Содержание
Фото модных пальто Chanel осень 2020. Четыре формы от кутюрье
Природа — это единственная книга с великим содержанием на каждом листе.
Иоганн Вольфганг Гёте
Арт-директор Дома Chanel постоянно обращается за вдохновением к природным явлениям. На фото модных пальто из коллекции осень 2020 видно, какой антураж он создал вокруг своих творений. Кристаллическая, природная тема была изящно вплетена в модели от кутюрье. Простые пальто даблфейс темных тонов с воротниками-шарфами походили на многослойные угольные пласты, особо запомнившиеся фотографам. Осенью 2020 маэстро возвращает к жизни модный в девяностых годах объемный верх, но создает его в лучших традициях современности. Творения макси-длины — еще одна актуальная изюминка коллекции. Они украшены всевозможными элементами, подсмотренными в науке о минералах. Модели без рукавов Х-силуэта Лагерфельд признает самой совершенной формой по своему смыслу и содержанию, поэтому посчитал необходимым представить на показе все многообразие ее вариаций.
На фото: Карл Лагерфельд представляет показ модных пальто осень 2020 Дома Chanel
Объём из девяностых
|
На фото интерпретации прошлого в современном исполнении
|
Лагерфельд называет природу величайшим дизайнером. Об этом он рассказал на пресс-конференции после показа модных пальто осень 2020. На фото видны результаты того, как он воплотил новое увлечение минералогией в своих творениях. Кутюрье предложил несколько вариаций оригинальных моделей в стиле девяностых годов, где объемный верх был представлен в инновационной интерпретации. Рукава и воротники искусно скроены из маленьких деталей-многогранников, сшитых в красивые трехмерные кристаллы. Мастерство дизайнера выразилось в умении делать из прошлых трендов что-то невообразимо совершенное и стильное. Большие плечи и воротник-стойка из девяностых, выделенные фотографами, снова в моде благодаря Дому Chanel. |
Даблфэйс с воротником-шарфом
|
Повседневные вариации для города
|
На показах Дома Chanel можно прочувствовать присутствие ноток депрессивного течения гранж. На фото видно, что в коллекции модных пальто осень 2020 года также нашлось место для мрачности. Дизайнер любит сочетать черный цвет с небольшими вкраплениями серого или красного. При этом мягкая пластичная форма не добавляет структурированности силуэту и производит еще большее впечатление. Его двухсторонние модели даблфейс, попавшие в объективы фотокамер, укомплектованы воротником-шарфом, который свободно свисает вдоль и придает силуэту некоторую многослойность. Следует отметить, что эта тенденция в пальто для осени свойственна как женским так и мужским образам. В дополнение к верхней одежде теперь полагается и огромный уютный шарф из того же материала. |
Макси-длина
На фото статусные модели для аристократичных красавиц
Элегантная макси-длина в коллекции пальто осень 2020 была представлена многократно. И фэшн-критики однозначно признали ее модным трендом сезона. Фото всех трех вариантов показывают, насколько величественно выглядят эти модели, независимо от фактуры материала и украшений. Любимая еще Габриэль Шанель шерсть букле придает образу несколько богемный вид. Вариант без рукавов однозначно может быть отнесен к той части гардероба, которая предназначена исключительно для вечерних выходов. Карл Лагерфельд эстетически грамотно и одновременно оригинально сочетает форму своих творений, их фактуру и украшение, что было особо подчеркнуто фотографами! В арсенале настоящей красавицы обязательно должна быть хотя бы одна такая статусная вещь изысканной длины макси.
Пальто без рукавов
Строго выверенные пропорции Х-силуэта для харизматичной леди
Специалист в области геометрии и выстраивания пропорций, кутюрье Лагерфельд представил на подиуме сразу несколько модных тенденций осени 2020. Его пальто без рукавов, несомненно, войдут в тройку лидеров, привлекая не только ценителей модного искусства, но и фотографов. Здесь актуально всё: четкий Х-силуэт, модная длина до колена и классическая палитра. Конфигурация фасона логически выверена, она преображает женщину, создает истинную природную гармонию пропорций. Идея сочетать пальто без рукавов с такими предметами гардероба, как жакет, платье, брюки, была очень удачной. Варианты на фото явились новым решением образа харизматичной, уверенной в себе женщины.
Игра с формами креативного директора Дома Chanel на подиуме дала четкие ориентиры в модных трендах пальто осень 2020. На фото видно, что даже в черном или сером можно блистать и выглядеть совершенно потрясающе. Главным аргументом женственности стал симбиоз стильной формы и актуального содержания.
Всемирно известные кутюрье представили свои коллекции на Миланской неделе моды
Международный женский день каждый день. Это будто манифест от лучших мировых кутюрье. Свои коллекции они представили в Милане, и это настоящая ода женскому характеру. Героиня будущего сезона таинственная, утонченная и абсолютно непредсказуемая: может и два пальто надеть сразу, а может просто похулиганить с неожиданными деталями.
Над прошлым — туман, над будущим — пелена. Вот так выглядит подиум на Миланской неделе моды в пандемию. Без зрителей и в загадочной дымке. По Феретти — горизонт планирования исчез совсем, любые предсказания и тенденции эфемерны. Драматичный поворот силуэтной линии. Образы многослойны. Это значит на рубашку накинуть жакет, сверху шарф и еще пиджак. Юбка? Поверх брюк. Пальто — лучше, чтобы два.
Для тех, кому солнца мало, можно взять его в массивных серьгах, скульптурной пряжке. Ах, да, сумки лучше носить вертикально. И еще кое-что на заметку: вот такие воротники — пишут модные критики — идеальны для совещаний и деловых встреч онлайн. Оливковый, темно-серый, черный, черный. Как шутит сама дизайнер, чтобы быть готовой к любому повороту сценария.
В конце в лучших традициях остросюжетных историй главная героиня словно исчезнет, по крайней мере, платье будет стелиться туманом.
Кино, по Москино, должно быть ярким. Начиная с названия. Скопировано с этикетки лака для ногтей из другого фильма. «Женщины» 39-го года задают стилистику старого Голливуда. И вот внутри шоу начинается шоу. Первая сцена — шикарный салон, дамы пьют чай. 36 звездных героинь — модели, актрисы и конферансье — Мэй Маск, мама Илона Маска.
На смену деловым полосатым костюмам платья макси, где верх — это небо, снизу — луга и коровы, а шляпы — мельницы. После отдыха на природе дамы отправляются за духовным и интеллектуальным. В музей. Где наряды чистые цвета красок, а потом и сами краски.
Для тех, кому и такая выставка не будет достаточно экзотичной, путешествия в джунгли с перевоплощением. Платье цвета и формы фламинго. Заглавный образ — Эмбер Валетта — топ-модель 90-х, демонстрирует юбку из золотой кожи с тиснением под аллигатора, с хвостом до пола.
Театр одержимого Джереми Скотта, пишут модные критики множа хвалебные отзывы. «Я — дизайнер», — отвечает художник. У меня есть видение. Это закон.
«Заставить вас улыбнуться, почувствовать радость. Взглянуть на вещи несколько иначе — это то, что я всегда делаю в коллекциях. Сейчас нам больше, чем когда-либо, нужны фантазия, гламур и вещи, которые заставляют нас чувствовать себя прекрасно», — говорит Джереми Скотт.
Его шоу на Миланской неделе моды всегда ждут. Это гарантия удивительно-странного. Восхитительно непрактично. Возмутительно необыкновенно. Какое время, такой и гардероб. В финале — модель Дита фон Тиз, бывшая жена Мерилина Мэнсона — в сердечках (они всюду) и с вырезом — он один. Значительно ниже спины. Дальше видео показывать не будем. Иначе нечего будет домысливать. Конец ярким цветам.
Вечерники завтра будут выглядеть так. Безапелляционно заявляет Модный дом Спортмакс. Дизайнер изучает трансформацию образа сквозь время. Начиная с 20-ых годов прошлого века. Получилось довольно мрачно и асимметрично. Ода женственности — в мужских линиях. Однотонные пальто с острой линией плеч. Удлиненные рукава. Строгие серые брюки. И вновь даже под платьями и юбками, объемные рубашки.
«Я смотрела на сильных женщин на протяжении всей истории, включая далекое прошлое, чтобы создать образ актуальный в настоящем и будущем», — рассказывает дизайнер, креативный директор Модного дома Грация Малаголи.
