Одежда французского простонародья 19 век: История костюма Франции первой половины 19 века

История костюма Франции первой половины 19 века

на мужчине: парадный фрачный костюм

на женщине: двойное платье и чепец на проволочном каркасе

на женщине: двойное платье для улицы

на мужчине: фрак с тройным воротником, воротник фатерморд и треуголка

Женский костюм

В послереволюционные годы женщины носили легкие, изящные одежды светлых тонов; платья типа туники, подпоясанные высоко под грудью.
Женский костюм делится строго по назначению: бальный, домашний, для прогулок.
У парадных платьев этого времени был небольшой шлейф и глубокое округлое декольте.
Декольте повседневного платья прикрывалось кружевной косынкой. Рукава — короткие, в виде буфов. Наряд дополнялся чулками белого или телесного цвета.
Несмотря на то, что платья были очень легкими, верхней одежды женщины в этот период почти не носили. Зимой они закутывались в шаль. В конце 18 века в моду вошел «спенсер» — короткая приталенная английская курточка с длинными рукавами и застежкой впереди, отделанная оборками. Спенсер носили и мужчины, но очень недолго, а в женской одежде он сохранился до 40-х годов 20 века.

на мужчине: плащ с тройной пелериной

на женщине: платье для улицы с кашемировой шалью

Обувь

Мужчины носили низкие туфли и сапоги с отворотами, а женщины мягкие туфли без каблуков.

Прически и головные уборы

Мужчины носят коротко остриженные волосы и невысокие шляпы с приподнятыми по бокам полями.
Женские прически более разнообразны. Пудра вышла из употребления. Головные уборы стали меньшего размера, но обычно женщины их не носили.

Костюм периода Наполеоновской империи (Ампир 1804-1825 годы)

В 1804 году Наполеон объявил себя императором. Период с 1804 по 1815 гг. в искусстве и истории костюма носит название «ампир» (от французского «empire» — «империя»).
Этот стиль напоминает классицизм предшествующих лет, так как внешние формы он заимствовал из античности. Но теперь уже идеалом является не строгое и изящное греческое искусство, а тяжеловесное и пышное римское. Идея мирового господства римлян была близка наполеоновской захватнической политике.
Стиль ампир, холодный, парадно-официальный, величественный — присутствовал во всем: в архитектуре, интерьере, мебели. Нашел он свое отражение и в костюме этого периода.

Мужской костюм

Мужчины в период Империи носили белые рубашки с высоким стоячим крахмальным воротником, короткие пестрые жилеты и фрак. Фрак стал самой излюбленной мужской одеждой. Их шили чаше из однотонной ткани разных цветов, но они могли быть и полосатыми, и из другой узорной ткани. Талия фрака была слегка завышена, расширенный у плеча рукав имел воронкообразный манжет, бархатный воротник другого цвета, чем основная ткань. Пуговицы фарфоровые, серебряные или из драгоценных камней.
Мужчины носили шейные платки, которые завязывали бантом или узлом, а концы прятали под жилет.
Панталоны всегда были светлее фрака. Они удлинились до щиколотки, держались на подтяжках, а внизу на штрипках.
Верхом по-прежнему ездили в рединготе, который немного позже превратился в повседневную одежду — «сюртук». Первоначально сюртук служил чем-то вроде современного пальто: его надевали поверх мундира или фрака. Но затем сюртук начинают носить вместо фрака. Шили его в талию, полы доходили до колен, а рукава были такие же, как у фрака.

Женский костюм

Женский костюм в эпоху ампир стал строже. Талия по-прежнему оставалась высокой. Силуэт юбки был мягким, до 1810 г. у нее обычно был шлейф, а после она стала не очень широкой, колоколообразной формы. У бальных платьев было глубокое декольте и съемный шлейф.
Платья шили из различных тканей: шелка, батиста, кисеи, льна, муслина, шерсти, бархата, атласа. В самом начале 19 века модным цветом был белый, затем — разные цвета, но в любом случае однотонные. Расшивались нарядные платья античными орнаментами.
Верхней женской одеждой этого периода были спенсер и редингот. Женщины также пользовались различными накидками; наиболее популярной была «канза» — легкая накидка с длинными концами, которые завязывали крест-накрест на талии. Особенно модными были очень дорогие кашмирские шали, искусство драпировки которых высоко ценилось. В качестве верхней одежды в этот период носили также русские шубки.

Орнамент двусторонней шали

Дамский туалет дополнялся длинными перчатками, маленьким зонтиком, сумочкой-кисетом, веером.

Обувь

В эпоху ампир мужчины обувались в высокие черные сапоги с желтыми отворотами. Модными также были открытые бальные туфли.
Женская обувь — легкая, без каблука, с узким носком и лентами, которыми крест-накрест обвязывали ногу.

Вышивка на туфлях

Прически и головные уборы

Мужчины стригли волосы и завивали их в тугие локоны («а-ля-Титус»). Лицо гладко брили, оставляя узкие бакенбарды. Самым популярным головным убором была высокая английская шляпа с узкими полями, которая пришла на смену французской треуголке.

на женщине: выходное платье с жакетом «спесер». Прическа а-ля-Тит

на мужчине: пальто кэррик и двууголка

Женские прически в этот период очень часто менялись. Носили все — и греческий узел, и локоны. Головные уборы также часто менялись, но основным был фасон «кибитка» — глубокие шляпы с прямыми полями, закрывавшими в профиль почти все лицо. В 1812-1814 гг. в моду вошли шляпы, напоминавшие военный кивер; на балах появляются дамы в тюрбанах из кисеи.

Шляпа-Кибитка

на женщине: платье для визитов и тюрбан с перьями

на мужчине: зимний костюм с пелериной гавелок

Мужская прическа с бакенбардами в стиле ампир

Украшения

До 1810 г. очень модными были драгоценности, которыми женщины дополняли парадный туалет в огромном количестве. На всех пальцах они носили кольца, украшали себя браслетами, золотыми шейными цепочками, колье, диадемами, жемчужными нитями. Такой «парад» драгоценностей был похож на витрину ювелирного магазина. Но после 1810 года драгоценности временно уступили место цветам, лентам, перьям и пр.

Костюм периода Реставрации (1825-1850 годы)

«Реставрация» — это период, наступивший после свержения Наполеона и Венского конгресса, когда во Франции произошло восстановление монархии.
В искусстве 20-30-х гг. родилось новое направление — романтизм. Франция по-прежнему диктовала моду, а Париж был культурным центром Европы. Названия всех стилей в костюме звучали по-французски.
Но с 30-х гг. 19 века появляются и другие центры культуры — Австрия, Германия. Господствующее положение в прикладном искусстве и костюме 1830-1840-х гг. занимает немецкий стиль «бидермейер», ставший синонимом бюргерского благополучия и уюта. Аналогичный стиль во Франции носил название «стиля Луи Филиппа». В моду вошел герой, в котором ценилась жизненная хватка, богатство, деловой ум.
История костюма по стилистическим признакам делится со второй четверти 19 века на два периода: бидермейер (1825-1840 гг.) и период фешенеблей (1840-1850 гг.).

Мужской костюм

В период романтизма для мужского костюма характерна некоторая «романтическая небрежность». Она проявлялась прежде всего в манере носить костюм: расстегнутый воротник рубашки, развевающиеся волосы и т.д. Щеголи элегантно носили дорогие вещи в небрежной манере: это выражало их интеллектуальное превосходство над бытовыми мелочами. «Светские львы» меняли фрак каждые три недели, шляпу — еженедельно, обувь — раз в неделю.
Мужские костюмы шили в основном из шерстяных тканей темных тонов — серого, коричневого, табачного, синего и др. Панталоны были светлее, чем сюртук или фрак. Бархат и шелк использовался только для жилетов и придворных костюмов. В 40-е гг. очень модными становятся клетчатые ткани.
Мужской фрак или сюртук в 30-е гг. на груди подбивался ватой, плотно охватывал талию, а на бедрах расширялся. Рукава были пышные у плеча. В 40-е гг. талия у фрака и сюртука стала заниженной, а рукав — прямым и узким.
Мужчины также носили белые с высоким крахмальным воротничком рубашки, жилеты разных фасонов, широкие однотонные или пестрые галстуки, которые завязывались вокруг шеи бантом.
Верхней мужской одеждой были «бурнус» — пальто с узкими рукавами, отделанное впереди шнурами, и «каррик» — пальто с несколькими воротниками.
Мужской костюм дополнялся перчатками, тростью, зонтом, хлыстом. На ленте у жилета крепился лорнет. С 30-х годов стали публично пользоваться носовыми платками (раньше это считалось неприличным).

Женский костюм

В 1820-е гг. силуэт женского костюма стал проще. Женщины носили неширокие платья с юбкой в форме колокола, украшенной оборками, букетами цветов, гирляндами. Талия осталась завышенной, а платье в целом стало короче. Под платье надевали жесткие короткие корсеты. Воротники в этот период разнообразны: встречались и стоячие, и круглые гофрированные, и плиссированные. Дополнение к костюму — пелерина или шаль.
В 30-е гг. в силуэте костюма происходили очередные изменения. Модницы отказались от завышенной талии и укороченного лифа. Юбка и рукава сильно расширились, платье снова удлинилось. Под верхнюю юбку надевали несколько нижних. Платье стягивали широким поясом или широкой лентой, которую завязывали сзади бантом.
В бальных платьях вырез лифа имел форму сердца, а рукава приобрели вид пышных коротких буфов. Дополняли бальное платье белые перчатки.
Модными аксессуарами были зонтики с оборками и лентами, а зимой — муфты.
В 1840-е гг. женские платья стали еще длиннее — из-под юбки теперь виден только кончик туфли.
Талия чуть занизилась, в моду вошел узкий закрытый лиф, иногда с отложным воротничком. В бальных платьях появилось широкое декольте, почти обнажающее плечи. Вырезы обрамлялись «бертой» — накладной лентой или оборкой из ткани или кружева.
Рукава платьев могли быть разными — длинными или короткими, но всегда узкими у плеча. Юбка сосбаривалась на боках и падала свободными мягкими складками. Под платье надевали несколько (иногда до восьми!) накрахмаленных нижних юбок.
Одежда для улицы состояла из двух платьев: нижнего глухого и верхнего распашного, украшенного позументами или рюшами. Новым типом одежды стала короткая бархатная кофта с закругленными полами и меховой опушкой.

Обувь

Мужчины во второй четверти 19 века носили полусапоги и бальные туфли-лодочки.
В 30-е гг. женщины по-прежнему обувались в открытые туфельки без каблуков, на узкой подошве, с лентами. Вошли в моду также ботинки на застежке.
К 40-м годам у женских туфель опять появился каблук.

Прически и головные уборы

В период романтизма модной мужской прической был «кок», напоминавший петушиный гребень, — короткие, завитые в локоны волосы, которые приподнимали надолбом. К этой прическе шли бакенбарды.
Из головных уборов у мужчин были популярны цилиндр, шляпа «боливар» — цилиндр с сильно расширенной кверху тульей и большими полями.
В 40-е гг. мужская прическа стала длинней. Иногда волосы завивали в тугие локоны. В это время носят мягкую фетровую шляпу «гарибальди» — этот головной убор считался очень демократичным.
Женские прически 1830-х годов были сложными и, как правило, высокими. Волосы расчесывали на боковой пробор, пряди волос завивали в крупные локоны и укладывали над висками. Длинные пряди волос сзади зачесывали наверх и укладывали в шиньон на темени.
Из-за высокой прически женские шляпы стали делать с высокой тульей и широкими полями (шляпа-«шутэ»). Шляпы украшают перьями, лентами, цветами. Модным женским головным убором был большой берет.

Шляпа-шутэ

В 1840-е годы женские прически упростились. Волосы гладко расчесывали на прямой пробор, и они длинными локонами спадают на плечи. Модной также была прическа «бараний рог».
Головные уборы в этот период были разнообразны, но чаще всего женщины носили небольшие шляпы-«кибитки».

Украшения

В 30-е годы ювелирные украшения почти вышли из моды. В основном носят только серьги и медальоны.
В 40-е годы женские прически украшали так называемым «лисьим хвостом» — большим страусовым пером, спадавшим на плечо. Модным украшением также была фероньерка — узкая ленточка с драгоценным камнем посередине, которую повязывали на лоб.

Источник — «История в костюмах. От фараона до денди». Автор — Анна Блейз, художник — Дарья Чалтыкьян

Сундук Истории: Французский костюм эпохи Возрождения

С конца XV и на протяжении всего следующего века во Франции, которая
пока еще не стала законодательницей европейской моды,  ощущалось влияние итальянского, а затем
испанского стиля в одежде. Толчком 
послужили, как  ни странно, войны
на Апеннинском полуострове. Итальянские походы Карла VIII, Людовика XII и Франциска I пробудили  интерес к
итальянской культуре в целом и моде в частности.

Впрочем,
французы остались верными себе и не ограничились простым подражанием. В эпоху
Ренессанса одежда не только знати, но и простонародья (особенно женская)
отличалась тем, что впоследствии станет главной чертой французской моды –
изяществом, грацией и тщательной проработкой  отдельных деталей.

Мужской костюм  Франции XVI века 

В 20-е годы
XVI века мужская одежда Франции приобретает
собственный стиль. Ее большие объемы на каркасе и разнообразие фактур  как нельзя лучше соответствовали идеалу  красоты. Привлекательными считались мужчины с
крепким телосложением, умным лицом и красивыми глазами. Очевидно, Франциск I сыграл немалую роль в формировании этого идеала.

Костюм
французского вельможи насчитывал не так уж много предметов:  пурпуэн, подбитый конским волосом или ватой,
полотняная белая рубаха, шаровидные шоссы, чулки, короткий плащ, широкие
туфли. В  середине XVI  века, поддавшись
испанскому влиянию, французы переняли строгие формы одежды, но придали им национальную
элегантность и даже мягкость. Большое значение имел пурпуэн. Обычно его шили из
парчи, шелка или бархата, украшали вышивкой, складками и пряжками.

Плащ, во
французском языке он получил название шамарр,
подбивали мехом, а его рукава чаще всего свободно ниспадали вдоль тела. По
сути, он представлял собой разновидность гупелянда или тапперта.
Короткий плащ с разрезами по бокам назывался казак. Отдельные детали костюма соединяли лентами с наконечниками
из металла или шнурками.

Несмотря на
то что Церковь яростно бичевала разрезы сделанные на одежде, французский
мужской костюм в эпоху Возрождения ими изобиловал. Продольными разрезами
украшали не только пурпуэн, но и шаровидные штаны. Скрепленные розетками с
драгоценными камнями, разрезы зрительно увеличивали объем костюма.

Помимо
этого, негодование Церкви вызывала и некоторая тяга к  женственности у сильного пола. Например,  во время царствования Генриха III такие аксессуары как воротники-фрезы, серьги и броши
пользовались большой популярностью у придворных щеголей. Аристократы румянились,
душились, завивали и красили волосы. Да и в силуэте мужского костюма также
просматривались женские «мотивы»: валики на плечах, штаны с широкими бедрами,
туфли с кружевными розетками и каблуками, шелковые чулки, обтягивающие всю
ногу.

Из головных
уборов популярностью пользовались шляпы, бархатные токи с перьями страуса, береты,
шляпы с узкими полями, но высокой тульей. 

Франциск I, вынужденный 
остричься после травмы головы, ввел моду на короткие волосы. Другой
король, Генрих IV, «позаимствовал» у испанцев не
только короткую стрижку, но и усы с бородой-эспаньолкой. Правда, во Франции она
получила название «Анри Катр», то есть Генрих IV.

Он же издал
указ, предписывавший дворянам носить одежду темных тонов. Таким образом,
мужской костюм на рубеже XVI-XVII веков становится строже, теряет былую пестроту, а плащи и
штаны заметно удлиняются.

Женский костюм  эпохи Возрождения

Женская
мода, испытав на себе итало-испанское влияние, во Франции приобрела особую
элегантность и даже некий шик. Взяв за основу пирамидальный силуэт каркасного
костюма, француженки немного изменили его пропорции: глубокое декольте, широкая
юбка на фижмах, а поверх платья распашной роб прилегающего силуэта. Фижмы
представляли собой валик, который надевали на талию, приподнимая таким образом
юбку.

Еще одно
отличие женского французскогжо костюма – сочетание, казалось бы, несочетаемых
цветов в наряде. Так, описывая туалет молодой парижанки, поэт XVI века упоминает голубой корсет с желтой шнуровкой и
зелеными манжетами, черные туфли и белую рубашку. Любили француженки и броские
аксессуары: кресты, жемчуг, медальоны, ожерелья, массивные перстни, пояса,
отделанные драгоценностями. В это же время входят в моду веера, сумочки и
маленькие флакончики духов, которые носили на шейной цепочке.

Во второй
половине XVI 
века в женском платье исчезает декольте и нарочитая пышность. На смену
им приходит узкий лиф, рукава (нередко двойные) с валиками на плечах, веерообразный
воротник или маленькая фреза, прямая негнущаяся юбка с разрезом спереди, в который
могла проглядывать нижняя  из дорогого
материала. Очень часто обе юбки декорировались вышивкой. К концу эпохи
Возрождения их натягивали на фижмы теперь уже не в виде валика, а в виде
колеса, увеличивая тем самым ширину юбки. По сути, это было заимствованное у испанок
вердугадо.

На улицу
дамы выходили в черном бархатном плаще с двойным капюшоном – черным сверху и
белым внутри. Кроме того, пользовались мантиями и пелеринами, их закалывали на
шее брошами, пряжками или завязывали тесьмой с кисточками. Марлотт, верхнее платье из негнущейся ткани, был парадной одеждой
аристократок, и появился в конце эпохи. Его надевали поверх роб, украшали вышивкой, тесьмой,
металлическими накладками.

Головным
убором так же, как и мужчинам, дамам служил ток, а после появления каркасных
причесок  с поднятыми вверх волосами, –
шапочка, со спускавшимся на лоб треугольным мысом. С именем Екатерины Медичи
связано появление в гардеробе француженок вышитых панталон.

В целом французский
костюм  первой половины XVI века отражал итальянские, а во второй половине – испанские
тенденции, хотя, безусловно, имел определенные национальные черты: элегантность
и чувство вкуса.

Конец XVIII — начало XIX века. Франция. Бунтарская мода .

     После казни Робеспьера, ознаменовавшей окончание кровавого режима Террора, и прихода к власти Директории (1795-1799 гг.) новые модники заполонили улицы французских городов. Они настолько выделялись из толпы, что получили прозвище „невероятные“ (Incroyables), а их подруг стали называть „причудницами“, или „изумительными“ (Merveilleuses). Среди них были потомки аристократов, казненных Конвентом, а также представители „золотой молодежи“, которые происходили из семей нуворишей — разбогатевших буржуа, которые заработали свой капитал, продавая оружие или занимаясь ростовщичеством.
     В число «Merveilleuses» входили Тереза Тальен, Жозефина Богарне, мадмуазель Ланж. С легкой руки Терезии Тальен и ей подобных решительно выступило на передний план то, что раньше считалось неприличным. Парижские острословы смеялись, что парижанкам достаточно одной только рубашки, чтобы быть одетыми по моде. Эта мода получила название а-ля соваж («a la sauvage» — нагая). В Англии её популяризовала Эмма Гамильтон.

PRUD’HON, Pierre-Paul The Empress Josephine c. 1805 Oil on canvas, 244 x 179 cm Musée du Louvre, Paris

     Первые щеголи, или мюскадены (от фр. Muscadins) появились еще в 1792 г. По политическим убеждениям они были роялистами, говорят, эти бульварные франты смачивавали во время казни Робеспьера свои носовые платки в крови Неподкупного, а белокурые парики изготовляли из волос казненных. Свое прозвище они получили из-за пристрастия к мускусным духам — так они противопоставляли себя аскетизму революционного времени. Они носили зеленые фраки (это цвет графа д`Артуа, младшего брата короля), черные воротники на их одежде символизировали траур по королю Людовику XVI, а семь перламутровых кнопок на одежде пришивались в честь малолетнего узника Тампля Людовика XVII. Они даже демонстративно картавили — ненависть к букве «р» обьяснялась тем, что именно с нее начинается слово «революция». Рассадниками модных веяний были аристократические клубы под названием „балы жертв“. Сюда допускались только те, чьи ближайшие родственники были казнены на гильотине. Здесь впервые начинают танцевать вальс,который до этого считался неприличным, надевают батистовые полупрозрачные «туники» прямо на голое тело , в память о Шарлотте Корде, убившей Маратана, набрасывают на плечи красную шаль.

Cafe des Incroyables. Ma parole d’honneur ils le plaisante.
1797
В таких клубах был принят особый дресс-код. Дамы носили короткие стрижки, отрезая до корней волосы на затылке, а их кавалеры выбривали волосы сзади, как у осужденного на казнь. Такая прическа называлась а-ля виктим (жертва), или а-ля Сансон — по имени известного парижского палача, также была популярна прическа «Дикарка».Последняя напоминала прическу типа «только из постели»: длинные смятые, не расчесанные волосы в беспорядке спадали на плечи и грудь.  Они меняли парики в зависимости от времени дня: утром — надевали мальчишеский, белокурый паричок, днем, на прогулку или для визитов, — рыжий или каштановый, а вечером — черный.
    Девушки одевали красные бархотки, имитирующие след от ножа гильотины, и шляпки „слуховым окошком“, которые также должны были напоминать гильотину, чулки со вставками другого цвета, узкие туфли, огромные медвежьи муфты и… почтовый рожок, висевший в качестве украшения на толстой шейной цепочке, спускавшейся почти до живота. Мужчины приветствовали друг друга характерным резким кивком отсекаемой головы, что называлось “чихнуть в мешок“.

Marche incroyable
Date 1830-1840

Веками жаждавший равноправия, сметливый слабый пол, пользуясь демократическими веяниями Великой французской революции  «Свобода! Равенство! Братство!», мгновенно сориентировался. Особенно по душе пришлись два первых лозунга.
     Рассказывали, что началось все со скандально известной Фортуне Гамелен, которая взяла и прошлась по Елисейским полям с обнаженной грудью, что вызвало невероятный восторг у имевших счастье лицезреть это «шоу» мужчин.
     Желание выразить в костюме республиканские убеждения и принципы поведения в революционной Франции привело к подражанию одежде древних греков и римлян, или, по крайней мере, всему тому, что считалось подлинно античным. Наследовние греческих образцов обнаруживается, прежде всего, в женских платьях с высокой талией (без корсета), в свободно струящихся прозрачных муслиновых одеждах, по форме и покрою напоминавших хитон и пеплос античных героинь и богинь, в антикизированных сандалиях с завязками вокруг икр, в оголенных руках, в глубоком декольте.

  
     Женщины решительно облачились в прилегающее платье а-ля антик из тонкой, мягкой, свободно струящейся по округлым женским формам прозрачной муслиновой, батистовой либо кисейной белой ткани из Индии с сильно оголенными руками, глубоким округлым вырезом на груди. Они отбросили всякие каркасы, подкладки и даже нижние одежды,— надевали на себя трико телесного цвета типа современного балетного, а сверх него — легкую, длинную, широкую, с красиво расположенными складками «тунику», разрезанную на боках и перехваченную под грудью поясом.

1804-05 Francois Gerard — Woman Reading A Letter

   journal des dames 1798       
     Некоторые наиболее «продвинутые» парижанки еще подкладывали сзади под юбку подушечку, чтобы подол аппетитно изгибался назад, дразня и распаляя мужское воображение. Никогда ранее женщины не позволяли себе столь откровенных костюмов. Первыми, «на ура», приняли эту моду молодые, стройные, хорошо сложенные, а главное, не боявшиеся показать голое тело, женщины и девицы. Так возник культ обнаженного тела.

Английская карикатура

Девушки надевали такие платья на голое теле, предварительно смачивая ткань водой, чтобы та, прилипнув к телу, подчеркивала его пикантные выпуклости. «Они показывали себя полуголыми, отбросив всякий стыд, стремились только к одному: обратить на себя внимание. Без рубашек, без нижних юбок, только в корсете и панталонах телесного цвета, они набрасывали сверху греческие туники из тончайшего светлого муслина, сквозь который просвечивали руки, ноги и грудь. Руки были украшены множеством браслетов строгих античных форм, — так же и нижняя часть икр; ноги без чулок в открытых сандалиях, и на каждом пальчике ноги кольцо с бриллиантом или драгоценной камеей». Появляясь на балу в таком виде причудница вызывала фурор: «Что за гул? Кто эта женщина, которую встречают овацией? Подойдем, посмотрим. Толпа окружила ее. Да она, кажется, голая? Нет… Пожалуй, все-таки нет… Подойдем еще ближе. Сможет ли мой карандаш нарисовать эту картину? Я вижу легкие панталоны, так плотно облегающие тело, что их можно было бы сравнить со знаменитыми кожаными штанами принца д’Артуа, в которые его ухитрялись впихнуть, приподняв и опуская сверху вниз, четыре дюжих лакея, таким манером, чтобы на них не было ни единой морщинки, а вечером «распаковывали» его, приподнимая с еще большими усилиями. Хотя женские панталоны — шелковые, они прилегают к телу еще теснее, чем знаменитые «штаны в обтяжку» принца д’Артуа. Руки украшены браслетами, а короткая кофточка с глубоким вырезом почти полностью обнажает едва прикрытые красиво разрисованным тончайшим муслином «сосуды материнства». Легкая льняная рубашечка обнажает голени и ляжки, обвитые драгоценными золотыми браслетами, сверкающими бриллиантами. Толпа молодых людей окружает ее с радостными возгласами, но юная красавица делает вид, что ничего не слышит. А вот еще одна «чудесная»: как дразнят воображение эти панталоны телесного цвета, плотно прилегающие к коже…» (из книги «Наполеон и женщины» Бретона Ги).
    Иностранцы приходили в ужас от смелости парижских модниц: туалеты, в которых они щеголяли, 100 лет назад не осмелились бы надеть даже проститутки! Особо популярный воздушный и прозрачный «костюм Психеи» был так глубоко вырезан спереди и сзади, что грудь была прикрыта не более чем на три пальца, талия при этом располагалась непосредственно под грудью.

