообразной формы: низкие шляпы, береты, фески.

К этому же времени относится появление первой вязальной машины и ее продукции — трикотажных шелковых чулок.

Женский костюм

Боттичелли, «Женский портрет»

Флорентийская женская одежда XV в. имела мягкие, подчеркивающие фигуру линии, естественные пропорции или некоторое повышение линии талии спереди, воронкообразную юбку, мягко и плавно расширяющуюся от талии к бедрам и низу. По крою котт — обычно отрезное в талии с прилегающим лифом и широкой, заложенной крупными складками юбкой. Лиф имел декольте — спереди квадратное, сзади удлиненное. Рукава, так же как и в мужской одежде, присоединялись к платью различными способами (Боттичелли, «Женский портрет»). Своей формой, буфами, изящными украшениями они подчеркивали красоту всего костюма.

Верхнее платье — симара — состояло из трех частей: удлиненной свободной спинки, заложенной от горловины спинки складками, и более коротких полочек. По бокам симара не сшивалась и только спереди придерживалась поясом на талии. Такой покрой позволял драпировать симару в различных вариантах.

Силуэт флорентийского платья XV в. вписывается в овал или треугольник, где ширина юбки относится к росту как 1:2, длина лифа к длине юбки как 1:3,5, голова укладывается в росте 8 раз. Линии силуэта мягкие и округлые.

В костюме венецианок XVI в. намечается стремление к большей роскоши, пышности форм, что находится в непосредственной связи с эстетическим идеалом красоты того времени. Величавую пышность и округлость форм подчеркивают широким вырезом облегающего лифа, широкими сборчатыми рукавами, объемной юбкой.

Силуэт фигуры приближается к прямоугольнику, в котором отношение ширины плеч к ширине юбки близко к единице. Линия талии подчеркивается на естественном уровне («Портрет дамы в белом» — см. выше).

В верхнем платье появляются короткие и широкие рукава, из-под которых виднеются буфированные длинные рукава нижней одежды. Форма его также становится прилегающей с отрезной линией талии и тяжелой складчатой юбкой из бархата или парчи. Большое распространение получает иссеченная ткань, сквозь которую просвечивают белоснежные тонкие сборчатые рубашки.

Сочетание красных, зеленых, синих тяжелых шелков с золотом парчи и белизной рубашки создает прекрасное живописное решение итальянского костюма этого времени.

Пышный живописный туалет венецианки завершался вычурной обувью на очень высокой (до 55 см) деревянной подставке. Деревянные подошвы и верх туфель обтягивались сафьяном, шелком или расшитым бархатом.

Головные уборы итальянок — чепцы, мягкие шляпы, тюрбаны.

Прически — гладкие, низкие, украшенные жемчугом, вуалями, лентами, цветами.

В качестве отделки применяли кружево, которым украшали воротник, перчатки, пояс, чулки. Появляется новый вид дополнения к одежде — шелковая муфта на меху, украшенная лентами, кистями, различными безделушками.

Конструктивное решение костюма

В костюме эпохи Возрождения широко используются достижения кроя предшествующей эпохи. В женском итальянском котт к деталям переда добавляется передний центральный клин юбки, вшиваемый высоко на линии талии и создающий фалды и расширение книзу.

Необходимый объем на выпуклость груди создается плавной линией верхней части лифа, проходящей через центр груди к середине переда на линии талии.

Средний шов спинки выше линии талии имеет большой прогиб, который вместе с отрезной талией спинки обеспечивает наиболее полное прилегание в этой части изделия и, кроме того, акцентирует высокое положение линии талии в силуэте.

Подкроенная овально линия проймы имеет большой припуск на свободу по глубине и ширине. Нестабильное соединение с рукавом посредством шнуровки или другого декоративного способа не требует соответствия оката рукава длине проймы. Большая щель между ними является средством декоративного решения костюма.

В деталях кроя пурпуана ясно ощущаются округлые линии силуэта отвлеченной схемы мужской фигуры. Большие припуски в плечевой части полочки, спинки, рукавов рассчитаны на жесткую объемную прокладку, придающую каркасному костюму сходство с броней. Вместе с тем боковой шов спинки смещен к задней части проймы и имеет довольно глубокий прогиб на линии талии. Эта особенность кроя лишний раз подчеркивает схему пропорций фигуры.

Распространение моды

Частые путешествия, развитие торговли, культурные связи между странами способствовали усиленному взаимовлиянию в искусстве, заимствованию внешних форм быта. В сближении форм костюма европейских стран эпохи Возрождения большое значение имело распространение моды. Возникшая в эпоху развитого средневековья мода как кратковременное господство определенных форм в рамках общего художественного стиля начинает распространяться в разных формах не только внутри страны, но и за ее пределами. Первыми предшественниками современных рисунков мод являются портреты знати, на которых подробно выписываются мельчайшие детали одежды. Австрийский дипломат Зигмунд Герберштейн, служивший при дворах многих стран, в том числе и в России, издает в 1 560 г. в Вене автобиографию, сопровождая ее своими портретами в польском, испанском, русском и турецком костюмах.

В Аугсбурге купцы Шварцы (отец и сын) заказывают свои акварельные портреты во всех костюмах, которые они носили на протяжении всей жизни. Все собрание состоит из 140 рисунков.

В Париже в 1 562 г. издаются рисунки национальных костюмов народов мира. В Италии Чезаре Вечеллио издает сборник моделей для кружев, которым пользуются набойщики тканей во всех европейских странах.

Наличие разнообразных форм распространения моды помогает усилению влияния и заимствованию костюмов различных народов; мода постепенно приобретает интернациональные черты.

По этому поводу французский писатель XVI в. Рабле пишет, что шляпы француженок французские только зимой, весной они уже испанские, летом — итальянские.

Костюм эпохи Возрождения. Испанский и западноевропейские костюмы

[На главную]
[Архив]
[Модный нюанс]
[Предыдущее: итальянский костюм эпохи Возрождения] [Следующее: костюм XVII века]

Испанский костюм

На форму испанского костюма, как и всей культуры и искусства Испании XV-ХVI вв., оказывали влияние многие исторические и общественные факторы. Среди них прежде всего — идеалы воинствующего рыцарства, прославлявшие силу, ловкость, доблесть, честь, особенно утвердившиеся в период арабского владычества в XIV-XV вв.; строгий этикет испанского королевского двора и суровый фанатичный аскетизм католической церкви. Именно эти факторы обусловили противоречивую эстетику испанского костюма, которая, с одной стороны, утверждала типичное для Ренессанса подчеркивание природных форм и пропорций фигуры, с другой — требовала спрятать «грешную плоть», запретить обнажение тела, изменить пластичные мягкие округлые контуры фигуры угловатыми жесткими линиями. В испанском костюме впервые в европейском костюме применяется каркас.

В мужском костюме это стеганая прокладка (вата, опилки, конский волос), на которую натягивали все главные части одежды: закрытый, плотно прилегающий короткий колет и короткие, до коленей, шаровидные штаны.

В женском костюме появляется корсет из лозы или металлической сетки, покрытый сверху и снизу ватой и простеганный с тканью. С помощью накладки из конского волоса создавали плоский конус торса, пряча естественную выпуклость груди. С помощью бюска (узкой деревянной или металлической пластинки, которую прикрепляли к корсету) уплощали живот и зрительно заужали талию. Нижнюю часть женской фигуры прятал второй конус — воронкообразный металлический вертюгаден, на который натягивалась юбка. В мужском и женском костюмах линия плеча искусственно расширялась плечевыми валиками и посаженной головкой рукава. Специфическим элементом футлярного, чопорного каркасного костюма, который сковывал поворот головы, заставлял ее всегда держаться поднятой кверху, был брыжжевый воротник. В испанском костюме исчезает длинная мужская одежда, оставаясь только в форменной, и тем самым окончательно утверждается разрыв между формами мужской и женской одежды.

Ткани, цвет, орнамент

Наиболее распространенными в испанском костюме были узорчатые (тканые, вышитые, набивные) ткани. Характерный рисунок — большие медальоны-клейма с изображением стилизованных животных, символов христианской религии, геральдические мотивы. В узоре использовалось много золота и серебра на насыщенном цвете фона. Узорчатые ткани украшались и разнообразными нашивками, парчовыми лентами, золотыми шнурами, кружевами, которые нашивались по вертикали или диагонали.

В конце XVI в. модными стали темные тона в одежде: серый, красный, фиолетовый, зеленый, коричневый; гладкие ткани, монохромное решение костюма. Черный цвет широко использовался в одежде без траурной символики.

Мужской костюм

Рис. 1                              Рис. 2

Основными частями испанского мужского костюма были сорочка, колет, набедренные штаны, верхняя одежда.

Рис. 3

Сорочка под наглухо закрытым колетом не играла важной декоративной роли в костюме, за исключением брыжжевого воротника и высоких манжет из полотна или батиста, отделанных кружевами.

Колет — короткая до талии или до бедер одежда прилегающего силуэта с застежкой спереди на пуговицы, с отрезной баской. Воротник — стойка. Рукава — узкие длинные с наплечными валиками. Колет простеган на жесткой прокладке (рис. 1). В конце XVI в. появляется колет «с гусиным чревом» — пансерон, в котором нижняя, опущенная на живот часть переда подбивалась конским волосом (рис. 2).

Набедренные штаны также подбивались конским волосом, были шаровидной формы. Часто их отделывали вертикальными полосами декоративной ткани, которые прикреплялись вверху и внизу и свободно свисали по всей длине.

Верхней одеждой служили плащи и ропы типа итальянской симары. Ропа — распашная одежда с декоративными висячими рукавами и наплечниками. Ее носили расстегнутой или застегнутой высоко под шеей (рис. 3).

Женский костюм

По эстетическим представлениям испанцев ХVI в. идеальной считалась худая и стройная женская фигура. Отношения ширины юбки к росту 1:1,5, длины лифа к длине юбки 1:2. Голова укладывается в фигуре 7 раз. Треугольный силуэт костюма с четкими и графичными внешними контурами делает фигуру устойчивой и монументальной.

Рис. 4                                                 Рис. 5

Женская сорочка, так же как и мужская, почти не виднелась из-под платья. Брыжжевый воротник имел специфическую форму: не монолитную круговую, а раскрытую спереди, открывающую шею — воротник Стюарт. Однако использовалась и замкнутая форма брыжжи различной ширины и способа драпировки.

В начале XVII в. брыжжи трансформируются в большой стоячий веероподобный воротник Медичи.

Платье испанки было отрезным по талии с глухим закрытым лифом на корсете. Лиф спереди заканчивался длинным острым мысом. Крой его был сложным: конструкция с отрезным бочком и вытачками. Естественная линия груди уплощена с помощью ватной или волосяной прокладки.

Платье часто украшалось нагрудной вставкой — сеткой из золоченых шнуров и жемчужных нитей (рис. 4).

Pазнообразными были рукава: узкие длинные (до запястья) с наплечниками; двойные, верхний из другой ткани с разрезами по всей длине, книзу расширен (рис. 5).

К лифу платья обычно пришивались две юбки на воронкообразном вертюгадене. Верхняя имела спереди треугольный разрез или застежку на петли и банты.

Рис. 6                                                 Рис. 7

Этот декоративный прием в моделировании женского костюма получит свое дальнейшее развитие и обогащение в ХVII в.

Основными видами верхнего платья были ропы, плащи, мантильи. Ропа — распашная цельнокроеная одежда без рукавов или с короткими буфированными рукавами и наплечниками. Ее носили расстегнутой или застегивали высоко у шеи (рис. 6).

Мантилья — накидка-покрывало из черной или белой тонкой ткани или кружева (рис. 7).

