Показ гуччи 2021: Gucci осень-зима 2020-2021

Содержание

На мужском показе Gucci осень-зима 2020-2021 подняли тему токсичной маскулинности – HEROINE

Мужская Неделя моды в Милане в самом разгаре: кутюрье представляют свои футуристичные коллекции, которые зададут тренды будущих сезонов. Однако, помимо моды, на подобных мероприятиях поднимаются и другие немаловажные темы. На сегодняшнем показе модный дом Gucci представил манифест против токсичной маскулинности.

Перед началом показа в официальном аккаунте Gucci появился текст манифеста:

“Пришло время быть мужчиной, практикующим самоопределение, без социальных ограничений, без авторитарных санкций, без удушающих стереотипов. Мужчиной, который способен найти связь со своей хрупкостью, нежностью и трепетанием. Мужчиной, стоящим на коленях перед покорностью, который принимает страх и его шипы. Мужчиной, полным доброты и заботы”. Манифест мужского показа GucciFW20 под названием “Мужское множественное число”, в котором говорится о токсичных стереотипах, формирующих мужскую гендерную идентичность.

Кроме того, на показе в руках у моделей появились сумки с надписями “свобода” и “фейк”. Для того, чтобы еще раз доказать, что в моде нет гендерных рамок, на подиуме появились парни в образах “девушек” и “девушки” в образах “парней”.

Шоу Gucci прошло в миланском Palazzo delle Scintille. Представители модного дома заявили, что оно будет следующим шагом для развития бренда. Также показ станет юбилейным для креативного директора Gucci Алессандро Микеле – он находится на этой должности уже пять лет.

Добавить в избранное

Статьи по теме:

за что рэперы так любят итальянский бренд?

В начале этой недели все мировые фешен-издания заговорили о возможной коллаборации Gucci и Balenciaga. А вчерашний показ Gucci Aria это подтвердил. На подиуме появились совместные монограммы брендов, которые покрыли не только одежду, но и аксессуары: от брючных костюмов до знаменитой сумки Jackie 1961.

Gucci Fall/Winter 2021-2022 Gucci Fall/Winter 2021-2022

Внимание зрителей привлекли не только отсылки Алессандро Микеле к прошлому итальянского бренда (от переродившегося бархатного красного костюма Тома Форда до жокейских сапог и кепок), но и музыкальное сопровождение шоу. Показ начинается со знаменитого трека Lil Pump Gucci Gang, потом играет Green Gucci Suit Рика Росса и трек Die Antwoord – Gucci Coochie, а завершает все это Bhad Bhabie с ее Gucci Flip Flops, который год назад буквально взорвал весь TikTok.

Все это еще раз как бы напоминает, что Gucci – любимый бренд всей рэп-комьюнити. Названия брендов встречаются чуть ли не в каждом треке как зарубежных, так и отечественных исполнителей. Lil Nas X в песне Old Town Road поет, что его ковбойская шляпа – Gucci, Future тем временем громко заявляет, что занимался сексом, надевая Gucci Flip Flops, и даже наш Face едет именно в магазин Gucci в Санкт-Петербурге.

За прошедшее десятилетие итальянский бренд был упомянут в треках больше 12 тысяч раз, что является абсолютным рекордом (Louis Vuitton, например, собрал чуть больше 8 тысяч упоминаний). Так почему же вокруг итальянского бренда такой ажиотаж со стороны рэп-комьюнити? Разбираемся в нашем материале.

A$AP Rocky (фото: Brian Ach/Getty Images for MTV)

Бренд появился в 1921 году и изначально специализировался на создании кожаных изделий. А с зарождением хип-хоп-культуры в 80-х был апроприирован рэперами и стал своего рода олицетворением богатства и статуса.

Такой популярностью у рэперов Gucci во многом обязан гарлемскому «кутюрье» Дэпперу Дэну, который раскраивал вещи именитых модных домов и создавал из них новые произведения с монограммами брендов: Gucci, Fendi, Louis Vuitton, MCM.