Простота — изысканная. Акценты — текстурой, силуэты — тонкие, вытянутые. Обновление ровными линиями. Движение в будущее, которое, уверена дизайнер, будет на нашей стороне.
4 простых приёма, которые стоит использовать в шитье — Мастер-классы на BurdaStyle.ru
Кропотливая работа модельера над созданием неповторимого шедевра включает в себя множество дизайнерских приемов, которые в итоге наделяют готовое изделие отличительными особенностями, определяющими его, как изделие от-кутюр.
Но что же скрывается внутри?
✂ Прежде всего, это ткани самого лучшего качества, которые часто изготавливаются с применением ручного труда и не имеют аналогов.
✂ Предельное внимание к деталям.
✂ Уникальный крой.
✂ Фирменный стиль и фурнитура.
✂ Неповторимая декоративная отделка изделий.
✂ И, конечно, выполнение отдельных этапов вручную мастерами своего дела.
Конечно, с эксклюзивностью такого подхода сложно соперничать, но применять некоторые способы от-кутюр в шитье, чтобы добиться идеального результата, безусловно, можно и нужно.
1. Сделайте макет
Будь-то эскиз новой модели, нарисованный на бумаге или в воображении модельера, первым делом создаётся его макет.
Тот же приём применяйте для новых выкроек и сложных изделий — сначала сшейте макет будущего изделия. Внесите в него все корректировки. И только после этого выкраивайте изделие из основной ткани.
Изменения с макета перенесите на бумажную выкройку, а можете скорректированный макет использовать как выкройку.
2. Разметка нитками
При перенесении контуров деталей выкройки на ткань не забудьте о переносе линий подборта, линии середины переда и спинки, линии перегиба лацканов, входы в карманы, петли и т. д. А также все надсечки и метки совмещения деталей.
Кутюрье выполняют маркировку и разметку с помощью силков (копировальные стежки), а также обозначают все необходимые линии на деталях выкройки крупными наметочными стежками. Для корректировки на манекене обычно используют портновский мел.
Это довольно затратный по времени способ разметки, но зато он гарантирует отсутствие следов, которые могут оставлять маркировочные карандаши и маркеры.
3. Дублирование деталей
Чтобы детали изделия в готовом виде держали форму, а также для стабилизации некоторых видов тканей, их дублируют специальными материалами. В моделях от-кутюр и в частных ателье портные высокого класса применяют только бесклевые технологии. Детали, которые необходимо укрепить, простёгивают вручную.
Главное отличие такого способа от привычной клеевой технологии в том, что ткань в готовом изделии хорошо держит форму, но при этом сохраняет свою пластичность, что подчеркивает статустность мастера.
4. Ручная отделка
Отделка деталей декоративными стежками, подгибка, выполненная потайным швом, ручные петли, соединение подкладки с изделием вручную — в изделиях от-кутюр не редкость. Использование подобных элементов в шитье подчеркнёт уровень вашего мастерства.
Многие портные-любители с удовольствием применяют эти методы.
Фото: BurdaStyle.ru; craftsy.com
На миллениалов переориентируются производители не только готовой одежды, но и кутюр
Недели высокой моды в Париже проходят дважды в год, в январе и июле. Модных тенденций в том смысле, который в этот термин заложен рынком готовой одежды (pret-a-porter), они не формируют и не отражают. Считается, что эти шоу платьев стоимостью примерно $10 000–100 000 нужны, чтобы демонстрировать максимум, на который способна модная индустрия, и в плане мастерства, и в плане идей. Кроме того, высокая стоимость кутюра сама по себе регулирует спрос на него: платить такие деньги способны немногие, и эти редкие люди, скорее всего, постоянны в своих вкусах. Поэтому все маркетинговые страсти последних нескольких лет с привлечением новой – молодежной – аудитории логичным образом высокую моду не затрагивали.
Но, видимо, что-то изменилось. В рамках прошедшей недели сразу несколько дизайнеров недвусмысленно дали понять, ради кого они столько старались.
Дом Maison Margiela в официальном сопроводительном письме описал свое шоу как «продолжающееся исследование чудес эпохи миллениалов», а дизайнер марки Джон Гальяно записал перед шоу подкаст (что само по себе сенсация, раньше он такого не практиковал), где рассказал, что вдохновлялся «представителями поколений Y и Z, рожденными в цифровую эпоху». Результатом исследования и вдохновения стала «одежда» для условных цифровых и космических аборигенов – жакеты, куртки и пальто, похожие на скафандры, пластиковые юбки, провода в качестве декора и проч.
В заявлении Джорджио Армани акцент был несколько другой, но адресат тот же: «Мы хотим донести до молодого поколения истинный смысл высокой моды». Пугать клиентов скафандрами мэтр не стал, показав вполне традиционную для себя коллекцию: струящиеся ткани, пастельные цвета, вышивка стеклярусом и отделка перьями.
Другие не стали спешить с громкими заявлениями, но рассказывали о таких источниках вдохновения, что и без подробных объяснений было понятно, с кем они теперь. Креативный директор женских коллекций Dior Мария-Грация Кьюри не первый сезон посвящает свои работы 1960-м – времени студенческих протестов, борьбы за права женщин, свободы самовыражения. Перед текущим показом в Dior решили придать этому посвящению более заметный масштаб, украсив фасад бутика на улице Монтень коллажами из фотографий и феминистских лозунгов, отсылающими как раз к тем самым волнениям в Париже в 1968 г. Правда, на одежде Dior молодежно-бунтарские настроения отразились не сильно: Кьюри показала традиционные для Dior приталенные силуэты, сдержанные цвета и дорогие ткани. Хотя в коллекции много прозрачных платьев, которые дизайнер предлагает носить без нижнего белья, – что, вероятно, смело и по-молодежному.
Конечно, даже высокая мода не может существовать вне реальной жизни, поэтому кое-какие кивки в сторону молодежной аудитории возникали и раньше. Джинсы и джинсовые вещи включал в коллекции Dior еще Джон Гальяно в свою бытность креативным директором, а это было почти 10 лет назад. Затем дорогие, вручную расшитые платья и пальто решились дополнить кроссовками и Dior, и Chanel. С 2011 г. в Неделе моды участвует французский дизайнер Александр Вoтье (сначала как приглашенный член Синдиката высокой моды, с 2014 г. – как официальный), который не слишком жалует вышивки, перья и сложные рисунки, все больше создавая рок-н-ролльные наряды: короткие юбки, жакеты и блузы с глубокими декольте, сапоги-ботфорты.
Тем не менее представление о том, кто такие клиентки высокой моды, до сих пор не менялось. Считалось, что это респектабельные благополучные дамы, которым нужна элегантная и дорогая одежда. Но рост продаж люксовой одежды, обуви, часов и аксессуаров все больше связывают с покупателями, родившимися после 1981 г.: именно поколения Y (так называемые миллениалы) и Z (рожденные в эпоху интернета) обеспечат 85% роста глобального рынка роскоши, считают аналитики консалтинговой компании Bain & Co. и итальянской ассоциации производителей предметов роскоши Fondazione Altagamma. Уже сейчас на эти два поколения приходится треть покупок люксовых товаров, а к 2025 г. они будут представлять 45% от глобального числа покупателей таких товаров. И этих новых потребителей роскоши не интересуют классические костюмы, платья в пол, галстуки или классические пальто. По мнению экспертов Bain & Co., заметный рост люксу обеспечили продажи кроссовок, футболок и пуховиков – всего того, что ассоциируется больше с молодежной, а не высокой модой.
Вероятно, в ближайшее время попыток соединить люкс и уличную моду будет все больше и больше. В частности, именно этим путем идут два новых главных дизайнера мужских линий Dior и Louis Vuitton Ким Джонс и Вирджил Абло. Джонс, дебютный показ которого многие обозреватели моды называли одним из лучших за последнее время, обозначил свое видение Dior Homme двумя словами – шик и кутюр. Несмотря на то что Джонс делает одежду уровня pret-a-porter, он использовал ткани, с которыми обычно работают только в ателье высокой моды, а также дополнил многие вещи отделкой (например, вышивкой), по уровню исполнения также близкой к кутюрной. Абло стал известен сначала как стилист рэпера Канье Веста, а затем – как один из главных популяризаторов спортивного шика. «Вирджил умеет чувствовать дух времени и навести мосты между классикой и современностью», – так объяснял неожиданное назначение генеральный директор Louis Vuitton Майкл Берк. Сам Абло говорил, что своей задачей видит создание новых кодов Louis Vuitton, причем для реальных людей, а не для истории моды. В его первой коллекции такими кодами оказались белые футболки, футболки с круглым вырезом из кожи, куртки с накладными карманами-сумками или джинсовая куртка с норкой.