    Jacques Louis David — Madame Recamier D 1800

Portrait of a Young Woman Circle of David (1798)
Обычно день парижской модницы начинался не раньше восьми часов утра, когда красавица отправлялась в ванну в пеньюаре а-ля Галатея, после ванны за утренним горячим шоколадом она облачалась в модный передничек а-ля креолка. После шоколада дама облачалась в шмиз (по-французски shemise — рубашка) «столь же пригодный для верховой езды, сколь и для утренней прогулки пешком». Для обеда предназначалось три вида платья и так до позднего вечера. Причем, чем ближе к ночи, тем наряд становился все откровеннее и откровеннее. Дальнейшее развитие шмиза (появление разреза — сначала от бедра, потом — от талии, а затем и сзади) только оправдывало худшие опасения скептиков. Мода стала еще более фривольной, по истине «нагой» или модой а-ля соваж (по-франц. а la sauvage — нагой; самое легкое платье весило… 200 грамм!). Никогда еще декольте не было так откровенно, как в это славное время: грудь открывалась все больше и больше — ниже сосков. Как писал один изумленный современник, «два резервуара материнства были хорошо видны в этом новомодном платье и приводили в неописуемый восторг мужчин». Лишь в очень прохладную погоду некоторые дамочки томно прикрывали свое выразительное декольте прозрачными косынками — фишу которые кокетливо завязывались на бантики спереди или сзади на талии. В последнем случае, сославшись на то, что «ей душно», дама могла томно попросить кавалера распустить бантик.
     Все в женском костюме было направлено на обрисовывание формы тела. Прозрачная батистовая рубашка позволяла видеть всю ногу, украшенную над коленом золотыми обручами. Если у женщины не видны бы ли ноги от туфель до ягодиц, то говорили, что она не умеет одеваться. Когда дама шла, платье, кокетливо подобранное спереди и позади, обтягивающее показывало всю игру ягодиц и мускулов ее ног при каждом шаге. Недаром «Московский Меркурий» писал в те дни: «Ни уважающий себя кавалер уже не говорит о красоте плеч или грудей; кто желает оказать даме учтивость, тот хвалит форму ее нижнего бюста…» Одновременно входят в молу парики с короткой прической. Все очень просто: многие модницы очень любили менять выражение своего лица, поэтому темные парики чередовались со светлыми. Господствовал принцип: «белокурый парик утром, а темный — вече ром». Жгучая испанка мадам Тальен ввела в молу белый парик, эффектно оттенявший ее восхитительные томные черные глаза. Ее почин стал невероятно популярен: женщины всегда хотели быть блондинками. Некоторые дамочки имели по 30—40 париков, что позволило им ежедневно менять свой облик.
     В отсутствие корсета, приподнимавшего и оптически увеличивающего бюст, женщинам пришлось довольствоваться либо тем, чем каждую из них наградила в этой части тела природа, либо носить очень модный тогда, только что изобретенный искусственный бюст имитировавший природную грудь во всей ее свежести и красоте. Сначала он делался из носка, потом из кожи телесного цвета с нарисованными жилками. Особая пружина позволяла искусственному бюсту ритмично вздыматься и опускаться. Подобные шедевры воздавали иллюзию настоящей груди, пользовались огромной популярностью и стоили очень дорого. Как и поддельные икры, эта «женская пре лесть» продавалась открыто, красуясь в витринах модных магазинов. Для поддержания бюста (своего или накладного) в приподнятом положении использовался широкий пояс. Его отсутствие говорило о том, что даме не чего поддерживать…

journal des dames et des modes 1799              

  journal des dames et des modes 1799

   journal des dames et des modes 1799 amazone      

  journal des dames et des modes 1799 cheveux              
.

Point de Convention, Louis-Léopold Boilly (1797),
«Невероятный» принял «причудницу» за даму легкого поведения и предлагает ей деньги

Английская карикатура.
     Обувью служили сандалии с длинными лентами. Прическа копировалась с античных головок. Всем своим обликом женщина должна была напоминать мраморную скульптуру. Вот почему одежды носили исключительно белые. В моду в большом количестве вошла пудра, которой модницы покрывали не только лицо, но и шею, грудь, спину, руки. С наступлением холодов мужчины отказались от этих костюмов и закутались в теплые одежды, женщины же сохранили в моде «античные» одежды еще на долгое время.

Mademoiselle Caroline Riviиre
1806
Oil on canvas, 100 x 70 cm
Musйe du Louvre, Paris
    «Нагая мода“ вызывала насмешки и была постоянной мишенью для нареканий в обществе. Парижские острословы смеялись, что парижанкам достаточно одной только рубашки, чтобы быть одетыми по моде. Врачи напрасно твердили, что климат Франции не так тепл и мягок, как в Греции. За несколько лет господства этой экстравагантной моды умерло женщин больше, чем за предшествовавшие 40 лет. На Монмартрском кладбище выросло множество надгробий молодым модницам, едва достигшим 20-летнего возраста, умершим от простуды либо женских болезней. Чаще всего заболевание настигало даму, когда она, разгоряченная танцами, полунагая, покидала бал. Несмотря на существование спенсеров, обшитых лебяжьим пухом, несмотря на шерстяные шали, на душегрейки, почти все дамы при выходе с бала прикрывались одним только муслиновым шарфом, наброшенным на плечи и стянутым на груди.

GÉRARD, François
Madame Récamier
1805
Oil on canvas, 255 x 145 cm
Musée Carnavalet, Paris

Madame Raymond de Verninac (Portrait of Madame de Verninac), born Henriette Delacroix, elder sister of Eugène Delacroix. Oil on canvas, 1798–1799

     Российские дамы тоже следовали этой, абсолютно не приспособленной к нашему климату, моде:

В.Л.Боровиковский «Лизонька и Дашенька» 1794

В.Л.Боровиковский Портрет сестер А.Г. и В.Г. Гагариных. 1802

Зимний костюм. 1800-е

Мужская мода

     Muscadins- роялисты, впервые появились около 1792 года. Они вновь появились после падения Робеспьера и прекращения террора и были настоящими головорезами, что стало известно как «белый террор»,- негативная реакции против якобинского угнетения и насилия. Они бродили по улицам Парижа, напивались и нападали на патриотов с палками

Louis Alexandre Eustache Loursay painting of Les Incroyables (Muscadins) Date

Muscadins. Category:Incroyables and Merveilleuses. Carle Vernet

     Энкруайябль (Incroyable) — «невероятный» — так называли молодых щеголей из высшего общества и «новых французов» 1790-х гг. (времен Директории), вылезших «из грязи в князи» буржуа-спекулянтов и их детей. Они отличались крайней экстравагантностью в одежде, призванной выделить их из общей массы (высокие воротники, закрывающие весь подбородок, огромные банты и проч.). это их подруги назывались Merveilleuses-„причудницы“,«дивные, великолепные») или „изумительные“.
     
L’incroyable et la merveilleuse
     Их костюм был верхом эксцентричности. Они носили намеренно плохо сшитые бутылочно-зелёные или коричневые сюртуки с огромными лацканами и высокими плечами. Под сюртук поддевался короткий прямой жилет, а то и сразу два — один под другой, для усиления эффекта жилет с «небрежной» элегантностью застегивался через пуговицу. Воротник рубашки крахмалился и наполовину закрывал щеки. Такое до сих пор изящное украшение мужской одежды как галстук, или шейный платок они представляют в карикатурном виде, повязывая его таким образом, что он частично закрывал лицо и выглядел как огромная салфетка. Темное сукно фрака контрастировало со светло-желтой замшей доходящих почти до груди собранных в складки штанов, которые заправлялись в болтающиеся на ногах «гусарские» сапоги с отворотами. На поясе болтались гигантские монокли и лорнеты со стеклами величиной с блюдце. Прическа состояла из массы длинных,  неровно остриженных волос(более коротких на затылке), закрывавших большую часть лица и спускавшихся на щеки и плечи так называемые «собачьи уши». Головным убором служила огромная треуголка(прообраз будущей шляпы Наполеона), в одном ухе носили золотое кольцо, а в руках была суковатая дубинка.Она называлась droit de l’homme «право человека».

Le suprême bon ton / Modes et nouveautés Plate 1: three ‘incroyables’, men in fashionable coats, one seen from behind, the others from the two sides, accompanied by a woman exposing her leg. before 1800 Published by Aaron Martinet After Carle Vernet (?) 1797-1800 Hand-coloured etching

Französische Incroyables 1794.

Карикатура 1796

Cafe des Incroyables. Ma parole d’honneur ils le plaisante. 1797

Джордж Браммел

Вот здесь можно посмотреть пост про то, как правильно завязать мужской шейный платок по моде того времени
http://www.reenactor.ru/index.php?showtopic=1323

Когда Наполеон стал императором, период революционных вольностей сошёл на нет, и хотя общий силуэт сохранился, оголяться дамы стали намного меньше, декольте поползло вверх.Известна история о том, как Наполеон заметил красивую молодую даму в очень смелом наряде. Он громко вызвал её из толпы и грозно сказал: «Мадам, вы раздеты, идите оденьтесь!». Ближе к 1804 году платье становится закрытым до шеи, появляются рукава, а шлейф полностью исчезает. Ещё через несколько лет слегка укоротилась юбка.

1805г

Источники:

http://lamodeillustree.livejournal.com/296176.html
http://lamodeillustree.livejournal.com/tag/1800s
http://www.costumeantique.de/data/kostuem_empire_galerie_da.html
http://dances.nsk.su/links/costumes_19.html
http://ua-bal.livejournal.com/58860.html
http://www.costumegallery.com/part3.htm http://artpages.org.ua/interesnosti/buntarskaya-moda-v-postrevol-cionnoy-francii.html
http://antique-fashion.livejournal.com/193854.html
 
 
Кардинальное изменение женского силуэта.         

Уличная жизнь Парижа в XIX веке • Arzamas

Историк литературы Вера Мильчина о помоях, омнибусах, золотой молодежи, зеваках и «львах» на улицах французской столицы до перепланировки Жоржа Османа

Интервью Анна Красильщик

Праздник, устроенный Парижем в честь Людовика XVIII 29 августа 1814 года

© Bibliothèque nationale de France

Жизнь парижских улиц

В первой половине XIX века парижская уличная жизнь была, насколько можно судить по нравоописательным очеркам того времени, пространством, куда выплескивались многие формы городской деятельности, которые нам привычнее представлять себе в помещении. Слово «выплескивались», кстати, можно понимать и в сугубо конкретном смысле: несмотря на все призывы городских властей выливать помои только в специально отведенных местах, парижанам зачастую было гораздо сподручнее выплескивать самые неприглядные жидкости прямо из окон на мостовую, по которой ради этой цели был проложен специальный сточный желоб (сначала он шел по середине улицы, потом его сместили к тротуарам, но прохожим от этого легче не стало).

О том, насколько все это раздражало тогдашних парижских жителей, можно судить, например, по фельетонам Дельфины де Жирарден. В ее книге «Парижские письма виконта де Лоне»  Русский перевод Веры Мильчиной вышел в издательстве «НЛО» (М., 2009). есть очерк от 13 июля 1837 года, описывающий злоключения прохожего, которому не удается осуществить свою мечту и прогуляться по парижским улицам, потому что «нынче прогулка у нас превращается в сражение, а улица — в поле битвы; идти — значит сражаться». Это непосредственное описание уличных «бедствий», но существует и свидетельство от противного: в 1840 году республиканец Этьен Кабе выпустил утопический роман «Путешествие в Икарию», где изображена идеальная республика, в которой люди не знают ни голода, ни холода, ни угнетения. Так вот, в икарийских городах повествователя особенно восхищает то, что и тротуары, и мостовая всегда чистые, а вода, оставшаяся после уборки, стекает в специально устроенные люки; что на улице не видно ни мусора, ни лошадиного навоза; что для пешеходов устроены специальные переходы (порой подземные и наземные) и потому они не рискуют оказаться под колесами экипажей, и т. д. Совершенно очевидно, что в современном ему Париже Кабе всех этих удобств не видел.

«Нынче прогулка у нас превращается в сражение, а улица — в поле битвы; идти — значит сражаться»

На парижской улице выступали бродячие комедианты, там же шла мелкая торговля, ходили люди с рекламными афишами на спине (то, что сейчас называется «люди-бутерброды»), разносчики предлагали еду и питье, сидели «штопальщицы» — они чинили одежду, а лавку им заменяла большая бочка. Со временем это половодье уличной деятельности постепенно уменьшалось, и Бальзак, например, в начале 1840-х годов констатирует, что эта мелкая уличная торговля вытесняется другими, более централизованными и цивилизованными формами торговли — в больших магазинах. Но еще в 1855 году немецкий писатель Адольф Штар, чье свидетельство приводит в своей книге о Париже Вальтер Беньямин  Walter Benjamin. The Arcades Project. Cambridge, London, 2002., с восторгом описывал, как парижане обжили большую выбоину посреди улицы и стали там торговать всяким мелким товаром.

Вытеснение торговли с улиц происходило и в другой, более деликатной сфере: проституток, которые расхаживали по улицам в традиционных для них районах, власти принуждали продавать свои услуги только в помещениях, а в 1830-е годы вообще постарались вытеснить их заведения на окраины.

Проституток, которые расхаживали по улицам, власти принуждали продавать свои услуги только в помещениях

Своеобразным мостом, соединяющим торговлю на открытом воздухе и в помещении, стали пассажи — крытые проходы между двумя параллельными улицами, специфически парижская форма градостроения, возникшая в самом начале XIX века и пережившая свой расцвет в 1820-е годы. Пассажи представляли собой ряды лавок, кафе и ресторанов и в этом смысле были настоящими улицами. Но при этом по ним даже в дождливую погоду можно было прогуливаться без всякого зонтика, рассматривая витрины с безделушками, эстампами и разным эффектным товаром.

В общем, самое интересное в Париже первой половины XIX века — это сочетание архаики (такой, как выливаемые на улицу помои или мелкая уличная торговля) со вполне современными формами «обслуживания населения». Пожалуй, эмблемой тут может служить фрагмент одного нравоописательного очерка  Русский перевод очерка, сделанный С. Козиным, вошел в книгу «Французы, нарисованные ими самими» (М., 2014)., посвященного парижским молочницам. Автор, рассказав об обыкновенных двуногих молочницах (крестьянках, приносящих или привозящих в Париж молоко из ближайших пригородов), добавляет, что в столице появились и молочницы иного рода, четвероногие — козы и ослицы, разъезжающие в экипажах:

«Вот проносится роскошный экипаж, и вы устремляете любопытный взор к портьере в надежде поймать кокетливую улыбку юной красавицы, но видите лишь очередную валаамову ослицу, с важным и глупо-удивленным видом созерцающую деревья, дома и людей. На экипаже красуется надпись крупными буквами: «Очищенное молоко ослиц, вскормленных морковью».

Тут задействовано все: и транспорт, и реклама, и привычка парижан глазеть по сторонам. Именно поэтому приведенный образ кажется мне символическим.

Развлечения в Пале-Рояль. 1815 год

© Bibliothèque nationale de France

Город как выставка мод

Париж первой половины XIX века (то есть до того, как префект Осман в середине века перестроил его и придал ему тот вид, который привычен нам сегодня) — это прежде всего город с очень четко выраженной структурой и разделением на разные районы с разным физическим обликом и, главное, разной репутацией. Современники часто писали об этом, подчеркивая, что порой для парижанина оказаться в чужом квартале — все равно что совершить путешествие к антиподам.

В некоторых местах город превращался в своего рода выставку — в первую очередь выставку последних мод. Прежде всего, это происходило в саду Тюильри и на бульваре Итальянцев. Здесь совершалось стихийное разделение на «актеров» и зрителей: одни прогуливались, другие сидели на стульях и рассматривали гуляющих, то есть тоже «гуляли», но весьма своеобразно, не вставая со стульев — английская путешественница леди Морган в книге «Франция» (1817) с изумлением отмечает, что прогулка на бульваре может принимать и такую форму. Разумеется, подобный способ экспонирования себя был принят только в определенных кварталах города, прежде всего на правобережных бульварах.

Были и другие кварталы, как бедные, так и богатые, где никому бы и в голову не пришло прохаживаться, демонстрируя модные наряды: на правом берегу Сены таким был «старорежимный» квартал Маре, на левом — студенческий Латинский квартал, грязный и бедный квартал Сен-Марсо и аристократическое чопорное Сен-Жерменское предместье.

Карнавал

Культура экспонирования самих себя и собственной элегантности в открытом городском пространстве была, конечно, по преимуществу культурой высших сословий. У простонародья были свои способы уличного времяпрепровождения: раз в год, во время карнавала, по улицам Парижа расхаживали толпы в карнавальных костюмах, водили огромного быка, которому давали какое-нибудь прозвище, заимствованное из модного романа (был, например, год, когда этого «жирного быка» звали Монте-Кристо).

В этих карнавальных забавах происходил такой любопытный феномен, как «опрощение» (разумеется, не внутреннее, а внешнее, на уровне костюма) представителей высших сословий. В конце 1830-х годов для этого был изобретен специальный костюм — по-французски débardeur. В первом значении это просто одежда грузчика, перетаскивавшего товары с плотов на берег: широкие панталоны и заправленная в них блуза. Но костюм этот оказался очень удобен для карнавала, причем это карнавальное время было единственным, когда панталоны имели право надевать на себя и дамы. В 1840 году замечательный рисовальщик Гаварни выпустил целую серию литографий под общим названием «Les Débardeurs», и этот костюм вошел в моду.

Литография Поля Гаварни из серии «Les Débardeurs». 1840 год — Так ты, значит, тоже тут! Так-то у тебя голова болит?

— А ты меня, значит, караулишь?
© Wikimedia Commons

Город как подмостки

Для Парижа конца XVIII — начала XIX века особенно важным было разделение на пространство внутри окружавшей город крепостной стены — так называемой Стены откупщиков — и вне ее, за заставами. Стена была выстроена в 1780-е годы для решения совершенно определенной экономической задачи: чтобы удобнее было взимать налог на ввозимые в Париж еду и питье (octroi). Внутри стены продовольствие и алкоголь были дороже, за заставами — дешевле. Поэтому пространство за крепостной стеной было сугубо развлекательным: там строились кабаки, танцевальные залы, там проводило воскресные дни все небогатое население Парижа.

Но было в Париже, а точнее, за парижской крепостной стеной место, куда в один определенный момент года отправлялись отнюдь не только приказчики и гризетки, но и многие аристократы. Это Куртий — увеселительное место на северо-восточной окраине Парижа.

Квартал Куртий делился на две части: Нижний Куртий располагался у подножия высокого холма внутри города, а Верхний — на его вершине, за городской стеной. Верхний Куртий весь состоял из разнообразных кабаков. В последние три дня карнавала туда поднимались многочисленные представители золотой молодежи, напивались там вместе с простолюдинами, а потом, утром Пепельной среды (то есть в первый день Великого поста) в экстравагантных костюмах и живописных экипажах спускались из Верхнего Куртия в Нижний, разбрасывая по пути цветы и конфеты и выкрикивая непристойности. На это зрелище глазели толпы специально собравшихся зрителей, причем были далеко не в восторге от увиденного.

«Время от времени какой-нибудь человек в лохмотьях выходил из шпалеры, изрыгал нам в лицо поток ругательств, а потом осыпал нас мукой»

Этот спуск из Куртия весьма выразительно описан у Мюссе в «Исповеди сына века»:

«С вечера шел мелкий леденящий дождь; улицы превратились в лужи грязи. Экипажи с масками, сталкиваясь и задевая друг друга, двигались беспорядочной вереницей между двумя длинными шпалерами уродливых мужчин и женщин, стоявших на тротуарах. У мрачных зрителей, что стояли стеной, притаилась в покрасневших от вина глазах ненависть тигра. Выстроившись на целую милю в длину, все эти люди что-то ворчали сквозь зубы и, хотя колеса экипажей касались их груди, не отступали ни на шаг. Я стоял во весь рост на передней скамейке, верх у коляски был откинут. Время от времени какой-нибудь человек в лохмотьях выходил из шпалеры, изрыгал нам в лицо поток ругательств, а потом осыпал нас мукой. Вскоре в нас начали бросать комьями грязи, однако мы продолжали наш путь, направляясь к Иль‑д’Амур и прелестной роще Роменвиля, под сенью которой было подарено некогда столько нежных поцелуев. Один из наших друзей, сидевший на козлах, упал на мостовую и чуть не разбился насмерть. Толпа набросилась на него, чтобы уничтожить. Нам пришлось выскочить из экипажа и броситься к нему на помощь. Одному из трубачей, ехавших верхом впереди нас, швырнули в плечо булыжником: не хватило муки. Ни о чем подобном мне никогда не доводилось слышать. Я начинал познавать наш век и понимать, в какое время мы живем»  Перевод Д. Лившиц и К. Ксаниной..

В результате в ночь, предшествовавшую первому дню Великого поста, городское пространство на дороге из Верхнего Куртия в Нижний превращалось в своего рода сцену, на которой демонстрировали себя молодые парижские аристократы, в обычное время выбиравшие для прогулок совсем другие, куда более фешенебельные районы города.

Люди менее состоятельные платили за сдаваемые внаем стулья и рассматривали едущих

Другое парижское пространство, которое в определенный момент года превращалось в своего рода подмостки для представления (впрочем, несравненно более пристойного), — это Елисейские Поля; по ним пролегала дорога в Булонский лес, а дальше — в Лоншан, куда раз в год, на Страстной неделе, отправлялись модные и богатые парижане. Лоншанское гулянье доставляло удовольствие не только тем, кто ехал в Лоншан, но и тем, кто на них любовался: каждый владелец экипажа старался сделать свое транспортное средство как можно более роскошным и элегантным, а люди менее состоятельные платили за сдаваемые внаем стулья и рассматривали едущих.

Здесь надо пояснить, что Елисейские Поля в это время еще отнюдь не были той городской артерией, застроенной высокими домами и богатыми магазинами, какими привыкли их видеть мы; это была, в сущности, парковая зона, где устраивались ярмарочные забавы для простолюдинов: лазанье за призом по гладкому шесту, стрельба в цель, демонстрация дрессированных животных.

Лоншанское гулянье было для простых посетителей Елисейских Полей еще одной забавой — но более возвышенной и элегантной.

Панорама Парижа. 1828 год

© Bibliothèque nationale de France

Демократизация

Все главные городские парижские нововведения первой половины XIX века способствовали демократизации городского существования, хотя, разумеется, сознательно такой цели никто перед собой не ставил. Первое такое нововведение — это рестораны вместо старинных трактиров или табльдотов. С одной стороны, ресторан, конечно, поощрял «индивидуализм» едоков. В трактире или за табльдотом у посетителя не было выбора — он ел то блюдо, которое в данный день приготовили на хозяйской кухне. Ресторан, во-первых, ввел в употребление «карту» (la carte), или, как принято ее называть в русской традиции, меню. Ресторанный способ обслуживания позволил посетителю выбирать из нескольких закусок, нескольких основных блюд и нескольких десертов (любопытно, что такая форма общественного питания изумляла не только русских офицеров в 1814 году, но и французских провинциалов в начале 1830-х годов). Во-вторых, ресторан заменил еду за одним общим столом питанием за отдельными столиками. Это — по части индивидуализма. Но при этом уже в 1820-е годы в Париже работали рестораны, где одновременно обедали больше сотни человек, и очень приличный обед с вином стоил 2 франка — против 25 в роскошном ресторане.

В экипажах незнакомые люди соединялись в одном омнибусном пространстве и ехали каждый, куда ему требовалось

Вторая новинка, способствовавшая демократизации городской жизни, — это появившиеся в 1828 году омнибусы, а за ними — целый ряд транспортных средств того же типа, которые отправляли на улицы Парижа другие компании с другими названиями. Это были экипажи, рассчитанные не на четырех человек, как старые фиакры (подобие наших такси), а на шестнадцать или даже двадцать человек. В этих экипажах незнакомые люди соединялись в одном омнибусном пространстве и ехали — гораздо дешевле, чем в фиакре, не говоря уже о собственном экипаже, — каждый, куда ему требовалось (разумеется, в пределах того маршрута, по которому курсировал данный омнибус).