Дэппер Дэн (фото: Brad Barket/Getty Images for Fast Company)

Считается, что именно он подарил рэпу 80-х его фирменный стиль. Это было не просто пиратство или обычная подделка, Дэппер создавал абсолютно новые вещи, адаптируя их под культуру улиц. Дизайн Дэна 80-х и 90-х годов – сочетание роскоши и стритвира. В жакеты и бомберы он вшивал потайные карманы для бандитов и контрабандистов. Все вещи, к слову, делались на заказ и стоили даже дороже оригинала.

Eric B и Rakim на обложке альбома Follow the Leader (1988)

«Все, чего не было у дизайнеров, я приукрасил. Я сделал так, чтобы эта одежда хорошо смотрелась на нас. Я адаптировал ее туда, где ее никогда не приняли бы», – рассказывает Дэппер в одном из интервью.

Одним из его первых клиентов был хип-хоп-дуэт Eric B. & Rakim, которые появились на обложке альбома Paid in Full в именных куртках с огромными монограммами Gucci.

Eric B. & Rakim обложка Paid in Full

Кстати, в 2018 году Gucci выпустили коллаборацию с Дэппером, в которую вошли вещи, навеянные архивными коллекциями. А сам лукбук снимали в Гарлеме.

Коллаборация Gucci x Дэппер Ден

Еще одна причина, с которой многие связывают столь частое упоминание бренда в треках – простое произношение. Два слога легче вписываются в строки, чем другие названия модных домов, которые многие рэперы даже произнести правильно не могут (речь о Givenchy, Versace и Saint Laurent).

Бум на Gucci не проходит вот уже несколько десятков лет. Сейчас рэперы становятся лицами рекламных кампаний и все так же продолжают восхвалять любимый бренд в своих треках. Как скоро это изменится – непонятно. Но факт остается фактом, за эти 40 лет Gucci стал неотъемлемой частью культуры хип-хопа.

Коллаборация, которую невозможно было представить. Как выглядит новая коллекция Gucci, созданная вместе с Balenciaga

15 Апреля |

Валерия Парфенова

Слухи подтвердились: для создания коллекции Aria креативный директор Gucci Алессандро Микеле пригласил главу Дома Balenciaga Демну Гвасалию. Теперь многие вещи украшают логотипы сразу двух марок, принадлежащих конгломерату Kering. Какие загадки приготовили для зрителей шоу два дизайнера?

Слухи о том, что команда Gucci пригласила для создания коллекции Aria коллекции было отразить мифологию итальянского модного Дома, отмечающего в этом году 100-летие. Демна Гвасалия помог креативному директору отдать дань уважения наследию основателя марки Гуччио Гуччи и по-новому взглянуть на результат работы Gucci за его вековую историю. Главный оммаж в видеоперезентации — клуб Savoy, в котором происходит показ и завершающее его волшебство (не будем спойлерить). В лондонском отеле с тем же названием Гуччио Гуччи в молодости, после ссоры с отцом и бегства из родной Флоренции работал швейцаром, лифтером и носильщиком. Надпись «Savoy» в коллекции FW 2021/22 украсила шлемы наездников и спины жакетов.

Gucci Aria
Gucci Aria Кстати, о наездниках. Создание униформы жокеев — такая же неотъемлемая часть истории Gucci, поэтому на подиуме модели носили высокие кожаные сапоги для верховой езды, портупеи, а в руках держали плетки и хлысты, которыми смело орудовали.

Gucci Aria
Gucci Aria Еще один наряд-отсылка — брючный костюм из бархата, напоминающий о временах правления Тома Форда в Gucci. Комплект появился в коллекции итальянского бреда осень-зима 1996/97, и именно его выбрала актриса Гвинет Пэлтроу для выхода на MTV Video Music Awards в 1996 году.

Gucci Aria
Gucci Aria


Какие же элементы шоу напоминали об участии Демны Гвасалии при создании новинок Gucci? Помимо логотипов Balenciaga дизайнер одолжил Алессандро Микеле свои фирменные ботфорты-чулки, пальто с огромными массивными плечами, ретро-платья с драпировками и сумку Hourglass, которую теперь украшает принт итальянского бренда.