Но всегда находятся те, кто не станет двигаться общим курсом. Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли, чья коллекция стала лучшей на этой Неделе моды и собрала восторженные отзывы мировой прессы, считает, что вполне можно оставаться современным и без бесконечного заигрывания с пуховиками и кроссовками. «Когда вы создаете pret-a-porter, ваше видение должно быть созвучно времени. Но кутюр воплощает более глубокое и интимное переживание, ваше собственное понимание красоты», – цитирует дизайнера американский Vogue. В представленной Пиччоли коллекции не было реверансов в сторону уличной моды, напротив — объемные благородные силуэты, сложные цветовые решения и необычные рисунки напоминали, скорее, о моде и кутюрье, какими их понимали Кристобаль Баленсиага, Кристиан Диор или Ив Сен-Лоран. «Это одежда для тех, кто устал от «одежды для всех» или ярлыков вроде «сексуальный» или «хайповый». Это просто красиво, что сейчас так редко, что само по себе совершенно захватывающе», – резюмирует свое впечатление обозреватель Vogue. А что же продажи, главный сейчас критерий красоты? Здесь тоже все в порядке: в 2015 г. продажи марки преодолели знаковую для любого потребительского бренда отметку в $1 млрд и продолжают расти – на 12,4% в 2016 г. и 5% в 2017 г.
Самый народный кутюрье: памяти Пьера Кардена
https://ria.ru/20201229/pierrecardin-1591467135.html
Самый народный кутюрье: памяти Пьера Кардена
Самый народный кутюрье: памяти Пьера Кардена — РИА Новости, 29.12.2020
Самый народный кутюрье: памяти Пьера Кардена
В возрасте 98 лет скончался Пьер Карден. Легендарный дизайнер, ученик Кристиана Диора, футурист в мире моды, «красный портной» (так его прозвали за частые… РИА Новости, 29.12.2020
2020-12-29T20:37
2020-12-29T20:37
2020-12-29T22:02
культура
мода
майя плисецкая
вячеслав зайцев
пьер карден
кристиан диор
знаменитости
/html/head/meta[@name=’og:title’]/@content
/html/head/meta[@name=’og:description’]/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591427438_0:68:2895:1696_1920x0_80_0_0_fd33b011b543387845f6b7e345f055e4.jpg
МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. В возрасте 98 лет скончался Пьер Карден. Легендарный дизайнер, ученик Кристиана Диора, футурист в мире моды, «красный портной» (так его прозвали за частые визиты в Советский Союз) — громких эпитетов за долгую жизнь у кутюрье появилось немало. О том, как Кардену удавалось не просто создавать новые коллекции, а менять саму фешен-индустрию, — в фотоленте РИА Новости.
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/0c/1d/1591427438_121:0:2850:2047_1920x0_80_0_0_0167b08569135982f163c3b5630a5df3.jpg
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мода, майя плисецкая, вячеслав зайцев, пьер карден, кристиан диор, знаменитости, фото
Дом, который построил Ворт: первый кутюрье Парижа не был французом | Статьи
В мире, как известно, четыре столицы моды. Нью-Йорк, присоединившийся к клубу относительно недавно, диктует правила уличного (впрочем, всё больше похожего на подиумный) стиля. Лондон и Милан конкурируют за право именоваться законодателем правил в области мужской одежды. Но главным центром главной — женской — моды вот уже больше двух веков остается Париж. Со времен одевавшей Марию Антуанетту портнихи Розы Бертен столица Франции привлекает взоры модниц всего цивилизованного мира. Но по-настоящему поднял парижскую моду до уровня люксовой индустрии и стал первым из тех, кого называют «кутюрье», вовсе не француз, а англичанин. Звали его Чарльз Фредерик Ворт, и родился он 13 октября 1925 года в Линкольншире — «Известия» вспоминают, в чем заслуги человека, которого часто называют отцом современного haute couture.
Под крышами Парижа
Он приехал покорять Париж совсем молодым человеком — Ворту едва минул 21 год. Биографы часто подчеркивают, что он не знал ни слова по-французски и располагал лишь £5 (в нынешних ценах — около £500). И то и другое неудивительно: сын разорившегося адвоката-солиситора (ко всему бросившего жену с тремя детьми и скрывшегося от кредиторов), Чарльз Фредерик начал работать с 12 лет — сперва подмастерьем у печатника, а потом учеником приказчика в лондонском универмаге «Суон и Эдгар», одном из первых в мире универсальных магазинов. Мальчик на лету схватывал теорию и практику торговли тем, чем ради прибыли обильной торговал тогда Лондон щепетильный, но в особенности преуспел в области текстиля. В 18 лет его переманила к себе уважаемая фирма по торговле тканями «Льюис и Алленби». Вероятно, Ворт и дальше карабкался по карьерной лестнице, достигнув годам к 30 звания старшего приказчика, однако его снедала странная мечта: он хотел сам создавать одежду. Всё свое свободное время юный Ворт проводил в Национальной портретной галерее, запоминая детали исторических одеяний — как ни удивительно, но один из главных революционеров в истории моды не умел рисовать (уже получив известность, он обычно дорисовывал элементы к готовым силуэтам платьев, сделанным из бумаги).
Выгравированный портрет модельера Чарльза Фредерика Ворта, 1855 год
Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние
В Париже амбициозный британец вскоре устроился продавцом в фирму «Гажелен и Опиге», поставщиков шелка, также предлагавших готовые кашемировые шали (в те времена почти непременная деталь ежедневного женского наряда) и мантильи. Там он познакомился и с будущей женой, Мари Верне. Вскоре Чарльзу Фредерику удалось убедить нанимателей, что пошив дамских платьев станет удачным дополнением к существующему бизнесу.
Мастерскую поручили ему — и уже в 1851 году на Великой выставке в Лондоне платье от «Гажелен и Опиге», созданное Вортом, было отмечено медалью. Спустя четыре года, на Всемирной выставке в Париже, другое творение модельера повторило успех.
Тем не менее Ворту было тесновато в рамках чужого бизнеса — к тому же мсье Гажелен призывал его не заходить чересчур далеко в своих эскизах (среди придумок англичанина было, например, первое в мире платье-трансформер с отстегивающимися рукавами). К тому же появились и дети, так что 33-летний модельер решился начать собственное дело.
Встреча с принцессой
Вместе с компаньоном-шведом по имени Отто Густав Боберг Ворт открыл свой салон на Рю де ла Пэ, 4 в 1858 году. Вскоре пришел и первый большой успех, обернувшийся настоящим триумфом. Мари, занимавшейся привлечением новых клиенток, удалось взять заказ на бальное платье для княгини Паулины Клементины фон Меттерних, жены нового посланника Австро-Венгрии. В конце декабря 1859 года Мари Ворт была принята в посольстве и представила княгине альбом эскизов своего мужа. Как вспоминала в мемуарах мадам Меттерних, «я раскрыла альбом и, к своему удивлению, на первой же странице увидела очаровательное платье, а на второй — абсолютно упоительное! Я немедленно почувствовала большого художника». Княгиня заказала оба наряда — по весьма умеренной цене в 300 франков за каждый — и вскоре появилась в одном из них на придворном балу в Тюильри. Платье было столь прекрасно, что на него обратила внимание сама императрица Евгения.
Императрица Евгения в наряде, созданном Чарльзом Вортом
Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние
Паулина фон Меттерних сохранила в своих воспоминаниях состоявшийся диалог:
— Могу ли осведомиться, мадам, кто шил вам это платье, столь элегантное в своей простоте?
— Англичанин, мадам, новая звезда, взошедшая на небосклоне моды.
— И как же его зовут?
— Его имя Ворт.
— Что же, соблаговолите передать ему, что я ожидаю его завтра в 10 утра.
«Так, — заключала не без грустного юмора госпожа посланница, — Ворт возвысился, а я была потеряна, ибо не стало больше платьев по 300 франков».