И наконец, третий важнейший процесс, происходивший в Париже в это время, — это новый способ возникновения «звезд». Его можно продемонстрировать на примере такого тогдашнего понятия, как «львы». Вообще-то возникло это понятие впервые в Англии в 1820-е годы, а то и раньше, но, так сказать, всеевропейскую известность оно приобрело благодаря тому, что вошло в моду во Франции в самом конце 1830-х годов. В это время слово «лев» могло пониматься двояко: в широком и в узком смысле слова. Лев в широком смысле слова — фигура вполне привычная; в разные эпохи его называли петиметром, щеголем или денди. Это как раз тот, кто любит экспонировать себя и свои ультрамодные туалеты на бульварах и в театре. А вот лев в узком смысле слова — это явление гораздо более интересное. Этот не тот, кто хочет, чтобы на него смотрели, а тот, на кого все хотят смотреть. Сейчас бы сказали, что это тот, кто создает информационный повод: спортсмен, установивший рекорд, альпинист, покоривший высокий пик, писатель, написавший прославленный роман. По остроумному выражению уже упоминавшейся Дельфины де Жирарден, которая как раз и отстаивала это второе, узкое понимание слова «лев», в представлении с участием диких зверей «львом» будет не лев и не тигр, а дрессировщик. Так вот, этот способ завоевания известности — не только и не столько происхождением, сколько какими-то свершениями и достижениями — постепенно укоренялся в Париже и вытеснял прежние формы завоевания славы. Это тот процесс, конечную стадию которого можно видеть в мире, описанном Прустом: повествователь мечтает попасть в мир родовитых Германтов, но Сван — отнюдь не аристократ — уже давно там принят и востребован не благодаря происхождению, а благодаря собственному интеллекту. Светская жизнь трансформируется: теперь больше шансов вызвать интерес не только у широкой публики, но и у завсегдатаев светских гостиных имеет не красавец-щеголь, а журналист, литератор, композитор — но при условии, что он является законодателем мод.  

Как сшить национальный костюм франции. Костюм Франции эпохи Возрождения (16 век)

Культура другой страны всегда представляет огромный интерес для любителей искусства, путешественников, да и простых обывателей, заинтересованных в разных культурах. Национальные костюмы разных народов – обширная тема, которая способны поведать о традиционных чертах жителей того или иного региона.

Мы решили остановиться на французском национальном костюме, выбрав его потому, что французы всегда являлись законодателями мод.

Немного истории

Основные черты французского национального костюма начали формироваться еще в далеком 16 веке. Это были предпосылки гофрированных воротников, укороченных мужских брюк, плащей, кружевных деталей и разнообразных вышивок.

Более четко элементы традиционного костюма Франции сформировались более уже в 17 столетии. В гардероб пришли длинные рубашки, юбки со сборками, чулки, панталоны, декольте и т.п. Одежда изготавливалась из таких материалов, как шерсть и холст разнообразной выработки. Так продолжалось до конца 18 столетия.

В 19 веке уже начинают использовать ткани фабричного производства. Шитьем занимались обычно сельские портные, в основном за обед, жилье или небольшую плату.

После Великой революции во Франции в национальном костюме начали происходить изменения. Связано это было, в первую очередь, с ростом благосостояния, а также с появлением в продаже новых фабричных тканей – сукна и шелка.

Так появились праздничные наряды, конечно же на них влияла городская мода. Формы передника, юбки, головного убора, а также покрой корсажа различались среди провинций. Особенно это было заметно в цветовых элементах. Даже внутри провинции часто различались элементы костюма.

В конце 19 века повсеместно начал появляться городской костюм. Однако, долгое время оставались в обиходе такой элемент, как головной убор, особенно в глухих районах или в районе Альп.

Особенности

Цвета и оттенки

Среди цветовой гаммы для одежды преобладали в основном спокойные сдержанные оттенки. Среди них – серый, коричневый, белый. Такие цвета были характерны как для мужского, так и женского костюма.

Конечно же, женские предметы гардероба были порой более ярких оттенков. Помимо стандартных цветов юбка могла быть голубой, красной, реже черной. Фартуки также были красных или синих оттенков, а также желтого цвета. Корсаж – фиолетовый, бордовый, коричневый или в полоску.

Ткани и крой

В крестьянской одежде более тонкий холст использовался в основном для праздничной одежды, например, юбок или рубах, а также белья. Грубый же холст предназначался для повседневной одежды.

Если говорить о верхней одежде, то ее шили из более плотных и теплых материалов, например, сукна, добавляя в него хлопчатобумажные или холщовые нити.

После революции на смену привычным материалам пришли фабричные ткани, среди которых был и шелк.

Разновидности

Женский

Национальный женский костюм состоял из юбки с многочисленными сборками, широкой кофты с длинными рукавами и застежкой у ворота и платка или косынки, накинутого на плечи. Юбка, как правило, была длинной, приблизительно до середины голени, с ней надевалась кофта, спадающая сверху юбки. Кофту стягивали на талии тесемкой передника, который был немного короче юбки. Платок завязывался на груди или закладывался под нагрудник передника.

Обязательным для костюма был корсаж. Головной убор женщины – чепец, поверх которого надевали еще платок или шляпу. Чепец носили дома и на улице.

Мужской

Традиционный мужской костюм 19 века состоял из следующей одежды: штаны, рубаха, гетры, шейный платок, жилет или куртка.

Примерно до 30-х годов 19 века крестьяне носили короткие штаны до колен, при этом совместно с гетрами или шерстяными чулками, которые подвязывались под коленом подвязкой из шерсти, обычно голубого или красного цвета. Часто гетры были из такого же материала, что и штаны.

Уже после 30-х годов появились длинные узкие штаны. Рубаха уже имела отложной воротник. Манжеты и воротник первоначально затягивались двумя тесемками, а позже из стали застегивать на пуговицы. Дополнительно надевали еще и шейный платок. Совместно с рубахой надевали еще и жилет, светлого цвета с двумя рядами металлических пуговиц. Поверх надевалась куртка, она могла быть короткой или удлиненной.

Рубаха же вошла в повседневный обиход еще в конце 18 века. Она была прямого силуэта, примерно до середины бедра, со сборками на рукавах и ворота. Шилась она из холстины.

Изначально рубаха была праздничной одеждой для крестьян, а после революции 1830 г. Ее начали носить в городе – ремесленники и рабочие. Для крестьян она по-прежнему оставалась традиционным нарядом для праздников и народных гуляний.

В 19 веке и начале 20 века рубаха уже стала рабочей одеждой, но еще сохраняла свои позиции в сельской местности. Зимой же пастухи надевали сверху нее широкий плащ из козьей шкуры или грубой шерсти.

До сих пор порой можно увидеть классическую рубаху на художниках.

Если говорить о головном уборе, то в 18 веке это было треуголка для крестьянина, ее носили вплоть до начала 19 века. Сменила ее круглая широкополая шляпа, соломенная – для лета, фетровая – для холодной погоды.

Мужчины – жители побережий носили шапку-колпак из шерсти, схожий с фригийским колпаком. Такую шапку-колпак украшал свисающий сзади помпон.

Детский

Детские костюмы в то время мало чем отличались от взрослых, все зависело от пола и возраста ребенка.

Для девочек – юбка, возможны были и более короткие варианты, чем для взрослых. Юбка дополнялась фартуком и рубашкой, обязательным был чепчик.

Для мальчиков – укороченные штаны, удлиненная рубаха и жилетка. Совместно со штанами надевали гетры, головной убор был подобен взрослому мужскому.

Аксессуары и обувь

Традиционная обувь – башмаки, вырубленные из дерева. Такая обувь предназначалась как для мужчин, так и для женщин. Ее носили на протяжении долгого времени.

Если говорить об аксессуарах, то постепенно женщины использовали кружевные детали в украшении одежды, а также более изящные силуэты в одежде. Так они пытались подчеркнуть свою женственность.

Ажурные нарукавники от локтя до запястья – еще один из аксессуаров, который присущ для модниц того времени. Различные заколки, которые скрывались под головными уборами изящно смотрелись на представительницах прекрасного пола.

Современные модели

В современном мире зачастую жители пытаются возродить традиции, устраивая разнообразные празднества и воссоздавая какие-либо события, также организовывая конкурсы костюмов.

В основном различия костюмов заключаются в отделке, вышивке, формах головных уборах, порой даже причудливых форм, украшениях корсажа, тканевых и цветовых решениях.

Конечно, в основном традиционный костюм надевается артистами или патриотами на фестивалях. Так, жители демонстрируют самобытность своей местности.

В современных моделях присутствуют более яркие экстравагантные оттенки, новые формы и детали.

Франция, это страна, которая ассоциируется с лягушачьими лапками, Эйфелевой башней, вкусным вином, и круасанами на завтрак. Страны, граничащие с Францией: Бельгия, Швейцария, Италия, Люксембург, Германия, Андорра, Монако, Испания. Во Франции можно отдохнуть и на песчаном побережье и на горнолыжных курортах, отведать настоящей изысканной кухни, побывать в столице моды – Париже. Здесь особый колорит, который оценят туристы.

Транспорт

Франция – большая страна, и здесь транспортная развязка хорошо развита. Но стоит взглянуть на транспорт с точки зрения туриста, ведь мы едем отдыхать, и необходимо подобрать такой вид транспорта, чтобы было удобно осматривать достопримечательности и город в целом.

Автобусы сразу стоит исключить из поля зрения. Дело в том, что большинство автобусов подстраиваются под расписание работы различных учреждений, школ, магазинов, значит, выходят на маршруты очень рано, затем появляются ближе к вечеру. Ходят автобусы медленно, поэтому если вы куда-то спешите или опаздываете, автобус вас не спасет.

Самый лучший транспорт для путешествия по Франции – поезда. Здесь очень хорошо развитая железная дорога, поэтому и путешествие лучше всего осуществлять поездом, быстро и не так дорого. Для проезда в поезде были созданы специальные карты, для которые действуют для определенных возрастных групп. Так, к примеру, можно приобрети проездную карту, которая будет предоставлять 50% скидку на проезд в течение всего года.

Такси во Франции дорогое, но если в нем есть необходимость, то заказать его можно и из отеля, и из ресторана, магазина или поймать на улице.

Электричество на территории страны

Электрическое напряжение во Франции составляет 220 В, с частотой тока 50 Гц. Такой тип напряжения привычен туристам из России. Но вся сложность заключается в виде розеток и вилок бытовых приборов. Вилка бытового прибора имеет два округлых штырька и одно небольшое углубление. А розетка имеет два углубления – входа и один выпирающий округленный штырек. При включении вилки в розетку два штырька вилки входят в два углубления розетки, а штырек розетки входит в углубление вилки.

Таким образом, если турист берет с собой в поездку собственные бытовые приборы, электробритва, фен или утюг, то необходимо заранее прикупить для поездки специальный переходник, либо купить его по приезде во Францию в любом магазине бытовых приборов. Как правило, в отелях не всегда можно найти переходник на ресепшене.

Праздники в Франции

4 Февраля – Фестиваль Фиалок в Тулузе. Французский город Тулузу называют городом фиалок, поскольку здесь произрастает огромное количество этих цветов. Не мудрено, что проводить День фиалок там, где их больше всего – ожидаемое явление. В этот день в Тулузу съезжаются все любители цветов, от профессионалов, до ценителей красоты этих нежных цветков. Здесь проходят различные конференции для садоводов. Из фиалок создают настоящие произведения искусства – цветочные фигуры различной величины. Так же на тему цветов проводят конкурсы, театральные постановки, и прочие увеселительные мероприятия.

11 Февраля – Карнавал в Ницце. Этот карнавал считается одним из самых масштабных и известных во всем мире. Считается, что датой «рождения» карнавала считается 1294 год, когда герцог Анжуйский приехал в эти края, чтобы провести пару хороших выходных, и чтобы не заскучать устроил бал. В этот день Ницца превращается в яркое пятно на карте Франции. Здесь повсюду снуют французы в ярких одеждах, по улочкам ездят расписные и яркие автомобили, площади застилают фанерок, которую расписывают мастера живописи и графики. Вечером всеобщим голосованием выбирают королеву карнавала.

4 Марта – День бабушек во Франции. Один из трогательных и милых праздников во Франции. К примеру, в России традиционное 8 марта посвящено всем женщинам без исключения, в то время, когда во Франции любимую бабушку можно поздравить в особый день. Французские бабушки редко похожи на бабушек, они наряжаются, посещают кафе, пьют ликеры, наслаждаются сладостями в виде миндальных пирожных и мороженного, от друзей и родственников получают подарки. Что характерно в этот день рестораны предлагают особое меню, в магазинах устраивают распродажи исключительно для бабушек, а турфирмы предлагают специальные предложения для бабушек и внуков.

Национальная одежда в Франции

Столица моды – Париж, именно здесь находится цитадель всего модного, красивого и стильного. Но обращаясь к истории, национальный костюм Франции сформировался лишь в XVII веке. Как правило, в каждом округе страны существовал свой стиль и одежда, которая различалась по цвету или фасону. К примеру вышивки на одежде практически никогда не было. Большую часть населения составляли крестьяне, и именно в крестьянском обществе и сформировалась основа традиционного костюма.

Одежду шили из материала, который ткали самостоятельно дома, это была холщевая ткань или шерсть различной выработки. Этот материал использовали до конца XVIII века. Праздничную одежду шили из тонкого холста, а повседневную одежду из грубого, более прочного. Как правило, одежду шили портные, которым платили за пошив продуктами, готовым обедом, порой предлагали кров и ночлег.

В XIX веке в обиход вошли ткани фабричного производства, и тогда одежда начала приобретать новые оттенки и краски. В XIX мужчины носили рубашки, штаны до колен и гетры, либо чулки, которые подвязывали шерстяной красной или синей ниткой под коленом, а поверх опускали штанину. Поверх рубахи носили жилетку и куртку. Женщины традиционно носили чепчики, юбки в пол или длинные платья с передничками. На плечи женщины набрасывали платки, девочек и девушек наряжали в точности, как и взрослых женщин.

После Великой крестьянской революции в национальном костюме появились резкие изменения, это было связано с повышением благосостояния крестьянства. Начали появляться довольно праздничные наряды, повседневная одежда стала приобретать нотки современного городского стиля, особый акцент появился и в головных уборах, они стали более современные, и зачастую, откуда прибыл француза или француженку можно было определить по головному убору.

Национальная кухня в Франции

Национальная кухня Франции считается одной из самых изысканных в мире. Здесь повара создают не просто съедобное блюдо, а настоящее произведение гастрономического искусства. Благодаря этой стране мы узнали о свежих круасанах, хрустящих багетах для бутербродов, вареных омарах с петрушкой, и лягушачьих лапках.

Конечно, повара не сидят у речек и отлавливают всех подряд лягушек. Для еды выводят специальную породу мясистых лягушек.

Стоит заметить, что в каждой провинции имеется своя неповторимая кухня, в Бургундии великолепно готовят говядину, в Провансе первое, что ставят на стол, это сыр и рыба, в Бордо самое лучшее французское вино.

В провинции Бретань кухня славится своей «морской» тематикой. Здесь представлены блюда из омаров, рыбы, лангустов, креветок. В меню каждое второе блюдо будет иметь именно этот набор ингредиентов.

Бургундия знаменита блюдами из мяса, говядины и курицы в вине. Кстати, вино, является ингредиентом в приготовлении многих французских блюд. Наравне с оливковым маслом, вино добавляют при жарке мяса, овощей, фарша и т.д.

Во Франции существует целая наука о том, к какому блюду какой подать напиток. Какое вино следует подавать к мясу, какое к рыбе, какое к закускам и овощам. Подходящий к блюду напиток способен подчеркнуть вкус пищи, тем самым, сделать ужин или обед незабываемым.

Во Франции вино пьют как воду, и это нормально. Выпить бокал вина днем, или в 5-6 вечера обычное явление, так как каждый прием пищи сопровождается напитком, водой или вином. Стоит отметить, что здесь знают меру выпитому, и больше одного бокала, как правило, не пьют.

Религия и обычии страны

Францию невозможно охарактеризовать несколькими словами, поскольку эта страна впитала в себя культуру большинства европейских стран, что соседствует с ней. Но есть в этой стране то, что для туриста может показаться необычным и даже странным.

Семейные отношения и узы брака во Франции можно описать как упрощенную версию, к примеру, в Испании семья и семейные ценности стоят на первом месте. Во Франции же мужчина и женщина не торопятся вступить в брак, здесь вполне довольствуются и «гражданским браком». Французские женщины очень эмансипированы, и идут наравне с мужчинами, поэтому не терпят повиновения и послушания мужчине, отчего большинство браков в конечном итоге заканчиваются разводом.

Обращаясь к кому-то, французы всегда употребляют уважительное «мадам», «мсье», «мадмуазель». Французы стараются быть пунктуальными, поэтому всегда приходят вовремя на встречу, работу, или даже на вечеринку к друзьям.

Хотя Франция, в особенности Париж признан столицей моды, французы не одеваются шикарно и празднично, выходя на улицу. Здесь все носят простую и удобную одежду, джинсы, свитера, рубашки, классические платья. Здесь женщины практически не носят каблуков. Это касается и прогулки, и похода на работу. Конечно, если фирма требует особого костюма, то французы безропотно выполняют предписание. Наряжаются французы только если есть стоящий повод. К примеру, поход в ресторан обязывает вечерний туалет и костюм – такое правило предписывают многие рестораны. В простой повседневной одежде вы вряд ли сможете поужинать в фешенебельном ресторане.

Прием пищи во Франции – особая традиция. Здесь стоит соблюдать все правила трапезы. В целом, французы очень фанатично относятся к еде, и не мудрено, ведь французская кухня считается одной из самых изысканных. Трапеза начинается с легкого аперитива, затем подают горячее. Ни один обед не проходит без супа. А супы во Франции отличаются своей пюреобразной консистенцией. Традиционно на столе, вне зависимости от того времени дня присутствует вино, которое помогает добавить пикантности приготовленному блюду. В завершении трапезы обязательно подают десерт и кофе. Стоит отметить, что обед во Франции может начаться лишь в 20 часов вечера. Завтракают Французы рано утром, и то, преимущественно в кафе, съедая порцию гренок с джемом или круасанов с кофе. Дома французы не любят завтракать, да и зачем, когда в кафе уже ждет свежая сдоба, ароматный кофе, а утренняя прохлада бодрит. К тому же есть время почитать свежую прессу, купленную в ближайшем ларьке.

Правила поведения в Франции

Французы крайне «правильный» народ, они, прежде всего, чтут этикет, правильное и вежливое обращение друг к другу, соблюдение правил приличия в обществе. Можно сказать, что французы еще более чопорные, нежели англичане.

К примеру, французы посмеиваются над развязанным и простоватым поведением американских туристов, над англичанами посмеиваются за то, что их стиль одежды обычно небрежный.

Французы преданы своей стране и культуре, и не терпят того факта, что английский язык принят в качестве всемирного языка для общения. Здесь любят родную речь, поэтому, если турист хочет произвести хорошее впечатление, ему стоит выучить пару дежурных фраз на французском языке.

Туристу стоит помнить, что обед во Франции начинается в 20-00 вечера, поэтому прийти в это время в кафе, бар или ресторан и найти свободное место крайне сложно. Для того, чтобы посидеть вечером в уютном кафе стоит заранее бронировать столик. Известно, что с трапезой французы не торопятся, поэтому легко обед может затянуться на пару часов, перетекая в ужин.

Хотя французы доброжелательны, они не заговаривают с незнакомцами, не смотрят прямо в глаза при разговоре с малознакомым человеком. В общественных местах во Франции не принято улыбаться человеку, которого вы видите впервые. Если туристу нужна помощь, то на улицах города всегда много полицейских, которые смогут помочь. Начиная разговор, или обращение к полицейскому, продавцу, или другому незнакомому человеку обязательно следует поздороваться, и уже затем озвучить свою просьбу.

К чаевым во Франции относятся особо. Чаевые не принято выделять в отдельный счет. Как правило, 10-15% от счета составляют чаевые, которые обязательно добавляют к общему чеку. Например, выпить чашку кофе за барной стойкой будет гораздо дешевле, нежели за столиком. А посидеть за столиком на улице будет дороже на 20%. Если официант принес вам сдачу в виде монет, то по правилам этикета не стоит забирать монеты себе.

Развлечения в Франции

Фраза «увидеть Париж и умереть» на самом деле ограничивает возможности туриста. Помимо Парижа и Эйфелевой башни во Франции предостаточно живописных и увлекательных мест, где стоит побывать. Здесь можно найти развлечения по вкусу, начиная от обеда в изысканном ресторане, и заканчивая минеральными источниками в оздоровительном пансионате.

Во Франции хорошо развит пляжный отдых на морском побережье. Здесь будет комфортно и молодежи семьям с детьми, в том числе и маленькими. Стоит отметить, что пляжи и курорты отличаются друг от друга, порой весьма ощутимо. На одном пляже вам будет спокойно и уютно, не будет большой толпы отдыхающих, другой пляж порадует долгим и пологим входом в море, что очень удобно для тех, кто приехал с маленькими детьми или не умеет плавать, другие пляжи будут специализированы исключительно для молодежи с шумными ночными вечеринками. А те, кто любит активный отдых, обязательно найдет пляж и для себя.

Горнолыжные курорты Франции считаются самыми лучшими в мире, здесь сохраняется атмосфера изысканности. К примеру, самый фешенебельный и дорогой горнолыжный курорт в стране – Куршавель. Здесь отдыхают многие знаменитости. Альп-д’Юэз – горнолыжный курорт, отличающийся высоким европейским уровнем. Здесь можно отдыхать и кататься на лыжах и сноубордах даже в летний период. Шамони – один из самых старейших горнолыжных курортов Франции. Здесь находится самая длинная трасса, которая называется «белая долина».

Во Франции можно получать удовольствие не только от горнолыжных курортов и пляжного «ленивого» отдыха, но и проводить время с пользой для собственного здоровья. На территории Франции находится несколько оздоровительных курортов и пансионов, где можно не только отдохнуть, но и улучшить общий тонус организма, и провести профилактику различных заболеваний. Самые известные и популярные среди туристов оздоровительные курорты: Эвьян-Ле-Бен, Бретань, Виши.

В качестве развлечения во Франции можно отправиться на многочисленные экскурсии: обзорные экскурсии по городу, по нескольким городам на автобусе. Загородные пикники, экскурсии по французским деревушкам и проч. Проехаться по туристическим местам Нормандии, Лазурного берега, Бретани, отведать французских сыров и вина в Бургундии.

Разница во времени

Какова разница во времени с Францией? Все зависит от того, в каком часовом поясе находится турист в данное время. Самое удобное – посмотреть на карту часовых поясов, найти свой город и город во Франции, куда собираетесь отправиться. Благодаря сети интернет, узнать о разнице во времени между странами и городами стало проще простого. Немаловажным фактором в поездке оказывается разница во времени, поскольку многим туристам в силу индивидуальной реакции организма сложно адаптироваться к резкой смене часового пояса.

Разница во времени между Москвой и Парижем составляет -2 часа
Разница во времени между Новосибирском и Парижем -5 часов

Время перелета до Франции

Порой вопрос «сколько лететь до Франции» интересует туристов больше, чем вопрос, что взять с собой в поездку. Многие из нас остро реагируют на смену обстановки, смену часового пояса, климата. А на длительность перелета так е. у каждого сугубо индивидуальная реакция. Чаще всего из-за длительного перелета возникает усталость, общая слабость, сонливость, но при этом, полное отсутствие сна, раздражительность. Очень ярко это наблюдается у детей. Время перелета до Франции из Москвы не так велико, поэтому на время трех часов стоит запастись книгами, газетами, взять с собой музыкальный плеер, или ноутбук с фильмами.

Время перелета до Парижа из Москвы составит около 3 часов 50 минут
Время перелета до Парижа из Санкт-Петербурга составит около 3 часа 40 минут

24 ноября 2011, 15:21

Я всегда интересовалась различными костюмами различных стран и эпох. По-моему, через костюмы можно очень многое понять о стране и о времени. Во все времена женщины любили украшать себя и делали это всеми возможными способами. И конечно, одежда играла огромную роль в любом обществе. Я хотела бы представить вам костюмы разных стран мира…
Азербайджан

Простота кроя и богатство отделки — вот и вся философия восточного костюма. Именно так традиционно одевались и азербайджанцы, потомки древних тюркских племен, представители одного из крупнейших и древнейших народов Кавказа
Англия

Хотя Англия и является страной с богатыми национальными традициями, она, строго говоря, не имеет четко определенного национального костюма.
В качестве примера английского народного костюма часто приводятся костюмы танцоров, исполняющих танец моррис.

Аргентина

Национального костюма в Аргентине как такового не существует.Аргентина-страна переселенцев из Италии,Испании,Германии, Украины и т.д.,которые сохраняют свои традиции.Лишь одежду пастухов гаучо и их жен можно отнести к национальной одежде этой южноамериканской страны.Белоруссия

Белорусский костюм, имея общие корни с украинским и русским национальными костюмами и формируясь на основе взаимовлияния литовской, польской, русской и украинской традиций, тем не менее отличается самобытностью и является самостоятельным явлением.
Болгария

Народный болгарский костюм весьма разнообразен и фасонами одежд, и своими красками. Известная нам сегодня его форма сложилась еще в феодальный период и развивалась в последующие столетия.Бутан

В Бутане мужские костюмы называются «гхо», а женский «кира»

Гавайи

Один из самых популярных и простых костюмов гавайский

Германия

Традиционным костюмом баварцев(немцев) является достаточно известный трахтен (нем. Trachten) — и мужской и женский костюмы и дирндль (нем. Dirndl) — только женский национальный костюм. Название Trachten пришло из эпохи романтизма, именно в те времена заговорили о национальных традициях, о том, как люди жили, говорили, пели, праздновали и одевались, и что считалось основой культуры нации.
Греция

Грузия

В грузинской трад. одежде были, как для роскошной и изысканной, для знати, так и попроще, для ремесленников и людей победнее, были и строгая элегантность мужественности, и нежная грациозность женственности, в ней были ярко высвечены характер человека, род его занятий, привычки.
Египет

В Древнем Египте наиболее распространённым типом одежды была одежда драпированная, позже — накладная, но никогда не распашная. Покрой и форма одежды (как мужской, так и женской) на протяжении веков менялась очень медленно; долгое время одежда разных сословий отличалась только по качеству ткани и по отделке.