Gucci Aria
Gucci Aria

Gucci Aria
Gucci Aria

Источник фотографий: Пресс-службы

Поделитесь с друзьями и получите бонус

Подпишитесь на рассылку InStyle.ru

Instyle

Marksistskaya Street, 34/10, office 403 Moscow, Russia, 109147

Выручка Kering Group выросла на 54% в 2021 году

Gucci планомерно реализует стратегию по снижению оптовых продаж в пользу прямого взаимодействия с клиентами через свои бутики

Источник:

PROfashion

Люксовый конгломерат Kering Group, в бренд-портфель которого входят такие Дома мод, как Gucci, Saint Laurent, Bottega Veneta, Alexander McQueen, Balenciaga, Stella McCartney м другие, опубликовал финансовую отчетность за первое полугодие 2021 года, отчитавшись о существенном росте выручки, восстановлении доходов и рентабельности.


Консолидированная выручка Группы за первую половину 2021 года составила 8,05 млрд евро, улучшив результат 2020 года на 54,1% и на 8,4% результата 2019-го. Для сравнения выручка конкурирующего конгломерата LVMH с более дифференцированными сегментами бизнеса составила 28,7 млрд евро. В такт общей динамике рынка компания ускорила рост показателей во втором квартале — стоимостный объем продаж увеличился на 95%, а количественный на 98% за счет активности в Северо-Американском регионе (+283%) и в Азиатско-Тихоокеанском (+53%).





Рост операционной прибыли Kering Group за первое полугодие 2021 года составил 135% — Группа заработала 2,23 млрд евро и 1,48 млрд за вычетом издержек и налогов при текущей марже 27,8%. Повышению маржи способствовало восстановление оборотов во всех подведомственных Домах Группы. Так, сопоставимая доходность Gucci, представляющая половину выручки Группы, выросла на 50,3% до 4,48 млрд евро, Yves Saint Laurent — на 58,2%, Bottega Venetta — на 45% до 707,6 млн евро.


На выручке Gucci отразилась стратегия по трансформации дистрибуции, реализованная с начала 2020 года, в соответствии с которой оптовый канал продаж бренда просел на 9,6%, а по сравнению с 2019 годом — на 40,8%. Доходность же модного Дома сформирована по большей части продажами бутиков с прямым управлением, которые приросли на 93,0% во втором квартале.

Подписывайтесь на нас в Telegram, Instagram, YouTube и Facebook, чтобы не пропустить самые интересные новости индустрии моды.

Все актуальные новости fashion-индустрии раз в неделю

Неделя моды в Милане: Дакота Джонсон, Яра Шахиди, Дерек Бласберг на показе Gucci

Дакота Джонсон и Франсуа-Анри Пино

Марафон новых коллекций продолжается в Милане, где сегодня стартовала Неделя моды. Самым ожидаемым показом первого дня стало дефиле Gucci. Гостями Алессандро Микеле были Дакота Джонсон, Яра Шахиди, Лу Дуайон, Дерек Бласберг и другие.

Бренд, который не без повода называют одним из самых влиятельных в индустрии сегодня, продолжает осваивать и новые платформы (в этом месяце Gucci вышел в TikTok) для коммуникации с аудиторией, и новые способы эмоционального воздействия на публику.

Так, в этом году отказались от бумажных пригласительных — гости получали аудиосообщения в WhatsApp с записью голоса самого Микеле. Ну а сам показ начался с погружения в атмосферу бэкстейджа под звуки метронома. Закулисье вывели на авансцену: гости могли наблюдать, как одевают и красят моделей перед выходом на подиум.

Впрочем, подиума в привычном понимании этого слова вовсе не было. Gucci известен своей эффектной сценографией, и очередной показ лишь поднял планку. На этот раз модели находились внутри огромной стеклянной карусели.



Сама коллекция снова была похожа на костюмированное шоу, где эпохи и стили переплетались между собой.

Клеши из 70-х и черное платье с белым кружевным воротником, отсылающее к испанскому костюму эпохи Возрождения, короткие платья времен сексуальной революции 60-х, дополненные церковным крестом, нежные шифоновые платья, перетянутые БДСМ-ремнями, цветные парики и бархатные пиджаки — контрасты и неожиданно гармоничные встречи поджидали практически в каждом образе.