На следующее утро Ворт явился в покои императрицы. Подтверждая свою репутацию радикала, он пришел не в предписанном протоколом фраке, а в обычной одежде и с беретом на голове. Возможно, именно эта простота и пленила Евгению, не очень любившей моду вообще и нарочитую роскошь в частности. Ворт получил место официального модельера императрицы. Кроме нее он одевал восемь царствующих особ (включая трех русских цариц). Заручившись поддержкой Евгении, он перестал сдерживать фантазию: в 1864 году отменил кринолины (раздражавшие, впрочем, и императрицу) и смело укоротил подолы — теперь они доходили лишь до щиколотки. В новых «платьях для прогулок» женщины действительно могли гулять, не опасаясь споткнуться о собственный подол. Кроме того, он ввел в обиход свободные платья-туники и практически спас лионскую текстильную промышленность, убедив императрицу хотя бы раз надеть платье из тамошнего шелка. «Я буду в нем похожа на занавеску!» — возражала Евгения, но предложение Ворта поддержал Наполеон III, понявший замысел англичанина: спустя неделю в платьях из лионского шелка щеголял весь двор, спустя год в них (конечно, не от Ворта) ходили и обычные горожанки.
Внутренний лейбл вечернего пальто, принадлежащего Берте Палмер, с изображением подписи Чарльза Фредерика Ворта
Фото: Getty Images/Chicago History Museum
Революционер с иглой
Неутомимый англичанин воспользовался новыми возможностями на полную катушку: в 1868 году он основал Chambre Syndicale de la Couture Parisienne, Парижский синдикат высокой моды — организацию, объединяющую главных французских (впрочем, с ХХ века не только французских) модельеров и существующую поныне. Ворт первым отказался от анонимности — он ставил свою марку на ярлычки одежды (до того на изнанке скорее вышивались инициалы заказчика). Он первым начал устраивать показы моделей четыре раза в год — светские дамы могли выбрать понравившуюся и заказать по своей фигуре; более того, он отказался от деревянных манекенов и демонстрировал наряды на живых девушках (Ворт называл их sosies, двойники), и в мире появилась еще одна профессия — манекенщица. Не упустил он и перспектив, открывавшихся на страницах появившихся во Франции, Англии и США первых журналов мод — картинки с последними моделями платьев от Ворта появлялись в них регулярно. Не будет преувеличением сказать, что именно Чарльз Фредерик Ворт изобрел модную индустрию — практически в том же формате, в каком она существует и сегодня.
В 1871 году Ворт расторг партнерство с Бобергом: отныне фирма существовала под царственным именем «Дом Ворта», House of Worth — примечательно, что модельер решил сохранить верность родному языку и не стал переводить название на французский. Покупателей, впрочем, это не смущало: многие клиентки заказывали у Ворта полные комплекты туалетов — учитывая, что в конце XIX столетия светской даме приходилось переодеваться в среднем четырежды в день, объемы заказов были немалыми.
«Дом Ворта» на улице де-ла-Пэ, ставший в свое время местом встречи «высокого общества»
Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние
Марка House Of Worth оставалась символом роскоши и узнаваемым маркером общественного (и финансового, конечно) положения вплоть до закрытия Дома в 1956 году. Характерно, что Марк Алданов, самый, пожалуй, внимательный к потребительским привычкам своих персонажей из русских писателей, упоминает «платья от Ворта» именно в таком контексте в нескольких своих романах — причем захватывая сразу несколько эпох («Истоки» — 1870-е, «Самоубийство» — 1900-е, «Ключ» — 1916 год). Похоже, что читателям-эмигрантам первой половины столетия не требовалось объяснять тонкую светскую дистинкцию между героиней «Истоков», дворянкой старинного рода Елизаветой Муравьевой, носившей «модель от Ворта», и дочерью адвоката — выскочки Мусей Кременецкой из «Ключа», портниха которой «скопировала последнюю модель Ворта, еще никому не известную в Петербурге» (дотошный Алданов не преминул уточнить, что это было «зеленое, расшитое золотом закрытое платье со стоячим меховым воротником и с меховыми манжетами» — в каталоге Ворта на осень 1916 действительно была похожая модель).
Парижская неделя моды завершает свою работу 2 октября. Самые интересные моменты с подиумов — в фотогалерее «Известий». Показ первой коллекции знаменитого Эди Слимана для дома Celine вызвал противоречивые отзывы: многих смутило отсутствие на подиуме чернокожих моделей
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Оливье Рустен охарактеризовал свою новую коллекцию для дома Balmain как подходящую практически всем — «хватит модных шоу только для избранных»
Фото: Getty Images/Peter White
Джон Гальяно предложил откровенно эпатажные туфли-носки в новой линейке Maison Margiela
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Главный дизайнер Givenchy Клэр Уэйт Келлер вдохновлялась образами поп-икон 1960-х, участников Velvet Underground Лу Рида и Нико
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Эли Сааб решил не рисковать и представил коллекцию, исполненную традиционных для знаменитого ливанца восточной вычурности и роскоши
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Креативный директор Guy Laroche Ришар Рене украсил спину прозрачной блузы красноречивой надписью «Незаконченная работа»
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
В показе Gucci среди моделей наблюдалось не только гендерное и расовое, но и видовое разнообразие
Фото: Getty Images/Daniele Venturelli
Мария Грация Кьюри добавила в весенне-летнюю коллекцию Dior элементы театральности
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Показ коллекции Энтони Вакарелло для Saint Laurent прошел на фоне Эйфелевой башни. Сами модели, как и знаменитый символ Парижа, совмещали лаконичность линий и цвета с вычурными элементами декора и аксессуарами
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Еще одним трендом будущего сезона дизайнеры (в том числе Клэр Уэйт Келлер из Givenchy) считают исчезновение гендерных рамок и различий на подиуме и вне его
Фото: Getty Images/Corbis/Stephane Cardinale
Весенне-летняя коллекция Yohji Yamamoto сверкала всеми оттенками белого
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
Хотя многие дизайнеры сегодня декларируют отказ от кожи и меха в пользу синтетических материалов, дом Hermes явно не собирается изменять собственным традициям — почти два столетия назад он начинал как мастерская по пошиву седел и других аксессуаров для верховой езды
Фото: REUTERS/Gonzalo Fuentes
Карл Лагерфельд в своей новой коллекции Chanel предложил весеннюю легкость, помноженную на базовые ценности знаменитого дома
Фото: REUTERS/Stephane Mahe
После смерти Чарльза Фредерика дело продолжили его сыновья, Гастон-Люсьен и Жан-Филипп, а затем внук Жак. В 1924 году дом занялся и выпуском парфюмерии (первые духи марки, Dans La Nuit, создал знаменитый парфюмер Морис Бланше, флакон же для них разработал сам Рене Лалик). После второй мировой House Of Worth вошел в состав Дома Жанны Пакен, а после ухода из бизнеса правнука основателя, Жана-Шарля Ворта, тихо исчез с карты мировой моды. В 2010-е была предпринята не особо удачная попытка возродить марку. Творения же самого Чарльза Фредерика и его детей и внуков хранятся в музее Альберта и Виктории в Лондоне и нью-йоркском «Метрополитен».
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Родители Карла Лагерфельда были членами нацистской партии | Культура и стиль жизни в Германии и Европе | DW
«Все начинается мной и заканчивается мной», — таким был девиз выдающегося немецкого дизайнера, фотографа, коллекционера, издателя, главного модельера французского дома моды Chanel и итальянского Fendi Карла Лагерфельда (Karl Lagerfeld), при жизни ставшего настоящим мифом в мире моды. «Karl Lagerfeld. Ein Deutscher in Paris» («Карл Лагерфельд. Немец в Париже») называется посвященная ему новая книга, которая выходит в мюнхенском издательстве C.H.Beck 17 сентября. Ее автор, немецкий журналист Альфонс Кайзер (Alfons Kaiser), который был очень хорошо знаком с кутюрье и со многими людьми из его окружения, рассказывает о жизни харизматичного дизайнера, ссылаясь, в частности, на данные из источников, о которых ранее не было известно.