В испанском женском и мужском костюмах широко распространены были навесные украшения: жемчужные ожерелья, ювелирные пояса, серьги, перстни, цепи, камеи.

Западноевропейские костюмы XV-XVI веков

Западноевропейские костюмы Франции, Германии, Англии развиваются в эпоху Возрождения под влиянием Италии, а затем Испании. Однако были и свои специфические черты национального развития.

Мужской костюм

Основные части мужского костюма были те же, что и в итальянском и испанском. Однако в его силуэте значительно резче выявлялись горизонтальные линии, преувеличивались объемы. Чрезмерным было увлечение разрезами, которыми обильно украшались колеты, штаны, головные уборы, обувь, перчатки (рис. 8).

Рис. 8

Разрезы на ткани пришли в моду из костюма ландскнехтов — солдат наемной армии, которые обычно прорезали свою трофейную одежду в местах плечевых, локтевых и коленных сгибов для удобства движения. Повышенный интерес к ним как к средству декоративного украшения одежды очень быстро распространился в костюме Западной Европы, особенно в костюме Германии. Разрезы длиной 5-8 см в форме овала, сердца, треугольника, ромба располагали вертикальными или диагональными рядами по всей поверхности ткани. Ткань подкладки выпускалась через разрезы, создавая буфы разной величины и формы. С середины XVI в. к подкладке пришивали полосы ткани, которые декоративно свисали по всей длине одежды.

В связи с широким использованием разрезов и объемной орнаментации в моде были однотонные гладкие ткани: бархат, атлас, сукно. Цветовая гамма разнообразная и яркая.

Рис. 9

В начале XVI в. в мужском костюме поверх чулок-штанов стали носить верхние короткие набедренные штаны. Чулки-штаны отрезали выше коленей, натягивали на верхние штаны и подвязывали декоративными лентами — подвязками.

Верхней мужской одеждой было шаубе — распашное, расширенного силуэта, на подкладке (рис. 9), а также плащ. Одежда дополнялась плоскими головными уборами, широконосой обувью типа «коровья морда».

Украшения широко использовались как в мужском, так и в женском костюме. Это были массивные ожерелья с подвесками в несколько рядов, браслеты, цепи, кольца, серьги.

Во французском придворном костюме XVI в. предпринимались попытки феминизировать мужской костюм, заимствуя детали и элементы женского костюма. Щеголи — «миньоны» декольтировали грудь, завивали волосы, носили серьги, надевали женские головные уборы и муфты.

Женский костюм

Рис. 10

Женский западноевропейский костюм также развивается вначале под влиянием моды Италии, а затем Испании. Однако во Франции понимание женской красоты было иное. Пышность полнотелых итальянок, худощавость и чопорность испанок одинаково не удовлетворяют изысканный вкус француженок. Используя жесткую форму каркасного костюма пирамидального силуэта, они создают свои пропорции и цветовое решение. Форма вертюгадена стала не воронкообразной, как в Испании, а барабанной, цилиндрической, юбки в отличие от испанских пышно драпировались. Длина юбки была короче испанской — до косточки. Декольте сохранило типичную для Ренессанса форму широкого и глубокого выреза, который оформлялся вставкой и жестким веерообразным кружевным воротником (рис. 10).

В Германии еще долго сохраняется г-образный готический силуэт в женском костюме, отсутствует каркасная основа. В соотношении объемов нет характерного для этой эпохи стремления силуэта к горизонтали (рис. 11).

В английском женском костюме наиболее сильными были испанское и французское влияния (рис. 12).

Рис. 11                                                   Рис. 12

Конструктивное решение костюма

В костюме эпохи Возрождения широко используются достижения кроя предшествующей эпохи. В женском итальянском котт к деталям переда добавляется передний центральный клин юбки, вшиваемый высоко на линии талии и создающий фалды и расширение. Необходимый объем на выпуклость груди создается плавной линией верхней части лифа, проходящей через центр груди к середине переда на линии талии. Соединяясь с декоративной вставкой, эти линии образуют треугольник. Средний шов спинки выше линии талии имеет большой прогиб, который вместе с отрезной талией обеспечивает наиболее полное прилегание в этой части изделия и, кроме того, акцентирует высокое положение линии талии в силуэте (рис. 13).

Подкроенная овально линия проймы имеет большой припуск на свободу по глубине и ширине. Нестабильное соединение с рукавом шнуровкой или другим декоративным способом не требует соответствия оката рукава длине проймы. Большая щель между ними является средством декоративного решения костюма.

В деталях кроя колета (рис. 14) ясно ощущаются округлые линии силуэта отвлеченной схемы мужской фигуры. Большие припуски в плечевой части полочки, спинки, рукавов рассчитаны на жесткую объемную прокладку.

Рис. 13                                                   Рис. 14

Распространение моды

Частые путешествия, развитие торговли, культурные связи между странами способствовали усиленному взаимному влиянию в искусстве, заимствованию внешних форм быта.

В сближении форм костюма европейских стран эпохи Возрождения большое значение имело распространение моды. Возникшая в эпоху развитого средневековья мода как кратковременное господство определенных форм в рамках общего художественного стиля начинает распространяться в разных формах не только внутри страны, но и за ее пределами.

Первыми предшественниками современных рисунков мод являются портреты знати, на которых подробно выписываются мельчайшие детали одежды.

Немецкий дипломат Сигизмунд Герберштейн, служивший при дворах многих стран, в том числе и в России, издает в 1560 г. в Вене автобиографию, сопровождая ее своими портретами в польском, испанском, русском и турецком костюмах.

В Аугсбурге купцы Шварцы (отец и сын) заказывают свои акварельные портреты во всех костюмах, которые они когда-либо носили на протяжении всей жизни. Все собрание состоит из 140 рисунков.

В Париже в 1562 г. издаются рисунки национальных костюмов народов мира — копии листов Энеи Вико.

В Италии Чезаре Вечеллио издает сборник рисунков для кружев, которым пользуются набойщики тканей во всех европейских странах.

Наличие разнообразных форм распространения моды помогает усилению влияния и заимствованию костюмов различных народов; мода постепенно приобретает интернациональные черты.

Подготовлено на основе: Н. М. Каминская. История костюма

Читайте также:

[Предыдущее: итальянский костюм эпохи Возрождения] [Следующее: костюм XVII века]
[На главную]
[Архив]
[Модный нюанс]

Костюм Италии эпохи Возрождения (14-16 века). Анна Блейз. История в костюмах

Возрождение ознаменовалось появлением класса буржуазии и формированием наций, великими географическими открытиями и обширной торговлей между странами. Необычайного
расцвета достигли искусства, в том числе ювелирное и прикладное, возродился интерес к античности. В этот период зарождается гуманистическая культура, независимая
от церкви, утверждающая ценность человеческой личности и земной жизни. В центре внимания — интерес к внутреннему миру человека, духовным идеалом становится не
христианское смирение, а всесторонне — физически и нравственно развитая личность.

Новый эстетический идеал выразился и в появлении новых форм одежды, новой моды, главным в которой было — создание пластичного гармоничного
образа.

В различных странах культура Возрождения складывалась в разные периоды. Раньше всего она возникла в Италии: итальянское Возрождение охватывает период с XIV
до середины XVI вв. Во Франции оно зародилось с конца XV — начала XVI вв., в Англии продлилось с XVI до начала XVII вв., в Испании — с XV по XVII вв.

Италия, игравшая роль посредницы в торговле между Востоком и Западом, в XV в. стала самой богатой страной Европы. Венеция, Генуя, Флоренция и другие итальянские
города начали богатеть еще во времена крестовых походов.

Огромными средствами обладало семейство крупнейших флорентийских банкиров Медичи. В их руках была сосредоточена власть, и чтоб упрочить ее, Медичи создают
свой двор, с которым по роскоши не могли соперничать даже королевские дворы Европы. Медичи сумели прославиться, привлекая к своему двору гениальных художников
и музыкантов, знаменитых философов. Феодальная аристократия европейских стран интересовалась всем, что происходило во Флоренции при дворе Медичи, и многому
подражала, в том числе и итальянскому костюму.

В XV в. главной законодательницей итальянской моды была Флоренция. В XVI в. она уступила место Венеции.
Хотя на итальянский костюм оказывала влияние французская готическая мода, в нем не было вычурности и экстравагантности. В силуэте костюма основными становятся
не вертикальные линии, а горизонтальные; исчезают слишком длинные шлейфы и острые длинные носы обуви, свисающие рукава, глубокие декольте, высокие
головные уборы. Детали костюма не удлиняют фигуру.

В итальянских одеждах этого периода заметны черты античности: простота и мягкая плавность, свободно падающие складки, нормальные «человеческие» пропорции.
Модные итальянские одежды изготовлялись из дорогих тканей: бархата, шелка, парчи с серебряными и золотыми нитями, украшенных вышитыми или вытканными цветочными
орнаментами. Особенно славилась венецианская парча с декоративным рисунком. Королевские дворы Европы покупали ее за большие деньги для торжественных одежд.
Самыми модными цветами тканей считались зеленый, изумрудно-зеленый и винно-красный.

В костюме эпохи Возрождения не было строгих сословных ограничений, он выражал скорее имущественное положение человека.

В XVI в. итальянский костюм изменился, исчезла его жизнерадостность, светлые или яркие тона сменились более темными, а затем и черными. Костюм как бы повзрослел,
отражая новый идеал времени — зрелость и опыт. Это обусловили исторические события: не утихающая вражда между различными социальными слоями, борьба между городами,
агрессия соседних государств. Окончательный крах Италия потерпела, когда в 1529 г. ее захватила Испания.

С этого времени итальянский костюм и внешний облик итальянцев подвергся сильному испанскому влиянию. Итальянская культура продолжает развиваться лишь в северных
областях Италии, и особенно в Венеции, сохранивших самостоятельность.

МУЖСКОЙ КОСТЮМ

Нижней одеждой итальянцев была рубашка — «камичи», узкие штаны-трико «кальцони», которые шились точно по ногe
и привязывались тесемками к «соттовесте» — узкой куртке без рукавов или с рукавами.

На рукавах куртки, которую молодые итальянцы носили поверх рубашки, на месте сгиба делались разрезы. Они могли иметь форму овала, квадрата, морской звезды и др.
Сквозь них виднелась роскошная нижняя рубашка из тонкой белой ткани. Рукава куртки могли быть съемными и прикрепляться с помощью шнурков. Таким образом с одной
и той же курткой можно было носить разные рукава. Куртка украшалась вышивкой или меховой опушкой.

Узкие куртки имели также разрезы на боках и шнуровку на груди. Из-под глубокого выреза ворота проглядывала рубашка. Существовали и куртки со стоячим воротником,
который застегивался сзади.

Мужская одежда была однотонной, но яркой. Под влиянием французской моды появились и двухцветные одежды ми-парти.

Верхней мужской одеждой служил плащ, который пристегивался к плечам куртки. Во время праздников и торжественных событий молодые итальянцы надевали
«джорне». Лиф джорне красиво облегал фигуру, талию перетягивали поясом, а откидные рукава, заложеные складками по пройме или выкроенные в форме круга,
ниспадали. Роскошные джорно шили из дорогих бархатных и парчовых тканей, низ рукавов отделывался мехом, рядами экревиссов, украшался бубенчиками, перьями.
Такой костюм выглядел чрезвычайно эффектно.

Пожилые люди носили свободные кафтаны длиной до колен или до лодыжек, с длинными колоколообразными рукавами и глубоким квадратным вырезом — «каре».
Из-за каре кафтаны носили с нагрудниками из очень тонкой белой ткани.

Длинными были костюмы для торжественных случаев, а также одежды ученых, должностных лиц, духовенства, монахов.

Простые люди носили короткую одежду.

