Одежда крестьян в россии в 17 веке: Народный костюм — РУССКАЯ ИСТОРИЯ

Какая одежда была у русских крестьян

Кто не помнит живописное роскошество одеяний древнерусских князей, изысканность облачения аристократии или скромную одежду крестьян? Если тело можно было считать храмом, то одежда была его украшением.

Сорочица

Сорочка, или сорочица была основной частью костюма крестьян и горожан, мужчин и женщин, богатых и бедных. В классическом варианте сорочица была нательной рубахой. У мужчин она могла доходить до колен, носили ее навыпуск, подпоясывая узким ремнем или тканным шнурком.

У женщин она могла быть длиной и до ступней, рукава ее собирались в складки у запястья и сдерживались обручами. Ворот такой рубахи, как правило, был низким, чтобы шея оставалась голой. Сначала это был просто вырез, в который проходила при надевании голова.

Разрез с застежками или завязками появится чуть позже. Застегивали ворот на небольшую пуговицу, которая могла быть и костяной, и деревянной, и бронзовой. Особо нарядные сорочицы имели невысокие воротники-стоечки, которые обшивались узорами из золотых нитей.

Кожух

Старинный русский костюм был весьма многослоен. Если сорочица надевалась в начале, то кожух завершал композицию. Этот верхний покров был самым теплым слоем, для его отделки использовались козлиные и овечьи шкуры. Кожухи носили как женщины, так и мужчины. Богатые кожухи были сделаны из хорошо выделанной мягкой кожи, расшивались жемчугом и украшались драгоценными нашивками из дорогих тканей.

В духовной грамоте Ивана Калиты (1339 г.) можно встретить такие описания: «кожух черленый женчюжный», «кожух желтая обирь», два «кожуха с аламы с женчюгом». Кожу для этого наряда красили в разные цвета, но чаще всего использовали красный: «кожух чермничный», «кожух черленный». Люд попроще носил кожухи из грубо выделанной кожи.

Корзно

Вообще, предметы костюма типа накидки в древней Руси были весьма популярны. Одной из них было корзно – длинный, доходящий почти до пят плащ, который застегивался на правом или левом плече запонкой с петлицами или на драгоценную пряжку. Это был княжеский предмет одежды, о чем говорит, например, его относительная дороговизна – его пошив стоил гривну.

Иногда корзно могло быть не только плащом, но и наплечной распашной одеждой со сшитыми боковыми швами. Едва ли эта накидка была удобной одеждой – длиннополый плащ, покрывающий половину тела, вряд ли мог дать нужную свободу движений, особенно в военных походах, так что он служил, скорее, индикатором статуса и надевался «по случаю».

Мятль

Если корзно носила только знать, то люди рангом пониже могли накинуть на себя мятль – еще один вид безрукавного плаща. Это как раз тот случай, когда можно сказать «просто и со вкусом». Впрочем, добротности у мятля не отнять. Есть сведения, что устанавливался даже штраф в три гривны для того, кто в драке разорвет чей-то мятль (по другим летописным источникам, стоимость мятля составляла полгривны). О цвете мятля точно не известно, но в летописях упоминаются рудавые (красно-бурые) и черные мятли.

Вотола

Крестьяне и небогатые горожане носили вотолу (или волоту) – кусок толстой посконной материи или грубой шерстяной ткани, который накидывали на плечи в сырую и холодную погоду. Длина вотолы была до колен или икр. Она застегивалась или завязывалась у шеи и иногда имела капюшон.

В таком наряде пойти на церковный обряд, было, конечно, неприлично, но вот собирать в ней яблоки в дождливый октябрьский день – самое то.

Порты

Портами могла обозначаться как одежда в целом, так и штаны, для которых было еще несколько древних названий – гачи и ноговицы. Порты были довольно узкими штанами с поясом на вздежке.

Их всегда носили заправленными в сапоги или онучи, поэтому сказать, насколько они были длинными, сложно, на всех изображениях они полностью облегали ногу. До конца XVII века в штанах не было карманов – все необходимые мелкие вещи надо было носить на поясе, который крепился к ремню или в специальной сумке – калите.

Шапка

Выйти на улицу с непокрытой головой для древнерусского человека было весьма зазорно. Среди древних головных уборов выделяются, конечно, шапки. Первоначально их и валяли, и плели, и вышивали из меха. Самым устойчивым фасоном были полусферические шапки с меховой опушкой.

Есть легенда, что однажды московские князья получили в подарок от Узбек-хана золотую тюбетейку бухарской работы. Они велели приделать к ней соболью опушку, и она превратилась в великокняжеский венец, больше известный сейчас как «шапка Мономаха». Еще одним восточным головным убором была тафья. Это была маленькая плоская шапочка, которая закрывала макушку головы. Особенно богатым был женский головной убор. Тут был и убрус, и чело (очелье), и повоец, и привитка.

Читайте также:

Русский костюм до Петра I: зипун, шушун и душегрея

Если сравнивать домонгольский период и XVI – начало XVII века, можно отметить, что дворянские костюмы стали разнообразнее, в то время как одежда, которую носил простой народ, почти не изменилась. По количеству предметов одежды, надетых на человека одновременно, можно было определить принадлежность к тому или иному классу: чем многослойнее наряд, тем богаче хозяин, причем летняя жара такого правила не отменяла.

Общий вес женского костюма иногда достигал пятнадцати-двадцати килограммов, что сразу делало походку плавной и неторопливой – именно таким величественным был в то время женский идеал.

Красивой в тот период считалась длинная широкая одежда, иногда с разрезом посередине – такие костюмы называли «распашными». Носили также наряды, подчеркивающие талию. Пояса, откидные рукава, тюбетейки – все это осталось со времени татаро-монгольского ига. Наряды для бояр шили из дорогой ткани, которую чаще всего привозили из Турции, Италии, Англии, Византии, Голландии, Ирана. Особенно распространены среди знати были парча, бархат, атлас, тафта, кумач, сатынь, все – ярких цветов. Несмотря на богатство тканей и пестрые расцветки, их, как правило, украшали вышивкой, каменьями и жемчугом.

Узнайте из нашей анимированной иллюстрации, какую одежду носили в купеческой семье XVII века. Для корректной работы иллюстрации ваш браузер должен поддерживать HTML5-видео

Кафтан, зипун и пара порток

Основой мужского костюма были порты, или штаны. В начале 17 века они были узкие, чаще всего заправлялись в обувь и держались на шнурке. Зимой носили порты на меху, в остальное время знатные люди надевали две пары, причем верхние обычно были сшиты из сукна или из шелка.

Еще один обязательный предмет гардероба – рубаха. Дворяне носили ее в качестве нижней одежды, в то время как люди из народа надевали ее на улицу без зипуна (верхняя одежда) или кафтана. Обычно у рубахи имелся разрез – у ворота, спереди или сбоку. На шее прикреплялся воротник-«ожерелье», а на кисти рук – «запястье». Эти детали обычно были сделаны из дорогой ткани, расшиты и украшены. Рубаху было принято носить навыпуск – молодые люди подпоясывали ее на талии, а взрослые – чуть ниже, делая напуск над поясом.

Кафтан или ферязь носили дворяне, а шуба была почти у каждого, даже у крестьян. Шубу всегда шили мехом вовнутрь, даже если мех был дорогой, а снаружи обшивали тканью, делая меховыми лишь воротник и обшлага.

Сверху на рубаху надевали зипун – одежду длиной до колена, с поясом на талии, застегивалась она встык. К зипуну, как и к рубахе, прикрепляли воротник-«ожерелье», его рукава были узкими и ближе к кисти застегивались на пуговицы. Молодежь часто носила зипуны на улицу, хотя зипун считался домашней одеждой. Дворяне, выходя из дома, поверх зипуна надевали кафтан.

Существовало несколько разновидностей кафтана, общей оставалась лишь длина – ниже колена. Чаще всего встречалась длинная неприталенная модель, которая также застегивалась встык. На верхней части такого кафтана обычно было от шести до восьми петлиц, рукава были длинными, а к горловине крепился стоячий воротник, обильно украшенный вышивкой и камнями. Для дома существовал специальный домашний кафтан – длинный, с небольшим запахом, застегивавшийся на деревянные, металлические, а в богатых домах и на золотые пуговицы. Рукава у него также были длинными, часто их приходилось закатывать. Более удобным был кафтан с узкими рукавами до локтя, сшитый по фигуре – становой (от слова «стан»). Существовал также специальный кафтан для верховой езды – чуга, – для удобства у этой одежды были разрезы по бокам и короткие рукава. В XVII веке, с проникновением в Россию польских фасонов одежды, популярным стал и польский кафтан. Отрезной по талии, плотно сидящий на фигуре наверху и расклешенный книзу, кафтан имел длинные рукава, которые у плеча были очень широкими, а от локтя к кисти сильно сужались.

Поверх кафтана многие носили парадную одежду – ферязь. Ферязь доходила до икр, а иногда и до земли, и обычно была обшита мехом либо имела меховой воротник. Такая одежда была достаточно широкой и застегивалась на одну верхнюю пуговицу. Ферязь шили из темно-синего, темно-зеленого и коричневого сукна, иногда использовали золотую парчу и атлас.

Если кафтан или ферязь носили дворяне, то шуба была практически у каждого – даже у крестьян. Шубу в России всегда шили мехом вовнутрь, даже если мех был дорогой, а снаружи обшивали тканью, делая меховыми лишь воротник и обшлага. Длина шубы доходила до земли, рукава были широкими и очень длинными. Крестьяне носили шубу на заячьем или овечьем меху, а у бояр популярными были соболиный, песцовый, куний и лисий меха.

Шушун, шугай и кика

Мода в XVII веке. Одежда. Украшения. Косметика. | Бугульма

С XVI в. изменился стиль и крой одежды. Повышение качества жизни, рост благосостояния всех слоев населения оживили интерес к моде.

Одежда мужчин и женщин состояла из нижнего и верхнего платья, плаща, головного убора, обуви. Нижнего белья не было, его в известной мере заменяли рубашки, которых даже в гардеробе знати было немного. Спали раздетыми. Обычай надевать ночную рубашку распространился только в XVII в. в зажиточных семьях. В конце XVI в. женщины начали носить панталоны и другие виды нижнего белья. Мужское белье появилось значительно позже.

Основой нижнего платья была рубашка самых разнообразных фасонов. Бедняки шили её из грубой ткани, а богатые — изо льна, шёлка, тонкой шерсти. Рубашки закрывали шею, были расшиты золотом, бисером, жемчугом.

Изменилась и верхняя мужская одежда: у богатых вошёл в моду чёрный суконный костюм. Распространилась подчёркнуто аристократическая испанская мода — строгая, словно накрахмаленная одежда: камзол, тесно облегающий тело, штаны с пуфами, короткий плащ-накидка, воротник-жабо, обувь с разрезами и шляпа с узкими полями или берет.