Индия

Индийская одежда женщин зависит от региона страны. Традиционная индийская одежда, без которой невозможно представить себе индийскую женщину называется сари. Сари-это национальная индийская одежда, отличаются по виду, материалам, вышивке в разных регионах.
Испания

Испанский народный костюм, в том виде, который он стал фактом изобразительной культуры, сложился в XVIII-XIX веках. Его формированию способствовала культура махо — социального слоя испанских щёголей из простонародья, подчеркивавших свое происхождение.
Казахстан

Ранее имело место сознательное уничтожение традиций на протяжении всего XX века. За семидесятилетний советский период в Казахстане боролись с традициями как с «пережитками прошлого» Но сегодня Казахстан уверенно становится на дорогу возрождения своей культуры.Китай

В китайском национальном костюме много красного и золотисто-желтого цвета, которые традиционно считаются цветами богатства и благополучия.

Норвегия

Дизайн норвежского национального костюма разработан на основе местных народных костюмов, которые были на грани исчезновения.

ОАЭ — Объединённые Арабские Эмираты
Одежда бедуинских женщин в древние времена вполне соответствовала мужской.
Португалия

В португальской одежде доминируют красный и черный цвета, мужчины носят жилеты с кушаками, а женщины – широкие юбки с передниками.
Россия

Отличительная особенность русского национального костюма — большое количество верхней одежды. Одежда накидная и распашная. Накидную одежду надевали через голову, распашная имела разрез сверху донизу и застёгивалась встык на крючки или на пуговицы.
Турция

Традиционные костюмы турков отличаются наибольшим разнообразием среди тюркских народностей.Украина

Женский традиционный костюм украинцев имеет множество локальных вариантов. Этнографические особенности историко-культурных районов Украины в одежде проявились в силуэте, крое, отдельных частях одежды, способах ее ношения, цветовом декоре, украшениях.
Франция

Женский народный костюм состоял из широкой юбки со сборками, кофты с рукавами, корсажа, передника, чепца или шляпы. Мужской костюм – это штаны, гетры, рубаха, жилет, куртка (или широкая, доходящая до середины бедра блуза), шейный платок и шляпа.Чехия

В Чешской Республике в областях с традиционным географическим делением, костюмы различных народных слоёв пережили сложный процесс развития.
Япония

С середины XIX века Кимоно является японским «национальным костюмом». Также кимоно является рабочей одеждой гейш и майко (будущих гейш).

Конец))) Надеюсь вам понравилось… на этот пост у меня ушло больше 2 часов)))

..
40
41

42

43
44
45
46
47
48

49
..

Национальный французский деревенский костюм

Крестьяне в сельской Франции шили свою одежду из
шерсти или холста, то есть из домотканого материала. Для белья и
праздничной одежды (кофт, рубах) использовали тонкий холст, а для
повседневной одежды — грубый. Верхняя одежда шилась из покупной
хлопчатобумажной материи и из сукна с добавлением в него холщевых нитей.
Основными частями традиционного французского женского костюма были:
широкая юбка со складками или сборками, доходившая до середины голени и
просторная кофта с длинными рукавами, застегивающаяся у ворота и
свободно ниспадающая на юбку. Кофта на талии стягивалась тесемкой
передника, который должен был быть немного короче, чем юбка. На плечи
крестьянки набрасывали платок или косынку, концы которой закладывались
под нагрудник передника или завязывались на груди. Обязательным
атрибутом праздничного наряда был корсаж. Традиционным головным убором
крестьянки считался чепец, который было принято носить как на улице, так
и в доме. При необходимости женщины надевали шляпу или платок поверх
чепца. Мужской традиционный костюм включал в себя следующее: гетры,
штаны, рубаху, шейный платок, жилет и куртку. Во Франции примерно до
середины девятнадцатого века крестьяне носили штаны, длина которых была
до колен. Такие штаны вместе с гетрами или шерстяными чулками было
принято подвязывать под коленями красными или голубыми шерстяными
подвязками. В большинстве случаев штаны и гетры шились из одного и того
же материала. Узкие длинные мужские штаны вошли в обиход в 1830-х годах.
У традиционной рубахи был отложной воротник, который изначально
затягивался так же как и манжеты двумя тесемками. В более поздние годы
манжеты и воротник на рубахе стали застегиваться на пуговицы. Крестьяне
закрывали ворот рубахи шейным платком. Кроме рубахи было принято одевать
светлые закрытые жилеты с металлическими пуговицами в два ряда. Поверх
жилета надевалась короткая или немного удлиненная куртка. В конце
восемнадцатого века вошла в обиход мужская блуза, которая представляла
собой широкую рубаху из холстины с прямыми поликами, собранную на
рукавах и у ворота в сборки. Такая блуза носилась поверх куртки. Мужская
одежда во Франции шилась преимущественно коричневого, серого или белого
цвета. Что же касается женских нарядов, то они были более разнообразными
по расцветке: юбки носили белые, красные, серые, голубые и черные;
корсажи – полосатые, коричневые, сиреневые, голубые и красные; передники
– черные, белые, красные, серые и голубые. Традиционной национальной
обувью считались сабо – башмаки, выдолбленные из дерева.

Более четко элементы традиционного костюма Франции сформировались более уже в 17 столетии. В гардероб пришли длинные рубашки, юбки со сборками, чулки, панталоны, декольте и т.п. Одежда изготавливалась из таких материалов, как шерсть и холст разнообразной выработки. Так продолжалось до конца 18 столетия.

В 19 веке уже начинают использовать ткани фабричного производства. Шитьем занимались обычно сельские портные, в основном за обед, жилье или небольшую плату.

После Великой революции во Франции в национальном костюме начали происходить изменения. Связано это было, в первую очередь, с ростом благосостояния, а также с появлением в продаже новых фабричных тканей — сукна и шелка. Так появились праздничные наряды, конечно же на них влияла городская мода. Формы передника, юбки, головного убора, а также покрой корсажа различались среди провинций. Особенно это было заметно в цветовых элементах. Даже внутри провинции часто различались элементы костюма.

В конце 19 века повсеместно начал появляться городской костюм. Однако, долгое время оставались в обиходе такой элемент, как головной убор, особенно в глухих районах или в районе Альп.

Цвета и оттенки

Среди цветовой гаммы для одежды преобладали в основном спокойные сдержанные оттенки. Среди них — серый, коричневый, белый. Такие цвета были характерны как для мужского, так и женского костюма.

Конечно же, женские предметы гардероба были порой более ярких оттенков. Помимо стандартных цветов юбка могла быть голубой, красной, реже черной. Фартуки также были красных или синих оттенков, а также желтого цвета. Корсаж — фиолетовый, бордовый, коричневый или в полоску.

Ткани и крой

В крестьянской одежде более тонкий холст использовался в основном для праздничной одежды, например, юбок или рубах, а также белья. Грубый же холст предназначался для повседневной одежды.

Если говорить о верхней одежде, то ее шили из более плотных и теплых материалов, например, сукна, добавляя в него хлопчатобумажные или холщовые нити.

После революции на смену привычным материалам пришли фабричные ткани, среди которых был и шелк.

Разновидности

Женский

Национальный женский костюм состоял из юбки с многочисленными сборками, широкой кофты с длинными рукавами и застежкой у ворота и платка или косынки, накинутого на плечи. Юбка, как правило, была длинной, приблизительно до середины голени, с ней надевалась кофта, спадающая сверху юбки. Кофту стягивали на талии тесемкой передника, который был немного короче юбки. Платок завязывался на груди или закладывался под нагрудник передника.

Обязательным для костюма был корсаж. Головной убор женщины — чепец, поверх которого надевали еще платок или шляпу. Чепец носили дома и на улице.

Мужской

Традиционный мужской костюм 19 века состоял из следующей одежды: штаны, рубаха, гетры, шейный платок, жилет или куртка.

Примерно до 30-х годов 19 века крестьяне носили короткие штаны до колен, при этом совместно с гетрами или шерстяными чулками, которые подвязывались под коленом подвязкой из шерсти, обычно голубого или красного цвета. Часто гетры были из такого же материала, что и штаны.

Уже после 30-х годов появились длинные узкие штаны. Рубаха уже имела отложной воротник. Манжеты и воротник первоначально затягивались двумя тесемками, а позже из стали застегивать на пуговицы. Дополнительно надевали еще и шейный платок. Совместно с рубахой надевали еще и жилет, светлого цвета с двумя рядами металлических пуговиц. Поверх надевалась куртка, она могла быть короткой или удлиненной.

Рубаха же вошла в повседневный обиход еще в конце 18 века . Она была прямого силуэта, примерно до середины бедра, со сборками на рукавах и ворота. Шилась она из холстины.

Изначально рубаха была праздничной одеждой для крестьян, а после революции 1830 г. Ее начали носить в городе — ремесленники и рабочие. Для крестьян она по-прежнему оставалась традиционным нарядом для праздников и народных гуляний.

В 19 веке и начале 20 века рубаха уже стала рабочей одеждой, но еще сохраняла свои позиции в сельской местности. Зимой же пастухи надевали сверху нее широкий плащ из козьей шкуры или грубой шерсти.

До сих пор порой можно увидеть классическую рубаху на художниках.

Если говорить о головном уборе, то в 18 веке это было треуголка для крестьянина, ее носили вплоть до начала 19 века. Сменила ее круглая широкополая шляпа, соломенная — для лета, фетровая — для холодной погоды.

Мужчины — жители побережий носили шапку-колпак из шерсти, схожий с фригийским колпаком. Такую шапку-колпак украшал свисающий сзади помпон.

Библиотека журнала «Теория моды». Сентябрь

В сентябре я выбрала четыре книги из серии Библиотека журнала «Теория моды» с «мужской» тематикой, то есть посвященные вопросам мужской моды или предметам одежды, ассоциирующимся с гардеробом сильного пола.

✧Харви Дж. «Люди в черном»  ✧Бар К. «Политическая история брюк» 

✧»Холландер Э. «Пол и костюм» ✧Бруард К. «Костюм: стиль, форма, функция»  

Эти книги показались мне чуть более увлекательными, информативными и концептуальными, чем книги о женской моде, а материал в них более свежим и необычным.

Джон Харви

М.: Новое литературное обозрение, 2010

От издательства:

До XIX века мужчины и женщины одинаково прибегали к ярким цветам в костюме, выставляя напоказ кружева, дорогой бархат, тонкие шелка и вышивку, чрезвычайно нарядную обувь, прически, парики и шляпы с украшениями, а в XVIII столетии на равных пользовались пудрой, румянами и прочей косметикой. В XIX веке мужчины отступили в тень, оставив яркость и пестроту женщинам. В историю моды этот «уход» вошел как «великий отказ мужчин». Цвет превратился в орудие гендерной дифференциации, четко отделив «светлых» женщин (согласно представлениям эпохи, подобных ангелам. Облаченным в белые одежды) от «темных» мужчин, вынужденных по роду занятий вращаться в большом «нечистом» мире и одетых в черные официальные костюмы. Основываясь на многочисленных примерах из литературы и живописи, Джон Харви рассматривает тип людей (преимущественно мужчин) в черном и анализирует многообразные смыслы, которые приписывались этому многозначному цвету на протяжении веков.

От себя:

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/518035/

Очень любопытная и увлекательная работа, которая станет хорошим компаньоном для книги Мишеля Пастуро «Черный». Черный — цвет страха, смерти, мрака, злых сил, он же является цветом веры, аскезы, дисциплины, серьезности. Джон Харви выделяет несколько исторических периодов, в которые черный становился «имперским цветом», соединяющим в себе все ценности, идеалы и устремления эпохи. Так было в Бургундии XV столетия, Венеции XV и XVI веков, Испании XVI века, Голландской республике  XVII-го, Англии XIX-го. Тяготение к черному приходилось на периоды расцвета и особой мощи. Каждая из этих наций опиралась на аскетическую, замешанную на страхе веру в Господа. Такая религиозная самодисциплина дарила ощущение избранности, непогрешимости, из чего проистекала убежденность в собственной правоте, силе, власти, правильности собственного дела (бизнеса, как бы сейчас сказали).

Исследование Джона Харви охватывает обширный исторический период — со времен Средневековья до второй половины XX века. Однако основное свое внимание автор сосредотачивает на XIX веке, а точнее, на Викторианской эпохе, ставшей «апофеозом» черного цвета. В Англии черный — это цвет протестантов, пуритан, дельцов, успешных людей, джентльменов, денди. Однако он же воплощает душевную пустоту, закрытость, потерю всяких чувств и жестокость, а также обезличенность, нищету и безнадежность. Подтверждение тому Джон Харви находит в творчестве английских художников и писателей — Чарльза Диккенса, Джейн Остин, сестер Бронте, Джона Рёскина.

Несмотря на спутанность моего рассказа, очень рекомендую обратить внимание на «Людей в черном»😉 Эта книга точно подарит вам массу новой информации, станет хорошей пищей для размышлений и поможет задуматься о значении цвета в культуре. 

Кристин Бар

М.: Новое литературное обозрение, 2013

От издательства:

Что такое брюки? Все мы знаем, что это одежда, которая закрывает нас от талии и ниже, причем каждую ногу в отдельности. Эта, на первый взгляд, простая вещь имеет тем не менее необычную историю: ведь брюки — не только одежда, но еще и символ. «У кого кюлоты, у того и власть», — говорили до того, как на смену кюлотам, закрывавшим ноги только до колен, пришли длинные брюки. На рубеже XVIII–XIX веков эта одежда простонародья становится также достоянием высших классов общества, причем именно мужчин. Символ мужественности, она была запрещена для женщин, которым пришлось отвоевывать право носить брюки. Как наглядно показывает автор, именно в отождествлении с гендером и властью кроется исток этой удивительной истории.

От себя:
Самая «женская» из четырех книг с «мужской» тематикой, прочитанных мною в этом месяце. Исследование полностью построено на французском материале (история брюк в других странах затрагивается вскользь). В процессе чтения мне приходилось периодически обращаться к Википедии, чтобы вспомнить, как проходила Великая французская буржуазная революция, в чем особенности Режима Виши, что произошло в мае 1968 года и т.д.
Кристин Бар в первую очередь раскрывает символический смысл брюк, связанный с борьбой женщин за политические права и социальные свободы. Однако тема суфражизма и эмансипации, на мой взгляд, уступает в книге вопросам травестии, феминизма и гомосексуальности. 
Интересно, что во Франции, где к 1960-м годам брюки прочно обосновались в женском гардеробе, сейчас появляются обратное движения — за право носить юбку. Многие девушки и женщины, живущие в неблагоприятных социальных условиях, не могут демонстрировать свою женственность (т.е. носить юбки), боясь насилия. Как
оказалось, у французских дам-политиков, до сих пор возникают сложности с
ношением брюк. Считается, что юбка – более элегантный вид одежды, которого следует
придерживаться представительницам Франции – страны высокой моды и стиля.
Автор отмечает, что, например, в Германии у женщин-политиков такой сложности
нет. 

Энн Холландер

М.: Новое литературное обозрение, 2018

От издательства:

Книга известного американского культуролога открывает много неизвестных страниц в истории мужского костюма. Прослеживая пути его изменения с древних времен до наших дней, автор рассматривает эволюцию костюма, полную драматизма и неожиданных сюжетных поворотов. Почему эта мода продержалась так долго? Какие факторы определили ее стилистическую устойчивость и убедительность? Как мужской костюм соотносится с современными понятиями о мужской и женской сексуальности? Как он связан с модой в прошлом и в настоящем? И в каких отношениях состоит с современным дизайном одежды и всего прочего? Почему женщины так отчаянно стремились копировать мужской костюм с тех самых пор, как он был изобретен? Какое будущее его ждет? Э. Холландер выходит далеко за рамки истории моды: на страницах книги появляется множество художников и произведений искусства, даются социальные характеристики западного общества в разные эпохи, анализируются эстетические тенденции, а образность и поэтичность повествования превращают серьезный научный труд в увлекательное чтение.

От себя:

Я начинала читать эту книгу три раза. С блокнотом и ручкой я работала над ней, словно над трудами философов. Перечитывала, записывала, пыталась хоть что-то понять и запомнить. Но где-то после тридцатой страницы книга совершила резкий поворот, превратившись в увлекательное и неординарное исследование. 

Многие идеи, положенные в основу книги, могут показаться читателю совершенно неожиданными. По мнению автора, до определенного момента тон в моде задавали именно мужчины, а женщины только следовали их примеру. Мужской костюм, в той форме, к которой мы привыкли, полностью сформировался к 1820 годам и с тех пор подвергался лишь незначительным модификациям. Таким образом, в начале XIX века был создан современный мужской образ, основой которого стала четкость конструкции, кроя, формы. Женская мода отставала от мужской на столетие, в основном в ней менялась лишь декоративная составляющая. Только к 1920-м годам женское тело стало восприниматься как единый объект, подвижность и красоту которого должна была подчеркивать одежда. Всё в книге Энн Холландер говорит о ведущем положении мужской моды (и мужчин в моде) и подражательном характере женской моды. Девизом этого исследования можно было бы выбрать фразу — «This is the men’s world».

Дело в том, что Энн Холландер рассматривает моду как отдельный вид искусства. Мне показалось, что она является сторонницей формализма в искусстве и видит главную ценность художественного произведения в его форме (цвет, линия, текстура). Поэтому мужской костюм является для неё эталоном. Мужской костюм — это чистая форма, освобожденная от «глупой» декоративности, свойственной женской моде. 

Кристофер Бруард 

М.: Новое литературное обозрение, 2018 

От издательства:

Что объединяет «молодых старомодников» и конголезских sapeurs, что общего между pijama и баньяном, архитектурой и одеждой? Как связаны парижский щеголь и участники «пятниц без галстуков»? В этой увлекательной книге рассказывается про многовековую эволюцию костюма до его сегодняшнего вида. Перенося читателя из Англии в Конго, из Китая в Америку, из Японии в Италию, К. Бруард показывает всепроникающее влияние костюма на современные культуры: модная индустрия, искусство кино, гендерные взаимодействия и т. д., везде костюм играет чрезвычайно значимую роль. Автор исследует динамику его языка и статус, а также делает прогноз на будущее.

От себя: 

Для мужчин костюм — это крепость, внутри которой они чувствуют себя сильными, успешными, статусными. Населяя одну крепость, они видят друг в друге собратьев — рыцарей одного древнего ордена. Их цитадель, как бы она не выглядела сегодня, подчиняется заветам прошлого — дисциплине, свойственной военной форме и религиозным ритуалам. Первые «архитекторы» костюма заложили основы, которые хранят и современные мужчины: качество материала, четкость форм, точность кроя, цвет (преимущественно темный). Крепость дарит мужчинам ощущение власти, она же прячет их страхи и сомнения. Защищенные стенами родной твердыни они нападают на всех, кто кажется им чужим и вызывает чувство тревоги. В первую очередь это женщины и иноземцы с их национальными одеждами. Иногда, объятые страхом перед новым временем, мужчины даже совершают «мизогинные крестовые походы». Они успокаиваются, когда превозносят свой костюм и унижают женскую моду (идеи архитекторов Адольфа Лооса и Ле Корбюзье). Однако бывают и периоды, когда мужчинам становится скучно в мрачных и сковывающих стенах своей твердыни, тогда они идут на эксперименты. Кто-то перестраивает стены крепости, чтобы сделать её более современной (эксперименты с костюмом Александра Маккуина, Рея Кавакубо, Вивьен Вествуд и др.). Другие переезжают в более уютные места (выбирают спортивный стиль или в стиль кэжуал). Несмотря на это, цитадель под названием «мужской костюм» не собирается сдавать свои позиции. Как и прежде, мужчины приходят к ней, когда хотят продемонстрировать свой статус, деловую хватку, заручиться доверием, показать свой профессионализм и серьезность намерений.  

Перемены в костюме и домашнем быта в России в 19 веке — История — Наука — Каталог статей

Эволюция французской моды с 16 по 19 век

Франция была одной из самых энергичных и творческих наций в истории Запада. По словам Abarrna Devi R , постоянно развивающаяся французская традиция одежды остается источником вдохновения для модниц.

Мода является неотъемлемой частью общества и культуры Франции и выступает в качестве одного из основных имиджей бренда страны. Высокая мода и прет-а-порте имеют французское происхождение.Франция родила многих известных дизайнеров, а французский дизайн доминирует в мире моды с 15 века. Французская модная индустрия приобрела репутацию стиля и инноваций и оставалась важным культурным экспортом на протяжении более четырех веков. Такие дизайнеры, как Габриэль Бонер «Коко» Шанель, Кристиан Диор, Ив Сен-Лоран, Тьерри Хермс и Луи Виттон, основали одни из самых известных и популярных модных брендов.

В 16 веке модная одежда во Франции состояла из контрастных тканей, стыков, отделки и других аксессуаров.Силуэт, который относится к линии платья или общей форме одежды, был широким и коническим для женщин и квадратным для мужчин в 1530-х годах. Примерно в середине того же десятилетия появилась высокая и узкая линия с V-образной талией. Сделав акцент на плече, были расширены рукава и юбки у женщин. Оборки сближались с воротником рубашки и формировались четкими складками. Оборка, оборка или меховая ткань — это полоска ткани, кружева или ленты, плотно собранная или сложенная на одном крае и прикрепленная к предмету одежды, постельному белью или другому текстилю в качестве отделки.

Верхняя женская одежда характеризовалась свободным или приталенным платьем поверх нижней юбки. В 1560-е годы рукава-труба были отвергнуты, и силуэт стал узким и расширенным с концентрацией в плечах и бедрах.

Между 1660 и 1700 годами старый силуэт был заменен длинной тонкой линией с заниженной талией как для мужчин, так и для женщин. Сзади было заплетено платье с низкой талией и тугой шнуровкой, нижняя юбка закреплялась петлей на корзине (часть юбки, петлявшей вокруг бедер), прикрытой рубашкой.Наряд сопровождали черные кожаные туфли. Зимнее женское платье оторочено мехом. Верхняя юбка была отодвинута в более позднюю половину десятилетий и закреплена сильно украшенной юбкой. Но примерно в 1650 году широкие свободные рукава стали длиннее и плотнее. Платье плотно облегало тело с низким и широким вырезом и регулируемым плечом.

Мужская одежда в первой половине 17 века практически не изменилась. В 1725 году юбки сюртука служили корзиной. Для этого делали пять или шесть складок, растягиваемых бумагой или конским волосом, и черной лентой, которую носили на шее, чтобы создать эффект оборки.Шапка под мышкой и парик добавляли очарования. На придворных церемониях женщины носили расшитое золотом большое пальто, которое было расстегнуто спереди и застегивалось поясом или поясом. Легкое пальто облегало фигуру с более узкими рукавами. Сзади он выступал с двойным рядом шелковых или металлических пуговиц различных форм и размеров.

Французская мода варьировалась между 1750 и 1775 годами. Изысканные придворные платья очаровательных цветов и украшения определяли стиль. В 1750-х годах размер юбок-обручей стал меньше и их носили с вечерними платьями с обручами по бокам.Продолжалось использование жилетов и бриджей. В этот период платье с низким вырезом носили поверх юбки. Рукава разрезались оборками или рюшами, к рукавам халата прикреплялся виссон. Вырез горловины снабжен обшивкой из ткани или кружевной оборкой и шейным платком (шарфом).

Мода 1795-1820 годов в европейских странах трансформировалась в неформальный стиль с использованием парчи и кружева. Он заметно отличался от более ранних стилей, а также от стилей второй половины XIX века.Женская одежда плотно прилегала к туловищу от талии вверх и сильно облегала юбку. Платья с короткой талией, украшенные мягкими свободными юбками, были изготовлены из белого прозрачного муслина. Вечерние платья были отделаны и украшены кружевом, лентами и сеткой. Они были с низким вырезом и короткими рукавами.

В 1800-х годах женская одежда характеризовалась короткими волосами с белыми шляпами, отделкой, перьями, кружевом, шалями и пальто с капюшоном, в то время как мужчины предпочитали льняные рубашки с высокими воротниками, высокие шляпы и короткие волосы без парика.

В 1810-е годы женские платья были разработаны с мягкими, тонкими, прозрачными классическими драпировками с приподнятой талией и короткими однобортными пиджаками. Волосы у них были разделены по центру, а в ушах образовывались тугие локоны. Мужские платья изготавливались из однобортных фраков, галстуков (предшественников галстука и галстука-бабочки), закрывавшихся до подбородка из натуральных волос, узких бриджей и шелковых чулок. Среди аксессуаров были золотые часы, трости и шляпы.

В 1820-е годы женское платье было с почти заниженной линией талии, замысловатым декором на подоле и декольте, коническими юбками и рукавами.Мужские пальто были разработаны с мехом бархатных воротников.