В XVI в. мужской костюм изменился: он по-прежнему наряден, но все же становится строже по форме и цвету. Основные виды мужской одежды этого периода — кафтан с
квадратным вырезом, который назывался «королевским зеркалом», и распашной кафтан с воротником-стойкой. Из-под выреза «королевского зеркала» виднелась украшенная
богатой вышивкой белая рубашка. У модных рубашек ткань вокруг шеи стягивалась шнуром, образуя множество мелких складочек, а край ворота украшался вышивкой. Верхнюю
часть рукавов кафтана выкраивали в виде буфа, но рукава могли быть и прямыми, с «крылышками» у плеч. Кафтаны шились из ткани глубоких, темных цветов и украшались
золотой вышивкой.

Верхней мужской одеждой XVI в. был «джуббоне» (он соответствовал французскому пурпуэну). Вначале пышный и длинный, позже он стал
гораздо уже. Венецианский джуббоне закрывал бедра.

Украшали джуббоне пышные рукава и очень большой шалевый, иногда меховой воротник.

Венецианские одежды по-прежнему оставались светлыми и яркими: голубыми, гранатово-красными, зелеными, золотистыми, синими, белыми. На плечи венецианцы накидывали
короткий плащ, который мог быть с рукавами или без них.

В XVI в. мужской костюм украшается разрезами самой разной формы, обшитыми по краям кантом или цветными нитками. Сквозь них просвечивала подкладка другого цвета.

Народная итальянская одежда на протяжении XIV-XVI вв. изменялась медленно, но и она следовала за сравнительно функциональными формами модного костюма.

Мужчины носили чулки и штаны до колен.

Принадлежностью дворянского костюма была шпага, которую носили у левого бедра на поясной портупее. Справа к поясу на цепочке прикреплялся кинжал. Плоский кинжал
— «стилет» носили за пазухой. Костюм дополнялся подвесным кошельком, перчатками, золотой цепью.

ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ

Женский итальянский костюм эпохи Возрождения был еще богаче и разнообразней мужского.

Согласно флорентийской моде, в XV в. идеалом красоты являлась стройная женщина с утонченными чертами лица, высоким округлым лбом и длинной шеей. Одежда была
свободная, мягко ниспадала, подчеркивая формы тела.

В XV в. итальянки носили платье — «гамурра». Нижнего белья в это время как такового не было. Дамы носили одновременно два верхних платья из
дорогих парчовых и бархатных тканей. Они были отрезными по талии, с узким лифом и длинной, в складку или сборку юбкой. Декольте на груди делали квадратное,
а на спине треугольное (что зрительно удлиняло шею). Часто лиф впереди был разрезным, со шнуровкой.

Рукава платья были прямыми, немного расширявшимися к плечу. У одного и того же платья рукава могли меняться: их меняли, пристегивая к лифу или приметывая к
пройме. Узкие рукава разрезались вдоль и скреплялись шнуровкой или пуговицами. Разрезались рукава и поперек, при этом их половины у локтя соединялись лентами
и шнурами. Важным новшеством в женском костюме стало то, что рукава доходили только до кистей рук, оставляя их открытыми (согласно средневековому этикету,
кисти рук должны были быть скрыты).

Платья молодых девушек шились из более легких тканей, их часто подпоясывали на античный манер под грудью. Сверху набрасывали легкие дорогие накидки или
прикрепляли к платью собранную в мелкую складку ткань, которая слегка волочилась по полу.

Верхней женской одеждой по-прежнему оставался длинный, яркого цвета плащ. Иногда с прорезями для рук.

Женский костюм дополнялся подвесными кошельками, перчатками и богато вышитыми носовыми платками, которые в это время стали входить в моду.

В XVI в. впервые появляется нижнее женское белье и чулки. Самыми модными считались флорентийские чулки, сшитые из белоснежной ткани.

В это же время (в конце XVI в.) появились и первые кружева. Их не вязали, а шили иглой. Это была очень трудоемкая работа, и стоили они баснословно дорого.

Особенно славились венецианские кружева — рельефные, плотные, с четким геометрическим рисунком. Секрет их производства тщательно скрывался.

В начале XVI в. женский костюм еще мягкий, пластичный и легкий, постепенно утяжеляется, становясь более пышным и декоративным. Появилось глубокое декольте,
прикрытое вставкой. Широкая юбка из тяжелой дорогой ткани собиралась в мягкие складки. Рукава нижнего платья были длинные и узкие, а верхнего — короткие, в
виде буфов. Пышные широкие рукава собирались в складки, украшались разрезами, сквозь которые виднелась ткань белой рубашки.

В моду вошли черные полумаски, которые женщины надевали при выходе на улицу — отчасти, чтобы не быть узнанными. Это была привилегия дворянства.

Обязательной принадлежностью костюма знатной дамы стали перчатки и носовые платки. Перчатки шили из ткани, украшали вышивкой, драгоценными камнями. Носовые
платки тоже были очень красивыми, с вышивкой и кружевами. К поясу итальянские дамы подвешивали небольшие сумочки для ключей и денег. Костюм дополнял веер —
вначале это был прямоугольный проволочный каркас, обтянутый шелковой тканью, а во второй половине XVI в. появились складные веера. Вместо веера дама могла
использовать опахало или пучок страусовых перьев.

Зимой итальянки грели руки в муфтах, которые шились из шелка и оторачивались мехом.

Венецианский женский костюм XV в. отличался маленьким лифом с глубоким декольте и высокой талией. На рукавах платья красовались фигурные разрезы. В XVI в. женская
одежда также приобрела пышность и декоративность. Несмотря на влияние испанской моды (и испанский, и венецианский женские костюмы делались на каркасе), венецианский
все же был гораздо свободней и женственней испанского с его строгим графическим силуэтом.

В гардеробе венецианок была верхняя распашная одежда «симара» (в Европе она известна как «марлотт»). Симара состояла из трех частей: длинной складчатой спинки,
переходившей в шлейф, и двух более коротких полочек. По бокам симара сшивалась не полностью или могла подвязываться поясом. У нее был стоячий веерообразный
воротник.

Женский народный костюм сохранил традиции костюма эпохи Возрождения и в более поздние времена. Типичной крестьянской женской одеждой была рубашка, отрезной
лиф, который надевался поверх нее, и широкая недлинная юбка.

слева: рыцарь в доспехах и плаще
справа: женщина в верхнем платье из узорчатой парчи

На женщине: платье с небольшим шлейфом. Сложная причёска
На мужчине: короткий тапперт и ми-парти

ОБУВЬ

В XV в. итальянские мужчины обувались в мягкие туфли, сандалии и мягкие высокие ботинки, которые застегивались на пуговицы. Носки у обуви были округлыми.

Во время верховой езды итальянцы надевали кожаные штаны длиной до колен и высокие кожаные сапоги.

В XVI в. мужская обувь была мягкой, без каблуков, украшалась разрезами.

Женщины щеголяли в мягкой обуви, иногда на высокой подошве. У некоторых модниц подошва туфель была настолько толстой (иной раз до 30 сантиметров), что они не
могли передвигаться без поддержки.

ПРИЧЁСКИ И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

До XVI в. мужчины носили или гладко зачесанные назад волосы, или прическу с челкой. Лицо гладко брили. Молодые волосы на концах завивали.

Мужские головные уборы были очень разнообразными: шляпы с полями, повязки типа тюрбана, маленькие круглые шапочки, обручи, капюшоны. Пожилые люди под
головной убор надевали чепцы. Как и в средние века, щеголи носили одновременно две шляпы: одну на голове, другую — за плечами, привязывая ее лентами.

Мужской головной убор эпохи Возрождения

У итальянских женщин считался красивым высокий лоб, поэтому волосы надо лбом сбривали на ширину двух пальцев. Особенно модным был золотистый цвет волос, поэтому
модницы их высветляли.

Женская прическа иногда бывала очень сложной и представляла собой изысканную комбинацию из кос и локонов, украшенных жемчугом, вуалями, лентами.

Замужние женщины носили шляпы в виде тюрбана (мягкой подушкообразной формы). Девушки украшали себя вуалями и плетеными из шнурков сетками (часто золотыми).

Женская прическа эпохи Возрождения

В XVI в., после захвата Италии Испанией, мужчины наравне с длинными волосами, закрывающими уши, носили испанскую прическу: короткую стрижку с бородой и усами.

Голову мужчины покрывали беретами и испанскими шляпами. К концу XVI в. в моду входит высокий «ток» — небольшая бархатная шляпка без полей,
украшенная драгоценными камнями и небольшим страусовым пером. Итальянцы носили также «бальцо» — головной убор в виде крупного валика с вышивкой.
Незнатные и небогатые горожане ходили в низких беретах с небольшими полями. В домашней обстановке итальянцы надевали невысокую шляпу типа фески.

Женщины также носили бальцо самых разных видов или просто покрывали голову вуалью. Венецианки при выходе на улицу накидывали на голову разные покрывала. Модными
были испанские береты, которые надевались поверх покрывала, и соломенные шляпы.

Прически в разных областях Италии различались. Молодые девушки носили волосы распущенными. Любимой прической венецианок была прическа с двумя валиками над лбом,
напоминавшими по форме полумесяц — эмблему богини Дианы.

Прическа и тюрбан эпохи Возрождения

УКРАШЕНИЯ

Мужчины любили цепи и перстни.

К поясу они привязывали кошельки и поясные карманы. Костюм дополняли перчатки; их надевали на руки или носили за поясом.

Верхняя одежда отделывалась мехом, вышивкой золотом, цепочками и поясами. Распространенным украшением были драгоценные перстни с коробочкой-тайником.

Женщины украшали прически нитками жемчуга с драгоценными камнями. Поверх одежды носили золотые цепочки с маленькими колокольчиками. Излюбленными украшениями были
также серьги с драгоценными камнями, ожерелья из крупных жемчужин.

Костюм и мода Италии эпохи Возрождения

Эпоха Возрождения или же Ренессанса стала расцветом европейской живописи, архитектуры и модной одежды. Именно в данное время (XV-XVI вв.) жили и создавали свои выдающиеся произведения такие художники, как Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэль.

Леонардо да Винчи
Джоконда

Центром культуры Возрождения являлась Италия. В XV веке все художники, скульпторы и архитекторы Италии стремились во Флоренцию. Ведь именно во Флоренции проживало могущественное и влиятельное семейство Медичи. Семья Медичи не только обладала несметными богатствами, но и активно поддерживала искусство.

Леонардо да Винчи
Портрет Дамы с горностаем

Во многом именно благодаря Медичи Флоренция в XV веке становится центром развития искусства. В этом городе работали Сандро Боттичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, знаменитый архитектор Филиппо Брунеллески. Но не только городом художников в XV веке являлась Флоренция, была она и столицей моды. Флорентийские ткани славились далеко за пределами Италии, приносило известность городу и флорентийское кружево.

Сандро Боттичелли
Портрет Джулиано Медичи

Мода Флоренции XV века была яркой и свободной. Она пришла на смену периоду Средневековья – периоду закрытых платьев и обязательных головных уборов, времени абсолютного влияния церкви на одежду своих прихожан.

В период Возрождения влияние церкви на общество ослабевает. Пошатнули всемогущество католической церкви и Великие географические открытия (в XV веке была открыта Америка), и новые изобретения (к примеру, в XV веке появляется книгопечатание), и движение за реформацию католической церкви.

В Германии против церкви выступает священник Мартин Лютер, которого поддерживает простой народ, и вскоре образуется независимая от Папы Римского лютеранская церковь. Появляется своя, англиканская, церковь и в Англии. Теперь английская церковь подчиняется только королю Англии, но не Папе Римскому.

Изменения, происходящие во всех сферах жизни общества XV века, находят свое отражение и в моде.