Коллекция стала и своеобразным обзором работы Микеле на посту креативного директора итальянского дома моды.

Как и Марк Джейкобс в своей коллекции, презентованной в Нью-Йорке, Алессандро решил вспомнить ключевые моменты своего творчества: от барочного китча до порицания токсичной маскулинности, от романтизма до гранжа.

Ну а в финале Микеле не только вышел на поклон сам, но и вывел сотрудников своего ателье. Хорошая привычка Пьерпаоло Пиччоли, кажется, находит все больший отклик среди коллег по цеху.

Гости показа

Дакота Джонсон

Дакота Джонсон с гостьей показа

Дакота Джонсон и Франсуа-Анри Пино

Яра ШахидиДерек БласбергBryanboyФрансуа-Анри Пино и Марко БиззарриЛу ДуайонЭлоиза Летисье (Christine and the Queens)Бенедетта БардзиниАкиле Лауро

Эпилог: Gucci представили круизную коллекцию. Шоу завершило философскую трилогию Алессандро Микеле

Показ круизной коллекции Gucci состоялся в формате 20-минутного видеоролика, над которым работали режиссеры Акинола Давиес, Дамьяно и Фабио Д’Иноченцо, фотограф Алек Сот и сам Алессандро Микеле.

На видео модели в широких брюках с защипами, красочных кардиганах, плиссированных юбках, цветочных костюмах и широкополых шляпах-флоппи появляются среди пышных залов римского дворца Саккети. Подготовка к шоу транслировалась в прямом эфире — это заняло 12 часов.

Видеоролик стал завершающим третьим актом к своеобразному модному манифесту Gucci, начатому в феврале. Желанием Микеле было донести процесс трансформации личного творчества в публичное и показать важность командной работы.

В феврале, за 2 недели до начала карантина, модельер, как бы предчувствуя вынужденную самоизоляцию, провел шоу, на котором гости могли сквозь прозрачные перегородки (дистанцирование?) наблюдать за подготовкой к шоу и кропотливой работой сотрудников бренда. По словам дизайнера, это нацелено на то, чтобы помнить о таких важных вещах, как совместное творчество, близкое общение и общность как таковая.

В мае дизайнер отдал бразды правления для создания рекламной кампании моделям, фотографам и видеографам. Новое шоу получило название «Эпилог» и завершило социально-философскую серию.

Над видео работали:

Creative Director: Alessandro Michele
Art Director: Christopher Simmonds
Director: Akinola Davies
Digital Artist: Geoffrey Lillemon

Contributors: Alec Soth, Damiano and Fabio D’Innocenzo

Music Credits: The Rhythm Modulator, Composed and performed by Raymond Scott © 1999 BastaMusic

Над лукбуком работали:

Creative Director: Alessandro Michele
Art Director: Christopher Simmonds
Photographer: Mark Peckmezian
Hair Stylist: Paul Hanlon
Make Up: Thomas De Kluyver

 

Читайте также: Ежедневные ритуалы: Gucci сняли рекламную кампанию, соблюдая правила карантина

Новая коллекция Gucci – претендент на пополнение свалок в 2021 году?

Мы привыкли, что модные дизайнеры вместо того, чтобы заниматься делом, ищут эпатаж, но в коллекции осень – зима 2020-2021 товарищей из Gucci совсем занесло. Точнее занесло товарища Алессандро Микеле, известного любовью к игнорированию правил. Творческие искания это здорово, но явный перебор вызвал оторопь у самых закоснелых приверженцев высокой моды.

«Алессандро Микеле впервые забрел в магазин секонд-хенда»

Это самая язвительная оценка критиков, которые разделились на два лагеря. Правда, оказавшиеся на стороне дизайнера обозреватели, почему-то предпочитают описывать детали презентации коллекции, а не детали коллекции. Видимо, им стыдно писать положительные отклики на уведенное непотребство.

Детали показа действительно любопытны:

  • Модели за стеклом прилюдно приводили в порядок, от макияжа до одевания;
  • По окончании облачения они застывали, словно манекены в витрине;
  • Когда всех наконец-то одели, модели продефилировали по подиуму, выйдя из-за стекла.