Модельеры до сих пор вдохновляются творениями 18 века. Влияние «революции одежды» изменило динамику истории одежды. Париж является мировым центром моды, и, несмотря на конкуренцию со стороны Италии, Великобритании, Испании и Германии, граждане Франции продолжают сохранять свой бесспорный имидж модных, модных людей.

Об авторе

Abarrna Devi R — последний год B.Студентка факультета модных технологий Технологического института Баннари Амман, Сатьямангалам, Коимбатур и Тамил Наду.

Ссылки

1. Dauncey, Hugh, ed., French Popular Culture: An Introduction, New York: Oxford University Press (Arnold Publishers), 2003.

2. ДеЖан, Жанна, Сущность стиля: как французы изобрели высокую моду, изысканную еду, шикарные кафе, стиль, изысканность и гламур, Нью-Йорк: Free Press, 2005, ISBN978-0-7432-6413-6

3.Келли, Майкл, Французская культура и общество: Основы, Нью-Йорк: Oxford University Press (Arnold Publishers), 2001, (справочное руководство)

4. Надо, Жан-Бено и Жюли Барлоу, 60 миллионов французов не могут ошибаться: почему мы любим Францию, но не французов, Sourcebooks Trade, 2003, ISBN1-4022-0045-5

5. Bourhis, Katell le: Эпоха Наполеона: костюм от революции до империи, 1789-1815, Музей Метрополитен, 1989. ISBN0870995707

Мода во время Французской революции

Переворот.

Годы после революции во Франции 1789 года принесли огромные потрясения и изменения во французском обществе, которые, в свою очередь, привели к глубоким изменениям в одежде и моде. Одежда долгое время служила во Франции одним из наиболее заметных маркеров социальных привилегий и аристократического статуса, поэтому неудивительно, что революционные изменения сильно повлияли на моду. Наряд королевского двора издавна предписывался несгибаемым этикетом, который первоначально был установлен Людовиком XIV, автором абсолютистской системы правления, превратившей страну в величайшую державу Европы семнадцатого века.В течение восемнадцатого века эта система становилась все более громоздкой, коррумпированной и устаревшей, а привилегии аристократии и двора казались многим злом, которое необходимо искоренить, чтобы страна могла двигаться вперед. В первые годы революции многие аристократы и богатая французская буржуазия согласились с этим выводом, и начальные фазы политических изменений революции были отмечены относительным единодушием в отношении отмены древних дворянских привилегий, церковного статуса и различий в звании.Однако стремительно меняющаяся политическая сцена характеризовала духовенство, аристократию и тех, кто служил им в качестве сил контрреволюции, среди тех, кто выступал за более радикальные изменения в правительстве и обществе. Во время правления террора, начавшегося в 1792 году, тысячи французских дворян, священников и тех, кто им симпатизировал, были казнены на гильотине. В разгар этих проблем одежда играла важную символическую функцию, поскольку мужчины и женщины полагались на нее для выражения своих политических убеждений; одежда стала попеременно способом поддержать или осудить революционные изменения.Аристократическая мода восемнадцатого века рассматривалась как зло, которое необходимо подавлять, и революция осудила те элементы одежды, которые олицетворяли собой традиционное аристократическое общество. Дорогие шелка, тафта, бархат и другие дорогостоящие элементы одежды были запрещены, поскольку новое правительство Франции пыталось диктовать новый порядок, при котором могло быть реализовано братство, а не привилегии.

Одежда как символы.

С первых дней революции элементы одежды играли жизненно важную роль в самобытности политического движения.После штурма Бастилии 14 июля 1789 года правительство города Парижа постановило, что все жители столицы должны носить трехцветную кокарду, круглую эмблему, состоящую из лент, отображающих красный и синий цвета города. как стандартный белый цвет монархии. Даже

ПОЛИТИКА ЦВЕТА

Введение: В Европе раннего Нового времени одежда играла жизненно важную роль в определении статуса определенных групп в обществе. С наступлением Французской революции символическая роль одежды продолжилась, и мужчины и женщины полагались на свою одежду, чтобы заявить о своей поддержке или неприятии принципов эпохи.Цвет стал особенно важным средством выражения политических симпатий. В следующем отрывке из The Secret Memoirs of Princess Lamballe , редактор Кэтрин Хайд, маркиза де Гувион Бройль описывает проблемы, которые у нее были с одеждой, которую она носила в Опере, а также угрюмое отношение французских солдат, когда она отказалась. чтобы показать, что она носит революционный триколор — красный, белый и синий. Писательница была англичанкой, замужем за французским дворянином и входила в ближайшее окружение королевы Марии-Антуанетты.

Я надеюсь, что читатель не будет разочарован, если отвлечется от печальной истории принцессы де Ламбаль и услышит некоторые нелепые обстоятельства, которые произошли со мной лично; и которые, хотя и не являются частью истории, достаточно хорошо иллюстрируют характер времени.

Меня послали в Англию, чтобы отправить письма принцу де Конде на почту, и я только что вернулся. В то время модой в Англии было черное платье, испанская шляпа и желтая атласная подкладка с тремя страусиными перьями, образующими герб принца Уэльского, с надписью « Ich dien , я служу».«(Этот герб и девиз датируются, я полагаю, временами Эдуарда, Черного принца.) Я также привез с собой белый атласный плащ, отороченный белым мехом.

В этом платье я пошла в Французская опера. Едва я уселся в ложу, как услышал крики: «En bas les couleurs de d’empereur! En bas! »

Я был очень занят, разговаривая с человеком в ложе, и, привыкнув слышать и видеть частичные беспорядки в яме, я не обращал внимания; никогда не мечтал, что моя бедная шляпа, перья и плащ, были причиной волнений, пока офицер национальной гвардии очень вежливо не постучал в дверь ложи и сказал мне, что я должен либо снять их, либо покинуть театр.

Нет ничего больше, чем я не люблю, когда меня думают или склонны привлекать внимание одеждой. Поэтому в тот момент, когда я непреднамеренно оказался объектом возмущения всего театра, в первом порыве возмущения я стремительно сорвал плащ и шляпу и швырнул их в яму, прямо в самые лица бунтовщиков.

Театр моментально зазвенел аплодисментами. Противные предметы были аккуратно сложены и доставлены офицеру стражи, который, когда я вышел из ложи в конце оперы, принес их мне и предложил помочь мне надеть их; но я отказался от них с истинно кавалерским высокомерием и вошел в карету без шляпы и плаща.

В то время вокруг кареты собралось много зрителей, которые, увидев, что я отказался от оскорбительных цветов, снова громко подбодрили меня; но настоял на том, чтобы офицер положил шляпу и плащ в карету, которая уехала под самые яростные возгласы.

В другой день, когда я собирался прогуляться по Тюильри (что я обычно делал после верховой езды), охранники скрестили свои штыки у ворот и запретили мне вход. Я спросил их, почему. Мне сказали, что без национальной ленты туда никого не пускают.

Так вот, у меня всегда была одна из этих национальных лент с тех пор, как они впервые были надеты; но я держал его в своей мантии для верховой езды; и, в частности, в тот день у меня было необычайно много запасов, потому что я был в новой мантии для верховой езды, нижняя юбка которой была такой очень длинной и тяжелой, что я купил большое количество, чтобы обвязать свою талию и застегнуть пояс. платье, чтобы оно не упало мне на ноги.

Однако я был полон решимости досадить стражникам за их дерзость.Мой английский красавчик, бледный как смерть и знавший, что у меня есть ленточка, все время щипал меня за руку и шептал: «Покажи, покажи; zounds, мадам, покажи! Нас отправят в тюрьму! Покажи! покажи это!» Но я позаботился о том, чтобы мои прерывающие переговоры не были собраны, пока не будет собрана достаточная толпа, а затем я произвел свои цвета.

Солдаты, следовательно, были очень славно шипены, и толпа жестоко обошлась бы с ними, и их офицер послал бы их на караульную станцию, если бы я не заступился; по которому меня снова аплодировали во всех садах как La Brave Anglaise.Но мой кавалер заявил, что больше никогда не будет со мной встречаться: если только я не буду носить ленту на внешней стороне шляпы, чего я никогда не делал и никогда не буду делать.

источник: Катрин Хайд, маркиза де Гувьон Бройль в Тайные воспоминания принцессы Ламбаль Мари Терез Луиза де Савойя Кариньян, принцесса де Ламбаль. (Вашингтон, округ Колумбия: М. Уолтер Данн, 1901): 219–221.

Людовик XVI уступил этому давлению, и когда он примирился с Парижем после знаменитого нападения на королевскую тюрьму Бастилии, он и его семья облачились в революционную кокарду, чтобы продемонстрировать свою поддержку политических перемен.Требование, чтобы парижане носили кокарду из красного, белого и синего цветов, сразу же стало популярным символом поддержки революции и породило новую моду на одежду из трех цветов. Женщины носили юбки из трехцветной ткани или туфли с пряжками революционных кокардов; мужчины носили красные пальто, белые чулки и синие брюки, чтобы выразить свою поддержку политических перемен. Однако не все парижане поклонялись такой моде, и те, кто поддерживал отстаивание традиций, аристократических привилегий и монархической власти, иногда носили чисто-белый цвет, цвет монархии Бурбонов.Однако в крайне напряженной политической атмосфере начала 1790-х такие акты неповиновения могли привести к арестам и преследованиям, поэтому большинство парижан приспособилось к новым требованиям. Внезапные изменения в моде также сильно повлияли на швейную промышленность Парижа. Многие из тех, кто служил аристократическому обществу в предыдущие десятилетия, теперь оказались без клиентов, поскольку дворяне и богатые парижане бежали из города. Роуз Бертин, когда-то известная модистка и дизайнер платьев королевы, даже зарабатывала на продаже кокардов и других смесей революционных цветов.Бертин и другие представители городской торговли одеждой теперь предавались революционным вкусам, чтобы свести концы с концами.

В поисках нового стиля.

Хотя цвет одежды и аксессуаров, таких как кокарда, играл важную символическую роль в первые годы Революции, никаких немедленных изменений стиля или покроя одежды в то время не произошло. Вместо этого большинство представителей буржуазии (французский средний и высший средний классы), а также многие аристократы, которые первоначально поддерживали революцию, вместо этого носили английскую неформальную моду, которая начала набирать популярность во Франции в 1770-х и 1780-х годах.Вместо тафты, бархата и шелка, которые теперь были запрещены как символы старого порядка и аристократических привилегий, женские платья шили из хлопка и льна, обычно однотонного цвета, а мужские сюртуки и штаны — из хлопка и льна. шерстяные, а рубашки у них льняные и хлопчатобумажные. Триумф нового стиля можно ярко увидеть во многих портретах, созданных Жаком-Луи Давидом (1748–1825), великим французским художником-неоклассиком, и другими художниками революционной эпохи в первые годы существования нового порядка.На своем портрете 1795 года своего зятя Пьера Серизиа Давид изобразил натурщика, как если бы он был английским деревенским джентльменом, в коричневых штанах, темном пальто, жилете и рубашке белого цвета. Чтобы завершить намек на «английский стиль», художник показал зятю
в цилиндре и кропе. Подобную привязанность к стандартам английской неформальности можно увидеть в картине своей сестры, мадам Серизиа, которую Дэвид закончил в том же году. Художник показал объект в сорочке, простом платье-трубе, собранном на шее шнурком, а здесь перевязанном зеленым поясом на талии.Вместо замысловатых причесок, типичных для мира дореволюционного старого режима, мадам Серизиа изображена с натуральными волосами, помещенными под кружевную шапочку, и в простой, но элегантной соломенной шляпе, снова украшенной зеленой лентой и бантами. Ребенок рядом с ней носит почти такой же наряд. Именно такая одежда становилась все более и более нормой среди тех представителей буржуазии, которые поддерживали перемены Революции, поскольку ход моды стал даже обсуждаться в новых национальных академиях и обществах того времени.В 1793 и 1794 годах Société Popular et Républicane des Arts, учреждение, пришедшее на смену Королевской академии художеств Франции, обсуждало вопрос об одежде в революционную эпоху. Дэвид, один из самых видных его членов, принял участие в этих дискуссиях, которые длились более четырех месяцев, и его портреты его сестры и зятя были представлены в салоне учреждения в 1795 году, отчасти для демонстрации рецептов общества в отношении реформа моды. В своих обсуждениях Société пришло к выводу, что одежда должна быть гигиеничной, не должна рекламировать статус или статус ее владельца и должна позволять свободное движение тела.В частности, учреждение предписывало женщинам не деформировать свое тело в форме с помощью корсетов, трусов или других приспособлений, поскольку эти стили процветали при политическом деспотизме и в значительной степени ограничивали свободу передвижения женщин. Тело не должно быть скрыто или искажено одеждой, а должно быть усилено ею. Таким образом, в поисках способов реализовать этот диктат французская мода приняла английский стиль, форму одежды, которая по иронии судьбы была принята в 1770-х и 1780-х годах французской аристократией.Эта мода теперь выражала стремление революции к свободе.

Другие голоса.

Будучи правящим художником своего времени, Жак-Луи Давид пытался вести умеренную жизнь во все более бурном политическом мире революционной моды. Назначенный правительством в 1794 году министром искусств, Давид получил заказ на разработку униформы, которую будут носить французские судьи, муниципальные чиновники и государственные служащие, что являлось спорной задачей в то время, когда радикалы революции выступали за отмену любого различие ранга или привилегии.Униформа, которую Давид разработал для нового порядка, таким образом, пыталась учесть необходимость отличать государственных служащих французского государства друг от друга, в то же время подчеркивая их равенство перед законом. Несмотря на все его усилия, решения Давида были неоднозначными, и к середине 1790-х годов одежда и мода стали для французских мужчин и женщин важными способами выражения своих политических взглядов. В разгар правления террора, то есть в мрачные годы с 1792 по 1794 год, когда многие тысячи людей были казнены за «контрреволюционные» настроения, такие группы, как Sans Culottes , выступали за более полную реформу французского правительства. и общество. Sans Culottes (что означает «без штанов») были набраны в основном из рядов парижских лавочников, ремесленников и бедных городских рабочих, групп, которые носили длинные брюки, а не стильные брюки до колен аристократического и буржуазного общества. Форма группы состояла из длинных брюк, пальто с короткой юбкой, известного как carmagnole , трехцветного жилета и румян (или «красной кепки») на капоте, и их одежда стала синонимом их агитации за радикальные взгляды. демократические реформы.Эта тенденция к политизации одежды встретила противоположную тенденцию в середине 1790-х годов, однако, когда во Францию ​​во время правления Директории вернулись мир и стабильность; На парижской сцене появились группы мужчин incroyables (буквально «невероятные») и женщин merveilleuses («чудеса»), чья одежда высмеивала тенденции предыдущих лет. Самки merveilleuses демонстрировали смелое количество декольте или носили прозрачные платья, которые обнажали большие части их ног под тончайшими тканями.Их одежда, таким образом, высмеивала диктат Революции о том, что женская одежда должна обеспечивать большую свободу передвижения, доводя их до логического завершения. incroyables , напротив, были модниками, которые исказили новую моду, которую Революция помогла спонсировать, высмеивая вкус к английской неформальности, щеголяя замысловатыми пышными лацканами, полосатыми брюками и причудливыми «загнутыми» прическами. В то время как Революция надеялась основать новое общество, в котором все социальные различия в одежде были объявлены вне закона, incroyables и merveilleus надеялись на время, в которое мужчины и женщины смогут отличиться исключительно воображением своей одежды.Хотя их присутствие на парижской сцене было относительно недолгим, обе группы указали на появление новой потребительской культуры моды, которая теперь вышла далеко за пределы аристократического общества и которая в следующих поколениях будет охватывать все большую часть европейского мира. В смелых инновациях incroyables и merveilleuses мы видим зарождение бесконечно изменчивого и стремительно меняющегося современного мира моды.С тех пор европейцы-космополиты изо всех сил стараются не отставать от сезонных требований этого мира.

источников

Эйлин Рибейро, Мода во время Французской революции (Лондон: Б. Т. Бэтсфорд Лтд., 1988).

-, Искусство платья: мода в Англии и Франции, 1750–1820 (Нью-Хейвен, Коннектикут: издательство Йельского университета, 1995).

Жан Старобински, Революция в моде: европейская одежда, 1715-1815 гг. (Нью-Йорк: Abbeville Press, 1989).

Французская революционная мода | Без рамы

Задолго до года выборов футболки, значки и шляпы носили, чтобы смело провозглашать свою партийную принадлежность, полосатые кокарды, хлопчатобумажные ткани и брюки надевали в 1780–90-х годах для аналогичного выражения политических взглядов. Редкая коллекция французской революционной моды, представленная в журнале Reigning Men: Fashion in Menswear, 1715-2015 , не только иллюстрирует широкий спектр стилей, популяризированных в это бурное время французской истории, но и то, как мужчины выражали свои гражданские чувства через одежду. 200 лет назад.

Когда в 1789 году разразилась Французская революция, последовавшая за десятилетиями социально-политических волнений, сторонники этого дела носили политически заряженные синие, красные и белые полосатые ленты, известные как кокарда, самый ранний и наиболее плодовитый символ революции. Это сочетание цветов ( триколор ) было связано с французскими революционными идеалами свободы, равенства и братства. Ношение кокарды стало настолько тесно связанным с демократией (в отличие от монократической системы правления с королем и королевой), что было постановлено, что любой, не носящий ее, должен рассматриваться как контрреволюционер.

Шляпа (Bicorne), Франция, ок. 1790, Музей искусств округа Лос-Анджелес, приобретен на средства Майкла и Эллен Майкельсон

Пример двуглавой шляпы (или двуугольной) с оригинальной кокардой одет непревзойденный костюм из зеленого шелка и хлопка, вероятно, принадлежащий богатому буржуа, который тщательно избегал показной демонстрации, синонимичной аристократии. Поскольку Французская революционная война велась против аристократической элиты, то, что она выглядела в откровенно красивых костюмах, часто приводило к отправке владельца на гильотину.Если сомнения относительно преданности этого владельца остаются (поскольку этот ансамбль был сделан очень хорошо), революционная брошюра, найденная в кармане пальто, когда она была приобретена музеем, говорит от его имени.

Ансамбль , Франция, ок. 1790, Музей искусств округа Лос-Анджелес, приобретен на средства Майкла и Эллен Майкельсон

Появились и другие новые модные вещи, такие как ранний двубортный фрак или casual dégagé . Образец в этом стиле поразительно похож на тот, который носит воинствующий лидер смертоносного правления террора Максимилиан Робеспьер.Сделанный из приглушенного хлопка в коричневую полоску (а не из шелка, волокно, которое давно ассоциируется с самым богатым классом), с большим воротником, широкими лацканами, высокой талией спереди и длинными узкими хвостами сзади, он далек от пышных ярких шелковых пальто. старый режим .

Ансамбль , Франция, 1790–95, Музей искусств округа Лос-Анджелес, Фонд Совета по костюмам в честь 60-летия Совета

Одна особенно особенная вещь из коллекции Reigning Men , которая выдержана в мотивах французской революции, — это жилет, который, вероятно, принадлежал новообращенному аристократу, вышитый мотивами, девизами и цветами, которые отражали взгляды владельца.Это настолько впечатляющий пример революционного платья, что, когда он был впервые показан в LACMA на нашей выставке 2010–11 годов, Fashioning Fashion: European Dress in Detail, 1700-1915 , модельер Джон Гальяно посвятил свое предисловие к прилагаемому каталогу выставки. чтобы подчеркнуть его значение.

Жилет , Франция, 1789–1994, Музей искусств округа Лос-Анджелес, приобретенный на средства, предоставленные Сюзанной А. Саперштейн, Майклом и Эллен Михельсон, при дополнительном финансировании Совета по костюмам, Фонда Эдгертона, Гейл и Джеральда Оппенгеймеров. Морин Х.Шапиро, Грейс Цао, Ленор и Ричард Уэйн

Более воинственные революционеры завершили спектр антиаристократических радикалов. Их называли sans-culottes — буквально «без галифе» — и носили свободные брюки из грубого хлопка, типичные для рабочего класса и являвшиеся символом непрактичных бриджей, обычно носимых аристократией. Эти трехцветные полосатые панталоны носили с шерстяными куртками до бедра, известными как carmagnoles в честь Карманьолы, итальянского города, где одежда была связана с крестьянством.Скромные брюки и жакет без кюлотов , столь разительно отличающиеся от длинных пальто и бриджей до колен, которые носят богатые, со временем станут частью повседневной мужской одежды. Завершает этот манекен реквизит фригийской кепки, мягкой фетровой шляпы без полей (также известной как либерти-кепка или bonnet rouge ), которая впервые появилась во французских революционных образах в 1789 году как символ демократии и свободы.

Карманьоль Куртка , Франция, ок.1790, Музей искусств округа Лос-Анджелес, приобретенный на средства, предоставленные Сюзанной А. Саперштейн, Майклом и Эллен Майкельсон, при дополнительном финансировании Совета по костюмам, Фонда Эджертона, Гейл и Джеральда Оппенгеймеров, Морин Х. Шапиро, Грейс Цао и Ленор и Ричард Уэйн; Sans-culotte Брюки , Франция, ок. 1790, Музей искусств округа Лос-Анджелес, приобретен на средства, предоставленные Филиппом Лимом

.

К концу 1790-х годов банды молодых людей устали от небрежного платья без кюлотов и ввели новый революционный стиль. incroyables , или «невероятные», были модными экстремистами, чей возмутительный вид, столь непохожий на их предков, иллюстрировал нестабильность того периода. Они бродили по улицам Парижа в обтягивающих, экстравагантно скроенных фраках и укороченных брюках, часто из бросающихся в глаза тканей в контрастную полоску. Этот ансамбль манекенов также сжимает модную скрученную деревянную трость, известную как дубинка Геркулеса, которая служит дубинкой для отпугивания политических врагов; в руке он держит шпионские очки под названием lorgnettes .

Incroyable Ensemble: Coat, Breeches, Lorgnette, и Walking Stick (Hercules Club) , Франция, 1790-е годы, Музей искусств округа Лос-Анджелес, приобретенный на средства, предоставленные Сюзанной А. Саперштейн, Майклом и Эллен Михельсон, с дополнительными финансирование от Совета по костюмам, Фонда Эдгертона, Гейл и Джеральда Оппенгеймеров, Морин Х. Шапиро, Грейс Цао, Ленор и Ричарда Уэйнов; Жилеты , Франция, 1790-е годы, Музей искусств округа Лос-Анджелес, Фонд Совета по костюмам

Когда в 1799 году Французская революция, наконец, подошла к концу, мужская одежда изменилась навсегда.Шерсть и хлопок предпочитали шелку, мрачные цвета предпочитали ранее популярным пудровым синим, розовым и зеленым оттенкам, а фрак и панталоны стали новой униформой для мужчин XIX века.

Посмотрите на эти французские революционные образы среди других, которые сейчас демонстрируются в магазине Reigning Men , открытом до 21 августа 2016 года.

Французская мода 1700 — 1789

AmericanRevolution.org

Французская мода
1700–1789

ВОСЕМНАДЦАТЫЙ
ВЕК
Его институты, обычаи и костюмы.
ФРАНЦИЯ, 1700-1789.
BY
ПОЛЬ ЛАКРУА ..
ИЛЛЮСТРАЦИЯ
С 21 ХРОМОЛИТОГРАФОМ И 351 ДЕРЕВЯННОЙ ГРАВИНОЙ,
ПОСЛЕ ВАТТО, ВАНЛУ, РИГО, БАУЧЕРА, ЛАНКРЕ, Ж.
ВЕРНЕ, ШАРДЕН, ЖОРА, БУШАРДОН, СЕНТ-ОБЕН, ЭЙЗЕН, ГРАВЕЛО,
МОРЕ, КОШЕН, УИЛЛ, ДЕБЮКУР, И Т.Д., И Т.Д., И Т.Д.
НЬЮ-ЙОРК: SCRIBNER, WELFORD, ARMSTRONG
ЛОНДОН: BRADBURY, AGNEW, & CO., ПРИНТЕРЫ, WHITEFRIARS.
1876

ГЛАВА XIX.
ПЛАТЬЕ И МОДА.
Платье в конце правления Людовика
XIV.- Фонтанж, Андриен и Фальбала. — Корзины. —
Патчи. — Мужское платье. — Платье суда. — Платье буржуазии.
— Народное платье. — Трости и вееры. — Обувь. — Парикмахеры и
Парикмахеры. -Разнообразие и нелепая высота прически
в период правления Людовика XVI. — Английская мода накануне
революция.

В шестом издании «Les Caractères»
«(1691 г.) Ла Брюйе произнес то, что мы можем назвать
похоронная речь о моде XVII века: «A
мода не успела вытеснить какую-нибудь другую моду, кроме своей
место занимает новый, который, в свою очередь, уступает место
далее и так далее; такова непостоянство нашего характера.В то время как
эти изменения происходят, век откатился, отодвинув
все эти наряды во владение прошлого «. Ла Брюйер
мог бы добавить, что мода, как фникс, исходит от нее
собственный пепел, и что господство Франции как центра
моды, получила всеобщее признание — никогда не больше, чем в
18 век.