Одежда становится свободной, с широкими рукавами, одежду украшает множество разрезов – на линии талии, на рукавах. Такие разрезы делаются как для того, чтобы показать дорогую (иногда даже шелковую) ткань нижних рубашек, так и для удобства движений. Модными становятся рукава-буфы.

В женском платье появляются декольте. Очень часто вырезы делаются не только спереди, но и на спинке платья – обязательно в форме треугольника, чтобы подчеркнуть длину шеи.

Рафаэль
Портрет женщины (Донна Гравида)

В период Возрождения в Италии у женщин красивой считалась длинная шея и высокий лоб. Женщины по-прежнему, как и в Средние века, чтобы подчеркнуть высоту лба, на толщину двух пальцев руки сбривали волосы надо лбом. Не красили брови и ресницы. Но зато в большом количестве использовали духи. Румянили щеки, красили губы.

Мужчины во Флоренции носили нижнюю рубашку длиной до середины бедра, украшенную кружевами на манжетах и воротнике. Воротник и манжеты нижней рубашки никогда не прятались под верхней одеждой, для того, чтобы было видно дорогое в те времена кружево. Рукава нижней сорочки были пышными и их пропускали в разрезы рукавов верхней одежды.

Сандро Боттичелли
Портрет молодого человека

На ногах носили чулки и верхние короткие, длиной до середины бедра, панталоны (они же рейтузы). Шились рейтузы чаще всего из бархатной ткани. С XVI века такие штаны станут чуть длиннее и будут застегиваться пуговицей под коленом. Название «панталоны» данному элементу мужской одежды было дано в честь итальянца по фамилии Панталони, который первым начал носить подобные штаны.

Рафаэль
Портрет Альоло Дони

Верхней одеждой был колет – короткая верхняя распашная одежда, застегивающаяся на пуговицы или же со шнуровкой. Колет мог быть как с высоким стоячим воротником, так и с вырезами различной формы. Еще одним вариантом верхней одежды была симарра – распашная одежда различной длины с длинными широкими рукавами. Симарра встречается не только в мужском гардеробе, но и в женском. Женщины носили симарру поверх платья.

Также мужчины Флоренции носили и различные плащи. К примеру, табар – накидка в виде короткого нарамника (плащ, не сшитый по бокам) со свободно свисающей спинкой и подпоясанной полочкой. Излюбленным головным убором во Флоренции были береты.

Сандро Боттичелли
Портрет Симонетты Веспуччи

Женщины носили платья с декольте, разрезами на рукавах, рукавами-буфами и со шнуровкой спереди. Такие платья назывались гамурра.

Симонетта Веспуччи

Еще одним вариантом женского платья было платье киртл. Киртл – платье с узким лифом и длинной шнуровкой, с короткими рукавами или без них (в данном случае рукава пристегиваются отдельно).

Платья шились из дорогих и ярких тканей. Как и в мужском костюме, через разрезы в рукавах верхнего платья обязательно просматривалась белая ткань нижней рубашки.

Антонио Аллегри, прозванный Корреджо.
Портрет дамы

Интересными были и прически жительниц Флоренции. Особой популярностью пользовалась прическа под названием «флорентийская коса» — волосы над ушами укладывались в виде полукружий, разделялись на прямой пробор, сзади на спину спадала длинная коса, украшенная лентами и нитями жемчуга. Встречались и более сложные варианты данной прически.

Антонио Поллайоло
Портрет дамы
На рукаве платья рисунок в виде цветка граната – очень популярный рисунок на флорентийских тканях

Также в моде была и завивка. Завивали волосы как мужчины, так и женщины. Точно так же, как художники эпохи Возрождения обращались к традициям искусства Древней Греции и Древнего Рима, так и модники Ренессанса черпали вдохновение в образах богов Античности. Помимо завивки в моде были и светлые волосы. Ведь древнегреческие боги и богини описывались как «златокудрые».

Рафаэль
Портрет Иоанны Арагонской

Особенно мода на светлые волосы распространится в Венеции. Венецианки даже носили соломенные шляпы без донышка, в которых волосы выкладывались на поля для того, чтобы выгорая на солнце, они приобретали более светлый оттенок.

Венеция являлась второй столицей итальянской моды эпохи Возрождения после Флоренции. Весь XVI век моду в Италии диктовала Венеция. Станет Венеция в XVI веке и центром искусства. Именно в Венеции создавали свои шедевры такие художники Позднего Возрождения, как Тициан и Джорджоне.

Тициан
Портрет Томазо Винченцо Мости

В XVI веке на моду Венеции большое влияние оказывала мода Испании. Женские платья становятся более закрытыми. Рукава сужаются, буфы остаются только в области плеча. Под влиянием Испании более темными становятся и цвета одежды. Мужчины начинают носить небольшие бороды, в то время как во Флоренции мужчины ходили с выбритыми лицами.

Самой распространенной тканью в мужском костюме становится бархат. Одежду часто украшали мехом и вышивкой.

Тициан
Портрет мужчины в красной шапке

Верхней одеждой служил пурпуэн, сохранившейся в мужском костюме еще со времен Средневековья, с глубоким вырезом на груди. На ногах носили чулки и штаны о-де-шосс – короткие и шарообразной формы.

Женщины в Венеции также предпочитали дорогую бархатную ткань темных цветов. Носили платья с рукавами-буфами и юбкой со складками. Декольте очень часто прикрывалось отсутствием выреза на нижней рубашке. Таким образом, декольте платья демонстрировало складчатые нижние рубашки с оборками и богатой отделкой.

Тициан
Красавица

Поверх платья женщины могли носить черные бархатные плащи, а также мантии и пелерины, скрепляющиеся брошками или же пряжками.

Тициан
Портрет Изабеллы

Появляется в Венеции XVI века и мода носить маски либо полумаски из черной ткани. Такими масками знатные дамы очень часто прикрывали лица, выходя из дома и направляясь в гости к своим тайным любовникам.

В Венеции зарождается мода носить веера и перчатки. Причем перчатки становятся неизменным аксессуаром как женского, так и мужского костюмов.

Однако, уже с середины XVI века Италия оказывает все меньшее и меньшее влияние на европейскую моду. Изначально пальму первенства у Италии забирает Испания, а с XVII века — Франция.

Мужские костюмы эпохи Возрождения — взрослые, мужские костюмы эпохи Возрождения больших размеров

Да, в Средние века и в эпоху Возрождения мужчины действительно носили колготки. Вроде, как бы, что-то вроде. По крайней мере, колготки — это ближайший современный аналог того, что они носили.

Средневековые мужчины начинали с набедренной повязки, называемой «braies». Чтобы прикрыть ноги, они носили длинные шланги-трубки, прикрепленные к брусу с помощью завязок. Поверх этого они носили тунику или рубашку, которая могла быть длиной до бедра или до колен. Те, кто мог себе это позволить, могли носить дублет или сюрко поверх туники.

Форма одежды представляла собой простые прямоугольники или круги. Портные еще не придумали, как кроить и формировать одежду, чтобы она плотно прилегала к телу, поэтому талии были стянуты ремнями. Кнопки не были изобретены до 1200-х годов и не стали обычным явлением в течение следующих 200 лет. Одежда застегивалась шнурками, металлическими булавками или крючками.

Как и сейчас, род занятий и богатство человека эпохи Возрождения или его отсутствие определяли, что он носил. Крестьянские батончики, чулки и туника могли иметь ту же форму и конструкцию, что и король, но они были бы сделаны из более дешевых, грубых и грубых тканей.Королевское пальто могло иметь искусную вышивку и меховую отделку. Шуба крестьянина, если бы она у него была, была бы простой. Богатый мужчина мог носить широкие рукава, которые крестьянин не мог себе позволить (и это затрудняло бы его работу, если бы он мог).

Итак, если вы планируете путешествие во времени в эпоху Возрождения, решите, какого персонажа вы хотите изобразить. Вы хотите быть конкретной исторической фигурой, например, Генрихом VIII или Леонардо да Винчи? Или вы бы предпочли изобрести собственного анонимного дворянина, купца или крестьянина? Или, может быть, приготовиться следовать за своим королем в крестовый поход? У вас есть много вариантов.

Если вы собираетесь стать рыцарем, вы захотите отточить свой кодекс рыцарства. Его основные принципы заключались в том, чтобы быть благородным, храбрым, верным и защищать слабых. Рыцарство — это то, из чего складываются любовные романы и легенды о короле Артуре.

Итак, отполировать свои доспехи и заточить меч. Есть девицы, которых нужно спасти от драконов!

Руководство по костюмам

— Оригинальная ярмарка удовольствий эпохи Возрождения

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В ЕЛИЗАВЕТСКУЮ АНГЛИЮ!

Когда вы входите в ворота ярмарки Возрождения, вас ждет мир Англии 16 века.Это «золотой век», английский ренессанс, время Ее Величества королевы Елизаветы Тюдор, правившей с 1558 по 1603 год.
Чтобы избежать летней жары и зловония Лондона, королева часто выезжала в сельскую местность. и побывать в разных городах и поместьях ее знати. Большая часть ее двора путешествовала с ней, многие из ее правительства и другие искали расположения королевы. Добавьте к каждому высокородному путешественнику полный набор слуг, и их число часто вырастет до сотен.На каждой остановке ожидается, что принимающий дворянин или городской чиновник будут приветствовать королеву с большой помпой и обстановкой, производя сложные презентации, пьесы, маскировки и тому подобное для удовольствия королевы.

Это один из таких «достижений», который приводит королеву Елизавету на ярмарку эпохи Возрождения. Мы изображаем не конкретный год визита королевы, а примерно период с 1560-х годов до незадолго до испанской армады в 1588 году. Мы — «глава, а не страница» елизаветинской истории.

КОРОЛЕВА ИДЕТ! Нет другого события в вашей жизни важнее — ни рождение, ни свадьба, ни смерть, ни деловая сделка не могут затмить эту уникальную возможность увидеть Ее Величество своими глазами! В то время увидеть королеву было все равно, что лично встретиться с папой или президентом. Прибытие королевы также означает, что у многих посетителей города (ярмарки) есть дополнительные деньги, которые можно потратить (что означает прибыль для торговцев). Что вы наденете на такое мероприятие? Конечно же, ваше «лучшее воскресенье»! Так же, как вы украсили бы свой магазин или дом к этому празднику, вы должны одеться по этому случаю!

То, как вы одеваетесь, определяет ваш «класс».Основными классами были: дворянский класс (те, кто имеет титул, наследственный или почетный), средний класс (купцы, юристы, другие «профессионалы») и крестьянский класс (известный сегодня как «рабочая беднота»). На ярмарке ваше положение в жизни будет определяться в основном вашей одеждой. Например, торговец принадлежит к среднему классу, поэтому он и его семья будут одеваться в соответствии с этим положением. С другой стороны, продавцы продуктов питания относятся к классу крестьян. Артисты могут быть и тем, и другим, в зависимости от того, как они подобраны.Эти правила составлены для того, чтобы ваш день на ярмарке прошел более успешно.

ELIZABETH TUDOR, 1558–1603
Вступление на престол Англии монарха, обладающего сильной индивидуальностью, всегда приводило к тому, что эта особенность запечатлевалась в стране, и Елизавета решительно зарекомендовала себя как одна из таких личностей. Ее сила воли, ее сильные деловые качества, ее сильная любовь к удовольствиям, ее страсть к показу, ее любовь и поддержка всего, что добавляло величию Англии, — все это отмечалось на прогрессе нации во время ее правления, и особенно по костюму.Нельзя было ожидать, что женщина с ее сильным характером будет довольствоваться той же одеждой, которую носила ее бабушка, и, следовательно, в ранний период ее правления мы обнаруживаем, что эти изменения вступили в силу, которые привели к полному перевороту и полной революции в мире. платье английской нации.