Интересная задумка, действительно необычный ход, привлёкший внимание. К сожалению, за внешней оболочкой не оказалось достойного содержания, вот почему позитив в репортажах больше касается действия.

Более резкие критики откровенны – Алессандро забрёл в секонд-хенд, где сначала черпал вдохновение, а потом купил несколько вещей, представив их в своей коллекции. Сложно не согласиться с таким мнением. Представляем гвоздь коллекции – утепляемся осенью как в старые добрые времена.

В Gucci похоже решили подать образ из 80-х максимально достоверно, отсюда затяжки и дырки, проеденные молью. А может правду говорят, что вещи с распродажи. Но одно очевидно: разумная девушка и женщина в таком виде даже дома ходить не станет. Если думаете что это один образ, дизайнер просто хайпанул, то ошибаетесь. Дальше – больше.

То ли девочка, а то ли виденье, или это мальчик? Какая … разница!

Мы привели полярные точки зрения критиков, но у нас самих есть глаза, и какая-никакая одежда. Мы часто критикуем образы и стили разных персон, но, положа руку на сердце, скажем. На фоне новой коллекции, заявленной (ни много, ни мало) как новый тренд сезона 2020 – 2021, любая из раскритикованных персон предстанет иконой стиля.

На фоне того, что пытается «втюхать» когда-то уважаемый дом мод.

Названия ниже не от Алессандро, просто нам они показались более подходящими к тому, что мы увидели на высоком подиуме Итальянской моды:

«Оно» в обносках от старшей сестры и брата

Девочка в платье из ситца. Или в Гуччи наконец-то заметили джинсы с дырками, которые вышли из моды год назад? Здесь по волосам на руках можно предположить, что это юноша. Прекрасный образ, а мужественность сквозит в каждой детали брутального одеяния.

Агент Смит наполовину застрял в Матрице

По мнению товарища Микелле, в таком деловом костюме успех на переговорах в 2021 обеспечен.

Статус в контакте «меня бросил парень»

Здесь мы даже не пытаемся угадать гендерную принадлежность модели, поэтому нашли максимально толерантное название этому, так сказать, «образу».

Днём это юбка, ночью простыня

Компиляция монашеского воротничка, блузки гувернантки и простыни отличная находка для высокой моды. Как такую комбинацию раньше не заметили в фильмах для взрослых? Воротник – намёк на аскетизм и полный отказ от женской сексапильности. Экономия на домашнем текстиле – плюс в карму для Gucci.

Зачем выкидывать рваные колготки? Носите их и будьте в тренде!

Здесь Кутюрье, видимо, решил внести вклад в борьбу с экологией, ведь утилизация нейлона дело непростое. Зачем утилизировать, если, по мнению Алессандро, это можно носить!? Достаточно напялить что-нибудь ещё более нелепое, и рваные колготки никто не заметит.

Всё это было бы очень смешно, хотя почему было бы? Грустно за всех, внимательно следящих за миром моды, бездумно копирующих предлагаемый бред, воспринимаемый без критического осмысления. Если не обращать внимания на жалкие попытки разных «гуччи» хоть как-то вернуть интерес публики, в сухом остатке у нас останется настоящая мода. Вещи недорогие, удобные в повседневной носке, в которых мы выглядим великолепно.

Особенно если нас поставить в один ряд с несчастными моделями, выражения лиц которых отлично характеризует их отношение к тому, во что одеты.

Новый тренд, провозглашённый Gucci – чем хуже, тем лучше

Заметим, даже слоган они украли у коммунистов начала прошлого века, подрывавших монархические устои. Но кажется нам, революции не случится. Ведущие эксперты моды уже заговорили о большинстве Кутюрье (что давно очевидно нам, обывателям) «А король-то голый!». И никакой эпатаж уже не спасёт высокую моду, уверенно тонущую на фоне мирового кризиса из-за пандемии. Если ведущие модные дома не вернутся на землю, не начнут предлагать одежду, которую можно носить, а не смеяться над ней, то краха не избежать.