Все мужчины носили камзол. Он застёгивался или зашнуровывался. Грудь и рукава камзола не скупясь прошивали ватой. Плечи выкладывали ватными валиками. С помощью ваты «наращивали» также размеры живота. Считалось, что это делает мужчин осанистее. Правда, любители позлословить назвали эту деталь камзола «гусиным брюхом». Края камзола обшивали мехом. Монархи использовали для этого мех горностая или соболя, дворяне — куницы, бюргеры — лисицы, а крестьяне — шкуру коз или баранов. Поверх камзола набрасывался плащ до колена. Длинные плащи носили только врачи и учёные.

Женская одежда была похожа на мужскую. Верхняя часть платья была полностью закрытой и завершалась, как и мужской камзол, прямым воротником, рукава были не такими пышными, они сужались на запястье. Платья были преимущественно белыми, чёрными, серыми, сиреневыми, малиновыми. Очень широкие юбки натягивали на жёсткий каркас без единой складочки. На ноги обували специальные деревянные котурны. К вечеру всё тело ныло от такой одежды и обуви, особенно ноги. Говорили, что такую моду распространяло духовенство — непримиримый враг танцев и развлечений.

В середине XVI в. в моду вошёл высокий испанский воротник. Обычно его шили из тонкого полотна, придавали красивую форму, делая складки с помощью специальных щипцов и вшитых внутрь проволок, а края вырезали зубчиками. Воротники были не очень удобными, но и мужчинам, и женщинам они нравились.

Из украшений особенно ценились массивные нагрудные золотые цепи, их носили и мужчины, и женщины. Неизменными аксессуарами стали веер, перчатки и надушенный платочек. Из головных уборов предпочитали береты. Женщины любили ходить с непокрытой головой и украшать причёски цветами, веночками, диадемами, сеточками и т. п. В моде были и накладные волосы. Идеалом красоты считали блондинок с высоким лбом.

Мужчины завивали волосы в длинные локоны, часто их заплетали в косу, которая свисала с одного плеча. Со временем в моду вошла так называемая «колба» — ровно подстриженные и гладко зачёсанные волосы. С приходом испанской моды мужчины стали отпускать остроугольную бородку и закручивать усы. Позднее форма бороды стала пышнее.

В начале XVII в. испанскую моду постепенно вытеснила французская. В это время стал модным так называемый «французский костюм», утончённый, свободного покроя, из атласа и шёлка ярких цветов.

Крестьяне заимствовали элементы одежды горожан. Однако повседневную одежду крестьяне шили сами, в домашних условиях, из грубой ткани. Именно деревенская одежда стала основой национального костюма.

Одежда в XVIII веке. Быт и нравы царской России

Читайте также

Глава XIX Юго-западные корчмы в XVIII веке

Глава XIX
Юго-западные корчмы в XVIII веке
Из Слободской и Московской Украин кабаки пытались перейти и в Малороссию, но укорениться здесь не могли: корчма и шинок до последней минуты остались коренным отличием южной Руси от северо-восточной, Малороссии от Великороссии. В 1710

Глава XX Распространение кабаков в XVIII веке Откупная система

Глава XX
Распространение кабаков в XVIII веке
Откупная система
Московскому государству, лишённому народной опоры, идти было некуда, и оно расшатывалось, как выражаются современные памятники. Это заметил ещё Иван Грозный. Уничтожив вольные общины Новгорода и Пскова, он

В XX веке 

В XX веке 

Вообще же можно сказать только одно: хорошая полиция может быть только в хорошо устроенном государстве.
«Наша полиция». 1906

Сокольнический полицейский дом

Городовой в зимней форме (1884 г.).«По всему городу происходит деятельная ловля тараканов, ядовитых пауков

«Московские ведомости» в XVIII веке

«Московские ведомости» в XVIII веке
Первый номер газеты «Московские ведомости» вышел в первую годовщину существования университета. Первый редактор газеты – Антон Алексеевич Барсов, ученик М.В. ЛоМоносова, профессор математики и красноречия, автор российской грамматики

Что было основной причиной смерти во время морского сражения в XVIII веке?

Что было основной причиной смерти во время морского сражения в XVIII веке?
Самая обычная щепка.Ядра, выстреливавшие из пушек военных судов, не взрывались (что бы там ни выдумывал Голливуд) – они попросту пробивали корпус корабля, отчего во все стороны летели огромные

Засилие немцев в России в XVIII веке

Засилие немцев в России в XVIII веке
Если говорить о России XVIII в., то необходимо отметить особенность Петербурга, которая еще больше отделяла его от всего традиционно русского. Датский священник Педер фон Хавен писал: «Пожалуй, не найти другого такого города, где бы одни и те

Глава вторая Развитие отношений России и Италии в XVIII веке

Глава вторая
Развитие отношений России и Италии в XVIII веке

Неаполь первым из итальянских государств установил прямые отношения с Россией. Первый же посол, герцог Сан-Николо, очень понравился Екатерине II… Однако симпатизировавший России герцог очень плохо переносит

Петербургские французы в ХХ веке

Петербургские французы в ХХ веке
Во время визита Р.Пуанкаре в Петербург в 1914 году, представители петербургских французов возглавили депутацию французских колоний, существовавших в крупнейших российских городах. Представляя их своему президенту, посол М.Палеолог имел

Одежда бояр и царей Руси XI-XVII вв.

Информация из соц.сетей…


Старинную одежду именно для знати до 18 века можно рассматривать как вид народной одежды. 


Покрой практически был одинаков Различие было в тканях, некоторых дополнительных элементах одежды и украшении одежды. Особенно были дорогими пуговицы — из золота и серебра.


Все мы знаем.что после Указа Петра 1 знати пришлось одеваться на Еропейский манер в одежду Франции, Англии и других стран. 


«… Императоръ Петръ І-й, возвратясь, въ 1698 году, изъ перваго своего путешествія за границу, отменилъ придворную пышность, а въ 1700 году и самую одежду народа заменилъ новою, Европейскою.
                                                                                                                   Первоначально было введено платье Венгерское; но оно оставалось недолго, и не более, какъ черезъ годъ, уступило Немецкому и Французскому. Въ это самое время последовало учрежденіе Регулярной Арміи, и съ той поры въ Россіи одежда гражданская уже совершенно отделилась отъ воинской …»
———

Книга:

«Историческое описанiе одежды и вооруженiя россiйскихъ войскъ», 1899, т. 1, с. 7 — 25.

с 862 по 1700 год.

От туда:

«…в XI столетіи в России 

употреблялись сорочки (по — Словянски срачицы), с разрезным напереди воротом, длинною до колен и подпоясывавшіяся;

исподницы и остроносые сапоги, из цветного сафьяна, у которых голенища делались или круглыми, или срезанными напереди острым углом.

Одни носили на голове густые волосы и отращивали длинную бороду, а другие оставляли только усы и волосы имели короткие, в кружок, высокоподстриженные, подобно тому, как простолюдины носят и в наше время  (Рис. № 3). Государи, князья, вельможи и вообще люди знатные и избыточные, следуя примеру Греков, одевались, как уже сказано, богато.                                                                                                                   Наилучшее понятие о их одежде дает Изборник или Сборник, писанный в 1073 году, для Черниговскаго Князя Святослава Ярославича, внука Владимира I, и до ныне сохранившийся.                                                                                Там, на одной из картин, изображен сей Князь, одетым в зеленоватое платье, в роде подризника, с красною, по подолу, обшивкою, с длинными рукавами и с золотыми зарукавьями.                                                                                                                              Сверху накинутъ плащ синяго цвета, застегнутый на правом плече золотыми петлицами и красною застежкою или запоном, имеющий красную подкладку и обшитый золотым гасом. 

Этот род верхней одежды, упоминаемый летописцами под именем Корзно, также Ночь или Коц , сохранялся в России весьма долгое время.

 Впоследствии, когда Русские, подражая Татарам, без коня почти не делали шагу из дому, Корзно, по длине своей, сделавшись неудобным для всадника, было укорочено и, вместе с покроем, утратив свое первоначальное название, обратилось в короткий плащ или Приволоку.                                                                              Последняя была принадлежностью Государей, князей, бояр, дворян, и существовала почти до времен Петра Великаго .                                                                                                                                            На той же картине, у Святоглава, показаны длинные усы и небольшая борода. Голова его прикрыта низкою шапкою, коей верх или тулья золотая, а околыш и поднятыя к верху уши, как надобно полагать, меховые.                                                                                                                                                      На ногах остроносые зеленые сапоги (Рис. № 4). Вместе с Князем представлены его сыновья, в высоких шапках с меховыми же околышами и ушами.                                                                                                                                                                             

Обувь их—остроносые сапоги красного цвета, который в то время у Греков был принадлежностью Государей , а одежда на них—род подризника, малиноваго цвета, с отложнымъ воротникомъ из золотой матеріи, с золотыми от шеи до пояса, петлицами и с золотою же по подолу нашивкою.                                                                                      

Платье это подпоясано золотым поясом, у коего напереди висят таковые же четыре конца (Рис. № 5), и разрезано только от воротника до пояса, следовательно надевалось через голову….

  Воротник или ожерелье, ворот и края рукавов или зарукавья, смотря по состоянию каждаго, узорочно вышивались красными нитками, разноцветнымъ шелкомъ, серебром и золотом, а у людей знатных и богатыхъ унизывались жемчугом и каменьями.

Ожерелья бывали въ ширину или вышину от двух до трех пальцев, и иногда делались особо от рубахи, пристегиваясь к ней небольшими пуговками и петлями, с крючками.                                                                                                                            Для застегивания ворота также пришивалась шелковая или металлическая пуговка, нередко со вставленным в нее крупным жемчугом или дорогим камнем.

Кафтан, узкий, почти в обтяжку, с узкими же, но длинными, сбористыми рукавами, был принадлежностью всех классов народа, кроме самаго низшаго сословя. 

Он простирался до колен и назади имел высокий стоячий воротник, который закрывал весь затылок и назывался Козырь.

На кафтаны, по большой части обшивавшіеся золотым и серебряным галуномъ, или цветною тесьмою, что в старину называлось кружевом,—употребляли тонкія, легкія матеріи, предпочтительно шелковыя; сукно употреблялось редко.

Козырь составлял один из первых предметов щегольства, и потому его наружную сторону, обыкновенно атласную, бархатную или парчевую, вышивали серебром и золотом, нередко же украшали жемчугом и драгоценными каменьями.

—Кафтан, как и все почти старинныя Русскія платья, застегивался, напереди, пуговицами и петлицами, по большей части длинными, с кисточками; а рукава, у запястий рук, стягивались тесмяными, ременными и металлическими зарукавьями, для украшения которых также употребляли жемчуг и каменья

Становой кафтан, подобный кафтану Турскому, только с широкими и не столь длинными рукавами, надевался Государями сверх зипуна.

 Для легкости, его делали предпочтительно из шелковых материй, иногда даже без подкладки  (Рис. № 18).

Платно надевалось на становой кафтан, и в покрое много сходствовало с ферезью, отличаясь от нея тем, что застегивалось не длинными, а короткими петлями и имело не столь длинные рукава.

Как исключительная принадлежность Государей, оно делалось из бархата и парчи и все кругом обшивалос кружевом из жемчуга и дорогих камней  (Рис. № 19).