МУЖСКАЯ МОДА — КРЕСТЬЯНСКИЙ КЛАСС
Крестьянин носил бы хотя бы тунику или рубашку и какие-нибудь штаны. Он также носил зашнурованную или застегнутую куртку (жилет) с рукавами или без них, и какую-то шляпу с большой капюшоном под ней, чтобы его лохматые волосы не попадали ему в глаза.У всех, кроме самых бедных, были бы тканевые чулки (чулки) и обувь, или, если бы он не носил чулок, у него были бы длинные бриджи, похожие на пижамные штаны, с перекрестными подвязками от щиколотки до колена. Бриджи с подвязками с крестом обычно носили низшие классы еще до Завоевания в 1066 году. В холодную погоду у него был плащ.

На поясе у него была сумка для разного рода вещей и небольшой нож для еды. Он будет носить с собой личные предметы, относящиеся к его профессии, чем бы это ни было.На его одежде, вероятно, были бы дыры или заплатки.
Ткани были грубыми или, по крайней мере, имели такой вид. Низшие классы в основном пряли свою пряжу и ткали свою собственную ткань, и то, что им приходилось делать это, не означает, что они были хороши в этом! Они носили шерсть, лен и комбинации двух волокон, такие как лен и шерсть. Они также носили кожу, когда могли получить ее с охоты, и подкладывали свою зимнюю одежду и накидки из шкуры кролика и белки.

Краски для окраски тканей были получены из доступных поблизости растительных источников и были в основном землистыми и приглушенными тонами.
Отделка крестьянской одежды была простой, и обычно по краям пришивалась вышивка или простые полосы контрастной ткани, чтобы выделить их. Чаще вообще не было обшивки или краев.

Так как редко хватало денег или времени, чтобы купить или сделать много ткани за один раз, цвет одной одежды почти никогда не совпадал с цветом другой. Кроме того, поскольку у крестьянина обычно была только одна одежда, ее не стирали очень часто, поэтому она была изношенной, грязной и заплатанной. Это была рабочая одежда, поэтому на ее содержание уходило не так много времени.

Изношенную одежду не выбрасывали, а совмещали с другой и перерабатывали в той или иной форме до тех пор, пока волокна не рассыпались. Даже тогда останки могли быть измельчены и обработаны свежей шерстью, чтобы заполнить ее и переплести в совершенно новый кусок ткани.

ЖЕНСКАЯ МОДА — КРЕСТЬЯНСКИЙ КЛАСС
Крестьянка носила рубашку с длинными рукавами под всем и как минимум две юбки поверх нее, причем верхняя юбка, обычно более новая, чем нижняя, была заправлена ​​из грязи.Поверх юбок на ней был фартук, чтобы они оставались чистыми, если она выполняла работу, а это было большую часть времени. Она носила обтягивающий лиф или жилет (с овальным или квадратным вырезом), который обычно доходил до точки спереди, и застегивалась шнуровкой или пуговицами поверх смены. У него были съемные рукава, которые носили или нет, в зависимости от погоды.

Волосы любой женщины старше тринадцати лет покрывали какой-нибудь головной убор, такой как биггинс, гирлянда или шапочка для кексов, а сами волосы обычно заплетались в косы или собирались в разные стороны.Не было такого понятия, как короткие волосы «для комфорта». (Если у вас короткие волосы, накройте голову или наденьте парик или шиньон.)

Женщины иногда носили тканевые хозены длиной до колен, удерживаемые подвязками, и у них были какие-то туфли, если им повезло.
У нее была сумка на поясе и собственный небольшой нож для еды. У нее была корзина для вещей, собранных в поле или купленных на утреннем рынке.

В холодную погоду она надевала накидку или шаль, обернутую вокруг нее.
На ней не было кружева.Это было слишком дорого.

Что носил мужчина эпохи Возрождения? Историк воссоздает наряд 16 века.

В шестнадцатом веке бухгалтер из немецкого города Аугсбург по имени Маттеус Шварц был занят продвижением по социальным кругам, и делал это отчасти благодаря знанию последней моды и хорошей одежде. К 1541 году ему удалось стать дворянином. Теперь его усилия воспроизводятся в экспериментальном исследовательском проекте Кембриджского университета.

Когда он стал главным бухгалтером банковского дома Fugger, Шварц заказал картины самого себя, показывающие детально одежду, из которой состоял его изменчивый и модный гардероб. Эти портреты, известные как «Книга одежды Шварца», представляют собой кладезь информации для всех, кто интересуется историей моды, а также представлениями о себе как о визуальном акте эпохи Возрождения.

Доктор Улинка Рублак использует эти портреты для воссоздания исторически точной реконструкции одного из этих костюмов.Проект раскрывает роль одежды в передаче сложных социальных и политических идей и то, как мода оказала глубокое влияние на настроение и поведение.

Для реализации своего проекта доктор Рублак привлекла опыт историка одежды и театрального дизайнера Дженни Тирамани, для которой историческая точность имеет первостепенное значение. Она работала с некоторыми из ведущих театральных режиссеров страны, включая сэра Дэвида Маквикара и Тима Кэрролла, и недавно открыла Школу исторической одежды при поддержке Марка Райланса, сэра Роя Стронга и дамы Вивьен Вествуд.Ее знания о материалах, форме и конструкции одежды начала 16-го века, которую носил Шварц, были жизненно важны для успеха проекта.

Чтобы собрать наряд для картины, Шварцу потребовалось бы много месяцев усилий в поиске материалов и мастеров для их изготовления. Это повлекло бы за собой значительные расходы. А чтобы надеть готовую одежду в уединении своего дома, Шварцу потребовалась бы помощь слуг, чтобы туго зашнуровать его.Чтобы добиться узкой талии, которой требует такой наряд, он отказался бы от богатой пищи.

Как историк материальной культуры, доктор Рублак стремится приблизиться к прошлому, глядя на вещи, с которыми люди жили, и среди них, и исследуя их сложные отношения с предметами, которые они использовали и собирали. Она особенно интересуется модой, и ее исследования сосредоточены на эпохе Возрождения и Реформации.

Многие из вещей, уцелевших от этих периодов, — это те, на которые смотрели, а не использовали, драгоценные предметы, которые считались реликвиями и были связаны с понятиями непреходящей ценности — например, живопись и скульптура, украшения и диковинки.Гораздо реже встречаются предметы, которые хотя бы частично имели практическое назначение, например, текстиль, одежда и обувь. И чем дальше мы идем назад, тем меньше примеров из этой второй группы вещей передаются нам.

Историкам материальной культуры необходимо обращаться к визуальным и письменным источникам, таким как портреты и дневники, в дополнение к инвентарным спискам, чтобы составить картину того, как люди жили по отношению к вещам, которыми они владели, и их ролям. вещи сыграли в формировании их жизни.В моде формирующий элемент приобретает буквальный смысл: как тело предъявляет требования к одежде, так и одежда предъявляет требования к телу.

В своей книге Dressing Up: Cultural Identity in Renaissance Europe доктор Рублак рассказывает яркую историю о том, как люди в обществе выражали свои чаяния и эмоции через внешность в эпоху, которая претерпела фундаментальные изменения в том, как создавались и продавались вещи. Процесс написания книги приблизил ее к пониманию того, какие цвета, текстуры и фасоны нравились мужчинам и женщинам в то время, но она хотела лучше понять как практические процессы, которые входили в создание одежды, так и ее стиль. опыт ношения одежды, которая, на наш взгляд, такая диковинная.

На портрете, который выбрал доктор Рублак, изображен наряд, который Шварц носил в 1530 году. Он сделал его для одного из самых важных событий той эпохи — возвращения императора Священной Римской империи Карла V в Германию после девятилетнего периода, в течение которого многие некоторые части страны обратились к протестантским конфессиям. Аугсбург стал свидетелем давних столкновений между протестантами и католиками и в конечном итоге терпеливо относился к обеим религиям.

Цель наряда заключалась в том, чтобы произвести впечатление и, в частности, показать приверженность Шварца католицизму и императору.И это произвело впечатление: в 1541 году Шварц был облагорожен, что стало огромным скачком в социальном статусе человека, который был сыном торговца вином. Несмотря на то, что он был богат, по сути, он был писцом, который работал с цифрами, записывал деловые операции и управлял кредитами торговой компании Fugger.

«Красный и желтый цвета ассоциируются со счастьем и демонстрируют радость Шварца от визита императора и его брата Фердинанда Австрийского. Шварц отмечает, что он хотел «доставить удовольствие Фердинанду», и сделал это, символически выражая веселье, юношескую ловкость, гордость и красоту.Это было эстетическое воплощение политических ценностей благодаря затратам и усилиям, которые он вложил в создание такого замечательного наряда », — говорит д-р Рублак.

«В ходе этого проекта мы узнали, насколько зрелищным и драматичным было бы такое собрание. Эффект ярко-желтого почти ослепляет, если вы посмотрите на него некоторое время. Сочетание текстур, красок и материалов тонкое и оригинальное. Одежда была разработана, чтобы поднять дух, заставить людей восхищаться новизной и демонстрировать развитую цивилизацию.”

Работа с одеждой, изготовленной для этого проекта, показала, в какой степени модификация в последнюю минуту способствовала созданию правильного образа. Доктор Рублак говорит: «Рубашку, камзол и чулки должен был бы искусно подогнать хотя бы один слуга, когда Шварц был одет утром, чтобы они идеально работали вместе. Как только он взял свой меч и пошел по улице, такой человек, как Шварц, был бы полностью уверен в своих портновских достижениях — но в равной степени он был бы обеспокоен любым пятном грязи или незакрепленным швом, а также перееданием и питьем.

Высокая мода идет по опасной черте: делая смелое заявление, легко выглядеть глупо. Увлечение эпохи Возрождения созданием изображений поощряло самовыражение, но это должно было уравновешиваться осознанием опасности самообмана и насмешек. В эпоху Возрождения, как и сегодня, мода поощряла страхи, а также фантазии и веселье, открытость к изменениям и размышления о том, что значит быть человеком.

Щелкните здесь, чтобы узнать больше о средневековой одежде и одежде

Источник: Кембриджский университет

Amazon.com Виджеты Amazon.com Виджеты

Скидка Мужские костюмы эпохи Возрождения 2021 года на продажу на ru.dhgate.com

Ищете ли вы недорогие, высококачественные мужские костюмы эпохи Возрождения или что-то более эффектное для особого случая, вы получите от нас то обслуживание, которое вы хотите, и DHgate с радостью будет к вашим услугам. Сегодня выбирают оптовые торговцы и частные лица. DHgate по сравнению с нашими конкурентами за превосходное качество и ценность денег, потраченных на платформу.Мы по-прежнему последовательны, чтобы всегда доставлять. Как оптовик или розничный торговец, который часто покупает конкретный товар, будьте уверены, что у DHgate есть надежная система для выполнения каждого из ваших заказов. Здесь, на этом веб-сайте электронной коммерции, вы можете найти 573 наименований товаров, вы можете быть уверены, что найдете то, что ищете. Миссия компании Hgate — всегда делать своих клиентов счастливыми, и если вы сомневаетесь в качестве товара, вы Собираетесь сделать заказ. Рекомендуется сначала просмотреть обзоры конкретного товара, чтобы узнать, что говорят о нем предыдущие покупатели.Размещайте заказ только в том случае, если вы уверены в этом. Если вы ищете, то вы попали в нужное место. Товары на DHgate поставляются различными ведущими брендами в Китае, и вы всегда можете найти тот, который вам понравится. , будь то цена или качество. Каждый заказ важен. Даже если вы не являетесь розничным торговцем или оптовиком, ко всем относятся почти одинаково, когда вы покупаете в DHgate. Хорошее качество обслуживания клиентов находится в авангарде операционной этики DHgate. Для DHgate доставляет удовольствие делать своих клиентов счастливыми.Мы делаем это с помощью наших регулярных скидок. Каждый получит огромную скидку на продукты, выставленные на продажу в 2021 году. Скидка для новых покупателей — это наш способ приветствовать тех, кто впервые покупает на платформе. Если это звучит хорошо, продолжайте и нажмите кнопку «Купить сейчас», чтобы насладиться! Вы новый покупатель? Повезло тебе; У DHgate есть особое удовольствие для первых пользователей. Наши первые покупатели заслуживают королевского обращения, и это наш маленький путь приветствовать вас на красной ковровой дорожке! Получите скидку для новых покупателей и наслаждайтесь покупкой этих товаров по почти нулевой цене! Наши самые популярные костюмы эпохи Возрождения для мужчин и новоприбывших поставляются в комплекте с промо-акцией этого сезона.Будьте первым, кто получит удовольствие от распродаж в этом сезоне. С нашими кодами ваучера и специальными предложениями вы можете найти бренд, соответствующий вашему бюджету. Не смотря на то, что выбрать, это ожидаемо! Множество большого, красивого и красочного инвентаря может заставить любого захотеть иметь все это! Чтобы помочь ваш поиск, введите свои предпочтения в поле поиска и предоставьте нам возможность предложить вам наиболее подходящий вариант.