Моралисты и философы, создавшие
быть оракулами той эпохи, никогда не решался протестовать в очень
жесткие термины против преувеличений и нелепостей в одежде,
которое они считали необходимым, если не неизбежным злом.Адвокат Аллеом, подражатель Лабрюйера, сказал:
в его «Suite des Caractères», что «The
глупо установить моду; мудрые не делают себя заметными
одеваясь в противоположность им. Смешно, как определенная мода
может быть, еще более абсурдно старательно избегать их усыновления ».
Монтескье («Esprit des Lois»), признавая, что
«мода проистекает из тщеславия»,
настолько, чтобы полностью осудить их, поскольку он считал их способствующими
к коммерческому процветанию страны.Ж.-Ж. Руссо был
еще более сурово к моде, и к женщинам, которые посвятили большую часть
свои мысли по этому поводу, поскольку он заявляет, что «чрезмерная
любовь к одежде вызвана скорее тоской, чем тщеславием «, хотя
он допустил, что «дорогая одежда доказывает скорее социальную, чем
личное тщеславие, так как его использование является исключительно делом привычки «.
Он также допустил, что внешность многих женщин
отличался хорошей одеждой, хотя и добавил догматично, «но
ни для кого не потребуются дорогие наряды «. Буффон, с другой стороны,
рука открыто заявила, что «платье — это часть нас самих.»
Вольтер не менее снисходительно относился к моде, но, как он
видел, как они постоянно меняются, он отрицал, что ими управляли
хорошим вкусом. В «Вопросах о энциклопедии»
он утверждает, что «вкус во многих вопросах произвольный, как и в случае с
платье, украшения, экипировка и все, что не входит
в области изящных искусств; и в этих случаях это может
правильнее было бы назвать фантазией. Это скорее фантазия, чем вкус
которая порождает так много новой моды. «Будь то фантазии или
вкуса, Франция имела почти полную монополию на моду во время
XVIII века, как очень умно показал знаменитый
Карикатура времен Людовика XVI., в котором разные народы
Европы были представлены в своих национальных костюмах. В
Один француз был обнажен, держал под мышкой сверток с
в котором было Написано следующее предложение: «Поскольку последнее
постоянно меняет свои вкусы и моду, мы дали
ему материал, чтобы он мог составить его так, как он
любит больше всего. «

При всем этом мода была почти изгнана
от двора в течение последних двадцати лет правления Людовика
XIV., Хотя он нашел убежище среди финансовых классов,
и даже с богатыми представителями буржуазии,
которые больше не подчинялись законам о роскоши.Эти
законы, которые часто обновлялись и вступали в силу с 1660 по 1704 год, имели только
был задуман Кольбер как косвенное средство защиты французского
промышленность от иностранной конкуренции, одна из самых строгих
статьи, запрещающие использование всех статей
одежда, такая как английские и голландские кружева, которые были ввезены контрабандой
в королевство. Однако какой бы ни была их цель,
они никогда строго не соблюдались и вскоре вышли из употребления,
кроме случаев, когда они касались запрета на ввоз в
какое золото или серебро было обработано.Указ 1704 г. был последним
когда-либо выпущенные во Франции в отношении женской одежды, и те
которые были обнародованы в других странах, были не лучше
наблюдалось, чем было во Франции.

справа: базовое платье; после
Ватто.

Мужское и женское платье претерпело множество характерных черт.
изменения в суде после морального влияния мадам де Ментенон
был так всемогущ с королем.Наиболее заметное изменение
по цвету одежды, эффектный и пестрый.
цвета уступают место платьям коричневых и мрачных оттенков. Мадам
де Ментенон, одетый как кающийся, обычно в большой
черная шапка на голове, но как у Людовика XIV. очень не любил
для траура она носила платья какого-то темного цвета, кроме
черный, хотя и в этом ее одеяние имело монашеский вид
что гармонировало с ее осанкой и манерами. Все
дамы ее возраста копировали ее стиль, но молодые стояли
как могли, выступили против этих нововведений.Таким образом они
все еще носил головной убор fontange (топ-узел), который
были введены в 1680 году, но они внесли несколько изменений
по форме и стилю. Святой Симон в своих «Воспоминаниях»
сатирически замечает: «Фонтан был конструкцией из латунной проволоки,
ленты, волосы и всякие безделушки высотой около двух футов,
лицо женщины выглядело так, будто оно находилось в середине
ее тело. При малейшем движении здание задрожало и
казалось, готов был спуститься ». Фонтан превратился в
это простой узел из ленты, завязанный узлом на лбу
чтобы волосы были зачесаны назад до макушки
голова.В идеальном состоянии он состоял из кусочков смолистых
белье, свернутое в круглые ленты и используемое для удержания на месте
банты, ленты, перья и драгоценные украшения этого головного убора,
который также назывался комодом , , в то время как различные предметы
которые были прикреплены штифтами, чтобы сформировать fontange были
известная под такими эксцентричными именами, как герцогиня, пасьянс ,
капуста , воротник , мушкетер ,
палисад , мышь , и т. д.Мышь ,
как мы узнаем из комедии Регнарда под названием «Жди меня
под вязом »(1694 г.) был« небольшой бант из ленты.
который помещен в дерево. Я должен вам сказать, что завиток
волосы, которые подстригают нижнюю часть фонанжа, называются
деревяшка ».

Справа: дама в костюме.
времен Людовика Четырнадцатого, одетого в фонтан, попадая в
ее седан. По современному рисунку.

Сохранилась мода носить роднички.
почти десять лет (что для моды эквивалентно веку)
когда Людовик XIV., давно возненавидевший неприязнь к этим объемным
головные уборы, официально осуждаемые им 23 сентября 1699 г., как есть
записано маркизом де Данго в своем дневнике. Принцесс
и придворные дамы повиновались безропотно, и хотя
некоторые старшие дамы выделялись ненадолго, пример
изгнанной королевы Англии (жены Якова II) привел к
их представление. Святой Симон говорит, что пирамиды упали с удивительной
быстрота, и в мгновение ока дамы ушли из
одна конечность к другой.»Этим он намеревался обозначить
что новым режимом было носить головные уборы, которые лежали довольно плоско
на волосы.

Это была мадам. де Ментенон, который представил
использование фальбалы (воланы) и даже злоупотребление ими для
эти воланы, плетеные, прорезанные и пышные, которые были так
свободно используется для нижних юбок и рукавов, придает платью вид
очень тяжелый, скрывающий как достоинства, так и недостатки
фигуры владельца. Regnard, в его комедии уже упоминалось
к, столь же сурово к фальбалам , как и к фонтанам,
потому что он заставляет камердинера в этой пьесе сказать: «Парижские дамы
придумывают только моду для того, чтобы скрыть свои недостатки.Фалбала исправляет недостатки талии и низа.
конечностей, в то время как косоглазие (шейный платок) было изобретено для
дамы, у которых длинная шея и впавшее горло «. Но
фальбалы длились дольше, чем роднички, которые, остановившись,
в Версале в 1699 г., полностью исчез из Парижа до
после Регентства. Фальбалы никогда не прекращались, а
их использование часто доходило до такого излишка, что карикатурист
периода Регентства нарисовал набросок дамы, настолько погруженной в них, что
она была похожа на индейку, трясущую перьями и раскидывающуюся
его гребень.Эта карикатура породила популярную песню под названием
«La dinde aux falbalas», но несмотря на песню и
карикатура, фальбала сохранила свою популярность.

Осталось

:
Дама в «шезлонге». (время Людовика XIV)
Иллюстрация по Риго.

Во многих случаях внезапное прекращение
мода была вызвана самыми пустяковыми обстоятельствами; иногда
Пример подавал суд, а иногда и город. Таким образом платья
завязанные спереди узлами ленточки, как оконные занавески,
чтобы показать богатую нижнюю юбку из другого материала
и обшитые круговыми лентами, уложенными одна над другой, были
все еще носят при дворе, спустя много лет после модных дам Парижа
бросил их ради andrienne, , названного после
Комедия Барона (ноябрь.6, 1703), в котором Мари Картон Данкур
появилась в длинном платье с невысоким боди. Такое платье тоже было
«быстро» для двора Людовика XIV. и мадам де Ментенон,
и, кроме того, парчовые ткани с их и арабесками,
которые использовались исключительно для придворных платьев, были бы
слишком жесткий и тяжелый для требуемых andriennes,
быть из шелка или легкого атласа, чтобы они могли волнообразно
изящно при малейшем движении. Это правда, что юные принцессы
и дамы суда, которые были примерно одного возраста, поощряли
по примеру герцогини Бургундской, восставшей против
древние режимы и иногда переодевались в новые
возникла в Париже, но не в государственных случаях, когда правила
этикета нельзя было нарушить ни в малейшей детали.

Сам король, абсолютный как его власть
был вынужден в некоторых случаях подчиняться требованиям
моды. Он продолжал носить свои огромные парики, когда измерение
изменилась форма париков. Это почти универсальное изменение было
вызвано ароматным порошком крахмала, который мужчины использовали для
их накладные волосы. В этом случае именно старик установил
мода вместо молодых, и носили только напудренные парики
на будущее, были ли волосы, из которых они сделаны,
темный или светлый.Людовик XIV. сначала осудил использование порошка
очень энергично, но его заверили, что это изменило эффекты
возраста и смягчил выражение лица, к которому черный
парик придавал жесткий и неприступный вид. Он позволил себе
его уговорили использовать порошок, но он не стал менять
формы его париков, хотя дворяне принесли
в моду несколько новых видов: cavalière для
страна, financière для города, площадь
парик, испанский парик и т. д.Люди даже носили конские волосы
парики, которые не раскручивались на воздухе. Но пудра
был особым атрибутом модников, которые никогда не появлялись
публично, не присыпаясь даже их судом.
Все радовались белой голове, и один придворный рискнул
замечание Людовику XIV: «Мы все хотим казаться старыми, поэтому
как быть принятым за мудрое. «Порошок проложил путь к сокращению
размером с парики, из-под которых постепенно появлялись
натуральные волосы, напудренные и напудренные, собранные на затылке
на шее кусок черной ленты, обмотанный сеткой
который упал на воротник пальто.

слева направо: Justacorps;
Жилет; Остается для мальчика при первом надевании галифе; Мальчик остается.

фардингалы 16 века
вновь явились в суд под именем корзин, и они
имели тенденцию увеличивать объем нижних юбок и платьев, которые,
сужаясь от талии вниз, приняла форму круглой
обручи, сделанные из китового уса, тростника или гибкого дерева, поверх
которые они носили. Корзины, которые не были нелепыми
поначалу большие, придавали придворным платьям вид достоинства,
и добавили изящества платьям с длинными шлейфами; но жены
финансисты и буржуа, как только они овладели
новой моды, довел ее до крайности.Корзины предполагали
таких чудовищных размеров, что, выражаясь выражением
сатирик, они сделали невысоких женщин похожими на шары, а высоких
как колокола. Обручи, или criardes , как их еще называли,
не вытесняла фальбалы и воланы, которые, наоборот,
использовались для каждой части платья. Напрасно
критики и карикатуристы вели войну с модой, которая
препятствия в театре, в гостиной, на публике
прогулок, а особенно в карете.Но дамы сделали
не уступить дорогу этой коалиции, и корзины продержались,
с некоторыми изменениями, вплоть до правления Людовика XVI. Из
всех форм и размеров, они были неотъемлемой частью
платье, даже когда его владелец пользовался самым небрежным туалетом.
Дамы также увеличили объем своих нижних юбок на
суеты, и примерно в это время кавалер д’Эниссар
опубликовал две или три очень суровых сатир на женщин
буржуазия, баловавшаяся такой экстравагантной одеждой (1713 г.).Мода на ношение сумок также вызывала насмешки.
хотя безрезультатно, в комедии, сыгранной перед молодым королем
(Людовик XV) в Шантийи 5 ноября 1722 г.
корзин продолжали увеличиваться. Nouvelliste Universel
от 21 августа 1724 г. описывает их следующим образом: «Они
льняные колокольчики, удерживаемые обручами из китового уса «и
та же газета продолжает нападение, перечисляя неудобства
которые они вызвали во всех местах общественного отдыха.Царствование
Людовик XIV. однажды в конце, и мадам. черная причёска де Ментенона
перестает бросать тень на двор, яркие краски и
вещества из легкого материала вскоре снова появились, и
платья были сделаны с обилием отделки под названием pretentailles,
многочисленные воланы, короткие открытые рукава с завязками,
с тройным рядом вышивки, кружевами, гипюром, лентами.
и луки всех видов. Среди любопытных имен, данных
различные изобретения модных портних, находим гэнпэ
(так в оригинале) , фард, постиш, поезд, жардиньер,
прически à la culbute, galante или à la
догин, нонпарель, аббатан, районы, мари, колинет, кремоны,
sourcils de hanneton, mousquetaires, souris, battans, pouce,
battans l’il, убийцы, суффокваны, фавориты, букеты, bagnolettes,
и т.п.(1724 г.). Это множество названий отделки платьев и
головные уборы показывают, что Регентство, поощряя все
на пути удовольствия и роскоши, открыла год правления
кокеток. Дюфресни объявил в 1703 г.
поступили с еще большей правдой в 1715 г.): «Презрение
какие женщины с высокой репутацией исповедуют для кокеток, делает
не мешает им подражать этим последним. Они одеваются после
их, и уловить их манеру говорить. Надо плавать с
транслировать.Кокетки изобретают новые моды и новые способы речи,
и они все во всем. Он также сравнил женщин с птицами, которые
менять оперение два или три раза в день, но это была умеренность
себя по сравнению с таможней 1746 года, когда все модно
дамы пытались переодеться четыре или пять раз
по меньшей мере. Был утренний туалет или négligée,
прогулочный туалет, театральный туалет, туалетный столик для ужина,
и ночной туалет. последнее упомянутое не в последнюю очередь
роскошный и сложный.Самая необычная причуда моды,
использование пластырей использовалось до такой степени, что, как
современный критик заявил, женские лица выглядели как
знаки зодиака. На самом деле, пятна черного шелка были
вырезать в форме луны, солнца, звезды, кометы и полумесяца.
Их использовали во времена Людовика XIV, чтобы оттенять белизну.
кожи, но очень экономно, а дамы со смуглым цветом лица
позаботился о том, чтобы не надеть их. Они почти вымерли из строя
когда герцогиня дю Мэн снова ввела их в моду, и,
благодаря ее примеру они стали рассматриваться как отличительные.признак красивой кожи и незаменимый аксессуар
игра черты, сохраняя свою моду до середины
правление Людовика XV. Чтобы разместить эти
пятна там, где они лучше всего выделялись бы на лице — на висках,
возле глаз, в уголках рта, на лбу.
У великой дамы всегда было семь или восемь, и она никогда не выходила без
ее патч-бокс, чтобы она могла надеть еще, если захочет,
или заменить те, которые могут оторваться.Каждый из них
патчи имели определенное имя. Тот, что в углу глаза
был страстным ; , что на середине щеки
галантный; то на носу, наглый; что рядом
губы, кокетка ; и один над прыщиком,
консилер (реселез), и др. Маски, которые
дамы 17 века меньше прятали лицо
чем защищать их от солнца и ветра, больше не было
в использовании, за исключением некоторых деликатных случаев, когда женщина
не желает быть узнаваемым ни верхом, ни в карете.Но их всегда снимали перед входом в комнату, где
дама, которая носила маску, встретит людей
ранг выше ее собственного.

2-й слева: Платье с заниженной талией, плотно прилегающее.
ажурные, заплетенные сзади; после Бернарда Пикарта.

4-й слева: халат Grande, после Ватто.
Это платье с чрезвычайно развитой нижней юбкой представляет
корзина в самом большом размере. Под
название обруч или криарде в последние годы правления
Людовика XIV., но только в 1716 или 1718 году, после появления
двух англичанок в Тюильри, что они
отличное расширение. На этой табличке, взятой из одной из
картины, платье, падающее с плеч, не будучи
втягивается в талии, обволакивает все тело; это просто
полуоткрытый на корсаже, только открывающий завязки ленты
корсета.

5-й слева: полковник швейцарской гвардии;
после Parrocel.

6 слева: Платье в обтяжку, с
нижняя юбка обернута петлей на корзине à entonnoir, покрытой
рубашка à campagne d’argent; черные туфли из искусственной кожи; взятый
с той же картинки.

8-е слева: Дама в зимнем платье с отделкой.
с мехом и из фальбалы, с муфтой и мантильи;
туалет, известный как ученик négligé; после
Буше.

7, 9 и 10 слева: мужское платье подверглось
мало что изменилось за первую половину века. НЕТ. 7 шоу
пальто или justaucorps, , которое сначала было простым и
со свободными юбками, галстук тоже белый. В 1725 г. юбки
пальто было бульона, , чтобы их
действовать как корзина . Это было достигнуто путем изготовления пяти или
шесть складок, растянутых бумагой или конским волосом, и черной лентой
носился на шее, что дало начало оборке,
место бывшего галстука. В основном носили парик,
шляпа, которую носят под мышкой и служат для отталкивания экипажа.
Первая иллюстрация после Бернарда Пикарта, а вторая
после Ланкре.

крайний справа от зрителей: туго зашнурованный
платье, заплетенное сзади; после Бернарда Пикарта. Примерно до 1750 г.
женские головные уборы были невысокими и состояли большей частью из
маленькой кружевной шапочки с клапанами по бокам и доходящей до точки
на лбу, или как на рисунке 6 слева, где
откидные створки на причёске — Н.Б. Наблюдать, в
крайняя левая цифра, coqueluchon, , затем называется bagnolette
а затем Тереза; перчатки расширяются
до локтя, удерживаемый фонтаном, как видно на рисунке
4-й слева.

Автор Баялос.
Imp. лит. фирмы Firmin-Didot, Brothers, Son, & Co.

Хотя мужское платье претерпело меньше изменений
чем у женщин со времен Людовика XIV, он потерял
много его тяжести и аффектации; но мода все еще
очерчены характеристики времени.Большое пальто с вышивкой
с золотом еще носили на придворных церемониях, иногда открытые
спереди и иногда на пуговицах, с мечом или поясом;
а большой парик, еще не припудренный, стекал по спине
и плечи. В частном обществе пальто было не таким тяжелым
и подогнан ближе к фигуре; к тому же он был короче и
рукава были плотнее. Он был расширен сзади за счет
вставка из китового уса и имела двойной ряд из шелка или металла
пуговицы, которые различались по форме и размеру в зависимости от фантазии
дня.В 1719 году эти пуговицы были такими маленькими, что в комедии
называется «La Mode» (Théâtre-Italien), они
были представлены как сделанные настолько миниатюрными, что требовали
микроскоп, чтобы обнаружить их. Жилет с низким вырезом спереди,
демонстрировали оборку из кружева или вышитого муслина и галстук.
изготовлен из того же материала. Бриджи больше не были заплетены
троссов, или объемных канонов, бывших
складками упала на белые шелковые чулки. Их носили очень
узкие и привели к использованию бриджей восемнадцатого века.Туфли из полированной кожи на очень высоком каблуке закрывали
в ногу. Дворяне, господа и придворные носили,
в качестве отличительного знака туфли на красном каблуке.

слева: Типичный мужской костюм;
по мотивам акварели Ватто.
Если бы мужская мода не сильно изменилась
много, тем не менее они были очень дорогими. Герцог де Вильруа,
о визите к царю Петру I. в качестве губернатора
молодого короля (1717 г.), был вышитым золотом пальто,
с орнаментом из различных видов фруктов и листьев.Маркиз
де Несле, который добивался чести быть посланным на встречу с
Русский монарх по прибытии во Францию ​​приступил к своей миссии
с огромным гардеробом придворных платьев, одетых в свежее
ежедневно. Петр I. не оценил этот тонкий комплимент,
он сказал придворному: «Мне очень жаль, что
У господина де Несле такой плохой портной, что он не может найти ни одного
пальто по своему вкусу «. Спустя двадцать семь лет после этого
Придворные платья были столь же пышными и даже более дорогими.По прибытии Инфанты Испании Марии-Терезии-Антуанетты,
которая только что вышла замуж за дофина (1745 г.), костюмы
были настолько дорогими, что многие люди нанимали их вместо того, чтобы покупать
их. Барбье заявляет, что маркиз де Мирепуа заплатил своему портному
240 фунтов стерлингов за использование платьев, которые он надевал только один раз. В
Маркиз де Стенвиль, посланник великого герцога Тосканы,
заказал для развлечений в Версале серебряный сюртук.
сукно, расшитое золотом и оклеенное соболем, на подкладке
одна стоит 1000 фунтов стерлингов.Эти чрезмерные расходы часто
поощряется там, где это не было абсолютно предписано королем
сам, и Барбье в декабре 1751 г. заявляет, что
придворные пустились в самые безрассудные траты на
по случаю праздника, посвященного рождению
герцога Бургундского. «Король позволил всем господам
и придворные дамы понимают, что они должны появиться в великолепных
платья, а не из однотонного черного бархата. Это привело к большим расходам.
Герцог де Шартр и герцог де Пентьевр были
богато одеты, петлицы на их пиджаках зашиты
с бриллиантами; остальные гости были одеты в золотые ткани
по отличной цене, или из цветного бархата, расшитого золотом или
отделана испанским кружевом.«

справа: Молодые
Спонсоры; после Моро.

Магистратура и высшая буржуазия
как можно дольше придерживался простой и скромной одежды,
и записи Дюкло в его «Воспоминаниях» о
1740: «Тридцать лет назад вы бы никогда не увидели пешехода.
одетый в бархат, и г-н де Комартен, статский советник,
который умер в 1720 году, был первым джентльменом в длинном платье, который
принял этот обычай. . . В то время как высшая ветвь магистратуры
проявили такую ​​скромность, что финансисты не могли быть показными,
и даже самые богатые из них жили очень спокойно.Я видел
некоторые из них, которые довольствовались простой каретой, уставленной
коричневой ткани, которую Серрефор рекомендует мадам Патен в
комедия «Шевалье в моде» (сыграна в 1687 г.)
. . . Раньше всякие предметы роскоши не закупались для
деньги, поскольку в некоторых формах это был знак социального превосходства «.
Таким образом, буржуа одевались в соответствии со своим рангом, носили
плотная ткань, ратин или барракан в зависимости от сезона,
какой бы материал ни был, он всегда был темного цвета.
цвет.Они носили маленькие парики, круглые или квадратные, которые были
не взлохмаченная и на которую наносилась пудра в умеренных количествах.
Их туфли были простыми и на толстой подошве, и они носили чулки.
из черной или серой шерсти, с подвязкой с пряжкой ниже колена.
Представительницы буржуазии носили, за редким исключением,
однотонные шерстяные или хлопковые платья нейтрального оттенка, без
ни ленточки, ни вышивки, ни кружева. Единственный предмет костюма
которую они взяли из придворной моды, была корзина, которая
носили повсеместно.Но платье вскоре перестало быть отличительной чертой
знак ранга и профессии владельца, и Барбье жалуется
в 1745 году эти деньги имеют значение в Париже, и что
средний класс не может удержать свое место.

слева: Утреннее раздевание; после
Шарден

Низшие классы, как в городе, так и в деревне,
несмотря на ежедневные изменения моды, которые они видели
вокруг них не изменилось, в отношении одежды, для
прошлый век или два. Одеты они были плохо, зимой, как летом,
но плохо обеспечены бельем и часто ходят в обнаженном виде
стопы, но никогда без покрытия головы.Их одежда
часто состояли из сшитых кусков ткани разного цвета
вместе, образуя пальто, которое иногда опускалось ниже колен.
Похоже, они совсем не чувствовали эту скудость в одежде,
для маркиза де Польми в его «Précis de la Vie»
Privée des Français «(1779), говорит:» Крепкий
бедные слои населения считают кожаную обувь роскошью,
которые считают себя удачливыми, когда у них толстые туфли
подошвы. В некоторых частях страны крестьяне ничего не носят
но сандалии, сабо или куски веревки, обмотанные вокруг ног, и
в других случаях сабо носят как мужчины, так и женщины.Такие контрасты, такие разительные аномалии в одежде
низшие слои и средний класс не были видны
в Париже и крупных городах, где бедняки одевались в
оставленная одежда богатых. В результате, конечно же, получилось то, что
одну и ту же одежду носили с течением времени, сначала когда они
были новыми, а потом, как старые, двумя конечностями
социального тела. Это была одна из самых замечательных особенностей
в парижской жизни «Там все хорошо одеты, и кажется,
как будто он мог позволить себе менять белье и пальто дважды в день.»
Большинство артистов одевалось в подражание своим лучшим, когда
они не были на работе, и встречаться в
на улицах много модников, модно одетых и опоясанных
меч, который оказался цирюльником, типографом, портным или
лавочники. Женщины из низших классов всегда были аккуратно
одет, иногда с удивительно хорошим вкусом, и Париж
гризетта была известна на протяжении всего 18 века.
за аккуратность в одежде. Горги в его «Новом путешествии»
Сентиментальный »(1785 г.), говорит:« Девочки, работавшие в магазинах,
разного рода стремятся быть классифицированными выше нижних чинов
люди; их платье простое, но красивое, а среди
их можно изучить то кокетство, которое Руссо объявляет
быть присущим женской природе.Он не состоит из
множество безделушек, которые являются всего лишь рекламой богатства
их владельцы и мастерство их создателей. Эти женщины носят
только недорогие платья, немного марли и несколько кусочков
ленты, но они максимально используют их и производят значительные
эффект очень небольшой. Их прическа очень простая, но
он им так хорошо подходит, что кажется идеальным ». Это соответствовало
очень близко с Ж.-Ж. Мнения Руссо в «Эмиле»
он пишет: «Дайте девушке с хорошим вкусом и
магазинчик модной одежды, ленточки, марли,
муслин и цветы, и она сделает без помощи бриллиантов,
кружева и безделушки, головной убор, который подойдет ей на сто
в разы лучше, чем могли бы сделать все украшения Дюшапта.»
Но молодой девушке, способной на это, не хватило бы
идут вразрез с модой.