Опашень походил на платно, только вместо длинных, узких рукавов имел их короче и весьма широкие  (Рис. № 20).

Кожух—тот же опашен, только подбитый мехом.
Последнія четыре одежды употреблялись одними Государями и Особами их Дома.
Платно принадлежало къ меньшому, опашень—к большому Царскому платью.

Независимо от исчисленных здесь главнейших и наиболее употребительныхъ родов одежды, встречаются еще и другія названия, как-то: Бугай, Портище, Тентеня, Чюга Ормячок и пр.; но покрой их неизвестенъ.
Въ печальныхъ случаяхъ носили смирное, т. е. траурное, платье, которому были присвоены цвета: черный, вишневый, гвоздичный и багровый

При Царе Алексее Михайловиче начали появляться шапки, во всемъ подобныя вышеописанным, только с весьма мягкою, придавленною к голове тульею, от чего они и казались низкими и плоскими (Рис. № 9).

 Шляп, прежде ХVIII столетия, в народном употреблении решительно не было.

Вторымъ, какъ кажется, высшим разрядом шапок была шапка Мурмолка, высокая, с плоскою тульею, к голове несколько расширявшеюся.

Такія шапки делались из бархата и из парчи и, вместо обыкновеннаго, меховаго околыша, имели меховую лоласть, в виде отворотов, которые напереди, у тульи, в двух местах пристегивались петлями и пуговицами

При Царе Михаиле Феодоровиче (нач. 17 в.-мое прим.) горлатных шапок не снимали с головы даже в Царском присутствии, ни при приемах послов, ни в Думных заседаніях; но в царствование Его Преемника (сына Александра Михайловича -середина 17 в-мое прим.) присутствовали уже без шапок, держа их только в руке.

Бывало, что, вместо горл, на шапки употребляли черевину, т. е. часть зверинаго меха, противоположную хребту, и тогда оне принимали названіе шапок черевьих .

  Шапки Мурмолки, шапки Горлатныя и шапки Черевьи иногда украшались запоною, из драгоценнаго камня или из крупнаго жемчуга, с прикрепленнымъ к ней султанчиком из дорогих белых перьев или изъ жемчужных зерен…

————-                                                                                     

 … Императоръ Петръ І-й, возвратясь, въ 1698 году,

 из первого своего путешествия за границу, отменил придворную пышность, а в 1700 году и самую одежду народа заменил новою, Европейскою. 

                                                                                                                Первоначально было введено платье Венгерское; но оно оставалось недолго, и не более, как через год, уступило Немецкому и Французскому. В это самое время последовало учреждение Регулярной Армии, и с той поры в России одежда гражданская (городская и знати, крестьян сия реформа миновала — мое прим.) уже совершенно отделилась от воинской …»

——————————

Одежда бояр 16-17в.:

Вообще надо сказать, что покрой одежды был одинаков, как у самых богатых, так и у самых бедных. Разница была в качестве ткани и отделке.

Например, праздничная рубаха  должна была быть красивого – красного, цвета.

Конечно, на выпуск – широкая, не до­ходившая до колен.

Те, кто побогаче, щеголяли в рубахах, края и грудь у которых были вышиты золотыми и шелковыми нитями.

Пуговицы на косом вороте были золотыми. Ну, или серебряными.

А у людей попроще вышивки не было и пуговицы на красной рубахе были медными.

Плащи, судя по письменным источникам, давно известны на Руси, но в XV—XVII вв. в них появлялись лишь иностранцы.

А в конце XVIII в.— это наиболее популярная выходная одежда, особенно в ненастную погоду.

Плащи русских князей представляли собою короткие накидки, застегивающиеся на плече.

Их называли корзнами, коцами, позднее — шатами, мятелями. Слова довольно редкие, до наших дней не дошли.

В старой Руси широко была распространена плащевидная одежда, служившая защитой от дождя и пыли. Ее носили все и почти повсеместно.

Накидку без рукавов для седоков в санях называли епанчой.

 Накидку на меху именовали епанечкой. Очень часто слово это употреблялось и в XVIII в., но затем вытесняется названием плащ.

Мужская дорожная одежда из толстого сукна, предназначенная для ненастной погоды, называлась кебеняк или кепеняк.

Ее носили люди, имеющие духовные звания, или представители знати.

Шуба — долгополая меховая одежда, чаще мужская. У знати были шубы специального назначения и различного покроя: столовые, санные, лунские (то есть лондонские).

Носили их иногда сразу по две: первую — укороченную до щиколоток, покрытую тканью, и вторую — длинную, из голой овчины.

Знатные и богатые люди имели шубы на собольем, лисьем, бобровом или горностаевом меху.

Шубы покрывались сукном, тафтой, атласом, бархатом, обья­рью или простой крашениной, украшались жемчугом, нашивками и застегивались пуговицами с петлями или длинными шнурками с кистями, на конце.

«Поль­ские» шубы шились с узеньким воротом, с меховыми обшлагами и застегивались у шеи только запоною (двойной металлической пу­говкой).

В зимние холода руки согревали меховыми рукавицами, которые покрывались простой кожей, сафьяном, сукном, атласом, бархатом. «Холодные» рукавицы вязались из шерсти или шелка. Запястья у нарядных рукавиц вышивались шелком, золотом, уни­зывались жемчугом и драгоценными камнями.

В XVII в. появляется тюркское по происхождению название емурлук — от татарского ягмур ‘дождь’. Емурлук — тип кафтана для защиты от дождя.

Емурлуки не прижились в русском гардеробе.

Со второй половины XVII столетия в текстах упоминается бурка — войлочный плащ без рукавов, эту одежду носили лишь южнорусы.

Главной же одеждой в период Московской Руси были кафтан и зипун. В парадном и церемониальном гардеробе знати сохранялись архаичные терлики, кабаты и чуги, а простой народ и служилое дворянство уже шьют армяки и азямы, камзолы и доломаны.

Охабни, как и опашни, ферязи, свиты, сукни, однорядки, относились к верхней длиннополой одежде, которую охотно носили лишь до второй половины XVII в.

Если говорить более конкретно, то охабень (от охабити — ‘обнять, охватить’) — это легкая верхняя распашная, длинная, до каблуков, одежда, с прорехами под рукавами, с четвероугольным откидным или стоячим воротником. Застегивалась на пуговицы. Носили ее поверх кафтанов.

Вторая верхняя одежда прямого покроя, широкая и долгополая, с висячими рукавами, с пуговицами от верха и до низа называлась опашень, опашни носили мужчины и женщины дома. В них ходили и летом.

Носили в старое время и приволоки. Это — богатая одежда, широкая и длинная, подбитая мехом, с широким воротником.

По летописям приволока известна как княжеский плащ, который надевался поверх воинского доспеха, а в старорусский период его носили служилые люди. Во второй половине XVII в. приволока упоминается все реже, затем вовсе выходит из употребления.

Наряд боярынь 17-19 в

Одна из распространенных долгополых одежд простого люда имела название однорядка — по фасону.

Это было общесословное платье для мужчин и женщин. Без ворота, в отличие от охабня, с пуговицами или завязками.

Под длинными рукавами были прорехи для рук. Надевалась поверх зипуна или кафтана.

Однорядка — одежда, сшитая из одного ряда ткани, т. е. не имевшую подкладки. Однорядка играла роль плаща. Шили ее из хлопчатобумажных тканей или шерсти.

Удобная одежда, но царь и в ней усмотрел «социальный» изъян. В указе 1679 г. он повелевал в Московском государстве в охабнях и в однорядках не ходить. С этого времени однорядки остаются только у простолюдинов, а в национальный период постепенно переходят в разряд крестьянского платья.

Слово ферязь (1556) заимствовано из тюркских языков. Оно обозначало богатую и нарядную одежду, без перехвата в поясе и без воротника, с длинными, суживающимися к запястью рукавами. Застегивались ферязи пуговицами или завязывались. Носили их летом и зимой. Зимние делали на меху.

Ферязь была преимущественно парадной одеждой. Ферези носили повсеместно. К середине XVII в. покрой их несколько меняется. Они превращаются в придворную одежду и именуются ферезеями, которые иногда шили с учетом западной моды, короткополые. Царский указ 1679 г. определил ферези как церемониальную одежду особо знатных лиц. В XVIII в. ферези — нарядный крестьянский сарафан, тип платья у простолюдинок.

Свита появилось в праславянскую эпоху, поэтому привычно для многих славянских языков.

В русской письменности употребляется с XI в. как наименование верхней одежды.

Свиткой (не свитой) называли широкое длинное одеяние, которое носили монастырские работники и сами монахи.

За роскошью в выборе ткани не гнались, довольствовались лишь сермяжным грубым сукном. В то же время в Подвинье и Зауралье свитками именуют женскую нарядную одежду.

В национальный период, то есть после XVII в., все круто меняется: свитки для работы надевают мужчины. Ну а потом как-то само по себе так стали называть всю поношенную одежду.

Кафтаны шили из различных тканей: в народе — из холста, сермяги; бояре — из шелка, топкого сукна, бархата и парчи.

Участь всей длиннополой одежды «была решена» в XVII в. до Петра. Простой же народ не знал никаких запретов: носил то, что было удобно.

Считался лишь со временем года и погодой.

Самой дорогой и модной вещью в костюме допетровского времени была пуговица.

На Руси изготовили самые крупные пуговицы размером с куриное яйцо.

В то время популярны были пуговицы-кляпыши в виде удлиненных палочек из серебра с золочением или обвитые шелками или драгоценной проволокой. Все кляпыши имели шарообразную форму.

Пуговицы украшали эмалью, чеканкой и сканью.

Для торжественных случаев использовали пуговицы из крупных просверленных драгоценных камней.

Пуговицы делали из золота, серебра, жемчуга, хрусталя, металлические и плетеные из канители. В старину они так ценились, что каждая пуговица имела свое название. Подчас пуговицы стоили дороже самого платья.

(с)

———————————————————————————

Одежда бояр и царей на Руси 16-17 вв — картинки

Жизнь русской крестьянки в xvi—xvii веках. Как жили русские крестьяне Смоленщины накануне Смуты

Культура и быт русского народа в 17 веке подверглись качественной трансформации. По восшествии на престол царя. Петра I, в Россию стали проникать веяния западного мира. При Петре I расширилась торговля с Западной Европой, установились дипломатические отношения со многими странами. Несмотря на то, что российский народ был представлен в своем большинстве крестьянством, в 17 веке образовалась и стала формироваться система светского образования. Открылись школы навигационных и математических наук в Москве. Затем стали открываться горные, кораблестроительные и инженерные школы. В сельской местности стали открываться церковно-приходские школы. В 1755 году по инициативе М.В. Ломоносова был открыт Университет в Москве.

Совет

Чтобы оценить происшедшие изменения в жизни народа после реформ Пера I, надо изучить исторические документы этого периода.

Крестьяне

Немного про крестьян

Крестьяне в 17 веке были той движущей силой, которая обеспечивала свою семью пропитанием и отдавала часть своего урожая на оброк для барина. Все крестьянство было крепостным и принадлежало к богатым крепостным помещикам.