Ваша первая ярмарка эпохи Возрождения | Накидки и плащи из лисы

Поздравляем с первой ярмаркой эпохи Возрождения! Тебя ждет целый день.У меня есть несколько вещей, которые нужно и чем нельзя сказать о костюмах для особого случая.

Не покупайте костюм для Хэллоуина в сетевом магазине

НЕ покупайте костюмы эпохи Возрождения, которые продаются в магазинах на Хэллоуин. Эти костюмы сшиты «все в одном», и ткань выглядит не очень хорошо. Когда я говорю «все в одном», я имею в виду, что бриджи пришиты к рубашке и жилету, и все это один слой.

НЕ открывайте голову. Чтобы выглядеть аутентично, вам нужно что-то на голове. Женщинам подойдет головной убор, венок или чепчик. Если у вас его нет, вы всегда можете купить его на ярмарке. Мужские головные уборы включают кепки, плоские кепки, фетровые шляпы и соломенные шляпы.

НЕ беспокойтесь о колготках. Большинство мужчин предпочитают носить длинные бриджи или бриджи средней длины с носками, заправленными в простые кожаные ботинки. Для летнего Ren Faires колготки в любом случае будут неприятно теплыми.

НЕ одевайся как пират !, Trekkie, русалка, эльфийка, если только это не ярмарка эпохи Возрождения. Некоторые California Faires и другие места смешивают фэнтезийные темы. Другие придерживаются периода времени, такого как елизаветинская эпоха, поэтому проверьте веб-сайт.

НАЗЫВАЙТЕ свой костюм GARB, чтобы проникнуться духом Ren Faire.

Делайте покупки в собственном гардеробе или в комиссионном магазине . Через мгновение я подробнее расскажу о том, что вы, вероятно, можете найти в собственном гардеробе, в благотворительном магазине или у друзей.

НЕОБХОДИМО одеваться многослойно, так как некоторые ярмарки Ren проходят в теплой или жаркой обстановке. .Создайте слой, защищающий от солнца, если вы думаете, что это будет для вас комфортным фактором.

Наденьте плащ, если вы остаетесь в ночи или посещаете осеннее мероприятие. Если вы слушаете музыку вечером, вы можете сесть на плащ или использовать его, чтобы согреться.

ОБЯЗАТЕЛЬНО запишите в уме то, что вы считаете источником вдохновения для вашего следующего костюма Renaissance Faire.

Законы об одежде эпохи Возрождения и роскоши

Наряд эпохи Возрождения
«Это твое воспитание или ты рад меня видеть?» Анна Болейн, герцогу Фабрицио Болонскому, апокриф.

Из-за законов, запрещающих кому и что носить, а также из-за стоимости материалов, одежда между классами сильно различалась. Различались не только материалы, но и стили, поскольку низшие классы по необходимости выбирали практичность в своей одежде. Низшие классы, такие как рабочие и подмастерья, носили льняное полотно, легкую прохладную ткань, полученную из льна, шерсти или овчины. Хлопок производился с древних времен, но его импорт и производство были запрещены в елизаветинской Англии, чтобы защитить шерстяную промышленность, один из основных экспортных товаров Англии.Только после выращивания хлопка в новом мире и разработки Эли Уитни хлопкоочистительной машины в 1793 году хлопок стал излюбленной тканью (хлопок).

Образец женской одежды среднего класса, ок. 1570

Ткани, доступные представителям высших классов, включали шелк, атлас, бархат и парчу. Поскольку это было до промышленной революции, все сборы урожая, ткачество и производство тканей и одежды выполнялись вручную, что сильно влияло на цену.Как и в случае выбора ткани, нижние классы были ограничены в количестве одежды, которую они могли себе позволить, и могли иметь только один комплект одежды. Ливреи, униформа, которую носили слуги с цветами или эмблемами своего хозяина, предоставлялись хозяином слуге. На ливреи не распространялись многие ограничения на роскошь, поскольку они представляли господина высшего класса, а не слугу.

В то время как материалы и роскошь одежды сильно различались между классами, основные элементы одежды были во многом одинаковыми.Как и сегодня, стили входили и выходили из моды, часто быстро.

Женщины

Стили платьев, которые носили женщины в Англии эпохи Возрождения, менялись из года в год, но основные стили оставались прежними. Женщины носили платья, состоящие из обтягивающего лифа и более широкой юбки, которая доходила до щиколоток. Платья, вырезанные так, чтобы открывать большую часть декольте, были приемлемыми и модными. Одежда представителей высших классов была тяжелой и громоздкой и ограничивала движения владельца.Женщины из низших классов носили гораздо менее ограничительный стиль, как из-за свободы передвижения, так и из-за того, что у них не было слуг, которые помогали бы им одеваться. В одежде женщины из низшего сословия носят гораздо более свободный корсет или вообще не носят его и, возможно, избегают других подкладок, таких как бум роллы (подушки в форме полумесяца, надеваемые на бедра) или фартингейл (юбки-кольца, используемые для удержания юбок. ) для дополнительного комфорта.

Вся женская одежда начиналась со смены (свободная льняная рубашка, которую надевали для защиты платья), и чулки, которые обычно были по колено.Нижние юбки были добавлены как для наполнения платья, так и для согревания владельца.

Леди Джейн Грей, ок. 1545

Мужчины

Мужская одежда начиналась с рубашки, похожей на сегодняшнюю классическую рубашку, но без привычного нам воротника и манжет, вместо этого иногда использовались кружевные воротники и манжеты. Поверх этого должен был быть дублет или приталенный топ, и, наконец, поверх него жакет, облегающий пиджак. Мужчины из рабочего класса, как и их коллеги-женщины, одеваются для удобства и могут просто носить рубашку в одиночестве.

Вместо брюк, которые мы привыкли к ним сегодня, мужчины носят на ногах чулки. Верхние чулки представляли собой (часто пуфовые) брюки до колен, которые переходили в нижний чулок или чулки на голени. Во время правления Генриха VIII дублеты стали короче, создавая пространство между верхним шлангом и дублетом. Из соображений скромности изделие из трески снова стало популярным, существуя со времен средневековья. Изначально кусок трески представлял собой карман из ткани или кожи животного на рукаве или брюках, но теперь он был сделан из различных материалов и часто набивался или использовался для хранения — Генрих VIII использовал свой гульфик для хранения денег.Опять же, эти дополнения к одежде будут более обычными для человека из высшего сословия или человека при дворе, чем для среднего англичанина (Косир).

Генри Риотесли, 3-й граф Саутгемптам

Дети

В Англии эпохи Возрождения детей считали просто маленькими взрослыми, и их одежда отражала это. Дети были одеты в одежду, очень похожую на одежду их родителей, и юные мальчики и девочки носили платья в младенчестве и детстве.Для мальчиков это помогло матери приучить их к туалету и ухаживать за ними. Когда мальчики подрастали (обычно около семи лет, когда они могли начать помогать отцам), их «надевали», или надевали первую пару штанов, или чулки. Эта практика продолжалась до 19-го века в западном мире, и портреты маленьких детей часто трудно гендерно отделить без контрольных реквизитов, таких как мечи или шляпы.

Пример одежды дочери, отражающей одежду матери, c.1580

Роскошные статуи

Которые великие злоупотребления, как правило, приводят к такому явному упадку богатства королевства и к разорению множества пригодных к эксплуатации молодых людей и джентльменов и многих хороших семейств, величество Королевы пользуется своей собственной королевской мудростью, так что считается в последнее время она приказала своему совету с большими полномочиями немедленно исправить то же самое как в ее собственном дворе, так и во всех других местах ее королевства, в соответствии с множеством хороших законов, ранее предусмотренных.

Термин «роскошь» относится к роскоши или излишествам в одежде. Ограничения на роскошь не были чем-то новым для английской монархии или народа. Первый парламент Генриха VIII собрался в январе 1510 года и принял закон о роскоши, который во многом заимствовал более ранние акты 1463 и 1483 годов. Акты, принятые во время правления Елизаветы, основываются на акте ее отца, но имеют много общих качеств. При Генрихе цвета и одежда были ограничены по классам, это позволяло штрафовать преступников, а также касалось не только мужской, но и женской одежды.Генрих и его парламент продолжали вносить поправки и усиливать эти законы, уделяя особое внимание наложенным штрафам, дальнейшим ограничениям на ткани и длину ткани и продолжая разрешать королю выдавать специальные лицензии для тех, кого он считал подходящими (Hooper 433).
Елизавета, взойдя на престол, дополнительно оговорила, что и кому можно носить. Сначала она отдала приказы, чтобы гарантировать соблюдение предыдущих действий. Прокламация от 21 октября 1559 г. возложила ответственность за соблюдение этих законов в руки магистратов и людей власти.Затем в городскую корпорацию было отправлено письмо с призывом принять это воззвание и предлагать разместить двух наблюдателей на приход для выполнения этой задачи (437). Позже, снова в ответ на то, что Елизавета I назвала «избытком одежды и избытком ненужных иностранных товаров», которые, как считалось, вызывали серьезные проблемы для королевства, была поставлена ​​серия статуй, в том числе самая большая 15 июня. 1574 (Хупер 437). Последняя статуя была наиболее подробной, и в ней были конкретно указаны ткани, цвета и рисунки, а также четко обозначено их ношение определенным дворянам.

Все эти ограничения, от Генриха VIII до Елизаветы I, служили нескольким целям, как явным, так и скрытым. Самая явная цель заключалась в том, чтобы обратиться к проблеме молодых джентльменов и дворян, которые, стремясь выглядеть как можно лучше и носить лучшие доступные материалы, тратили сверх своих средств. Это было проблемой не только для их семей, но и для монархии, поскольку эти деньги можно было лучше потратить на товары, которые были более полезными для нации. В таком строго классовом и сегрегированном обществе, как Тюдоровская Англия, было жизненно важно, чтобы люди одевались в соответствии со стандартами своего класса и пола.Система классов не работает эффективно, если нельзя сказать, к какому классу принадлежит человек, а стирание границ классов уводит часть смысла от более высоких позиций. Это четкое различие между группами также необходимо для сдерживания попыток восходящей мобильности формирующегося среднего класса торговцев, а также для поддержания социальной конформности и этикета, которые Елизавета решительно поддерживала. Кроме того, эти законы ограничили приток ненужных иностранных товаров, чтобы поддержать английскую торговлю (436).