21-летний дизайнер демонстрирует разработанную им модель платья. Париж, 1954 год
Читатель увидит Лагерфельда в самых разных ракурсах: перед его глазами предстанет и покинувший Германию ради Франции юный аутсайдер, и покоритель Парижа, и не расстающийся с карандашом и бумагой мальчишка, и заядлый фотограф, и страстный коллекционер книг, и дисциплинированный трудоголик. Но как вообще у мальчика с севера Германии родилась идея стать модельером? Каким образом ему, немцу, удалось закрепиться в Париже сразу после войны? Альфонс Кайзер провел немало бесед с современниками мастера, проштудировал множество документов и фотографий и теперь проливает свет на многие тайны Карла Лагерфельда — человека, который обожал общение, но при этом тщательно скрывал от окружающих свою личную жизнь.
Мать Карла Лагерфельда симпатизировала нацистам
При всей своей публичности Карл Лагерфельд был одной из самых загадочных фигур в мире моды: кутюрье не любил вспоминать прошлое, предпочитал не распространяться о личной жизни, долго скрывал свой возраст. Однако многое из тайного со временем стало явным. Так, установлено, что дата рождения модельера — 10 сентября 1933 года. То, что будущий король моды появился на свет в богатой семье, тоже известный факт. Его отец Отто Лагерфельд (Otto Lagerfeld) основал в свое время крупную компанию по производству сгущенного молока.
При подготовке к очередному показу мод. Париж, 1983 год
Дела шли блестяще: спрос на продукцию был высок, заказы поступали не только со всей Германии, но и из-за рубежа — в том числе и из России. И вот теперь выясняется: оставаться на гребне успеха предпринимателю позволяло отнюдь не только умелое ведение дел. Когда к власти в Германии пришли нацисты, Отто понял, что оставаться в стороне от политики не получится и незамедлительно вступил в Национал-социалистическую немецкую рабочую партию (НСДАП). Как полагает автор книги Альфонс Кайзер, сделал он это не потому, что испытывал большую симпатию к нацистам, а потому, что таким образом хотел обезопасить свою семью и свой бизнес.
Зато Элизабет (Elisabeth Lagerfeld), его вторая жена и мать Карла, была убежденной национал-социалисткой — и тому есть подтверждение. Во время изысканий, которые Альфонс Кайзер проводил при подготовке книги «Карл Лагерфельд. Немец в Париже», в его руках оказалось написанное матерью Карла письмо, в котором она говорит о своей принадлежности к НСДАП и о том, сколь близки ей были в 1930-е идеалы нацистской партии и взгляды Гитлера. Правда, при этом она признается, что позже ее позиция по отношению к нацистам изменилась. Информацию об этом автор книги нашел в архиве сестры Элизабет Лагерфельд.
Значение матери в жизни Карла Лагерфельда
Знал ли сам Лагерфельд о политических взглядах своих родителей? Ответ на этот вопрос Альфонсу Кайзеру найти не удалось. Как рассказывает журналист, о своем детстве и юности кутюрье вообще старался не распространяться, а если кое-что и рассказывал, то очень скупо. К примеру, во время одной беседы дизайнер вспомнил эпизод, когда после войны один школьный учитель обратился к его матери с замечанием: «Вы что, не можете сказать своему сыну, чтобы он подстриг волосы?» На что Элизабет Лагерфельд якобы ответила: «С какой стати? Вы что — все еще нацист?»
Всегда любивший носить длинные волосы Карл Лагерфельд отличался от сверстников не только внешне. Так, он не испытывал интереса ни к каким мальчишеским забавам, а вместо того, чтобы носиться с другими детьми по улицам или играть, предпочитал забираться на чердак и весь день напролет рисовать.
Карл Лагерфельд во время ток-шоу. Гамбург,1984 год
Как пишет Альфонс Кайзер, без сомнений, мать играла большую роль в жизни Лагерфельда. Именно она была рядом с ним, когда он в 1949 году впервые отправился на показ мод Кристиана Диора в Париж, а четыре года спустя и вовсе переехала вместе с ним во французскую столицу — чтобы сын смог осуществить свою большую мечту и реализовать себя на поприще моды. В то же время, оказывая поддержку Карлу во всех его больших стремлениях, сюсюкать с ним она себе не позволяла, даже когда он был ребенком.
Как-то в одной беседе Лагерфельд обмолвился, что его мать не особенно любила болтать по пустякам с детьми. «Если хочешь мне что-то сказать, то либо пошевеливайся и говори по делу, либо не мели зря языком и помалкивай. Твои глупости не заслуживают моего времени, так что изволь говорить быстрее!» — приводит автор книги слова маэстро. Как вспоминал модельер в узком кругу, Элизабет никогда не хвалила его. Зато от нее нередко можно было услышать такое: «Лучше бы на твоих ноздрях были занавески. Уж больно они огромные». Подобные реплики были в порядке вещей.
Прошлое родителей и возможные последствия для карьеры
Как пострадала бы карьера Карла Лагерфельда, стань при его жизни известно о том, что и мать, и отец звездного кутюрье были членами нацистской партии? Кайзер не исключает, что контракт с Chanel модельер вряд ли бы получил. Лагерфельду и так было тяжело как немцу в Париже, и если бы стало известно о нацистском прошлом родитилей, стало бы еще сложнее, отмечает автор книги «Карл Лагерфельд. Немец в Париже» Альфонс Кайзер.
Смотрите также:
Король моды Карл Лагерфельд
О смерти знаменитого немецкого модельера и креативного директора дома Chanel стало известно 19 февраля. Карл Лагерфельд скончался в Париже в возрасте 85 лет. Что оставил после себя король моды?
Король моды Карл Лагерфельд
Родился Карл в Гамбурге, в семье владельца фабрики по производству сгущенного молока. Отец будущего кутюрье много ездил по миру. И в Венесуэле, и в США, и в дореволюционной России (в частности, во Владивостоке) он выпускал консервированное молоко. Свои детские снимки Лагерфельд показывает очень-очень редко. Этот был сделан уже в зрелом возрасте — около 30 лет назад.
Король моды Карл Лагерфельд
Переехав из Германии в Париж, Карл Лагерфельд довольно быстро освоился в мировой столице моды. В 1954 году он получил первый приз на конкурсе, организованном Международным секретариатом по шерсти IWS за создание женского пальто желтого цвета.
Король моды Карл Лагерфельд
В середине 1960-х Карл Лагерфельд работал для римского лейбла Fendi, традиционно специализирующегося на производстве одежды и аксессуаров из кожи и меха. Молодой дизайнер буквально совершил революцию на меховом поприще: изделия стали намного легче по весу, обрели совершенно новые формы и цвета.
Король моды Карл Лагерфельд
Лагерфельд не боялся перекрашивать и резать мех, соединять куски снова, создавая причудливые силуэты. Он же придумал знаменитый теперь на весь мир логотип Fendi — из двух латинских букв F. На фото — эскизы моделей для Fendi.
Король моды Карл Лагерфельд
Два периода своей творческой жизни Лагерфельд посвятил модному дому Chloé: с 1964-го по 1984-й, а потом — с 1992-го по 1997-й. Культовый статус обрели платья, разрисованные мастером от руки. В 1972 году он создал свою знаменитую коллекцию, вдохновленную стилем ар-деко. Платье по центру называется «Рахманинов» — в честь русского композитора.
Король моды Карл Лагерфельд
В 1974 году Лагерфельд основал свою собственную линию моды — Karl Lagerfeld Impression. Его работы, сделанные для этого лейбла, отличаются от всех других. Они намного ближе к его собственному стилю одежды: андрогинные силуэты, никаких ярких рисунков, преимущественно черный цвет, акцент на плечах и на талии.
Король моды Карл Лагерфельд
В 1983 году Карл Лагерфельд стал художественным директором дома моды Chanel. Традиционному твидовому костюму он придал новый блеск: появились новые формы, варианты отделки, пуговицы. На смену тяжеловесному консерватизму пришла игривая легкость.
Король моды Карл Лагерфельд
Именно Лагерфельд придумал «выносить сор из избы» в модной индустрии. Если раньше название лейбла указывалось разве что на подкладке, то теперь его стало видно и на внешних деталях: пуговицах, поясах, сумках и других аксессуарах. На фото — модели, созданные для Chanel в последние годы.
Король моды Карл Лагерфельд
Работая для Chanel, Лагерфельд, любящий эксперименты с новыми материалами, создает костюмы и платья не только из джерси и твида, но и из кожи, латекса, неопрена. То же можно сказать о сумках и обуви. Фантазия мастера не знала и не знает границ!