Крестьянский быт

Прежде всего, крестьянский быт сопровождался тяжелой физической работой на своем земельном наделе и на отработке барщины на землях помещика. Крестьянская семья была многочисленной. Количество детей достигало 10 человек и все дети с малых лет приучались к крестьянской работе, чтобы скорее становиться помощниками отцу. Приветствовалось рождение сыновей, которые могли стать для главы семьи опорой. Девочки считались «отрезанным куском» так как в замужестве они становились членом семьи мужа.

В каком возрасте можно было вступать в брак?

По церковным законам в брак могли вступать мальчики с 15 лет, девочки с 12. Ранние браки и были причиной многодетности в семьях.

Традиционно крестьянский двор был представлен избой с соломенной крышей, а на подворье строились клеть и хлев для скота. Зимой единственным источником тепла в избе была русская печка, которую топили по «черному» Стены и потолок избы были черными от сажи и копоти. Маленькие оконца затягивались или рыбьим пузырем или вощеной холстиной. Вечерами для освещения использовали лучину, для которой делали специальную стойку, под которую помещали корытце с водой, чтобы обгоревший уголек лучины падал в воду и не мог стать причиной пожара.

Обстановка в избе

Крестьянская изба

Обстановка в избе была скудной. Стол посреди избы и по станкам широкие лавки, на которых на ночь укладывались домочадцы. В зимние холода в избу переносили молодняк скота (поросят, телят, ягнят). Сюда же переселяли домашнюю птицу. Готовясь к зимним холодам, крестьяне конопатили щели бревенчатого сруба паклей или мхом, чтобы меньше сквозило.

Одежда

Шьем крестьянскую рубаху

Одежду шили из домотканого полотна и использовали шкуры животных. Ноги обували в поршни, которые представляли собой два куска кожи, собранные вокруг щиколотки. Поршни носили только осенью или зимой. В сухую погоду обували плетенные из лыка лапти.

Питание

Выкладываем русскую печь

Пища готовилась в русской печи. Основными продуктами питания были зерновые: рожь, пшеница и овес. Из овса мололи толокно, которое шло на приготовление киселей, кваса и пива. Из ржаной муки пекли повседневный хлеб, на праздники из белой пшеничной муки пекли хлеб и пироги. Большим подспорьем для стола были овощи с огорода, за которым приглядывали и ухаживали женщины. Крестьяне научились сохранять капусту, морковь, репу, редьку и огурцы вплоть до нового урожая. Капусту и огурцы солили в больших количествах. На праздники готовили мясные щи из кислой капусты. Рыба на столе крестьянина появлялась чаще, чем мясо. Ребятишки всей гурьбой отправлялись в лес на сбор грибов, ягод и орехов, что являлось существенными добавками к столу. Наиболее зажиточные крестьяне заводили фруктовые сады.

Развитие России в 17 веке

В 17 веке
была связана с церковью. При рождении его крестили в церкви; молодожёнов — венчали в церкви; умершего — отпевали в церкви. Богослужение проходило по церковным книгам. В некоторых семьях читались нравоучительные книги о житиях святых. Ростки нового в разных областях жизни отразились и во взглядах людей XVII в. Появились новые ценности в обществе , новое восприятие действительности, изменялось миропонимание человека.

Наряду с послушанием и исполнением воли старших, что очень ценилось в прежние века, пробуждается интерес к самостоятель-ным поступкам. Ценится стремление к знаниям и образованию, же-лание понять и объяснить происходящее вокруг. Больше внимания уделяется человеку, его земным делам. Все эти изменения отража-лись в культуре.

Духовный мир крестьянина был тесно связан с природой и опи-рался на опыт поколений. Крестьяне в решении многих вопросов действовали по обычаю: как прадеды и деды жили и поступали.

Традиционность в крестьянской культуре прослеживалась в на-родном творчестве и фольклоре. Зимой молодёжь собиралась «на посиделки» в какой-нибудь просторной избе. Там рассказывались сказки и легенды, пелись старинные песни. Летом — водили хорово-ды, устраивали игры с песнями и речитативами.

Жизнь в городе менялась быстрее, чем на селе. Именно город-ская жизнь определила в дальнейшем развитие страны. В город-ской среде быстрее, чем в крестьянской, приживалась светская (не-церковная) культура. Знатные люди стали обучать своих детей не только грамоте, но и наукам, греческому и латинскому языкам , заво-дили новую обстановку в доме по западному образцу. Материал с сайта

Дом Голицына.
Московский дом боярина Голицына поражал москвичей. Это было двух-этажное каменное здание модной в 1680-е гг. фасадной архитектуры, со множеством больших застеклённых окон. Залы и комнаты дворца были за-полнены мебелью: там стояли стулья и кресла, секретеры, столы и постав-цы для драгоценной посуды. Стены были украшены картинами, портретами русских и иностранных государей; в золочёных рамах на стенах висели гео-графические карты . В простенках между окнами сияли большие зеркала. В разных комнатах находились часы изумительной художественной работы. В спальне помещалась кровать с пологом. Покои освещались свисаю-щей с потолка люстрой. Одно помещение было отведено под библиотеку, где хранились рукописные и печатные книги на русском, польском, немец-ком языках.

Во второй половине XVII в. главным занятием населения оставалось сельское хозяйство, основанное на эксплуатации феодально-зависимого крестьянства. В рассматриваемый период продолжали применяться уже устоявшиеся формы обработки земли, такие как трехполье, которое являлось самым распространенным способом обработки земли, в некоторых районах сохранялось подсечное и переложное земледелие. Орудия для обработки земли также не совершенствовались и соответствовали эпохе феодализма. По-прежнему землю обрабатывали сохой и бороной, подобная обработка не была эффективной, и урожай соответственно был довольно низким.

Земля находилась в собственности духовных и светских феодалов дворцового ведомства и государства. Бояре и дворяне уже к 1678 г. сосредоточили в своих руках 67% крестьянских дворов. Это было достигнуто путем пожалований от правительства и прямыми захватами дворцовых и черносошных земель, а также владений мелких и служилых людей. Дворяне пытались как можно быстрее создать крепостное хозяйство. К этому времени в незакрепощенном положении находилась лишь десятая часть тяглого населения России. Второе место после дворян по размерам землевладении занимали духовные феодалы. Архиереям, монастырям и церквам ко второй половине XVIIв. Принадлежало свыше 13% тяглых дворов. Следует отметить, что вотчинники-монастыри по приемам ведения своего крепостнического хозяйства мало чем отличались от светских феодалов.

Что касается государственных, или как их еще называют, черносошных крестьян, то по сравнению с помещичьими и монастырскими крестьянами они находились в условиях несколько лучших. Они проживали на государственных землях и были отягощены различного рода повинностями в пользу государственной казны, но помимо этого постоянно страдали от произвола царских воевод.

Рассмотрим, как же строилась жизнь крепостных крестьян. Центром поместья или вотчины обычно было село или сельцо, рядом с которым стояла господская усадьба с домом и надворными постройками. Село обычно являлось центром примыкавших к нему деревень. В среднем селе насчитывалось около 15-30 дворов, а в деревнях стояло обычно 2-3 двора.

Итак, как уже выяснилось, крестьяне делились на несколько категорий, такие как: дворцовые, черносошные, монастырские и помещичьи. Как строилась жизнь представителей каждой из категории рассмотрим по подробней.

Черносошные (государственные) крестьяне

Черносошные крестьяне — категория тяглых людей в России в XVI—XVII века, это класс земледельческого населения России, сидевший на «черной», т. е. невладельческой земле. В отличие от крепостных крестьян, черносошные крестьяне не были лично зависимыми, а потому несли тягло не в пользу помещиков, а в пользу Российского государства. Жили преимущественно на малоосвоенных окраинах страны с суровым климатом, а потому часто вынуждены были заниматься охотой, рыболовством, собирательством, торговлей. К черносошным крестьянам относят крестьян Северных и Северо-Восточных земель (Поморье) , государственных крестьян Сибири, а так же начинавшую складываться к концу XVII века общину однодворцев. Исторически наиболее многочисленными (до 1 млн чел к началу XVIII века) черносошные крестьяне были в Поморье (так наз. «Голубая Русь»), которое не знала крепостного права. Это позволило черносошникам рано включиться во внешнюю торговлю со странами Запада через Архангельск.

В течение XVII столетия «чёрные», или государственные земли систематически расхищались и к концу века сохранились лишь в Поморье и Сибири. Главное отличие черносошных крестьян состояло в том, что они, сидя на государственной земле, располагали правом её отчуждения: продажи, заклада, передачи по наследству. Важным было и то, что они были лично свободными и не знали крепостничества.

С развитием государственной власти на Руси общинные земли мало-помалу обратились в черные или государевы и считались за князем, но не как за частным собственником, а как за носителем государственной власти. Черносошные крестьяне пользовались землей только как члены общины, получая в надел известные участки или выти. На одном и том же участке крестьянин мог сидеть целую жизнь и передавал его наследникам, но с условием, чтобы они считались членами общины и тянули во все общинные разрубы и разметы. До некоторой степени земля составляла как бы собственность крестьянина; он мог отдавать ее в залог и продавать, но с условием, чтобы покупщик тянул в общинные разрубы и разметы или сразу уплатил все общинные пошлины, «обелил» участок; в противном случае уступка земли считалась недействительной.

За выполнение государственных повинностей отвечал владелец, и государство передавало ему часть административно-фискальных и судебно-полицейских функций. У черносошных крестьян эти функции выполняла община с мирским сходом и выборными должностными лицами: старостой и сотскими. Мирские органы производили раскладку податей, чинили суд и расправу, защищали земельные права общины. Мир был связан круговой порукой, что препятствовало выходу крестьян из общины.

Государственные крестьяне не были в состоянии непосредственного подчинения частному владельцу. Но они зависели от феодального государства: в его пользу вносили налоги, несли разные повинности. Черносошные крестьяне платили самую высокую в стране подать. До 1680 года единицей обложения была «соха», включавшая землю, площадь которой зависела от социальной принадлежности владельца.

Условное право отчуждения черных земель особенно было развито в городах: продавалась не земля, а право на нее, так как самого участка даже князья не могли покупать. Изложенного взгляда на черносошных крестьян придерживается большинство русских ученых, исключая Чичерина.

У черносошных крестьян самой большой общинной единицей была волость, имевшая своего старосту; в эту высшую общину тянули низшие общины — села и большие деревни, приписанные к волости, также имевшие своих старост; к селам тянули малые деревни, починки и другие мелкие поселки. Общины сами вчиняли иски по земле, могли меняться землей с соседями, покупать или выкупать земли. Они также старались заселять принадлежавшие им пустоши, сзывали к себе людей, давали им участки земли, льготы и пособия, вносили за них деньги владельцам, у которых они прежде жили. Общины на черных землях отвечали перед правительством за порядок в волостях и за исправный сбор податей и отправление повинностей. Выборные начальники, старосты, сотские и добрые люди из черносошных крестьян участвовали в судах наместников и волостелей.