Наказанием за нарушение этих статутов были штрафы и / или тюремное заключение сроком до трех месяцев по статуту 1562 года, запрещавшему любому лицу ниже рыцарского звания носить шелковую отделку на шляпах и других предметах. Во время правления Генриха Закон 1533 г. о реформировании Excesse in Apparayle предусматривал штраф в размере 3 шиллингов и 4 пенса за каждый день совершения преступления (435). Это не было астрономическим штрафом, но можно представить, что это будет тяжелым испытанием для члена рабочего класса.Те, кто нанимал слугу, нарушившую ограничения, также могли столкнуться с большим штрафом за то, что не уволили слугу с работы или не наняли его снова. Выплаченные штрафы представляли собой штрафы, а не сборы, и лицо с более низким статусом не могло приобрести «права» на конкретный предмет или материал (Secara).

В 1561 г. были наложены ограничения на количество ткани, используемой для изготовления рукавов, и портные обязали заключать договоры, чтобы соблюдать эти положения. Отказ означал тюремное заключение и потерю работы.Регулярно проводились обыски, чтобы обеспечить сотрудничество, а слуг и учеников также учили соблюдать закон (440).
24 января 1565 года Ричард Уолвейн, слуга, хозяин которого также был привлечен к ответственности за «возмутительно большую пару шлангов», был задержан до тех пор, пока он не смог приобрести для себя более подходящий шланг. В другом случае портной Томас Брэдшоу был признан виновным в ношении неподходящих чулок. Суд постановил
что вся набивка и подкладки одного из его упомянутых шлангов должны быть немедленно разрезаны и вытащены, и он должен быть помещен в его камзол и шланг, и поэтому он будет отведен домой через улицу к его миссис.Дом, а там подкладку и набивку другого аналогично вырезать и вытащить (441)

К нарушителям вышестоящей должности относились мягче. В одном случае преступники, описанные как «джентльмены», были оштрафованы на 20 человек и были вынуждены поправить свою одежду.
Даже с наказанием было трудно обеспечить соблюдение законов. В суде были назначены офицеры, а олдермену было поручено следить за своими подопечными. Елизавета I возложила ответственность за соблюдение ограничений для всего духовенства для своей паствы, хозяев для своих слуг, соседей друг для друга (Секара).Однако соседи вряд ли сдадутся друг другу, если они сами захотят нарушить статуи. К 1566 году Елизавета издала заповедь, приказав стражникам у ворот города к семи часам утра:

… прилежный взгляд все это время на всех и каждого
такое лицо и лица, которых они там увидят, чтобы войти в Город
Лондон, или пройти или повторно пройти через одни и те же ворота с использованием или надеванием
любой большой и чудовищный хозен, шелк, бархат или оружие удерживается
и запрещено.

Правонарушителей доставили в суд в Ратушу (443).

Несмотря на возможные штрафы для правонарушителей, общественное мнение было наилучшим исполнением закона. Публичный позор был очень эффективным наказанием. Ношение чего-то, что не соответствовало представлениям общества о приемлемом, могло быть предметом насмешек (Secara). Высмеивание в суде или по поводу города за нарушение или несоответствующий предмет было бы более разрушительным и публичным, чем штраф, как в случае с портным Томасом Брэдшоу, для которого главным наказанием было провести через Лондон к его дому в его разорванной одежде. нелегальная одежда.Упоминание о его «миссис» в приведенном выше сообщении также подразумевается, что нарушители также столкнутся с порицанием дома.

Конкретные ограниченные предметы были детализированы и охватывали все аспекты елизаветинского костюма. Среди ограничений, перечисленных в статуте Елизаветы I 1574 года, были:

Пурпурный шелк и собольий мех: Только для королевы, короля и членов их семей.

Бархат: Малиновый и алый цвета предназначены только для высшей знати: герцогов, маркизов и графов.

Луженая ткань: Ткань, сотканная из золотых и серебряных нитей, то есть мишура, предназначалась для знати, включая виконтов и баронов.

Вышивка золотом, серебром или жемчугом : Зарезервировано для герцогов, маркизов, графов (включая детей всех троих), виконтов, баронов и рыцарей Подвязки.

Мех рыси и циветты : Только для вышеперечисленных категорий, включая жен мужчин, которые могут избавляться от 100 в год.

Эмалированные пуговицы, цепи и т. Д. : Только для указанной знати, включая жен сыновей баронов и жен рыцарей.

Шелк, атлас и дамаст : Зарезервировано для вышеперечисленного, включая дочерей рыцарей.

Статуи покрывали мужскую и женскую одежду. Эти статуи были характерны для всех сословий знати и диктовали пособия от королевы до рыцарей. Эти типы материалов и предметов разрешались только тем, кто служил королеве на дипломатических должностях, в тайной комнате или другом придворном кабинете, или тем мужчинам и женщинам, которые служили дворянам, которым разрешалось использовать материалы в своих помещениях. ливреи.

В этот период беспокоились не только мужчины и женщины, одевавшиеся выше своего статуса и средств, но и мужчины и женщины, проверявшие гендерные границы путем переодевания в одежду другого пола. Подобно тому, как нарушение роскоши стирало классовые границы, кроссдрессинг эпохи Возрождения стирал гендерные границы. В строго гендерной и гомосоциальной среде это вызывало большую озабоченность. Самый публичный пример переодевания — в театре. Женщин на сцену не пускали, поэтому юноши и юноши играли женские роли, полностью одеваясь для этой роли.Это вызвало обеспокоенность по поводу гомоэротизма и феминизации (Cressy 438). Примеры переодевания изобилуют в театре эпохи Возрождения, причем не только мужчины одеваются для женских ролей, но и женские персонажи одеваются как мужчины. То есть актер-мужчина будет одеваться как женский персонаж, который, в свою очередь, одевается как мужчина. Классическим шекспировским примером является As You Like It , где персонаж женского пола Розалинда (которую играет актер-мужчина) одевается как мужчина-Ганимед.

Вне сцены женщины переодевались в переодевание по ряду причин, в том числе, чтобы избежать изнасилования, иметь возможность путешествовать в одиночку, заниматься профессиональной деятельностью или просто ради приключений (Cressy 440).Ярким примером женского переодевания является Мэри Ферт, также известная как Молл Катперс, широко известный персонаж Лондона, который регулярно переодевался мужчиной, курил и появлялся на сцене (462). Томас Миддлтон и Томас Деккер The Roaring Girl основан на Фёрте. За свои проступки ее заставили предстать перед судом, хотя к ней относились легкомысленно (462).

По большей части, переодевание за кулисами рассматривалось как розыгрыш или забавы, а наказания в судах часто были мягкими (461).Наказания, как и за нарушение закона о роскоши, часто сводились к публичному позору. Одна женщина в 1578 г. была обязана просить прощения у отца перед причастием (460).

Прежде всего, нарушение одежды, будь то классовое или гендерное, было принуждено к соблюдению конформизма, сохранению классовых различий, а вместе с тем и социальной гармонии в обществе, сегрегированном по признаку пола и класса. Хотя наказания часто были легкими, количество записей о нарушениях и необходимость законодательных актов свидетельствует о серьезности, с которой тюдоровские монархи относились к этому вопросу.

Источники

«Хлопковая история». Путешествие Хлопка: 2009: http://www.cottonsjourney.com/Storyofcotton/page2.asp

Кресси, Дэвид. «Гендерные проблемы и переодевание в раннюю современную Англию». Журнал британских исследований, Vol. 35, No. 4 (октябрь 1996 г.), стр. 438-465

Елизавета I, «Статут, изданный в Гринвиче», 15 июня 1574 года.

Хупер, Уилфрид. «Законы Тюдоров о роскоши», Английский исторический обзор.Vol. 30, No. 119. Июль 1915 г.

Косир, Бет Мари. «Скромность к величию: развитие гульфика». Общество Ричарда III, Американское отделение: http://www.r3.org/life/articles/codpiece.html

Лид, Дреа. «История елизаветинского корсета». Страница костюмов Елизаветы: 2008: http://www.elizabethancostume.net/corsets/history.html

Лид, Дреа. «Обзор елизаветинского наряда», страница елизаветинского костюма: 2008: http: //www.elizabethancostume.net / overview.html

Секара, Мэгги. «Елизаветинские статуи роскошных памятников». Elizabethan.Org: http://elizabethan.org/sumptuary/index.html

Дополнительные ссылки

Тюдоровские и елизаветинские портреты. Обширная коллекция изображений, охватывающих период от правления Генриха VII до Якова I.

Лица Елизаветы I и Luminariium.org. Включает портреты Елизаветы I, демонстрирующие меняющуюся моду ее правления.

Страница костюмов елизаветинской эпохи.Большой список ссылок для всех, кто интересуется костюмами эпохи Возрождения. Включает истории, изображения, учебные пособия и другие ресурсы.

Чтобы сделать красивый цвет. Информация и инструкции по созданию красителей для тканей XVI века.

Одежда в стиле средневековья и эпохи Возрождения, одежда ручной работы и изготовленная на заказ средневековая одежда от вашей портнихи

Качественная одежда эпохи Возрождения и средневековья

Используя высококачественные материалы и высочайшее мастерство, ваша портниха создает одежду вашей мечты в стиле эпохи Возрождения и средневековья.Мы предлагаем широкий выбор старинной одежды ручной работы для мужчин, женщин и детей, созданной с тщательным вниманием к деталям нашими талантливыми портными. В вашей портнихе есть все, что вам нужно, чтобы одеться аутентично и стильно на вашем следующем средневековом или фэнтезийном мероприятии LARP, исторической реконструкции, ярмарке эпохи Возрождения или средневековой свадьбе. Женщины могут начать свою историческую реконструкцию нарядов прямо с наших разнообразных средневековых рубашек и нижнего платья, сделанных из таких материалов, как хлопок и вискоза, которые идеально подходят для комфортной и аккуратной одежды.Подложите наши исторические нижние юбки и юбки-кольца в викторианском стиле под элегантные бальные платья, чтобы получить аутентичный образ, который поразит ваше следующее мероприятие, будь то фестиваль эпохи Возрождения, костюмированный бал, театральная постановка или средневековая свадьба. Для мужчин мы предлагаем одежду, необходимую для любого исторического костюма, а также уникальные и элегантные вещи, подходящие для дворян разных исторических эпох. Купите универсальные средневековые рубашки, которые подходят любому персонажу, и средневековые брюки из таких материалов, как тканый хлопок, мягкая замша и бархат.Эти предметы первой необходимости средневекового костюма и костюма эпохи Возрождения подойдут практически любому историческому персонажу, от безудержного пирата до средневекового крестьянина, рыцаря-крестоносца, европейского наемника или дворянина эпохи Возрождения, все в зависимости от того, как вы стилизуете и украшаете свой ансамбль. Наденьте один из наших жилетов в стиле барокко, чтобы превратиться в обеспеченного мужчину эпохи Возрождения, или наденьте вышитую вручную тунику, чтобы создать образ в кельтском стиле. Добавьте детали и защиту любому средневековому, ренессансному или викторианскому образу с нашим разнообразием исторических плащей и накидок, от крестьянских накидок из плетеного натурального хлопка до красивых парчовых плащей принцесс, наплечных накидок эпохи Возрождения с меховой отделкой, плащей из мягкой искусственной замши с капюшоном. , и элегантные плащи эпохи Возрождения для придворных мужчин и женщин.Украсьте себя нашими средневековыми аксессуарами и аксессуарами эпохи Возрождения, в том числе кожаными ремнями ручной работы, стильными шляпами эпохи Возрождения и историческими реконструированными сумками и мешочками, чтобы вы могли хранить все свои вещи под рукой и в безопасности, не нарушая аутентичный стиль для вашего исторического LARP или средневековой реконструкции.