справа: дамы
портной; после Ватто.

Маркиз де Караччоли в своем «Путешествии по Рейсону»
(1762), говорит: «Быть ​​в Париже, не изучая моды.
это ходить с закрытыми глазами. Площади, улицы, магазины,
экипажи, люди, все ими полно. . . Когда
сначала вводится мода, столица сходит с ума по ней,
и без него никто не решается появляться на публике.» Один
из моды, наиболее модной во время правления Людовика XV. было
mode à la grecque, , который на самом деле был
Одно имя дано многим совершенно непохожим объектам. Первый из
все это была прическа à la grecque, способ
украсить волосы, в которых не было ничего от древнего или современного
Греческий об этом, потому что волосы, скомканные и собранные в узел,
был покрыт кружевной шапкой, ощетинившейся перьями и цветами.
Впоследствии это название было применено (в 1764 г.) ко всем изделиям
наряд и даже на обувь.Эта мода, вероятно, зародилась в
какой-то театр, где он, несомненно, был введен правящими
актриса. Режимы, предшествующие этому обозначению, были от до .
la Ramponneau, и это название произошло от знаменитого
Guinguette of La Courtille. Как правило, имя не имело
связь с модой, для обозначения которой он был сделан. Для
Например, ниже приводится описание костюма à
Жанна д’Арк, дамы из Дофины (Мария-Антуанетта)
не смогли ввести в моду даже при дворе: «Платье
à l’austrasienne, разновидность полонеза очень открытого типа
спереди жилет à la Péruvienne,
увенчанный предметом , похожим на носимые луки
на сабо; обрезки вокруг воротника Деми-Медичи
форма; Критская шапка, украшенная цветами.«

осталось: костюм а ля
Генрих IV. носили на придворных балах и праздниках, устраиваемых
братья Людовика XVI. в честь эрцгерцога Австрии.

Мужской костюм в стиле Анри IV. для
мужчины не чувствовали себя лучше, хотя лидеры моды
по просьбе графа д’Артуа и Марии-Антуанетты,
представить его как придворное платье на частных приемах
данный принцами крови. Граф де Сегюр, который
принимал в них участие, говорит: «Этот костюм был достаточно хорош для
молодых людей, но это совершенно не подходило мужчинам среднего возраста, особенно
если они были невысокими и склонными к полноте.Шелковые мантии,
перья, ленты и яркие цвета заставляли их выглядеть
смешно ».

Казалось, что два пола соревнуются друг с другом.
в модных делах, и, как правило, имя, данное
какой-то предмет женского платья в конце концов стал использоваться для
мужской наряд. После женитьбы Людовика XV. с Мари Лечинской
(1725 г.) все модели были а ля полонез.
кампании Венгрии и Германии привели к введению гонконгских номеров,
которые были в моде столетие назад.Брак
Дофин Инфанте Испании (1745 г.) привел к возрождению испанского языка.
мода, которая никогда полностью не угасла при французском дворе,
где они так часто пользовались большой благосклонностью. Таким образом, в 1729 г.
было возрождение мантильи не только в черно-белом кружеве
или другие легкие ткани, но из бархата, атласа и даже из меха.
Эти мантильи носили не на голове, а на двух концах.
были связаны на талии. Туалет женщин, которые следовали
мода была дополнена множеством аксессуаров, которые были
считается незаменимым для платья дамы в хорошем состоянии
или бон. тонны; как, например, безделушки, часы, шкатулки,
вентиляторы и даже трости.Мужчины всегда носили трости, которые были
из бамбука, черного дерева и т. д., с металлической головкой
или какое-то другое вещество. Длинноголовый
трость, которую когда-то называли тростью à la Tronchin, а затем à
Ла Вольтер, в основном использовался пожилыми мужчинами, магистратами и
достойные персонажи. выше:
примеры тростниковых головок.
Гибкие трости разной длины были
Подходит только для юношей в легком утреннем платье (en chenille).
В конце концов, молодые дамы стали использовать длинную золотую головку.
трость, которую они держали посередине, например suisse в
дверь дворянской резиденции.Это привело к введению
очень дорогих трости из душистого дерева, панциря черепахи и
слоновая кость. Веера, которые сначала использовались для обмахивания веером, со временем
стали скорее декоративными, чем полезными, и самые обычные были сделаны
душистого дерева, а самые дорогие — из панциря черепахи.
и слоновая кость, инкрустированная слоновой костью и драгоценными камнями и расписанная
художниками большого таланта. Карманные носовые платки, которые были
очень маленькие и были сделаны из ценных кружев, расшитых золотом.
и цветные шелка, тоже перестали быть чем-то большим, чем просто оттенком
ко всему костюму.

ПЛАТЬЕ ЖЕНСКОЕ В ЦАРСТВОВАНИИ ЛУИ
XVI.
Следить за цифрами на табличке
слева направо:
№ 1. Барышня в полонезе ,
отделка из шелка банальности, прическа à
la marmotte поверх hérisson, перевязанный лентой
en barriere после Leveillé.
2. Девушка в платье Черкес
на петлях, с рукавами à I’Espagnole; головной убор
тюрбан д’амур ; после Ватто-младшего.3. Модница, гуляющая с
трость в руке, одетая в шелк карако, с отделкой ru
пуф, по Леклерку.
4. Disimulée (по Шенау),
одет в пелисс и головной убор, заканчивающийся
en caleche.
5. Девушка, головной убор à
«Ла Сюзанна» с «Жюст а ля Фигаро»; после Ватто
младший.
6. Молодая буржуазная дама в
полонез с фартуком из вышитого индийского муслина;
головной убор, полупрозрачная кепка le Lelear
де ла Рейне; после Desrais.7. Девушка в костюме евро.
I’Austrasienne, широкие рукава à l’Isabelle,
с жилетом à la Péruvienne , поверх которого
ремень на плечах. Этот костюм был создан
в 1778 году и назывался ajustement à Jeanne d’Arc;
после Desrais.
Сабатье и Дурин.
Imp. лит. фирмы Firmin-Didot, Brothers, Son, & Co.

Правление Людовика XV. дал прекрасный импульс
к двум отраслям торговли, которые считались изящными искусствами,
а именно, торговля ботинками и парикмахерской .
Дамский сапожник был почти художником, потому что он делал такие
маленькие туфли из кожи всех цветов, отделанные золотом и серебром
вышивкой, и на высоком узком каблуке, чтобы они были наиболее
элегантная часть всего платья. Цена этих роскошных
туфли с пряжками из золота или стали, были столь же хороши, как
что многих ювелирных изделий. Принц сапожников
в то время, благодаря покровительству графини дю
Барри, немец по имени Эффтейн, сменивший француз
имени Бурдон.Мужскую обувь также украшали
пряжки резные и чеканные.

вверху: пряжки для обуви

Мода на головные уборы менялась еще чаще.
чем в туфлях, а дамских парикмахеров
увеличилось настолько, что их стало не менее 1200
в Париже в 1769 году, когда возникла корпорация производителей париков.
против них за то, что они занимались своей торговлей без должных полномочий.
Защитник преследуемых парикмахеров опубликовал следующее:
смехотворный протест в защиту своих клиентов: «Искусство
украсить дамские волосы может только гений,
следовательно, это либеральное и свободное искусство.Кроме того, расположение
о волосах и кудрях — это еще не вся наша работа. У нас есть
сокровища Голконды в наших руках, потому что мы раскладываем алмазы,
полумесяцы, султаны и эгреты ».
описал своих клиентов, он приступил к сносу мастеров по изготовлению париков,
которого он таким образом карикатурно изобразил: «Парикмахер работает с
волосы, кофе на волосах. Парикмахер конструирует искусственные
волосы, такие как парики и кудри; парикмахер просто устраивает естественные
волосы в лучшую сторону.Изготовитель париков — это торговец, который
продает свои материалы и свои работы; парикмахер просто продает свой
услуги «. Победили парикмахеры, и один из них, Легро,
основал Академию парикмахерского искусства и опубликовал большой иллюстрированный
книга под названием «Искусство прически для француженок».
Другой парикмахер и соперник Легро, некий Леонар,
задумал заменить шапку, которую обычно носят
художественно сложенные кусочки марли и другого легкого материала
в волосы, и ему удалось поместить четырнадцать пучков марли
в единственном головном уборе.Он был модным парикмахером, когда
молодой Дофинесс поставил печать своей репутации, покровительствуя
его. У Мари-Антуанетты была обычная парикмахерская по имени Ларсёр,
который был противоположностью умного, и хотя был настолько добродушен, что
вместо того, чтобы уволить его, она разрешила ему регулярно делать прическу, он не успел закончить
его работа, чем Леонар пришел, чтобы отменить все, что он сделал, и
построить новое здание.

вверху: магазин парикмахера и
парикмахер; после Кочина.

Леонар был изобретателем чудесного
способы ношения волос, которые были в моде более десяти
лет: прическа à la dauphine, , в которой
волосы были собраны и скручены в локоны, которые падали на
шея; прическа à la monte au ciel, замечательная
за его крайнюю высоту; парадная прическа, называемая ложа
d’opera (1772 г.), сделав женское лицо на семьдесят два дюйма
высоко от подбородка до макушки волос, которая была разделена
на несколько зон, каждая из которых устроена по-своему, но
неизменно завершается тремя большими перьями, прикрепленными к
левый висок, с бантом из розовой ленты и большим рубином;
прическа à la queasco (1774 г.), в которой
три упомянутых выше пера были помещены сзади
голова; прическа pouf , которая представляла собой гетерогенный состав
перьев, украшений, лент и булавок.В это чудесное
прическа вписана в бабочек, птиц, нарисованных купидонов, веток
деревьев, фруктов и даже овощей. В апреле месяце
герцогиня де Шартрская, дочь герцога де Пентьевра,
появилась в опере с волосами, одетыми в сентиментальных
pouf, , на котором был изображен ее старший сын, герцог
де Божоле, на руках у няни, попугай, клевавший вишню,
маленького негритянского мальчика, и инициалы были вписаны в волосы из
главы герцогов Орлеанских, Шартрских и Пентиеврских.В народе говорилось, что Мария-Антуанетта была королевой
прическа перед тем, как стать королевой Франции, и вступление ее мужа на престол
к престолу с восторгом приветствовали парикмахеры и
модистки.

На девушке слева
шляпа. На девушке справа — «бандо д’амур».
головной убор. Чтобы увидеть другие головные уборы, нажмите на этот эскиз:

Вскоре появились головные уборы.
называется au temps présent, , которые были обрезаны
с початками кукурузы и увенчан двумя рогами изобилия.Цвет
под названием cheveux de la Reine также было изобретено, мужчины и
женские шапки aux délices du siècle d’Auguste,
и была предпринята новая попытка возродить костюм а-ля
Генрих IV. После Людовика XVI. взошла на престол Мария-Антуанетта
оказал большое влияние, особенно во всем, что связано
с модой. Мадам де Кампан говорит в своих «Воспоминаниях»
что королева до сих пор проявляла большую простоту в
туалетная вода, но ее вкусы стали дороже после того, как муж
присоединение, и, поскольку она была скопирована дамами Суда, многие
из них настолько превысили свои средства, что их мужья начали
жаловаться.Король не одобрял эту чрезмерную роскошь в одежде,
но он ничего не сделал, чтобы это проверить. Можно сказать, что наиболее
незначительные события во время его правления использовались как предлоги
за привнесение новой моды, которая всякий раз, когда к ним покровительствовали,
by the Queen, приобрела всеобщую моду. Она очень любила
перья, и их мания дошла до такой степени, что
их цена увеличилась в десять раз, и самые лучшие из них были известны
чтобы принести целых пятьдесят луидоров. Сулари в своей «Исторической
Воспоминания о временах правления Людовика XVI., «связывает это», когда
Королева прошла по галерее Версаля, можно было увидеть
ничего, кроме леса перьев, возвышающегося на полтора фута выше
головой и кивая взад и вперед. Принцессы, тети Людовика
XVI., Которые не могли решиться принять эту новую моду
и копировать Королеву каждый день, назвал эти перья ловушкой для лошадей ».
По мере того, как высота прически продолжала увеличиваться, они на
последний раз достиг такой высоты, говорит мадам де Кампан, что с
слои марли, цветов и перьев, которые дамы нашли
крыша их вагона была слишком низкой, и они были вынуждены поставить
их головы из окна, или ехать в позе на коленях.Ни у кого не было такого высокого головного убора, как у королевы.

вверху: баронесса де Бель-Эйр,
возвращение из Дворца Рояль; из карикатуры на тот период.
Невозможно описать словами эти леса из волос,
гофрированные, завитые, завитые, заплетенные и украшенные перьями,
ленты, марля, венки, цветы, жемчуг и бриллианты. Там
были прически, изображающие пейзажи, английские сады, горы,
и леса, причудливые имена, данные им, редко имели какую-либо аналогию
с их характером или расположением.Ниже приведены несколько
из самых эксцентричных из этих имен: greques à
boucles badines, , , королевский, , , chien couchant,
hérisson, шляпы à l’enigme, à
la oiseau mont-désir, à la économie du siècle,
au désir de plaire, the poufs à la Pierrot,
parterres galants, the caléches retrousées,
тертез à la Vénus pélerine,
бейсболки au Beckquet, Aux Clochettes, и à la
Physionomie, чепчики анонимы, чепчики корнета
à laitière, the baigneuses à
la frivolité, прически à la candeur, au
berceau d’amour, au mirliton, & c.Когда Маршан, юрист,
который был королевским цензором, опубликовал свою книгу о головных уборах (1757 г.),
и несколько лет спустя его «Комедия панашей»,
как представлено на мировой арене, и особенно в Париже »
(1769), головные уборы, которые он высмеивал, носили только
кокетки и эксцентричные дамы, но в эпоху правления Людовика XVI.
самые стойкие люди увлеклись примером королевы.

осталось: сатира того периода
— Попытка обмана парижской таможни.

Сатира, эпиграммы и карикатуры, тайно вдохновленные королем,
одинаково бессильны против этих экстравагантных головных уборов.Например, был рисунок, на котором изображен архитектор-парикмахер.
кто построил леса, чтобы добраться до
верхний этаж головного убора, а другая карикатура рекламировала
переносная лестница для парикмахеров для передвижения по женской голове
не портя прическу, которую они одевали. Полиция
пытались вмешаться в дело, но все, что они могли сделать, это
запретить дамам посещать театр, если их головные уборы
были достаточно большими, чтобы закрывать обзор. Но, несмотря ни на что
это сопротивление, главные подвиги и политика были
воплощены в головных уборах, а успехи французов
Военно-морской флот в 1778 году породил около двадцати новых видов прически.Один из них, изобретенный после морского боя, в котором La Belle-Poule
имел большое преимущество (17 июня 1778 г.), состоял в
имитация самого фрегата с его мачтами, такелажем
и пистолеты. Все это объяснит увлечение одного парикмахера.
который в брошюре, восхваляющей его профессию, написал: »
искусство парикмахера бесспорно самое блестящее из всех,
поскольку это приводит его в ежедневный контакт с величайшими,
самые красивые и самые достойные люди в мире.»

МОДА ДЛЯ МУЖЧИН, ЖЕНЩИН И ДЕТЕЙ
В ЦАРСТВОВАНИИ ЛЮДОВИКА XVI.
ИЗ ГАЛЕРЕИ ФРАНЦУЗСКОЙ МОДЫ
И КОСТЮМЫ.
Чтобы следить за цифрами на табличке,
взрослые слева направо, дети слева направо.
№1. Барышня в французском платье.
стиль зацикленный; головной убор тапе с двумя одинарными
кудри, закрытые пуфом поверх марлевой ткани
после Desrais.
2. Девушка в цветном шелковом платье.
обшита пятнистой марлей, производится парламента
из белого шелка, отороченного пятнистой блондинкой; cap à I’Anglaise;
после Desrais.3. Полутурное платье серо-черное,
оторочена черным гансе , жилет белый с черной каймой,
рукава с бахромой в стиле Leclerc.
4. Dandy en chenille, пальто
модного цвета, подоконник, жилетка с каймой вышитая
шелк разных цветов, пуговицы пальто ажурные,
Серебряный; h в I’Pensylvanie; после Леклерка.
5. Девушка из Лиона в платье.
из шелка под названием пьемонтский костюм. Головной убор à
I’Assyrienne или эриссон, отделанный лентой, бандо
d’amour , переплетенный жемчугом и увенчанный пером
с бриллиантами, образующими что-то вроде диадемы.Эта мода
был представлен в театре Лиона во время визита принцессы
Клотидия Франции, впоследствии принцесса Пьемонта,
город в 1785 году.
6. сюртук с тремя воротниками.
и двубортный, называемый redingote en lévite;
после Леклерка.
7. Полутраур: жилет из белого шелка.
с черной каймой, под пальто из черной ткани или черного шелка,
белые шелковые чулки, белье с бахромой.
8. Герцог и пэр, украшенный
приказы короля и занимая одну из самых высоких должностей при дворе,
носить вышитое летнее пальто; после Леклерка.9. 10. 11. Маленькая девочка одета.
в платье из глазурованного льна с тесьмой и петлями на петлях.
la polonaise, под белой юбкой с широким муслином
волан; ее головной убор состоит из повязки на волосах
en hérisson. Самый младший из детей имеет
toquet à I’Anglaise. У мальчика соломенная шляпа,
жилет и жилет à la mariniere.
Сабатье и Дурин.
Пок. лит. из Firmin-Didot, Brothers, Son, &

туалет красивой женщины был своего рода интимным приемом,
проводился в святилище, где была разработана прическа.В
богиня святилища приняла свой маленький круг близких,
одет в простой пеньюар из вышитого муслина, а парикмахер
потребовался час или больше, чтобы выполнить свою задачу.
вверху: загадки
туалет; фрагмент картины Патера в Лувре.
Все это время разговор продолжался непрерывно,
имея дело со всеми новинками дня, хотя в то время
Людовика XVI. считалось хорошим вкусом придать ему литературный,
научный и философский поворот.Туалетный столик был накрыт
со всеми новыми книгами, а книги по серьезным предметам в последнее время
преобладающий. Джентльмен из дома неизменно посылал сказать
завтрак был подан, и мадам обычно отвечала «не
ждать меня ». Ночной туалет длился почти столько же
утром, с той лишь разницей, что ни одна компания
был принят. Перед сном горничная
посоветовались, что надеть на следующий день.

Не будем пытаться перечислять моды.
которые так быстро сменяли друг друга с 1781 по 1788 год, хотя
Королева, видя зло этой безрассудной роскоши туалета
за что она была в основном ответственна, старалась, но тщетно,
умерить свои излишества.Рождение дофина (22 октября г.
1781 г.) был отмечен изобретением головных уборов и костюмов.
в ознаменование этого знаменательного события.
стилей шляп слева направо
справа: à la Tarare; à l’Espagnole;
Шапо-боннетка; à l’Anglomane.

Королева уже уменьшила высоту головных уборов,
в кепках à la Henri IV., à la Gertrude,
à la Colin-Maillard, и т. д. Но все это было выброшено.
для прически à la Dauphin, и прически
aux relatedailles de la Reine, , которые больше не контролируют
изменения моды, которые руководствовались капризами
модистки и парикмахеры.Было постоянное изменение в
использованные материалы, но даже эти изменения не успевали
с изменением имен, которые были придуманы скорее для обозначения
цвета и оттенки материалов, чем привлекают внимание,
такие, например, как тела блох, животы блох, парижская грязь,
модники кишечника, подавленные вздохи, нескромные слезы и т. д.
С тех пор королева была не столько создательницей
моды, хотя знаменитый Chanson de Marlborough
снова вошел в моду, потому что она спела это (1782).Авторы «Тайных мемуаров» Бахомона говорят:
что «Начиная с частушки Мальборо, все новое — евро.
Ла Мальборо. Ленты, головные уборы, жилеты и шапки,
последние, в частности, à la Marlborough ».
Когда в 1783 году были изобретены воздушные шары, все было а.е. баллона,
à la Montgolfier, и так далее. Успех «Ле
Мариаж де Фигаро »привела к изобретению моды под названием
после персонажей пьесы: Шрубен, Сюзанна, Базиль,
др., популярность пьес Бомарше, Лемьера,
Мерсье и Монвель отмечены модой aux Amours.
де Баярд, а ля Veuve du Malabar, а ля Бруэт
die vinaigrier, à la Tarare, и т. д.Общественные газеты
опубликовал описание какого-то эпиценового животного, которое, как утверждается, было
найден в Чили (1784 г.), и все предыдущие моды были затмины
по моде à la harpie (название, данное
рассматриваемое животное).

Для иллюстраций мужчин.
парики, нажмите на миниатюру слева.

Мужчины так же, как и женщины, были обязаны подчиняться
к деспотизму портных и парикмахеров. Они носили
их волосы завиты или заплетены в косичку или скручены в косичку à
la Panurge, и покрытый помадой или пудрой.Они все еще
сохранили маленькую треуголку, которую они никогда не носили, но держали
под мышкой или в руке, и они использовали шляпы,
à la Hollandaise, à I’Anglo-Americaine, à
la jockey, à I’Anglomane и à l’independant.
Порошок употребляли даже повара и лакеи, а республиканцы,
Собри в своем трактате «Французская мода» утверждает
эта пудра в волосах становится не менее приятной, и
считается первоочередной необходимостью для всех цивилизованных народов.
Мужской костюм отнюдь не гармонировал с гравитацией, связанной с ним.
с напудренной головой, потому что они носили пальто с развевающимися юбками
в точку и с вертикальным воротником.Это пальто было одним из
шерсть или шелк мягкого или яркого цвета, имеющие, как правило,
правило, полосы двух цветов, розового и синего, зеленого и белого,
с желтой или серой подкладкой. Бриджи из плюша,
ратин или грубая ткань, жилет из искривленного шелка и рубчатый
чулки завершили платье. Денди больше походил на сцену
пастырь, чем что-либо еще. Мужчины любили носить золотые шкатулки,
часы, кольца, брелоки и пуговицы, как у представителей противоположного пола.
пуговицы, используемые для пальто и жилета, были всех форм и
из всех материалов; в свое время в золоте и серебре с чеканкой
орнаменты на них; в другом перламутровом и ароматизированном
дерево, инкрустированное драгоценными камнями; в другом они состояли
из золота и серебра, вырезанных в форме инициалов владельца,
а еще они были расписаны картинами под стеклом, насекомыми,
полезные ископаемые, предметы естествознания и т. д.Что-нибудь из этого
пуговицы были два дюйма в диаметре, и на них были нарисованы
шуточные загадки, портреты двенадцати цезарей, новейшие
Короли Франции, Метаморфозы Овидия и др. Жилеты на
которые их сшили, были одинаково эксцентричными, охотничьими и военными
вышитые на них сцены, пасторали и карикатуры
в шелке разных цветов. Модники, казалось, сделали себя
более заметны своим безвкусным вкусом по сравнению с дамами,
под влиянием Марии-Антуанетты приняли более простые способы
платья.Мерсье (1786) заявил, что «ничего не может быть больше.
элегантнее и вкуснее, чем нынешний образ женского костюма »,
но он не мог сказать этого о мужской одежде. Хотя Луи
XVI. был очень невзрачен и даже небрежно относился к одежде, он не был
копировали даже буржуазия, и когда он посетил HôteI
Dieu в 1786 году (27 февраля), люди были изумлены и даже
страдал от его необычной внешности. Restif de la Bretonne говорит:
«Этот толстяк, как его называли, плохо причесался.
парик и носила потрепанный сюртук.«

Реформа моды, если не всей
роскошное изобилие, началось как при дворе, так и среди публики
в 1783 году. Мадам де Сартори писала в этот период (возможно, обманывая
о продвижении этой реформы, которая шла очень медленно):
«Роскошь больше не отображается в зданиях и внешних
украшения. Кареты простые, а слуги
реже, красивая одежда вышла из моды, дорогие лошади
больше не хранятся, бриллианты со скидкой, а украшения
впал в дискредитацию.»Пришло время, когда
Королева, которой противна политика, отказалась от двора и
искал развлечения в деревенских развлечениях Пти-Трианон,
где она проявила себя в костюме альпийской пастушки
дамам ее свиты и членам королевской семьи,
хотя портнихи выдали ее секрет на весь мир.
Мадам де Сартори, автор «Маленькой парижской таблицы»,
цитируется выше, гласит: «Женская одежда никогда не была такой простой, как
сейчас. Вы не видите платьев с отделкой или рукавами.
тремя рядами кружева.Соломенная шляпа с завязанной лентой,
простой шейный платок и фартук для домашнего ношения заняли
и место кудрей, и кудряшек, и фальбалов. Мужчины одеты
еще проще, и отказались от вышитых шинелей,
и шарфы, и погоны «.