Картина полного самоуправления черносошных крестьян явствует из судных списков и грамот XV в. По памятникам XVI в. черносошные крестьяне имели два рода отношений к земле: или они владели известной долей общинной земли, или же община давала крестьянину землю на оброк по оброчной записи. Первого рода поземельные отношения определялись порядной записью, которую крестьянин выдавал общине или волости. С прикреплением крестьян сословие это, до того времени цельное, разделилось на 2 разряда: крестьян дворцовых и черных земель и крестьян владельческих или частных земель. Тогда впервые возникает термин «черносошные крестьяне».

Что касается численности и размещения крестьян, то ее можно определить по указу от 20 сентября 1686г. либо по справке 1722г. Но оба эти источника можно считать неполными, так как они указывают на численность крестьян в основном проживающих на территории Поморья. Приблизительная численность крестьян, заселявших Поморье, с учетом утайки равнялась около 0,3 млн. чел.

Как уже было сказано выше, к числу государственных крестьян относили и однодворцев. В XVII в «однодворками» называли помещиков, которые сами или при помощи холопов обрабатывали землю и не имели крепостных крестьян и бобылей; однодворцами были как служилые люди «по прибору», так и служилые люди «по отечеству».

При подсчетах государственных крестьян однодворцев учитывали отдельно. В. М. Важинский, специально изучавший численность однодворцев, которые расселялись на Юге, определяет ее в конце XVIIв. — 76 тыс. дворов, то есть считая на семью по 3 человека, численность их составляла примерно 0,2 млн. чел.

Вплоть до второй половины XVIII в. перемен в положении черносошных крестьян не встречается. Уложение 1649 г. признает всех крестьян одним нераздельным классом населения; разграничение черносошных крестьян и владельческих яснее обнаруживается в начале XVIII века, под влиянием мер Петра I.

Здесь выложины сведения об обустройстве дома, одежде и еде крестьян.

Знание народного быта, традиций, обычаев даёт нам возможность сохранить историческую память, обрести те корни, которые будут питать новые поколения россиян.

Крестьянское жилище – это двор, где сооружались жилые и хозяйственные постройки, сад и огород.

Крыши зданий были соломенные или деревянные, часто на крышах приделывались деревянные фигуры голов разных птиц и животных.

Сами здания строились из дерева, в основном из сосны и ели. Дм а в прямом смысле рубились топором, но позже стали известны и пилы.

Для возведения даже самых крупных построек не сооружали специального фундамента. Зато вместо него, по углам и серединам стен закладывались опоры – пни, крупные валуны.

Основными постройками крестьянского двора были: «изба да клеть», горница, повалушки, сенник, амбар, сарай. Изба – общее жилое строение. Горница – чистое и светлое строение, надстроенное над нижним, и здесь спали и принимали гостей. Повалушки и сенник – холодные кладовые, летом были жилыми помещениями.

Важнейшим компонентом крестьянского дома была русская печь. В ней пекли хлеб, готовили еду, мылись, а на верхней стене спали.

Главным украшением дома были образа (иконы). Образа ставили в верхнем углу покоев и закрывали занавеской – застенком.

Настенные картины и зеркала были запрещены православной церковью. Только маленькие зеркальца привозились из-за границы и были составляющими женского туалета.

В домашнем устройстве у русских был заметен обычай всё укрывать и покрывать. Полы были застелены коврами, рогожами, войлоками, скамьи и лавки – полавочниками, столы – скатертями.

Дома освещались свечами и лучинами.

Дома бедных и богатых людей носили одинаковые названия, структуры, отличались только размерами и степенью убранства.

По крою одежда была одинакова как у царей, так и у крестьян.

Мужские рубахи были белых или красных цветов, шились они из льняной и холщовой ткани. Рубахи низко подпоясывались ремешками слабым узелком.

Одежда, в которой ходили дома, называлась зипуном. Это было узкое, недлинное платье белого цвета.

Женская одежда была похожа на мужскую, только была длиннее. На длинную рубаху одевался летник. Спереди у него был разрез, который застёгивался на пуговицы вплоть до самого горла.

Все женщины носили серьги и головные уборы.

Верхняя одежда у крестьян была тулуп. На детей тулупы перешивались.

Из обуви у крестьян были лапти, башмаки из прутьев лозы и кожаные подошвы, которые привязывались к ноге ремнями.

Крестьянская кухня была русская, национальная. Лучшая повариха считалась та, которая знала, как готовится у других хозяек. Изменения в кушанья вводились незаметно. Блюда были просты и неразнообразны.

По обычаю русских свято сохранять посты стол делился на две части: скоромный и постный, а по припасам кушанья разделялись на пять: рыбный, мясной, мучной, молочный и растительный.

К мучнистым относились ржаной хлеб – глава стола, различные пироги, караваи, запеканки, калачи; к рыбным – уха, запечённые блюда; к мясным – гарниры, скоромные супы, паштеты и многие другие.

Напитки были такие: водка, вино, соки, морсы, березовец, квас, чай.

Сладости были натуральные: свежие плоды, плоды приготовленные в патоке.

Надеюсь, что мой маленький вклад в пропаганду народной культуры и быта отчасти будет способствовать тому, что эта культура сохранится, знание её укрепит ум и душу подрастающих граждан и патриотов нашего Отечества.

1. Дворянство.

Господствующее сословие — феодалы

.
Прежде всего это бояре

, имевшие свои родовые земельные владения — вотчины
. В XVII веке по мере утверждения российского самодержавия усиливались позиции дворянства
, которое постепенно превращалось в новое сословие.

В 1649
году Земский собор принял новое Уложение, по которому закреплялось вечное право феодалов на зависимых крестьян и запрещался переход от одного хозяина к другому
(крепостное право).

К концу века в стране до 10% крестьянских дворов принадлежало царю, 10% — боярам, 15% — церкви и около 60% — дворянам.

Прежняя система замещения высших должностей в государстве по родовитости происхождения (система местничества

)
в 1682
году была отменена окончательно. Все категории феодалов были уравнены в правах.

2. Крестьяне.

Положение крестьян в XVII веке значительно ухудшилось. Крестьянство делилось на две основные группы: владельческих
и черносошных
. Первые — это собственность феодалов. Их можно было продать, обменять, подарить. Вторые владели обширными землями (в основном в Поморье и Сибири) и несли государственные повинности.

Крестьяне работали на феодалов на барщине

(2-4 дня в неделю
),
платили натуральный
и денежный оброк

. Изменилась система налогообложения. Вместо поземельной
подати была введена подворная
.

К концу века холопы
из полурабов становились приказчиками, посыльными, конюхами, портными, сокольничими и т.д.

Средние размеры крестьянских наделов составляли 1-2 га земли. Зажиточные крестьяне, размеры наделов которых достигали нескольких десятков гектаров, становились предпринимателями, купцами, торговцами.

3. Городское население.

В XVII веке росла численность городского населения. В новых городах вслед за крепостями появлялись посады
. В них жили не только русские, но и представители других народов России. В них процветали ремесла и торговля.

Господствующие позиции в городской жизни занимали богатые ремесленники и купцы

.
Привилегированным было и положение боярских, дворянских и монастырских слуг и холопов
, которые в свободное время промышляли торговлей и ремеслом.

Начинает применяться наемный труд, но пока еще в небольших размерах.

4. Духовенство.

К концу XVII века численность российского духовенства увеличилась (в 15000 церквях 110 тысяч человек). Сложилась новая церковная иерархия. Самым близким к верующим и самым многочисленным по составу были приходские священники

.
Высшим слоем были епископы, архиепископы
и митрополиты.
Возглавлял церковную иерархию патриарх

Московский и всея Руси.

В 1649 году Соборное уложение запретило церкви увеличивать свои земельные владения и ликвидировало права белых слобод.

5. Казачество.

Новым для России сословием стало казачество, военное сословие

, в котором числилось население ряда окраинных местностей России (Дон, Яик, Приуралье, Терек, Левобережная Украина). Оно пользовалось особыми правами и преимуществами на условиях обязательной и общей воинской повинности.

Основу хозяйственной жизни казаков составляли промыслы
— охота, рыболовство, скотоводство и земледелие. Основную часть доходов получало в виде государственного жалованья и военной добычи.

Важнейшие вопросы жизни казаков обсуждались на общем сходе («круге»). Во главе — выборные атаманы
и старшин
ы. Собственность на землю принадлежала всей общине.

Одежда крестьян — Наряды XVIII века

Музеи Московского Кремля: ОРУЖЕЙНАЯ ПАЛАТА

Экспозиция в этой витрине представляет основные виды светской одежды и аксессуаров XVI-XVII веков. Обрядовые предметы быта при царском дворе иллюстрируют общие черты русского национального костюма и, кроме того, связаны с конкретными историческими личностями. В коллекцию входят домотканое пальто ( zipun ), кафтан , шуба, халат ( ferezeja ), казенный халат ( платно ), чистая шапка ( волосник ), сапоги и др.которые являются крайне редкими образцами светского облачения средневековой Руси.

Стиль большей части одежды допетровской эпохи (за исключением придворной и чиновничьей) был единым для всех слоев населения. Одежда знати отличалась от одежды простых людей главным образом качеством ткани, украшениями и количеством предметов одежды. Различные слои общества носили одежду из льна, грубого цветного хлопка и домотканой шерсти. Драгоценные ткани и орнаментальная вышивка использовались для отделки одежды царей и бояр.

Самым ранним предметом одежды в коллекции Музеев Московского Кремля является шуба митрополита Филиппа — уникальный образец русской народной одежды XVI века. Он изготовлен из домотканой шерсти темно-коричневого цвета и подкладки из овчины. В этом халате митрополит носил во время ссылки в Отроч-Успенский монастырь в Твери. Шубы были очень распространены в России, их носили все социальные группы. Крестьяне делали их из овчины или заячьей шкуры, бояре и духовенство — из соболя, куницы или лисицы.Воротник и манжеты из меха. К шубе надевали высокие прямые шапки из меха куницы, соболя или лисицы.

Редким предметом одежды, из которого сохранился только один, является доспех ( налатник ), который носили поверх церемониальных доспехов. Он напоминает свободный пиджак с короткими рукавами. Представленный образец выполнен из красного атласа, густо покрытого золотым шитьем. Он принадлежал царю Михаилу Романову.

Основным видом мужской верхней одежды в средневековой Руси было домотканое пальто ( зипун, ), надеваемое поверх длинной рубахи.Длинные узкие рукава присборены на запястье крючками. Сверху был прикреплен небольшой круглый воротник. Зипун несколько раз опоясан на талии восточным поясом. Здесь можно увидеть домашний зипун Петра Великого, сделанный из зеленого атласа и простеганный по длине полосами ватина.

Самая большая группа представленных предметов одежды — это кафтан , пальто с длинной юбкой, которое надевали поверх зипуна . Самый ранний экземпляр — восточный кафтан 16 века .Он изготовлен из бледно-голубого персидского атласа. Узор, сотканный из шелка и золота, изображает человека, сражающегося с драконом. Восточные кафтаны мало отличались от принятых в России и часто носились без переделок. На выставке можно увидеть три фигурных кафтана Петра Великого, которые были изготовлены в конце 17 века в кремлевской мастерской. Они похожи по стилю, украшены позолоченным шнурком из белого политого и розоватого, темно-красного шелка и бледно-голубой шерсти.