Наше профессиональное внимание к качеству, дизайну и деталям в Your Dressmaker гарантирует, что вы будете прекрасно одеты на вашем следующем особом мероприятии, независимо от того, носите ли вы платье принцессы, украшенное красивыми тканями, такими как атлас, тафта, старинный бархат или парча с замысловатым узором. средневековый девичий костюм из натурального хлопка с аутентичной деревенской текстурой или мужской средневековый бродячий образ с кожаной отделкой плаща.Наша старинная одежда вдохновлена ​​широким спектром исторических эпох и различных культур, а также одеждой, которую носили известные исторические личности, и мы даже предлагаем высококачественную костюмную одежду, вдохновленную популярными фэнтезийными сериалами и фильмами в историческом стиле, такими как Game Престолов и Властелина колец. Независимо от эпохи, культуры или сословия, мы носим качественную одежду эпохи Возрождения и средневековья, которая поможет вам добиться вашего самого аутентичного и стильного исторического образа. Приобретайте элегантные платья эпохи Возрождения, красивые жилеты в стиле барокко для мужчин и женщин, средневековые плащи, мягкие замшевые накидки, средневековые туники, кельтские одежды и даже традиционные шотландские килты и платья горцев.

Средневековая одежда на заказ

Когда дело доходит до особых событий, вы хотите выглядеть на все сто в любом случае. Ваша портниха гордится тем, что помогает вам создать наряд вашей мечты в средневековье и эпоху Возрождения, и мы добиваемся этого с помощью наших индивидуальных пошивов. Наша старинная одежда изготавливается вручную опытными портными, поэтому мы будем рады внести изменения, которые будут лучше соответствовать вашим индивидуальным потребностям в размере или стиле, будь то корректировка размеров для идеальной посадки или замена одной из наших высококачественных тканей на другую.Получите точный вид, который вам нужен для вашего следующего мероприятия эпохи Возрождения, средневековой реконструкции, LARP-мероприятия, театральной постановки, средневековой свадьбы или костюмированного бала, с индивидуально подобранной исторической одеждой от Your Dressmaker.

Женские платья эпохи Возрождения и средневековья

Погрузитесь в ваши портнихи впечатляющий выбор исторических платьев, вдохновленных эпохами и культурами прошлого. Наши прекрасные реконструированные платья являются свидетельством превосходного мастерства наших талантливых портных и качества наших высококачественных материалов, используемых для создания каждого исторического платья.Your Dressmaker предлагает впечатляющие платья эпохи Возрождения, элегантные женские средневековые платья, исторические платья Тюдоров, женскую викторианскую моду, традиционные шотландские платья и многое другое, черпая вдохновение из разных эпох, культур и классов в самых аутентичных стилях и деталях ренессансной и средневековой моды. Просмотрите наши красивые платья из парчи, подходящие для знатных женщин, платья деревенских девиц в деревенском стиле, а также платья из тафты и шелка для женщин королевского двора. Почувствуйте себя принцессой или королевой в наших бальных платьях с широкими юбками и заявите о себе на следующей исторической реконструкции или изысканном костюмированном балу, надев одно из наших тщательно продуманных платьев в стиле барокко.Благодаря прекрасному качеству и вниманию к деталям, многие из наших исторических женских платьев делают идеальные костюмы для театральных постановок и невероятные средневековые свадебные платья. Наши талантливые портные могут даже изменить платья в соответствии с вашими индивидуальными потребностями. Мы также предлагаем нижние юбки, сорочки, юбки-кольца и корсеты, которые помогут вам добиться правильного многослойного образа и аутентичного силуэта.

Реконструкция мужской и средневековая одежда

Оденьтесь для следующей исторической реконструкции или средневекового фестиваля в мужскую реконструкцию одежды от Your Dressmaker.Наш широкий выбор мужской моды охватывает разные эпохи и культуры, с исторической одеждой, начиная от средневековых крестьянских рубашек и заканчивая воротниками с рюшами знати эпохи Возрождения, и все это мастерски изготовлено из высококачественных материалов нашими талантливыми портными. Покупайте исторические предметы первой необходимости, такие как средневековые рубашки со шнуровкой и тканые хлопковые брюки в деревенском стиле, замшевые брюки для дворян, парчовые бриджи эпохи Возрождения, туники крестоносцев, меховые плащи, традиционные шотландские килты, викторианские фраки, сюртуки, дублеты и многое другое.Украсьте свой наряд старинным бархатным жакетом эпохи Возрождения или кельтским халатом, в зависимости от вашего стиля и характера. Наши опытные портные могут изменить размеры и материалы большей части нашей мужской одежды средневековья, эпохи Возрождения и викторианской эпохи, предоставляя вам безграничные возможности. С высококачественной мужской одеждой в стиле средневековья и эпохи Возрождения от Your Dressmaker вы обязательно будете одеты как можно лучше для следующей средневековой реконструкции, мероприятия LARP, костюмированного бала, театральной постановки или тематической свадьбы.

Детская одежда в стиле средневековья и эпохи Возрождения

Ваша портниха носит историческую реконструкцию одежды для каждого члена семьи, включая детей.Созданная в соответствии с теми же стандартами качества и подлинности, что и наша одежда для взрослых, наша детская одежда в стиле средневековья и эпохи Возрождения — фантастический выбор, когда речь идет о том, чтобы одеть вашего ребенка как идеального исторического персонажа. Купите у портнихи детские кельтские мантии, туники крестоносцев для мальчиков, детские средневековые костюмы рыцарей, детские пиратские рубашки, платья эпохи Возрождения для девочек, платья в стиле барокко для мальчиков и платья средневековых девиц для девочек. Завершите их наряд в стиле эпохи Возрождения нашими историческими нижними юбками, шляпами эпохи Возрождения и средневековыми плащами, размер которых разработан специально для детей.Наши опытные портные также могут на заказ изменить нашу детскую средневековую одежду на одежду, индивидуально подобранную для вашего ребенка, которую они будут любить носить для исторической реконструкции, особых мероприятий, средневекового LARP, тематических свадеб и многого другого.

Средневековые свадебные платья

Пусть ваша портниха поможет сделать вашу свадьбу незабываемой и уникальной с помощью наших прекрасно сшитых вручную средневековых свадебных платьев. Наши исторические свадебные платья, изготовленные из самых элегантных и высококачественных тканей, представляют собой прекрасные наряды, которые очаруют и поразят вашу свадьбу.С ручной отделкой и деталями высочайшего качества ваша портниха создает средневековые свадебные платья, которые станут заветными сувенирами вашего особенного дня, которыми вы будете наслаждаться в течение многих лет после мероприятия. Изучите наш выбор свадебных платьев из парчи с богато украшенными цветочными узорами, старинных бархатных платьев с роскошными пышными юбками и длинными средневековыми рукавами, викторианских свадебных платьев, изысканных свадебных платьев эпохи Возрождения и королевских средневековых свадебных платьев с элегантными шлейфами. Наши опытные портные могут настроить наши старинные свадебные платья так, чтобы они идеально соответствовали вашему уникальному стилю, форме и тематике свадьбы.Убедитесь, что ваш образ является подлинным, с соответствующими средневековыми нижними юбками, старинными юбками-обручами и историческими корсетами, которые также предлагаются здесь, в магазине Your Dressmaker. Получите завершенный образ своей мечты с нашими средневековыми свадебными аксессуарами, в том числе модными женскими шляпами эпохи Возрождения и сумками в стиле барокко. Просмотрите нашу подборку старинной мужской одежды и детской одежды средневековья и эпохи Возрождения, чтобы убедиться, что остальная часть вашей свадебной вечеринки будет элегантно и стильно оформлена.

Средневековые аксессуары

Завершите свой исторический реконструкционный образ с помощью аксессуара от Your Dressmaker.Мы предлагаем широкий выбор шляп, ремней, сумок, застежек и прочего средневековья и эпохи Возрождения, которые идеально дополняют наш ассортимент старинной одежды. Завершите свой элегантный образ эпохи Возрождения любой из наших шляп эпохи Возрождения, подходящих для прекрасных дворян, летних шляп викторианской эпохи и шляп в стиле барокко, украшенных вручную бисером, отделкой и деталями из перьев. Исследуйте эпохи и культуры прошлого с нашими шляпами французского Возрождения, традиционными шотландскими шляпами и практичными шляпами с меховой отделкой для средневековых LARP и реконструкций.Многие из наших исторических головных уборов могут быть изменены в соответствии с вашим индивидуальным стилем нашими опытными портными, которые могут заменить ткани и цвета, чтобы они соответствовали вашему историческому костюму реконструкции.

Добавьте интереса к своим нарядам эпохи Возрождения и средневековой одежде с кожаным ремнем от Your Dressmaker. Все наши ремни из натуральной кожи были созданы вручную, чтобы создать аутентичный вид в различных стилях, чтобы соответствовать вашему стилю и эпохе реконструкции, и большинство из них доступно как в черном, так и в коричневом вариантах кожи. У нас есть кожаные ремни для мужчин и женщин, в том числе ремни тамплиеров, шотландские ремни, ремни крестоносцев и кельтские ремни, многие из которых украшены уникальной кожаной отделкой и металлическими деталями.Подчеркните вашу талию с помощью наших кожаных ремней на шнуровке для женщин или украсьте свою одежду дворян эпохи Возрождения с помощью наших подходящих ремней эпохи Возрождения, многие из которых украшены декоративными историческими пряжками.

Держите самые необходимые вещи в безопасности и рядом с вашими портновскими мешочками эпохи Возрождения и средневековыми кожаными сумками. Наши кожаные поясные сумки идеально подходят для исторических реконструкций и средневековых LARP-событий: ваши вещи будут под рукой, а руки останутся свободными. Правильная сумка — это не только эффектный аксессуар, но и важный компонент вашего аутентичного образа, поэтому покупайте наши разнообразные кожаные наплечные сумки, замшевые сумки и даже женские сумки в стиле барокко, чтобы подобрать стиль переноски, который наилучшим образом соответствует вашим потребностям.

Застежки на плащ портниха помогут сохранить ваши средневековые или ренессансные плащи, пальто и накидки в безопасности во время следующей реконструкции. На 100% не содержат свинца и никеля, наши высококачественные застежки для плащей изготовлены из старинного олова, поэтому они станут стильным и практичным дополнением к любому наряду. По запросу наши опытные портные могут прикрепить эти накидки к любой заказываемой вами одежде.

Барокко и карнавальные платья

Стили платьев в стиле барокко и карнавал требуют невероятных деталей и умелого изготовления.Позвольте талантливым портным в Your Dressmaker предоставить вам красивые платья в этих элегантных стилях для всех ваших исторических реконструкций и особых случаев. Наши платья в стиле барокко производятся из множества высококачественных тканей парчи с элегантными золотыми и серебряными цветочными узорами. Приобретите красивые старинные платья, украшенные старинным бархатом, кружевом и оборками, для создания царственного и аристократического образа. Наши платья в стиле барокко, искусно изготовленные с вниманием к деталям, могут быть изготовлены по индивидуальному заказу в соответствии с вашими размерами и характеристиками, чтобы вы могли произвести впечатление, взглянув на расцвет моды в стиле барокко на следующем костюмированном балу, фестивале эпохи Возрождения, театральной постановке или другом особом мероприятии.Наша профессиональная конструкция и красивые ткани гарантируют, что вы будете выделяться, когда наденете одно из наших карнавальных платьев. Дополните эти исторические платья нашими универсальными нижними юбками и историческими юбками-обручами, чтобы лучше показать всю красоту их объемных юбок.

.