Платье придворное, с корзинами, лоскутками,
а высокие головные уборы еще носили по государственным праздникам,
но вне двора было принесено все английское и американское
в моду. Соломенные шляпы, прикрепленные куском ленты, короткие
платья из легкого материала, большие фартуки, огромные фиху,
а обувь без каблуков была в моде.Многие женщины принадлежат
высшей буржуазии, а некоторые из тех, кто принадлежит
высшие классы общества, поставившие себя
кажутся очень серьезными, и они приняли воздух, и даже
в определенной степени костюм другого пола. Мерсье, письмо
в 1788 году сказал: «Женщины ходят в мужских одеждах;
сюртук с тремя воротниками, волосы завязаны а-ля
catogan, , джойстик в руках, туфли на невысоком каблуке,
два часа и открытый жилет ». Мужчины, как бы стараясь превзойти
эта суровая и несочетаемая мода стала черным
платье, перестал пудрить, и снова треуголку надела, Они наперебой
друг с другом в их подражании англичанам и американцам,
а дамы сходили с ума от шляп à I’Anglaise,
и à la Jockey, платья из английского поплина,
муар, тюль и газон.Сталь и изделия из стекла забрали
место бриллиантов и французская мода, такая богатая и такая великолепная,
такой капризный и такой разнообразный, такой элегантный и такой изящный,
почти исчез на заре революции. Это было королевство
чьи подданные отказались от верности

ССЫЛКИ
Английский язык 18 века
Одежда
американский
Колониальная одежда
18 век
Ресурсы для одежды
Костюм войны за независимость
Костюм Мары Райли Страница
Костюм войны за независимость
Обсуждение Grou p

Ранний текстиль

Черри Доусон, Миллинер

1770 Слои мужской одежды

1770 Слои женской одежды

1770 Слои для девочек

1700 Слои женской одежды

1700 Слои мужской одежды

1799 | Хронология истории моды

Кроме того, хотя к середине 1780-х годов Эмма была «известна в первую очередь своим визуальным образом», Отношения позволяли ей использовать «ауру своего« реального »присутствия, создавая связь или« прикосновение »к зрителю. »(Рассел 146).

Во время своего визита в Неаполь в 1787 году Иоганн Вольфганг фон Гете видел, как Эмма демонстрирует свои Позиции, и его описание указывает на то, что к тому времени она уже разработала элементы этих в высшей степени индивидуализированных презентаций. Согласно Гете, сэр Уильям:

«для нее [Эммы] сшили греческий костюм, который ей очень нравится. Одетая в это, она распускает волосы и с помощью нескольких шалей придает столько разнообразия своим позам, жестам, выражениям лиц и т. Д., Что зритель не может поверить своим глазам.Он видит то, что тысячи художников хотели бы выразить реализованное перед ним, в движениях и удивительных трансформациях — стоя, на коленях, сидя, полулежа, серьезные, грустные, игривые, восторженные, раскаявшиеся, соблазнительные, угрожающие, тревожные, одна поза следует за другой безо всяких сомнений. перерыв »(Рассел 147).

Другие, кто смотрел «Отношения Эммы», были также впечатлены ее эмоционально заряженными воспоминаниями о классических и исторических личностях:

«зрители неоднократно различали личность исполнителя и успех или красоту выступления» (Болтон 145).

Графиня де Буань, которая еще ребенком в 1792 году принимала участие в «Атрибутах», позже признала драматические способности Эммы, но сразу же уволила женщину:

«Она оживила античные статуи и без рабского копирования, напомнила о них поэтической фантазии итальянцев своего рода импровизацией в действии. Другие пытались подражать таланту леди Гамильтон; Я не верю, что кому-то это удалось … Если не считать этого инстинкта к искусству, нет ничего более пошлого и обыденного, чем леди Гамильтон.После того, как она сбросила старинный костюм и стала носить обычную одежду, она потеряла всякое различие »(Болтон 145).

Несмотря на их пренебрежение к «пошлости» Эммы Гамильтон, ее «Отношения», представленные перед частными аудиториями в резиденции сэра Уильяма, привлекли внимание иностранцев в Гранд-туре и других элитных посетителей Неаполя (Russell 155).

В 1794 году немецкий художник Фридрих Рельберг опубликовал в Неаполе рисунков, достоверно скопированных с натуры , в которых были представлены двенадцать из гораздо более обширного репертуара отношений леди Гамильтон, включая Сивиллу, Музу танца, Ниобу и Марию Магдалину (рис.10, 11). Три года спустя в Лондоне был опубликован английский перевод под заголовком Lady Hamilton’s Attitude , событие, о котором с воодушевлением сообщалось в The Morning Post : « Леди Гамильтон , отношения , наконец, обнародованы » (цитируется в Рассел 154). Рисунки Рельберга иллюстрируют важность шалей и умелое их использование Эммой. Хотя индийские шали станут модными аксессуарами к середине-концу 1790-х годов, Эмма использовала их в качестве реквизита с 1787 года, как засвидетельствовал Гете:

«Она знает, как складывать складки своей вуали в соответствии с каждым настроением, и у нее есть сотня способов превратить ее в головной убор… [А] такое представление не похоже ни на что из того, что вы когда-либо видели в своей жизни» (Болтон 143).

В 1800 году, в прошлом году, когда Эмма исполнила свои «Отношения», ирландская писательница Мелисина Тренч подчеркнула, что Эмма использовала «несколько индийских шалей» при исполнении различных ролей и персонажей:

«Она раскладывает шали так, чтобы сформировать греческие, турецкие и другие драпировки, а также различные тюрбаны. Ее расположение тюрбанов — абсолютная ловкость рук, и она делает это так быстро, так легко и так хорошо »(Russell 147).

При чем здесь средневековые простолюдины? Средневековая мода для простых людей

Что носили средневековые простолюдины?

Обзор средневековой моды для простых людей 11-16 веков.

В то время как мода дворян довольно сильно изменилась между 1000 и 1550 годами, одежда простых людей, особенно крестьян, менялась, но медленно. Однако произошли изменения как в мужской, так и в женской одежде. Это в основном крестьяне и рабочие и другие сельские жители. Думаю, сделаю отдельный пост о ремесленниках, мастерах, купцах и других горожанах. Я сосредоточен здесь на Северной Европе.

Обзор одежды средневековья читайте здесь

Мужская одежда

Нижнее белье

Самый внутренний слой для мужчин состоял из бюстгальтера, рубашки и какого-то чулка или чулок.Внутренние слои были сделаны из льна или реже из шерсти. Если вы хотите больше узнать о нижнем белье, у меня есть огромный пост об этом здесь. Как вы можете видеть на фотографиях, рабочие, особенно крестьяне, часто раздевались, чтобы работать в поле.

Два фермера на работе. Обратите внимание на их покрытые головы, даже когда их верхняя часть тела обнажена. c. 1250

Крестьянин в рубахе и чулках. 1300’s

Двое мужчин в свободных рубашках, обмолачивают зерно

Рубашка состоит из прямоугольников с ластовицами на плечах, подмышках и подоле.1300’s

Крестьянин в рубашке, коротких трусиках, чулках, шляпе и туфлях. 1386

Крестьянин пожинает в льняной рубашке и соломенной шляпе. c 1412–1416

Крестьяне собирают сено в туниках и рубахах.

Рабочий 1400 в расшнурованном шланге скатился до колен. Ношение нижнего белья, сорочки. c 1455

Ячмень, Tacuinum Sanitatis 1370-1400

Крестьянин, работающий в рубашке, c 1475

Франция, Париж, между 1495 и 1498 MS M.934 л. 5в

Спецодежда

Поверх рубашки и одежды рабочие люди большую часть времени носили тунику с поясом и какие-то чулки — короткие или длинные. На большинстве работ они не носили специальной рабочей одежды. Исключение составляли кожаный фартук кузнеца и фартук, который носили при посеве. Наружные слои были из льна или шерсти.

1000-1300

В 1200 году рабочие люди носили короткое пальто или тунику с поясом поверх рубашки.Туника разделялась спереди и при необходимости могла быть завязана. Под туникой они носили длинные шорты, которые можно было использовать как шорты в жаркую погоду или при выполнении грязной работы. Поверх бюстгальтеров носили шаузы, привязанные к поясу или на шнурке.

Два крестьянина ок. 1180

Два крестьянина ок. 1180

Крестьянин сбивает желуди. На нем простая туника с поясом и капюшон. c. 1180

Крестьянин за шитьем в тунике, голые ноги и капюшон.У него на шее есть кусок ткани для семян.

Крестьяне за работой, 1180

Крестьяне за работой, 1180

Крестьянин за работой в красной тунике с интересным вырезом на шее и в модной шляпе. Также обратите внимание на его шляпу и голые ноги.

Крестьяне рабочие, 1180

Крестьяне рабочие оба в туниках, и один из них в чулках. 1180

г. 1170

с. 1170

Мужчины, работающие в льняных костюмах, туниках и капюшонах.Мужчина слева носит зеленый шланг поверх брюк. c. 1250

Крестьяне, работающие ок. 1250

Пастух в тунике, чулках и короткой накидке / капюшоне. c. 1250

Крестьянин, работающий на фейлде, в своей шляпе, капюшоне и туфлях. c. 1260

Крестьянин в накидке с капюшоном, тунике, брюках и коротких сапогах / туфлях. c 1260

1270: перевозки винограда во время сбора урожая. Двое мужчин оба в туниках. На одном также капюшон и корзина с виноградом.Он носит короткие лодочки, а его туника имеет разрез спереди.

Свинопас в синем чулке, красной тунике и капюшоне

Пирог собирает лук-порей 1200’s

Человек с корзиной, полной вещей. На нем очень поношенные шоссы, очень короткая туника, бри и капюшон. конец 1300-х годов

1400-1500

В 1400-х годах некоторые простолюдины стали носить более короткие и плотные дублеты, чем свободные туники. Многие по-прежнему носили свободную тунику и старомодные шоссы.

Время шитья, гр. 1412

Мужское шитье c. 1413

Мужчина и женщина стригут овец. c. 1415

Крестьянин в соломенной шляпе, 1416

Крестьянин в рваной тунике поверх синей туники с овцой, 1416

Крестьяне собирают сено в туниках и рубашках.

Крестьянин жатва в льняной рубашке и соломенной шляпе. c 1412–1416

Работа зимой в коротких чулках, бретелях и тунике, заправленной на талии

Très Riche Heures du Duc de Berry, attrib.Поль Лимбург, 1416

Фермер в тунике и коротком чулке, ок. 1430

Фермер в тунике и коротком чулке, ок. 1430

Рабочие на причале носят короткие накидки со шляпами, 1437

Фермер, ок. 1470

Фермер, ок. 1475

Два мужика 1475

Рабочий показал крепление шланга к короткому дублету с помощью точек или стяжек. c. 1475

Два крестьянина бьют зерно в подрубах.Один в плоской соломенной шляпе. 1490

1500-1600

Присоединенный шланг, привязанный к куртке. Где-то поздно, около 1500

Баварские каменщики носят туники до колен, чулки и туфли до щиколотки, c. 1505.

Стрижки овец носят короткие туники поверх рубашек, с рукавами и туфлями до щиколотки, Фландрия, c. 1510.

Сенокосцы: босоногие женщины носят платья с короткими рукавами и шнуровкой спереди с контрастной подкладкой, заправленной поверх сорочек до колен, с фартуками и соломенными шляпами.Мужчины носят верхнюю одежду без рукавов или куртку поверх рубашек и чулок. C. 1510.

Блудный сын одет как нищий, в неокрашенную или выцветшую одежду. Он носит капюшон, шляпу с полями и плетеный рюкзак на спине, c. 1510.

Похоже, он в белой рубашке и соединенном чулке, 1559

Овец, 1560

Крестьяне на уборке урожая, 1565

Веселые дела

Одежда женская

Нижнее белье

Самый внутренний слой одежды для женщин состоял из сменного льна и коротких чулок, завязанных под коленом.Внутренние слои были сделаны из льна или реже из шерсти. Если вы хотите узнать больше о женском нижнем белье, загляните сюда.

Спецодежда

В нижнюю смену женщины надевали платье. В первой части периода он был очень рыхлым, но к концу периода превратился в подобранный кот или кирт. Женщины часто носили фартук, чтобы защитить свою одежду. Наружные слои были из льна или шерсти.

Женщина, одетая в мантию и вуаль поверх длинного платья.c. 1155-1160

Женщина получает воду из колодца. На ней платье с широкими рукавами и накидка или накидка. Она также носит вуаль, обернутую вокруг головы, как хиджаб, c. 1155-1160

Женщина собирает солому во время уборки урожая, c 1180

Женщина прядёт, c 1180

Крестьянин в тунике, чулках, шляпе и коротких туфлях и женщина прядёт с невесомым подростком. На ней длинная до колен туника поверх сорочки и вуаль, обернутая вокруг ее головы.

Женщина-служанка, одетая в коут и головной убор / вуаль, завернутая или, возможно, в шапочку. конец 1200-х годов

Служанка в чадре, обернутой вокруг головы. На ней длинное платье с накидкой. Поскольку она работает с огнем, я думаю, что она какая-то простолюдинка, возможно, служанка. c. 1300 — 1340

Женщина, работающая в смену. Вторая половина 1400’s

На женщине — завязанная вуаль, платье с широким вырезом и белый фартук, 1200’s

. На ней короткое платье и белое платье под ним.Ее платье с поясом на талии, а рукава немного сужаются в районе запястья. Женщина, заботящаяся о воде (?), 1300’s

Пастушка в голубом коте / киртле, с низким вырезом. Она собирает волосы и плетет гирлянду для волос. На поясе она носит сумочку. c. 1413

Женщина в синем платье и черном капюшоне. c. 1415

Женщины загребают сено босиком и носят свои киртлы поверх льняных халатов с длинными рукавами, c. 1415

Мужчины и женщины работают на сборе урожая винограда.Женщины в своих коттеджах, а мужчины в туниках и коротких чулках. c. 1416

Крестьянка в коттедже 1475

На женщине колпак — кажется, с завышенной линией талии и квадратным вырезом, а также с узкими рукавами. На ней очень плотная кепка. Крестьянка с корзиной — работает на помойке зерна. 1490

Две женщины крутятся и разговаривают, 1559

Женщина 1559

Обратите внимание, насколько глубокий V-образный вырез сзади.c. 1565

Три крестьянки идут пешком, 1565 Обратите внимание, насколько коротки их юбки. Они носят кружевной лиф и белые рубашки с широкими рукавами.

Праздничная одежда

Так как на большинстве старинных картинок крестьянских застолий, которые я нашел, изображены как мужчины, так и женщины, я объединю их.

Если бы вы могли позволить себе одежду только для праздников и, возможно, для церкви, вы бы это сделали, потому что это прекрасная возможность похвастаться перед соседями. Одежда кажется более простой версией моды того времени.Скорее всего, из шерсти, а не из шелка и парчи. Скорее всего, там будут красивые детали кружева и вышивки.

Танцующие крестьяне, конец 1400-х годов

Танцующие крестьяне, конец 1400-х гг.

Я хочу поближе познакомиться с «Танцующими крестьянами». Ниже приводится описание одежды, изображенной на картинке.

Слева направо: Первая женщина носит красный полосатый сюрко-аутерт с синим котом с прилегающими рукавами под ним и белый платок, набитый на ее вырез.На ней черные туфли с острым носком.

Мужчина перед ней одет в рубашку с очень свободной туникой с притянутым капюшоном или с шапероном того же цвета поверх нее. На ногах у него белые чулки без ступней. На нем также капюшон и небольшая шляпа, украшенная листьями.

Он танцует с женщиной в пыльном красном (сюр) коте над белым котом или рубашкой с приталенными рукавами. На ней очень красный шаперон со сказкой в ​​пол и веточка с красными ягодами.На ногах она носит маленькие черные туфли.

У нее рукав напарника. На нем синий сюркот с «двусторонними» рукавами и красивым узором. У коттеджа огромный капюшон. Под ним он одет во что-то с черными рукавами и красными чулками. Сверху у него короткие черные лодки. На голове у него маленькая черная шляпа с перевернутым краем.

Перед ним женщина в маленькой черной шляпе с бусами на видимых длинных светлых волосах, которые, кажется, связаны на шее.На ней красное платье без видимой рубашки под ней. У нее также есть белый платок, заткнутый в декольте. В отличие от других женщин, на ее талии белый фартук.

Справа от нее — босоногий парень с закатанными рукавами белой рубашки под красным жилетом, который, кажется, зашнурован. Поверх этого он носит тонкий черный пояс с заправленной за ним сумочкой. На нем что-то похожее на красные штаны, но на самом деле это соединенный шланг без закатанных до колен ступней. В его жилете есть отверстие, чтобы привязать шланг к груди, но его шланг не привязан к нему.Кажется, что жилет предназначен для ношения с другим шлангом — возможно, это более старый или заимствованный кусок застежки.

Слева от дерева находится человек в красном шапероне, упавшем с его головы. На нем что-то вроде синего пиджака. Он довольно свободно установлен. На нем либо черные чулки с ногами, либо черные ботинки.

Справа музыкант играет на волынке. На нем свободная синяя туника, серые чулки и очень красный шаперон, надетый на макушку, как шляпа.

Нравится:

Нравится Загрузка …

Связанные

В честь обычного человека (и во что он и она были одеты)

Следующие две недели в «Историческом шитье за ​​две недели» будут «Крестьяне и пионеры». Все дело в пошиве одежды для низших классов — самой распространенной группы, но также и тех, чья одежда наименее документирована и с наименьшей вероятностью уцелела.

У меня есть серьезная слабость к одежде низших классов почти во все периоды.Они могут быть не такими яркими или блестящими, как одежда высших классов, но им часто удавалось сдержанность и элегантность, которых очень не хватало в более причудливой одежде богатых и модных определенных периодов (* кашель * * кашель * * елизаветинской эпохи *). дюйма. Их практический характер быстро отсеял любые громоздкие дополнения, затруднявшие работу.

Я думаю, что мне больше всего нравятся крестьянские наряды и изображения из средневековых рукописей и часовых книжек 15 века. Детали настолько четкие (посмотрите на красивые рваные и рваные рукава на белой тунике на первом изображении ниже) и цвета такие яркие, хотя одежда, вероятно, не была такой яркой в ​​реальной жизни.И все же яркие праймериз такие восхитительные — страницы выглядят как драгоценности.

Пастухи, 1430-е годы

Танцующие пастухи, 1450-е, Бельгия

Моей первой попыткой создать исторический наряд было платье фламандского крестьянства, поэтому я всегда буду испытывать по нему небольшую ностальгию. Здесь так много картин фламандского жанра, изображающих крестьян (здесь есть хороший выбор), а местность настолько хорошо исследована, что делает ее очень простой отправной точкой для костюмов эпохи Возрождения.

Питер Аэрцен, c 1508-1575, Market Woman

Спустя столетие другой Питер изобразил крестьян в гораздо более приземленной манере.Мне нравится его «Деревенский праздник» и то, как он уловил энтузиазм танцоров. Можно предположить, что в деревнях будет их лучшая одежда, но это все равно фантастическое изображение одежды низшего класса того времени.

Питер Брейгель Младший (1564–1638) Деревенский праздник, ок. 1610

Не менее хороша, если не так оригинальна, реплика Питера Брейгеля Старшего Крестьянский свадебный танец . Вы только посмотрите на складки на спине этих юбок! Хотя гульфика? Не то, что я когда-либо стремился сделать!

Питер Брейгель Младший или мастерская (1564–1638), Крестьянский свадебный танец, копия потерянной работы Питера Брейгеля I, известная по гравюре Питера ван дер Хейдена, 1610, Лувр

Гораздо менее радостным (потому что на самом деле быть крестьянином часто не так весело) мрачное изображение крестьянской семьи Ле Нэном.Однако складки юбки у молодой женщины по-прежнему великолепны!

Приписывается Луи Ленэну (1593–1648) или Антуану Ленэну (1588–1648), Семья крестьян, 1642, Лувр

В XVIII веке крестьянские бунты и романизация происходили. Здесь есть немного романтики с малейшим намеком на реальность (Буше, конечно, никогда не рисовал ничего некрасивого).

Крестьянка из окрестностей Феррары Эдм Жора (французы, Верментон 1688–1738, Париж) Художник — По Франсуа Буше (французы, Париж 1703–1770, Париж), 1734, Музей Метрополитен

Если вы хотите больше вдохновения рабочего класса 18-го века, у Heileen есть отличная страничка с интересными фотографиями.

Совершенно иной взгляд на совершенно другой тип крестьянства (если использовать этот термин в самом широком смысле) дает Агостино Бруниас, описывающий жизнь в Карибском бассейне во второй половине 18 века, где он особенно сосредоточился на взаимодействиях через классовую и расовую иерархии. Его работы увлекательны на всех возможных уровнях.

Агостино Бруниас Итальянский, ок. 1730-1796 (итальянский), Свободные цветные женщины со своими детьми и слугами в пейзаже, между 1764-1796, Бруклинский музей

Один из моих любимых предметов одежды рабочего класса — красные шерстяные плащи, которые носили сельские женщины в Англии на протяжении 18-го века и до середины 19-го века.В 18 веке их, по-видимому, носили все классы в стране, но к 19 веку красный шерстяной плащ был почти исключительно достоянием сельского рабочего класса, что мгновенно обозначило это в современных гравюрах. Я бы сделал один для этого испытания, если бы только смог найти идеальную красную шерстяную ткань.

Шерстяной плащ с шелковой подкладкой, который носила в Мобберли в Чешире деревенская невеста, прибывшая на свою свадьбу, ок. 1800 г., Manchester City Galleries

«Деревенская женщина» в живописных изображениях одежды и манер англичан, Мюррей, мистер Джон, У.Bulmer & Co, Манчестер Сити Галереи

Еще одна традиционная деревенская одежда, которую я обожаю, — это рубашка английских фермеров, которую носили сельскохозяйственные рабочие на юге и в середине Англии с начала 18 века до начала 20 века. Халат и его связь с сельским хозяйством и воспринимаемым «здоровым» образом жизни привели к тому, что в конце XIX века в эстетической одежде стали использовать его. Это была версия скотоводства XIX века, когда дворянки играли пастушками

Деталь , найденная Данте Габриэлем Россетти , изображающая пастуха в халате, 1854 г.

Кроме того, разве гетры в Found не сказочные?

В отличие от всего фермерского снаряжения, документальные свидетельства Фрэнсиса (Фрэнка) Медоу Сатклиффа о жизни рыбаков из деревни Уитби в Англии в 1880-х годах никогда не перестают меня трогать.Он улавливает то же чувство момента энергии, что и Брейгель, и среди статичных поз фотографии XIX века это тем более удивительно, хотя его героям также пришлось бы позировать. Что меня действительно интригует, так это то, насколько эта одежда, по крайней мере, по своим общим очертаниям и эстетике, похожа на одежду крестьян Брейгеля эпохи Возрождения.

Фрэнк Сатклифф, Фишер Пипл, Уитби, 1880-е годы

Другая форма обычного человека — это слуги, которые прислуживали модной элите.Те, кто работал на публике, часто носили ливреи, основанные на декоративной, но устаревшей моде, но за кулисами преобладала более простая одежда.

Поварское платье: блуза-юбка с фартуком. 1890-1910, Галереи Манчестер Сити

Пока я уделял большое внимание крестьянам: а что насчет пионеров? Пионеры — это как те, кто пошел дальше и претерпел трудности, исследуя свою страну, так и те, кто рискнул всем ради новой жизни в новой стране. Иммиграция в новую страну всегда предполагала баланс между старыми традициями и новой культурой.Я думаю, это платье — замечательный пример такого баланса. Ткани, вышивка, сборка и фартук наряда взяты непосредственно из восточноевропейских корней миссис Шимн, но лиф скроен и стилизован под модную блузку 1880-х годов.

Ансамбль, миссис Сэмюэл Шимн, 1888 г., американка, хлопок, лен, шелк, Метрополитен-музей

Хотя мне нравится платье выше за его уникальность, я думаю, что пришло время для некоторых пионеров, которые для меня немного ближе к дому.

Интересно, на что эти португальские рабочие отправились на Гавайи в 19 веке, хотя их новая жизнь и дом были бы похожи? Мне нравится вся детская одежда и то, как она отражает более новую, более современную моду, в то время как женщина все еще носит более традиционную крестьянскую одежду Азорских островов.Португальцы оказали большое влияние на гавайскую моду, представив палаку, характерный узор в клетку, который стал традиционным узором ткани на островах.

Семья португальских иммигрантов на Гавайях в XIX веке

Завершая свой взгляд на крестьянскую одежду, ориентированный на Леймоми, я возвращаюсь к другой традиционной рабочей одежде, которая была романтизирована и присвоена модной элитой: румынской крестьянской блузке. Королева Румынии Мария (которая почти вышла замуж за своего двоюродного брата, Георга V из Англии) стала носить традиционную румынскую одежду, чтобы продемонстрировать свою преданность стране и людям, которых она усыновила через брак.Когда она стала носить румынские крестьянские блузки в Париже, она стала иконой стиля, и эта одежда широко использовалась модельерами и художниками для вдохновения — Матисс набросал и нарисовал целую серию женщин в «La Blouse Roumaine» в конце 1930-х годов. .

Мари и ее дети Мари (Миньон) и Николас в традиционной румынской одежде, ок. 1908

Мария жила довольно бурной и интересной жизнью (как и ее кузина, принцесса Алиса из Греции), но ее преданность румынскому народу никогда не ослабевала, и в конце своей жизни она стала бахаи.