На торжественных мероприятиях, таких как коронации и приемы иностранных послов, цари носили государственные мантии ( платно ) — длинные расстегнутые одежды, очень расклешенные внизу, с широкими короткими рукавами. Платно шили из самых дорогих импортных тканей, парчи, самита и парчи — шелкового полотна, переплетенного с серебром.

Другой тип парадной одежды — ferezeja — прямая одежда, которую носят на плечах и застегивают на шее только шнурком с кисточками или заклепками. Рукава у него были очень длинные, до земли, поэтому завязывались за спиной. Ферезея царя Алексея слева в витрине изготовлена ​​из белой шерсти во второй половине XVII века.К сожалению, он дает лишь представление о дизайне и стиле ferezeja , поскольку ни одна из таких вещей не сохранилась.

С помощью представленных изделий можно также познакомиться с традиционными головными уборами и другими аксессуарами Средневековой Руси, такими как сетчатые шапки ( волосник ), головные уборы ( кокошник) , пуговицы, зеркала и т. Д.

В Императорах ‘Гардеробы

Стеганые домашние пальто Петра Великого и стильные бархатные костюмы, каноническая одежда православных священников, вышитые парадные платья русских аристократов и красочные свадебные платья казачок — вот лишь некоторые из удивительных предметов гардероба, представленных в Галерее костюмов. Государственный Эрмитаж в Санкт-Петербурге.Петербург, у каждого своя история.

Галерея, открывшаяся в декабре в Реставрационно-хранительском центре «Старая деревня» Эрмитажа, необычна. Это не традиционный музей, а гибрид выставочного пространства и хранилища.

Экспонаты выставляются в слабоосвещенных залах, которые при выходе посетителей полностью темнеют (оснащены датчиками движения). Это сделано для защиты хрупких предметов, чувствительных к свету и влажности.

Позади манекенов, одетых в платья русских царей и крестьян, ряды шкафчиков, в которых хранится большая часть драгоценной коллекции, позволяют посетителям заглянуть в «закулисную» зону музея.

Коллекция костюмов Эрмитажа насчитывает более 24 000 предметов, относящихся к периоду с конца 17 до начала 21 века. В настоящее время в галерее выставлено 130 манекенов и множество мелких предметов, таких как шляпы, обувь, вееры, сумки, чемоданы, зеркала и вешалки. Поскольку место проведения является хранилищем, здесь нет ярлыков или описаний. Вся информация и легенды должны исходить непосредственно от вашего гида, что обеспечивает более индивидуальный опыт.

Выставку открывает раздел, посвященный церковной одежде Русской Православной Церкви.Во многих случаях они поступали от российских императриц, в том числе от Елизаветы и Екатерины Великой, которые тысячами жертвовали свои парадные и вечерние платья монастырям, где они были переделаны в соответствии с церковными потребностями.

«У нас есть экспонат — капище дьякона — который охватывает период в три века», — сказала Нина Тарасова, куратор галереи. «Его плечи были изготовлены в 17 веке, а халат — в 18 веке.А в 19 веке среднюю часть заменили на более современную ткань ».

Представленные работы отправляются на другие площадки для временных выставок. Как отмечает Тарасова, один гардероб Петра Великого мог бы стать прекрасной выставкой. В Эрмитаже хранится около 280 предметов, когда-то принадлежавших основателю Петербурга, от нижнего белья до полных костюмов.

«Даже беглого взгляда на прекрасные бархатные кофточки Петра и тонкие кружевные рубашки достаточно, чтобы полностью отбросить все эти уничижительные прозвища, такие как« Царь-плотник »и« Дикий царь », — сказала Тарасова.«Император был человеком с хорошим вкусом и богатым элегантным гардеробом. Правда, когда он прибыл в Париж без изысков, рюшек и париков, французские модники высмеивали его и называли варваром. Но в глубине души французы завидовали жестокости и силе воли Петра, и когда он ушел, они начали копировать его стиль ».

В одном из самых интригующих разделов представлены маскарадные костюмы, созданные специально для бала 1903 года в Зимнем дворце, посвященного 300-летию династии Романовых.Русские аристократы серьезно относились к своим бальным платьям: роскошные костюмы, украшенные драгоценностями, и изысканные богато украшенные платья были сделаны из лучших тканей и часто требовали сложной ручной работы кружевниц, вышивальщиц и швеей. Не менее поразительна военная форма, некогда принадлежавшая королевской семье.

Эрмитаж также может похвастаться впечатляющей коллекцией народной одежды, в том числе традиционных свадебных платьев из разных регионов России. «Предметы народного творчества были приобретены во время этнографических экспедиций музея», — сказала Тарасова.«Что действительно ценно в них, так это то, что мы знаем историю каждого платья или рубашки — случая, для которого одежда была создана, и человека, которому она принадлежала. Такие показы делают историю очень осязаемой, очень значимой. Они делают его тем, к чему люди могут легко относиться и чувствовать себя близкими ».

Посещение галереи возможно только по предварительной записи. Забронируйте на сайте hermitagemuseum.org.

Основная костюмная одежда :: Нравы, обычаи и традиции :: Культура и искусство :: Россия-Инфоцентр

Балахон — свободная верхняя мужская или женская верхняя одежда, которая была широко распространена в северных и западных губерниях Европейской России, а также где-то в Сибири в XVIII — начале XIX вв.Его шили из вретища или саржи.

Чаще всего балахоны имели туничный крой: шили из ткани, сложенной по утку и разрезанной спереди, с вставками между спинкой и нахлестами. Балахон обматывали справа вверху слева и подпоясывали спереди поясом, тесьмой или тесьмой, заправляя концы за створку, чтобы не свисать. В основном использовался для работы. Летом его надевали поверх основного платья, а осенью и зимой поверх кафтана, дубленки или другой верхней одежды во время работы на открытом воздухе или в ненастную погоду.В некоторых селах Смоленской губернии балахон был повседневной, а иногда и праздничной одеждой пожилых людей.

Армиак (он же ермяк, лабамах, ормиак, риабик, сермяк, харапай, ярмяк) — плотное суконное пальто, которое в основном носят мужчины и надевают поверх кафтана, шубы, дубленки или дубленки в непогоду. в любое время года и в дороге. На Руси он стал известен с 16 века.

Изготовлен из армяхины (т. Е. Ткани из верблюжьей шерсти) натуральных цветов, таких как белый, желто-коричневатый или горохово-зеленый; или из самодельной ткани черного, белого, серого или коричневого цвета; или иногда из толстой ткани, окрашенной в темно-синий цвет.В конце 19 — начале 20 века армиак шили из плотной фабричной ткани. Он был похож на халат, широкий и длинный (до щиколоток), однобортный, с глубоким запахом справа налево, широкими прямыми рукавами и большим воротником.

Армиак был перевязан широким поясом или тканевым поясом длиной до 3 метров, концы которых были сведены вперед и заправлены за пояс с правой и левой стороны. Армиак также носили расстегнутым или надевали на плечи, как плащ. В холодную и дождливую погоду воротник поднимался и перевязывался шарфом на шее.

>

В 18 — начале 20 вв. Армиак был преимущественно крестьянской одеждой, но ее носили и кучеры, а иногда и городские извозчики. Но и небогатые горожане использовали его в качестве верхней одежды, правда, из армяхины. Бояре и богатые купцы носили армиаки только дома и делали их из дорогих тонких тканей.

Бешмет — мужская верхняя одежда, широко распространенная в юго-восточных регионах Европейской России, среди казаков Дона, Кубани и Урала, а также среди некрасовских казаков, проживающих в Турции.

Бешмет утвержденного цвета и стиля входил в форму всех казачьих войск. В нерабочее время казаки могли носить бешметы любого цвета и любой ткани. Бешметы использовались как в качестве верхней, так и домашней одежды. Молодые казаки надевали летом на праздники и гуляния бешметы. Старые казаки носили дома ватные бешметы.

Бешметы обычно изготавливались из фабричных тканей, таких как шерсть, шелк, репс, атлас или глазурованный хлопок. Старые казаки носили бешметы темно-синего, черного и коричневого цветов, а молодые предпочитали красный, винно-красный, зеленый и синий цвета.

Бешмет представлял собой одежду длиной до колен, со спиной, обрезанной по талии, с прямыми непрерывными коленями, крючком на талии и клиньями с обеих сторон. Воротник всегда был стоячим, а рукава были узкими и длинными. Бешмет опоясывался сабельным поясом — кожаным поясом, украшенным медными и серебряными подвесками и служившим застежкой для сабли или кинжала.

Доха (яга, яргак) — это зимняя мужская и женская верхняя одежда, которую носят поверх основной зимней одежды в дальних поездках на санях.Он был широко распространен на Урале, Нижнем Поволжье, Сибири и Алтае в 18-20 вв. Доху делали из осенних шкур оленей, маралов, диких коз, волков и даже собак. Самыми теплыми считались собачьи дохи. Дохас накрывал одного с головы до пят, защищая от морозного ветра. У них были длинные широкие рукава и большие отложные воротники, которые можно было приподнять, чтобы полностью прикрыть голову. Доху обматывали справа налево и подпоясывали поясом. Воротник перематывался теплым шарфом или шалью и завязывался у горла.

Термин «доха» был заимствован русскими от казахов, кочевавших по Южному Уралу и Нижнему Поволжью.

Душегрейка (душегрея, каратайка, коротена, подсердечник) — вид женской распахнутой однобортной одежды в полоску, как правило, пошитой из дорогих фабричных тканей, таких как бархат, вельвет, парча, шелк. и часто выстилаются ватой или льняной краской. В 18-19 вв. Были известны три вида душегрейки.

1.Душегрейка изготавливалась из довольно узкого полотна, нарезанного ватным материалом, скреплялась сверху одним крючком. На спинке такой душегрейки было плотное филе с ватой.

2. Короткая душегрейка, немного выше пояса, без подкладки. Он был сшит из трех прямых кусков ткани (два для нахлеста и один для спины) и нескольких бороздок по бокам. В разложенном состоянии такая душегрейка имела форму круга.

№

3. Душегрейка на широких полосах до талии или бедер, с прямыми нахлёстками и складками под спиной, обрезанными в области лопаток или талии.Он был застегнут серебряными или оловянными пуговицами и шелковыми петлями.

Душегрейка шла вместе с сарафаном и была распространена в одном районе — в северных и центральных губерниях Европейской России, а также в некоторых регионах Юга России, в Поволжье и в Сибири. Эта одежда была известна еще в XVI — XVII вв., Ее носили девушки и замужние женщины из боярских и купеческих семей. В 18-19 годах его использовали в основном в городской местности, среди купцов и богатых жителей.В крестьянской одежде он встречался сравнительно редко и встречался только в богатых семьях, живших в пригородных, торговых или промышленных поселках.