Король моды Карл Лагерфельд
Карл Лагерфельд — не только модельер. Он всегда увлекался фотографией: организовал пару выставок, выпустил несколько альбомов, является лауреатом престижных международных наград в этой области. Лагерфельд известен и как создатель духов. В Париже он основал собственный издательский дом, открыл книжный магазин. Его личная библиотека насчитывает более 300 тысяч томов.
Король моды Карл Лагерфельд
С тех пор, как в 1989 году умер спутник жизни Лагерфельда, кутюрье предпочитает жить в одиночестве. Он никогда не был женат и не имеет детей. В 2000 году Карл Лагерфельд решил похудеть и за 13 месяцев жесткой диеты сбросил 42 килограмма, о чем тут же написал книгу. Вес держит, по его словам, для того, чтобы без проблем носить узкие костюмы, без которых он жить не может.
Король моды Карл Лагерфельд
Его частенько критиковали за привлечение к работе худосочных моделей, однако Лагерфельд стоит на своем. В 2004 году он создал коллекцию для шведской компании H&M, производящей недорогую модную одежду для молодежи. Увидев, что его силуэты выпустили не только в «худых», но и в «полных» размерах, кутюрье разозлился.
Король моды Карл Лагерфельд
В качестве дизайнера он, помимо прочего, создал плюшевого мишку, одетого так же, как он сам, бутылку Кока-Колы, вышедшую ограниченным тиражом, коллекцию шлемов для мотоциклистов, коллекцию украшений для фирмы Swarovski, коллекцию обуви для итальянского лейбла Hogan. В костюмах, им придуманных, на сцену выходили Мадонна и Кайли Миноуг, звезды Венского оперного театра и миланской «Ла Скалы».
Король моды Карл Лагерфельд
Он обожает свою кошку по кличке Шупетт: создает для нее коллекции одежды и аксессуаров, а также профили в социальных сетях, снимается с ней в рекламе.
Король моды Карл Лагерфельд
22 января Карл Лагерфельд впервые пропустил показ в Париже, на котором Chanel представил свою весенне-летнюю коллекцию. В этот день он почувствовал усталость, сообщили представители модного дома. Это происшествие стало первым сигналом для серьезного беспокойства о состоянии здоровья кутюрье.
Автор: Дарья Брянцева
1960-е ПОТРЯСАЮЩИЕ выкройки платья и пальто Mattli Дизайн VOGUE COUTURIER 1252 Тонкое платье и пальто в стиле ампир Бюст 32 Винтажный швейный образец
В So Vintage Patterns® вы найдете аутентичные винтажные выкройки для шитья: это потрясающий оригинальный выкройка для пошива одежды, а не его копия. Поскольку выкройки винтажные и бывшие в употреблении, мы проверяем комплектность каждой винтажной выкройки, деталей выкройки и инструкции. Имейте в виду, что это винтажные узоры, которые могут показывать свой возраст, не идеальные по внешнему виду, но все же очень удобные.Во многих случаях старинные узоры никогда не использовались, их не вырезано и сложено на заводе.
Выкройка Vogue
Номер выкройки # 1252
Авторское право 1960-е
Выкройка: Полный
Размер: 12 Бюст: 32 Бедра: 34
Vogue Couturier Design 1252; ок. 1963; Джо Маттли — Платье и пальто. Платье с высокой талией и юбкой со швом внахлест спереди со съемной отделкой пуговицами. Овальный вырез. Длина выше локтя и короткие рукава. Пальто с застежкой на одну пуговицу ниже воротника с вырезом с вырезом и съемными потайными карманами.Длина рукавов выше запястья и ниже локтя.
Показано в Vogue Pattern Book за август / сентябрь 1963 года и в Vogue Pattern Fashion News за сентябрь 1963 года
Никогда не откажитесь от винтажного узора, потому что он неподходящего размера! Учебное пособие по изменению размера / классификации старинных швейных выкроек:
https://www.sovintagepatterns.com/blog.asp
Если вам нравятся старинные швейные выкройки, вы можете отметить нас и часто посещать их. Мы составляем список несколько раз в неделю и продолжаем добавлять в наш постоянно меняющийся перечень все оригинальные старинные швейные выкройки с 1900-х до 90-х годов.МЫ ОТПРАВЛЯЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ!
Наша международная доставка наиболее выгодна! Мы объединяем доставку, чтобы сэкономить деньги наших клиентов, взимая одну ПЛОТНУЮ стоимость доставки!
Для удобства покупок мы принимаем следующие способы оплаты: Традиционные кредитные карты: American Express, Discover, MasterCard и платежи Visa и Paypal.
Из-за нашего огромного ассортимента это стоковая фотография, поэтому изображение или состояние выкройки на конверте могут отличаться.
По традиции в магазинах тканей и выкроек, продающих выкройки, мы не принимаем возврат, все продажи являются окончательными, так как почти все, что мы продаем, легко дублируется или воспроизводится.Мы не несем ответственности за своевременную доставку; мы не имеем власти над почтовой системой относительно того, насколько быстро они доставляют. Обычно мы отправляем в течение 3 рабочих дней, однако в часы пик может потребоваться до 10 рабочих дней, прежде чем ваш заказ будет отправлен.
Себастьян Круз От кутюр | Роскошная мужская одежда
Воспользуйтесь нашими текущими предложениями!
Разблокировать БЕСПЛАТНО тысячи долларов
Купи 5 курток, получи 2 БЕСПЛАТНО!
Купи 5 туфель, получи 2 БЕСПЛАТНО!
Купи 7 рубашек, получи 3 БЕСПЛАТНО!
1.КУПИТЕ БОЛЬШЕ, ЭКОНОМЬТЕ БОЛЬШЕ: Будь то сезон незабываемых событий или смелая, инновационная одежда для офиса, увеличьте свои сбережения и свой стиль.
- Купи 2 предмета и получи скидку 20%
- Купи 3 предмета и получи скидку 30%
- Купи 4 предмета и получи скидку 35%
- Купи 5+ товаров и получи скидку 40%
Активируйте это предложение, добавив любимые товары в корзину, скидка применяется автоматически при оформлении заказа.
2. КУПИТЬ ЛЮБУЮ КУРТКУ И ПОЛУЧИТЬ БЕСПЛАТНУЮ КАРМАННУЮ ПЛОЩАДЬ
Мы не верим в пустые карманы.Добавьте идеальный и стильный вид любому из наших жакетов ручной работы для ужинов, свадеб и многого другого.
3. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА ПО ВСЕМУ МИРУ
Добавьте к своему гардеробу идеальный элегантный образ, от лоферов до спортивных курток, без платы за доставку.
Бесплатная доставка применяется автоматически после добавления товаров в корзину.
4. ЗАПОНКИ БЕСПЛАТНО ПРИ ПОКУПКЕ 3 РУБАШЕК
Изящные, элегантные акценты ручной работы, которые говорят о себе, даже не говоря ни слова.
Не беспокойтесь о добавлении в корзину! Воспользуйтесь этим предложением, отправив нам электронное письмо по адресу [email protected] , указав номер заказа и выбранный стиль. При размещении заказа необходимо отправить нам электронное письмо, чтобы запросить выкуп и получить подтверждение. Невозможно запросить обмен на халяву для заказа через 24 часа после размещения заказа.
5. ПОКУПКА ОДЕЖДЫ С АКСЕССУАРАМИ И ПОЛУЧИТЕ АКСЕССУАРЫ + ФОТО ВЗГЛЯДА, ОТПРАВЛЕННОЕ ЗАРАНЕЕ
Профессионально подобранный и гарантированно привлекший внимание, представьте свой индивидуальный образ с фотографиями и аксессуарами, доставленными, пока ваш костюм готов.
Данное предложение автоматически действует при покупке одежды в подарок кому-либо. Воспользуйтесь этим предложением, отправив нам электронное письмо по адресу [email protected], указав номер заказа, и сообщите нам, что это подарок для кого-то.
* При погашении промо / предложений нельзя использовать несколько предложений. Выберите тот, на который вы имеете право и хотите активировать, чтобы мы могли применить его соответствующим образом.
Viva Balenciaga Couture! 31 шедевр основателя Дома
«Новый объем Balenciaga: это бочкообразная линия Balenciaga в ее простейшей форме.Объем округлой формы на бедрах и изогнутой вверх спереди. Флис изумрудно-зеленого цвета с таким блеском, что он излучает сияние, похожие на драгоценные камни. Управление Balenciaga: строгая юбка, голая шея, бархатный колпак со страусиными пуфами ». Фотограф Ирвинг Пенн, Vogue, 1 сентября 1950 г.