Епанча (епанечка, епанца) — женская нагрудная одежда до пояса, без рукавов, плащевого типа. На Русском Севере — в Архангельской и Вологодской губерниях — шили из шелка или парчи, украшали золотым кружевом или бахромой. У него не было пуговиц, а на шее он перевязывался длинными шелковыми лентами в виде банта. В XVIII — XIX вв. Эпанча из шелка или парчи носилась с рубашкой из тонких тканей и шелковым сарафаном (сарафан) (сарафан).

В Сибири епанча шили даже из меха белки. Распространенная в Сибири меховая епанча была праздничной одеждой горничных и замужних женщин.

Эпанча была известна еще в 16-17 вв. Этим термином обозначали меховую одежду типа плаща, а также платье из сукна или фетра ниже колен и с длинными прямыми рукавами.

Жилет — мужская одежда жилетного типа, пошитая из тканей фабричного прядения, таких как шерсть, сукно, нанкин, трикотаж, вельвет или бархат, с подкладкой из бязи или брезента домашнего изготовления.Это был однобортный или двубортный пиджак без рукавов до пояса, с медными или стеклянными пуговицами. Воротник был вырезан в виде треугольника или круга вокруг шеи. В последнем случае к нему пришивали короткий воротник-стойку. Жилет обычно надевали поверх рубашки, которую носили поверх брюк. В деревнях и поселках России он появился в последней трети XIX — начале XX вв. его носили юноши и парни из богатых семей в праздники и праздники.

Рубаха ( рубаха ) всегда была основой мужского костюма.Традиционная русская рубашка имела длину до колен и имела прорезь на шее — она ​​могла быть либо посередине груди, либо сбоку (в случае косоворотки ). У него не было воротника, но все же к праздничной рубашке прикреплялся узкий круглый тканевый воротник, а рукава застегивались браслетами на запястьях. Ожерелье и браслеты были сделаны из тонкой ткани и богато расшиты жемчугом и драгоценными камнями. Рубашки шили из льна или хлопка, а также из шелка.

В народном костюме рубаха была дверной одеждой, а у дворян — нижним бельем.Была еще и домашняя рубаха, которую бояре носили дома; он всегда был из шелка.

Рубашки были разных цветов, но чаще всего использовались белый, синий и красный. Их носили поверх брюк и пристегивались узким поясом. Молодые люди пристегивали рубашку на талии, тогда как пожилые опускали пояс немного ниже, чтобы блузка спереди создавала впечатление полной фигуры.

Рубашка обычно имела длинные узкие рукава. Для свободы движений в области подмышек добавили ластовицу.Рубашка имела подкладку на груди и спине. Поверх рубашки обычно надевали зипун .

Zipun — это верхняя мужская или женская одежда. Термин стал известен в 17 веке. Тогда это была короткая мужская куртка, подчеркивающая фигура, с узкими рукавами. Его носили поверх рубашки и под кафтаном . В боярском костюме того периода он, вероятно, играл роль современного жилета. В XVIII — начале XX вв. Зипун как погон был частью костюма донских казаков.Его носили на рубашке, под бешметом .

На большей части территории России в 18 — начале 20 вв. Зипун распространялся только как пальто. Крестьяне использовали его как повседневную или праздничную одежду весной и летом или как верхнюю одежду, которую надевали поверх основного костюма двери в путешествии или в непогоду. Праздничные зипуны изготавливались из фабричных полотен черного или синего цвета, а повседневные — из серой или белой ткани домашнего прядения. Как правило, это был двубортный пиджак без воротника или с коротким воротником-стойкой, застегивающийся справа налево на крючки или кожаные пуговицы и кожаные петли.

Зипуны, используемые в качестве дополнительной верхней одежды, изготавливались из серого или черного брезента домашнего прядения. Его пристегивали кушаком или шнуром, заправляя концы за створку по бокам. Зипун был широко распространен на большей части европейской территории России, а также в Сибири и на Алтае.

Kazakin — мужская или женская верхняя одежда на весну, лето, осень, а в некоторых регионах и на зиму.

Казакин представлял собой открытую двубортную одежду до колен, с вырезом на спине на талии и собирающимся сзади или вокруг талии.У него был воротник-стойка или воротник вдоль шеи. Казакин шили из тканей фабричного прядения, таких как сукно, молескин, нанкин и т. Д., Обычно с подкладкой. Зимние казакины имели ватную или меховую подкладку. Он застегивался до пояса крючками или бантами, которые часто пришивали в два ряда.

Праздничные казакины, особенно распространенные в Архангельской губернии, украшались камвольными и шелковыми тесьмами, пришитыми по воротнику, нагрудным швам и карманам. В XIX веке казакины были широко распространены в поселках, деревнях и городах почти всех губерний Европейской России.В южных регионах это была в основном женская одежда, а в центральных и северных — мужская. Вокруг казакинов были праздничные наряды молодых людей из богатых семей.

Сарафан — традиционное женское платье без рукавов, популярное у народов северной и центральной частей Восточной Европы. Было несколько разновидностей сарафана. Это же имя использовалось в старину для обозначения длинного мужского кафтана определенного покроя.

Упоминается как верхняя мужская одежда в документах XIV века.До Петра I сарафаны были обычным явлением среди бояр; у царя Михаила Федоровича тоже были разные сарафаны.

Сарафан издревле широко использовался в качестве женского длинного платья в России. С XIX века его в основном носили крестьянские девушки и женщины северных и центральных регионов России, в Поволжье. До реформ, связанных с одеждой, он был также популярен среди горожан.

Самый старый вид сарафана был закрытым и почти прямым, т.е.е. это было похоже на обычное платье без рукавов, надеваемое поверх рубашки. Позже появился сарафан со швом спереди или на пуговицах, края и середина украшены галуном. Широкий сарафан в форме колокола мог иметь рукава с клапаном. В XIX веке широкое распространение получил прямой сарафан на нашивке. Последний вид сарафана — юбка с пришитым к ней лифом — был популярен в нескольких регионах во второй половине XIX — начале XX века.

В некоторых частях России до сих пор существуют сарафаны старого образца.

Кафтан

Более зипун богатые люди обычно носили кафтан . Русский кафтан был самым распространенным предметом одежды в России до Петра Первого. Это было открытое платье, расширяющееся книзу за счет вшитых в его боковых швов канавок. Кафтан должен был закрывать колени, а иногда даже доходил до щиколоток. Кафтаны шили из самых разных тканей; простые люди носили кафтаны из холста или грубого тяжелого сукна, а бояре надевали кафтаны из шелка, сукна, бархата и парчи.

Кафтаны обычно носили дома знатные или пожилые люди; в то время как молодежь также надевала их, чтобы выйти. В зависимости от назначения он может быть теплым или холодным, длинным или коротким (как кафтан для верховой езды), верхним или нижним бельем.

Основными видами кафтана были:

1. Обычный кафтан представлял собой широкое платье, застегнутое в линию, с шестью-восемью язычками на груди. Снизу по бокам кафтана также были прорези с язычками. Кафтан имел длинные рукава, а с XVII века — высокий воротник-стойку, богато украшенный.

2. Домашний кафтан — дворянская одежда, которую носили только дома. Это было длинное платье, доходившее до пола, с легким запахом и обрезанным косо левым коленом от воротника до талии. Пуговицы могли быть металлическими (полыми), завязанными шнуром, деревянными, а также золотыми и жемчужными.

3. Поясный кафтан был сшит по фигуре и имел короткие рукава до локтя.

4. Польский кафтан , появившийся в 17 веке, был обрезан на талии.Лиф был плотно прилегающим, а нижняя часть пояса была широкой, из сшитых и собранных в пучок вырезок. Рукава были очень широкими, надутыми на плечах и узкими от локтей до запястий.

5. Терлик — особый вид кафтана, который носили царские телохранители. Как и у польского кафтана, у него был обрезанный лиф, широкие колокольчики на коленях и рукава с буфами выше локтей и очень зауженные к запястьям.

6. Чуга — специальный кафтан для верховой езды и для военнослужащих.У него были короткие рукава и отложной воротник, а также два боковых разреза на подоле.

7. Феряз , своеобразный кафтан, сделанный только из дорогих тканей, был одним из праздничных и парадных нарядов знати. У него была подкладка, иногда меховая. Феряз был очень широк, до трех метров по низу, с очень длинными рукавами, спускавшимися до земли. Одевали его следующим образом: в рукав, который был собран в многочисленные складки, входила только одна рука, а второй рукав свешивался вдоль фигуры до земли.

Эта одежда была привилегией знати и подчеркивала их сословный статус, а также пренебрежительное отношение к физическому труду. Именно этот вид кафтана породил известное русское выражение «работать с опущенными рукавами», что означает расслаблять работу.

В летнее время поверх кафтана часто надевалась однорядка («однорядное» платье). Это была одежда, сшитая из ткани в один ряд, то есть без подкладки. Он служил дождевиком и шили из хлопчатобумажных или шерстяных тканей.Он был длиной до щиколотки, застегивался на пуговицы и часто был с поясом.

porty (брюки), естественно, были неотъемлемой частью мужского костюма. Их форма почти не изменилась с домонгольского периода: они были узкими, без ширинки, застегивались шнурком. Знатные люди носили по два штана одновременно, верхняя часть обычно была из сукна или шелка. Зимние штаны могли быть на меховой подкладке.

Дворяне также носили разворот охабен в 15-16 вв.Это было довольно узкое распахнутое платье до щиколотки, застегнутое на пуговицы на петлях спереди. У него были узкие и длинные рукава с откидной крышкой, но руки обычно продевались через отверстия в пройме спереди, а рукава завязывались сзади на талии. У охабена был большой четырехугольный складной воротник, доходивший почти до середины спины. Его шили из дорогих тканей — атласа, бархата или парчи.

опашен был вариацией охабен .Эту летнюю одежду надевали на плечи. У него также были длинные распашные рукава, свисавшие по фигуре. У него не было ни воротника, ни петель, и он никогда не был опоясан.

Одной из самых специфических русских вещей была шуба (то есть шуба). Все слои населения, от крестьян до знатных бояр и даже царей, носили шубы. На Руси шубы мехом наружу никогда не шили. Каким бы дорогим ни был мех, он всегда служил подкладкой.Крестьяне обычно использовали овчину или заячий мех, а дворяне — шубы из меха куницы, соболя, синей лисицы или чернобурки.

Снаружи шуба шили из различных тканей, таких как сукно, парча или бархат. В праздничные дни его можно было надеть даже летом и в помещении.

Было несколько видов шуб. Самыми популярными из них были «русский» и «турецкий». «Русская» шуба была массивной, длинной до пола, расширяющейся вниз до трех.5 метров по кромке. Спереди он был завязан шнурками. У шубы были длинные рукава, иногда доходившие до пола; у них были дыры до локтей спереди, через которые проходили руки. Широкий отложной воротник и манжеты из меха.

«Турецкая» шуба считалась чрезвычайно праздничной одеждой и обычно надевалась на плечи. Он был длинным, со сравнительно короткими и широкими рукавами.