« Мастер всех нас », — так Кристиан Диор охарактеризовал Кристобаля Баленсиагу. Прежде чем он стал посмертной легендой, он был живым. Даже колючая Коко Шанель была фанаткой перед их неизбежной ссорой.Учитывая, что «католическое воображение» было настолько живым в творчестве Баленсиаги, можно было бы наиболее точно сказать, что индустрия моды канонизировала испанского кутюрье.
Vogue был одним из любимых дизайнеров. «Баленсиага начал свой образ жизни», — говорится в статье журнала «Баленсиага — драма, дисциплина». Текст гласил: «Женщина, владеющая единственным Balenciaga, женщина, у которой никогда не было оригинала, — обе обратились к непреходящему величию Идеи.Информированный крой, превосходная конструкция внутри и снаружи. Цвета быка. … Его безмятежная верность установленным темам с тончайшими вариациями. Использование тональности … Баленсиага сочетает с драматизмом — к которому он обладает быстрой чувствительностью испанца — мирское чувство осмотрительности. Его высокие стандарты создали новый уровень мастерства, доступный каждому ».
Так называемая «Balenciaga Mystique» была неотразимой, не в последнюю очередь из-за того, как дизайнер примирил противоположности.В случае с Баленсиагой эти крайности были аскетизмом, выраженным как в использовании «испанского черного», так и в строгой чистоте его выкройки (Баленсиага разработал пальто с одним швом), и своего рода религиозным экстазом, выраженным в драматической драпировке и смелости. штрихи цвета.
Прошлогодняя выставка «Баленсиага и испанская живопись» в музее Тиссена-Борнемисы в Мадриде продемонстрировала влияние на дизайнера таких художников, как Диего Веласкес, Франсиско Гойя и Эль Греко.Баленсиага, выросший в небольшой приморской деревушке Гетария, сын рыбака и швеи, впервые столкнулся с этими работами в домах богатых и аристократических женщин, на которых работала его мать и которые впоследствии стали его клиентами.
На взгляд дизайнера повлияли и «местные». Его знаменитое свадебное платье 1967 года с одним швом — «чудо формы» согласно Vogue — частично вдохновлено рабочей одеждой. Шляпу сравнивают с шляпой, которую носят рыбаки, и ее также называют имеющей форму «угольного ведра».Точно так же изящные фартуки, которые Баленсиага иногда использовал на вечерних платьях, можно проследить до женщин-рыбаков. Легче определить более широкие испанские влияния на творчество дизайнера: его любовь к накидкам, его шляпам тореадора; а также предпочтение кистей с бахромой и бусин черного цвета. На его палитру также повлияло его происхождение. Несмотря на то, что Баленсиага любил церковное сочетание черного и белого, он также имел вкус к возбуждающим вспышкам цвета — алому, охре, бирюзовому — которые можно было бы извлечь из картины Франсиско де Сурбарана.
Баленсиага — во многом испанский дизайнер, но было бы ошибкой рассматривать его работы только в этих рамках. Он прославился в Париже, родине высокой моды, и, возможно, был ее чистейшим мастером. «Только Баленсиага — кутюрье в прямом смысле этого слова», — сказала однажды Шанель. «Только он способен кроить материал, собирать творение и шить его вручную, остальные — просто модельеры». Одаренный мастер, его работа стала возвышенной благодаря его абстракции как создания выкроек, так и личных воспоминаний в нечто новое.
Вот основные моменты его работы в Vogue.
Vogue Couturier Pattern 720 1950-х годов, старинные выкройки пальто и платьев без рукавов
Vogue Couturier 1950-х годов выкройки 720, старинные швейные выкройки пальто и платьев без рукавов
ДОБАВИТЬ В КОРЗИНУ
Ничто не сравнится с изысканными деталями старинных выкроек от Vogue Couturier, такими как те, что представлены в этом наборе платья и пальто 1950-х годов! «Юбка с прямой спиной и широким передом из распущенных складок соединяется с лифом без рукавов на линии талии.Передняя часть лифа заправлена ниже низкой квадратной линией шеи. Прямая полоса на кокетке завершает низкую линию шеи сзади по бокам. Пальто в полный рост, рукава, разрезанные воедино, с кокеткой спереди. Косые рукава длиной три четверти с глубокими манжетами. Воротник-стойка, прорезные карманы ».
Выкройка: Vogue Couturier 720 (21 шт. С инструкциями, в комплекте, но инструкции очень хрупкие и разваливаются, некоторые детали сморщены, детали пальто кажутся неиспользованными)
Авторское право: 1952
Размер: 14
Бюст: 32
Талия: 26 1/2
Бедра: 35
Конверт: Очень плохой / хрупкий: рваный, письменный и выцветший штамп спереди, изменение цвета из-за возраста
★ Более низкая цена на этот редкий узор Vogue Couturier отражает состояние.Обязательно просмотрите все изображения и свяжитесь с нами, если у вас возникнут какие-либо вопросы. ★
Список предназначен для этого выкройки, а не для готового изделия. Листинг предназначен для оригинального шаблона, а не для его копии. Первая фотография была отредактирована, чтобы выделить узор, все остальные фотографии представлены максимально точно. Все изображения защищены авторским правом и не могут быть использованы без разрешения.
Этот образец доставляется в прочном конверте с картоном первым классом США с подтверждением доставки и страховкой в США.S., и Международный первый класс со страховкой в другие направления. Международные клиенты, имейте в виду, что вы несете ответственность за любые таможенные или дополнительные сборы / налоги в своей стране.
Если у вас есть какие-либо вопросы по этому товару, не стесняйтесь обращаться по номеру , свяжитесь с нами . Мы всегда рады помочь!
★ Больше моделей 1940-х и 50-х здесь ★
► Больше моделей Vogue здесь
Кутюрье Значение имени, Семейная история, Фамильный герб и гербы
- Доступное происхождение:
- Франция
Раннее происхождение семьи Кутюрье
Фамилия Кутюрье впервые была найдена в Лимузене, где семья впервые возникла как одна из выдающихся семей региона.В Лимузене члены семьи вступили в брак с другими важными семьями того времени, такими как семья Ренон. Многие члены этой семьи были известны своим вкладом в культуру и политику своих общин.
Гийом Кутюр, родившийся в 1617 году, сын Гийома и Мадлен (урожденная Малет), в 1640 году приехал из Руана, Франция, в Канаду. По прибытии он работал уборщиком земли и переводчиком у отцов-иезуитов в Квебеке. Он женился на Анне Эймарт, родившейся в 1629 году, 16 ноября 1649 года.Они поселились вместе в Квебеке до смерти Анны 18 июня 1700 года и смерти Гийома в 1702 году. [1]
Ранняя история семьи Кутюрье
На этой веб-странице представлен лишь небольшой отрывок из нашего исследования Кутюрье. Дополнительная информация включена в тему «История раннего кутюрье» во всех наших продуктах с расширенной историей в формате PDF и печатной продукции, где это возможно.
Варианты написания от Кутюрье
Можно встретить большие различия в написании французских фамилий; частично, как написание, и написание имен еще не было стандартизировано на раннем этапе развития письменного французского языка.Позже было много разветвлений и перемещений семей, и написание менялось в зависимости от региона. Варианты имени Couturier включают Couture, Cousture, Coudure, Couturas, Couturat, Coutureau, Couturaud, Couturot, Couturier, Couturié, Couturière, Lecouturier, Lecouturié, Coudurier, Coudurié, Coudurière, Cousturére, Cousturier, Cousturère, Cousturier, Cousturier, Cousturier, Cousturère, Cousturère, Cousturère, Cousturère, Cousturère, Cousturère, Cousturère, Лекустури и многое другое.
Ранние знаменитости семейства Кутюрье (до 1700 г.)
Еще 44 слова (3 строки текста) включены в тему «Известные ранние кутюрье» во всех наших продуктах с расширенной историей в формате PDF и печатной продукции, где это возможно.
Миграция кутюрье +
Некоторыми из первых поселенцев этой фамилии были:
Поселенцы кутюрье в Соединенных Штатах в 18 веке
- Жанна Кутюрье, которая поселилась в штате Нью-Йорк в 1700–01 гг.