ПОДРОБНЕЕ О ТРАДИЦИОННОМ РУССКОМ ПЛАТЬЕ …

ПОДРОБНЕЕ О РУССКИХ ТРАДИЦИЯХ…

1

страница не найдена — Williams College

Лингвистический анализ и устная история: Нахимовский, Александр Д.: 9781498575034: Amazon.com: Книги

Эта книга очень рекомендуется и может быть использована в различных курсах по истории и культуре России ХХ века.

— The Russian Review

До 1917 года почти все русские были крестьянами. Александр Д. Нахимовский собирает труднодоступные источники, чтобы подтвердить свой тезис: несмотря на географические различия, у крестьян была общенациональная речь, сохранившаяся до первых советских десятилетий. Но столкнувшись с коллективизацией, войнами, крупномасштабной миграцией в города, массовым образованием и средствами массовой информации, бывшие крестьяне переняли стандартный язык и советский жаргон, сначала поверхностно и неуклюже, а затем более основательно.Лингвисты и политологи также оценят экспликацию некачественного городского употребления (просторечия), удивительно единообразного во всем русскоязычном мире. — Уэйлс Браун, Корнельский университет

До недавнего времени большинство россиян были крестьянами, но мы все еще, к сожалению, мало знаем о мире, в котором они жили, и об их реальном опыте многих катастроф прошлого века. Нахимовский пишет ясно и проницательно. Ничто из прочитанного не дает мне такого живого понимания мира советского крестьянина, того языка, которым они пользовались, того, как они думали и чувствовали.Это исследование также проливает новый свет на изображение русских крестьян такими писателями, как Толстой и Чехов. — Роберт Чендлер, английский переводчик произведений Андрея Платонова «Кладовая яма» и «Душа и другие истории» и Василия Гроссмана «Жизнь и судьба и Сталинград»

В то время как русская литература бесконечно почиталась литераторами многих культур, наиболее значимые ее части редко признавались или даже упоминались. Язык массы русских людей, то есть русских крестьян (в 1940-е годы еще неплохой из десяти), его способность развиваться, отражая историю, обычно утрачивалась.Нахимовского следует поздравить за то, как он поднял русский язык, на котором на самом деле говорят русские, за его замечательную гибкость, то, как он следовал за повседневной жизнью, а также за грандиозную драму того, чем была жизнь в России. Даже проклятия, типичные для повседневного выражения русских, часто имеют большую силу, чем изящная деликатность других. — Теодор Шанин, Манчестерский университет и Московская школа социальных и экономических наук

Это уникальное сочетание истории, языка и текстового анализа основано на малоизвестных и труднодоступных данных, но при этом хорошо читается для тех, кто не учится. специалисты или даже нерусисты.Автор вводит множество источников и ряд смелых тезисов, устраняя разногласия между несколькими дисциплинами, включая этнолингвистику, социологию и диалектологию. Сами письма являются сокровищницей для нескольких дисциплин и потенциальным ресурсом для многих диссертаций; многие из них душераздирают в своем щадящем и стоическом выражении человеческой боли. Они тем более ценны, что крестьянский язык в России практически исчез. — Ольга Йокояма, Калифорнийский университет, Лос-Анджелес

Александр Д.Нахимовский — приглашенный научный сотрудник Иорданского центра перспективных исследований России при Нью-Йоркском университете.

Классовое деление в России — Имперская Россия — Правительство и народ — Национальная 5 Историческая редакция

Царская Россия была разделена на отдельные социальные классы, которые мало изменились со времен феодальных систем.

Правящий класс

Правящий класс состоял из царя и королевской семьи. Они составляли менее 1% (0,5%) населения, но владели значительным земельным участком.

Более широкий высший класс состоял из помещиков-дворян, богатых купцов и высокопоставленных членов Православной церкви, государственных служащих и военных. Они составляли примерно 12% населения.

Дворянство

Высший класс владел всей землей и находился в зависимости от царя. Они доминировали на влиятельных постах в армейском командовании и на государственной службе.

Многие землевладельцы выиграли от отмены крепостного права в 1861 году. Когда правительству пришлось платить за землю, чтобы отдать ее некоторым из освобожденных крестьян, некоторые землевладельцы использовали эти платежи для скупки новых земель.Многие сохранили лучшую землю при себе, а то, что осталось, отдавали крестьянам. Безземельным крестьянам приходилось сдавать бедные земли в аренду по высокой ренте.

Землевладельцы были консервативными и бережно относились к своему богатству. Высокопоставленные чиновники из этого класса также были консервативными и противниками реформ. Многие помещики служили землевладельцами , которых крестьяне называли «маленькими царицами». За порядком в деревне следили. Крестьяне наказывали публичной поркой.

Средний класс

Средний класс — Небольшой средний класс государственных служащих, профессионалов, таких как врачи или юристы, торговцы и бизнесмены, составляют около 1 человека.5% населения.

Средний класс вырос в результате индустриализации в 1890-х годах как по численности, так и по богатству. Средние классы часто получали образование с более широким взглядом на мир и большей открытостью для новых идей и реформ, чем многие другие россияне.

Рабочий класс

Рабочий класс — Около 4% населения составляли рабочий класс — это были рабочие фабрик в развивающихся городах и поселках, ремесленники и ремесленники, солдаты и моряки.

Рабочий класс страдал от низкой заработной платы, ненадежной занятости, плохих условий труда.Жилых мест было недостаточно, и было перенаселено. Опрос 1904 года показал, что в среднем в каждой квартире проживало 16 человек, по шесть человек в комнате.

Крестьяне

Крестьяне — Около 82% населения составляли крестьяне, проживающие в сельской местности. Землевладельцы и безземельные крестьяне, кулаки (более зажиточные крестьяне-помещики).

До 1861 года большинство крестьян были крепостными. Это означало, что они фактически были собственностью землевладельца. В 1861 году Александр II отменил крепостное право. Однако многим крестьянам стало хуже.Им приходилось платить правительству высокие налоги, чтобы заплатить за передел земли. Многим платили высокую ренту от землевладельцев.

Секта хранит кусочек Древней Руси

ВУДБЕРН, Орегон —

Старуха в крестьянской одежде и платке стоит перед русской церковью, увенчанной позолоченными куполами.

Сцена могла бы быть не из прошлого века, если бы не припаркованный поблизости пикап Ford и телевизионная антенна, вырастающая из дома.

Это «деревня», ряд домов и церквей в центре общины русских старообрядцев штата Орегон, потомков христиан-диссидентов, которые отделились от Русской православной церкви в 17 веке, а затем бежали в Соединенные Штаты, чтобы спастись бегством. преследование.

Стремясь сохранить традиции, восходящие к средневековью, они придерживаются строгих правил: запрещать мясо по средам и пятницам. Одежду в крестьянском стиле необходимо носить с поясом. Последователи не могут есть те же блюда, что и неверующие, поэтому некоторые старообрядцы питаются только в ресторанах быстрого питания, где еда приходит в одноразовых контейнерах.

«Быть ​​старообрядцем никогда не было легко, — сказал брат Амвросий Мурман, старообрядческий монах и хранитель Русского музея в аббатстве Маунт-Энджел.

В понедельник секта будет праздновать Рождество по русскому православному календарю, который на две недели отстает от григорианского календаря, используемого на Западе.

В то время как большинство американцев украшают на Рождество, старообрядцы поступают наоборот: все украшения, такие как религиозные иконы, снимаются, а дом убирается и обнажается до праздника.

Старообрядцы должны какое-то время поститься и воздерживаться от алкоголя перед Рождеством. Они отмечают всенощную мессу, завершающуюся праздничным завтраком и возвращением украшений.

«Мы ходили в церковь в канун Рождества, а мама оставалась дома и ставила украшения», — вспоминает Улита Селезнева, учительница первого класса начальной школы Heritage в Вудберне.

Старообрядцы отделились от Русской православной церкви, когда это учреждение провело реформы, направленные на устранение различий между русскими религиозными текстами и греческими оригиналами. Староверы предпочли придерживаться традиционных обрядов.

На первый взгляд, раскол касался таких, казалось бы, тривиальных вопросов, как сколько пальцев следует протягивать при крестном знамении: старообрядцы используют два, современные русские православные — три.

На более глубоком уровне раскол, казалось, отражал разные взгляды на будущее России. Старообрядцы, чья вера развивалась в лесах и болотах внутренних районов России, выступали против подчинения религии все более могущественному светскому правительству в России по мере того, как страна становилась империей.

Многие старообрядцы покинули страну за эти годы. Те, кто остались, остались на периферии русского общества, как правило, в отдаленных деревнях на крайнем севере или в Сибири.Сегодня в России около 3 миллионов человек старообрядцев.

10 000 старообрядцев в Орегоне — самая большая концентрация проживающих в Соединенных Штатах. Некоторые из них были направлены государству благотворительными организациями, которые помогали христианам мигрировать из коммунистических стран во время холодной войны.

Явхори Кам, основатель старообрядческой деревни, вырезал часть из зеленых сельскохозяйственных угодий примерно в 30 милях к югу от Портленда в 1960-х годах.

На недавней воскресной службе в Покровской церкви мужчины в темных одеждах скандировали, женщины перекрещивались и преклоняли колени перед иконами, освещенными свечами.

После службы девочки и мальчики выбежали в деревню на Вифлеем-роуд в розовых и красных вышитых одеждах, с косынками, кожаными сапогами и поясами, создавая впечатление крестьянского праздника Старого Света.

Старообрядцы при крещении обретают чувство моды. Восьмидневные младенцы носят вышитую рубашку, или рубашку, самодельный пояс, называемый поясом, и крест, и ожидается, что они будут носить такой же стиль до конца своей жизни.

Для девочек свободное платье, или платя, доходящее до щиколоток, необходимо носить с поясом.

Сохранение таких традиций по-прежнему является проблемой.

Старообрядцы должны соблюдать 40 ежегодных религиозных праздников, а строгие религиозные правила делают практически невозможным трудоустройство на предприятиях местного сообщества. Около половины из них — фермеры — одна из немногих профессий, которая соответствует их образу жизни.

Многие старообрядцы не верят в образование после восьмого класса и отправляют своих детей работать на фермы или на строительные работы к друзьям и родственникам.Тем не менее, Селезнева сказала, что видит, что все больше и больше старообрядцев идут на компромиссы. Все водят машины, и большинство смотрят телевизор.

Калин Айхан, офицер полиции Вудберна и старообрядец, должен был решить, сбрить ли бороду, что секта считает оскорблением Бога, или быть уволенным с работы. Он решил побриться.

Руководители общины разрешили ему продолжать посещать церковь, но запретили ему совершать литургию с мужчинами и заставили его стоять сзади с женщинами.Вскоре после этого он отделился от общества.

«Они пришли сюда и посадили нас посреди Соединенных Штатов Америки, но сказали:« Ни в чем не участвуйте », — сказал он.

Его двоюродный брат Филип Айхан пошел другим путем. Он вырос в деревне и до первого класса говорил только по-русски, затем бросил школу после седьмого класса.

Айхан начал работать художником с членами семьи или другими русскими, работающими по контракту. Он клянется, что останется и так же будет растить своих детей.