- Г-н Кутюрье, кто высадился в Луизиане в 1718-1724 годах [2]
- Госпожа Кутюрье, которая высадилась в Луизиане в 1718-1724 годах [2]
Поселенцы от кутюрье в Соединенных Штатах в XIX веке
- Фредерик Кутюрье, прибывшие в Филадельфию в 1840 г.
- Джейкоб и Луи Кутюрье, прибывшие в Филадельфию в 1860 г.
Миграция кутюрье в Канаду +
Некоторыми из первых поселенцев этой фамилии были:
Поселенцы кутюрье в Канаде в XVII веке. Century
- Франсуа Кутюрье, который высадился в Квебеке в 1673 году.Франсуа Кутюрье, французский поселенец, прибывший в Канаду по работе 4 мая 1673 года [3]
- Франсуа Кутюрье, сын Жана и Мари, женившегося на Луизе Кампо, дочери Этьена и Катрин, в Монреале, Квебек, 20 сентября 1689 года. [4]
- Жиль Кутюрье женился на Жанне Мораль в Сореле, Квебек, 9 декабря 1691 г. Маргарита Пайе, дочь Пьера и Луизы, в Пуэнт-о-Трембль, Квебек, 11 января 1700 г. [4]
- Жан-Батист Кутюрье, сын Жиля и Мари-Жанн-Элизабет, женившийся на Жанне Рену, дочери Франсуа и Маргарита, в Сен-Франсуа-дю-Лак, Квебек, 17 мая 1705 года [4]
- Пьер Кутюрье, сын Жиля и Мари-Анн-Элизабет, женившийся на Гертруде Мауграс, дочери Жака и Жанны , в Труа-Ривьер, Квебек, 1 мая 1705 года [4]
- Жан-Франсуа Кутюрье, сын Франсуа и Луизы, женившийся на Луизе Айо, дочери Луи и Мари-Луиз, в Сен-Никола, Квебек, 11-го числа. Декабрь 1714 г. [4]
- Дени-Жозеф Кутюрье, сын Жака и Катерины, женившийся на Терезе Амель, дочери Жан-Франсуа и Фелисите, в Дешамбо-Грондин, Квебек, 13 апреля 1733 г. [4]
- … (Больше информации доступно во всех наших продуктах и печатной продукции в формате PDF Extended History.)
Современные знаменитости с именем Кутюрье (после 1700) +
- Роберт Кутюрье (р. 1955), французский архитектор и декоратор
- Поль Вайан Кутюрье (1892-1937), французский писатель, журналист и политик
- Дэмьен Кутюрье (род. 1981), игрок французской лиги регби
- Мари-Клод Вальян Кутюрье (1912-1996), член Франции
- Малик Кутюрье (р.1982), французский футбольный защитник
- Поль Ирене Кутюрье (1881-1953), французский священник и пропагандист концепции христианского единства
- Мари-Ален Кутюрье (1897-1954), французский доминиканский монах и знаменитый дизайнер витражей
- Роберт Кутюрье (1905-2008), французский скульптор
- Хендрик Кутюрье (1620-1684), голландский художник Золотого века
- Мигель Кутюрье (1945-2012), мексиканский актер
- … всю нашу продукцию с расширенной историей в формате PDF и печатную продукцию, где это возможно. Интерносия, Артур Э. и Клэр Шеврие. Dictionnaire National des Canadiens Français 1608-1760. Vol. 1, Institut Drouin, 1958.
Фамильный герб кутюрье из Франции от The Tree Maker
Из-за Covid-19 часы работы и обработки заказов были сокращены до понедельника и пятницы, поскольку мы являемся небольшим семейным бизнесом. Если у вас есть какие-либо вопросы, напишите нам по адресу [email protected], чтобы получить максимально быстрый ответ.Если у вас есть вопросы о сроках обработки, вы можете отправить их по электронной почте до размещения заказа. Мы максимально усердно работаем над существующими заказами и благодарим вас за терпение в это время. Спасибо за ваш бизнес. От нашей семьи для вас и ваших близких, оставайтесь в безопасности и благословений всем вам.
| У нас есть герб / фамильный герб Кутюрье из Франции, а также история фамилий из Франции. Изображение этого герба еще не создано, поскольку в наших записях более 1 000 000 фамилий, и для создания каждого герба требуется время. Мы действительно предлагаем ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР «Герб» на тот случай, если наши клиенты захотят увидеть, как выглядит изображение своего герба перед заказом. Как только мы получим заказ, мы создадим герб и загрузим его в нашу базу данных, чтобы вы могли просмотреть его в течение 2 рабочих дней. Эта небольшая плата помогает покрыть часть времени, которое наш художник тратит на создание произведения искусства.Если вы хотите ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР своего герба, закажите первый вариант ниже с пометкой «ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПРОСМОТР». Мы можем использовать как герб Кутюрье, так и фамилию на всех наших изделиях. Посмотрите ниже, выберите свои продукты, затем просто разместите заказ, и мы будем рады начать работу. Если вы верите, что фамилия Кутюрье имеет другую страну происхождения, кроме
|
| Арт. № 1166 Предварительный просмотр вашего герба в Интернете / Только предварительный просмотр в Интернете | $ 9.95 |
| Кофейные кружки | Свадебный дисплей | Персонализированный флаг |
Кофейные кружки и кофейные чашки с гербом.Отличный подарок кухонной посуды. $ 39,95 и выше | Герб Свадебный дисплей. Отличная идея подарка на годовщину. $ 64,95 и выше | Декоративный флаг или баннер с гербом и фамильным гербом. $ 89,95 и выше |
Категории основных продуктов
Важно
Информация о
Фамильный герб / герб
Многие люди Всегда имейте в виду, что ваша фамилия может быть получена из нескольких источников; Единственный способ быть Спрашивает Создатель дерева |
Эрика Бункер | Стиль DIY! Искусство создания стильного гардероба: WIP
Помимо стиля, эти пальто классические, вневременные и офигительно великолепные, мне нравятся чертежи и инструкции.Мне нравится, что в выкройке сочетаются элементы выкройки.
Я даже не могу сказать вам, сколько часов за эти годы я потратил на создание элементов интерфейса для проектов по пошиву одежды.
Пошив пальто или куртки по своей природе сложен и утомителен.
Если пару шагов можно исключить и инструкции есть без дополнительных исследований времени, я полностью за это.
Я прошиваю подушечки машинной вышивкой, потому что я узнал, что не обязательно делать все вручную, чтобы создать красиво сшитую одежду.Я адаптировал метод из «Cool Couture» Кеннета Кинга, где он использует змейчатый стежок. Это №4 на машинах Bernina, ширина стежка 5,0 мм, длина 2,5 мм. И вопрос, который мне задают больше всего об этой строчке:
«Видна ли строчка на другой стороне?» Да. Меня это беспокоит? Неа. Если вы собираетесь и / или собираетесь сшить пальто или куртку, где будет видна изнанка воротника и лацканы, то вы можете тщательно прострочить подушечку вручную.Я был там и делал это несколько раз. Я не фанат. Но если бы это был лучший способ для моей одежды, я бы так и поступил. Но если мне не нужно, то нет. Есть несколько способов снять шкуру с кошки!
И мне определенно нравится драматичность воротника и лацканов!
А вот и спина.
Поговорим о длине пальто!
Это фрак. И я обязательно буду носить его поверх платьев и юбок. Мне нравится, чтобы мои платья и юбки ниспадали до колена или ниже.Платье под ним — Vogue 8872, моя типичная длина, а подол пальто заколочен на 3 дюйма. Это деталь, которую я принимаю во внимание при изготовлении пальто. Ваше пальто ДОЛЖНО быть такой же длины, как ваше платье / юбка, или длиннее. . Когда подол вашего пальто опускается короче, чем ваше платье / юбка, это просто НЕ лестно. Просто наденьте пиджак. Этот пост адресован тем из нас, кто шьет. Покупки — это другое дело, потому что вы должны найти то, что есть в наличии, но это в том же направлении, куда вам следует отправиться.И, честно говоря, если вы шьете собственное пальто, нет причин, по которым вы не должны просто изменить выкройку на подходящую длину — если вы носите юбки и платья в холодные месяцы. Длина спинки этой выкройки была изначально 40,75 дюйма, я скорректировал ее до 44 дюймов.
Просто о чем нужно помнить при изготовлении пальто!
.