Впрочем, революция уже идёт, и то, что раньше кутюрье презрительно называли «ширпотреб», стало тем, во что одето человечество. А то, что шьют кутюрье, отправляется на свалки с завидной регулярностью. То самое место в истории моды, куда без сомнений целиком отправится новая коллекция Gucci, оставшись в памяти мемами и пародиями на когда-то талантливого модельера.

Похожие статьи

Gucci празднует 100-летие с помощью Баленсиаги и Тома Форда — WWD

100-летие Gucci отпраздновало грандиозный успех.

Алессандро Микеле дебютировал со своей новой коллекцией «Ария» в четверг утром в виде 20-минутного фильма, который по духу привел зрителей в лондонский театр «Савой», где основатель бренда Гуччио Гуччи когда-то работал посыльным.

На показе в старом стиле с горящими фотовспышками папарацци дизайнер представил более чистый, более скроенный, конный образ, напоминающий 90-е и начало августа, для следующего сезона — с небольшой помощью своего друга, Демны Гвасалии из Balenciaga. .

Включен динамичный саундтрек, который часто упоминается в хип-хопе бренда, в том числе «Gucci Gang» Lil Pump, «Зеленый костюм Gucci» Рика Росса и «Gucci Flip Flops» Бхада Бхаби, в качестве развлечения, «Aria» была хит — сфокусированный на более простой истории, чем раздутый звездный мини-сериал «Ouverture» из семи частей. И вместо множества знаменитостей, Гуччи был звездой, подходящей для юбилейного года.

«Я сосредоточился на ДНК бренда, потому что это моя часть», — сказал Микеле о фильме, который он снял с режиссером Флорией Сигизмонди.Он написал сценарий, размышляя о силе Gucci в поп-культуре и сравнивая его загадочность с клубом, единственным, в который под его руководством приглашены все.

Коллекция охватывала поколения и влияния, затрагивая наследие бренда с помощью жокейских цветных блоков, шлемов для верховой езды «Savoy Club» и превращая укус домашней лошади в сказочную фетишистскую упряжь.

Смесь лаконичной буржуазной классики — куртки для верховой езды и брючные юбки, джодфуры, ботинки и поясные сумки с бамбуковыми украшениями — была новинкой и более коммерческой для максималистского бренда и подтвердила Gucci как поставщика вневременных рабочих лошадок для гардероба.

Хотя в доме никогда не делали седел, подобных Hermès, «мир конного спорта — это часть мифа об элитарном мире», — объяснил Микеле, как он смотрел на создание легенды Gucci. «История некоторых французских брендов — увлекательная ноша, но у меня есть лаборатория», — пояснил он.

Он взял историю обольщения Тома Форда из 90-х и начала августа, включая пауэр-пуфф, рукава с перьями; кружево нижнего белья и джинсы с низкой посадкой с логотипом, застегнутые ремнем в виде лошадиных улов, который снова выглядел желанным в сочетании с туфлями с ремешком на пятке с логотипом, и красный бархатный костюм, который был звеном того костюма, который Гвинет Пэлтроу носила на церемонии вручения музыкальных наград MTV в 1996 году.Мгновенный предмет коллекционирования!

То же самое и с блестящими костюмами и верхней одеждой Gucci-встречает-Balenciaga, которые бренд определяет как «дань уважения», но, несомненно, является ключом к нынешней лихорадке сотрудничества в моде. Восхищение Мишель напористым кроем Гвасалии полностью проявилось в плечах размером с полузащитника на нескольких изделиях, включая одно сплошное синее электрик и черное пальто с блестками GG, которое в любой момент могло показаться предназначенным для выступления.

«Я сказал ему, что хочу поиграть со стилями, принадлежащими другому дому», — сказал Микеле о своем первом разговоре с Гвасалией, которого он назвал другом, объяснив, что он использовал узоры и стили дизайнера.Силуэт Баленсиаги в форме песочных часов был дополнен пиджаками с логотипом GG, которые можно было носить, например, с юбками с разрезом и ботинками из второй кожи.

Костюм был сквозным и выглядел хорошо, в конфетных тонах, с двубортными пиджаками поверх слегка расклешенных брюк для мужчин и женщин или с калейдоскопическими логотипами GG по всей поверхности более свободной формы, а также в спортивной одежде в виде пуховиков. и парки.

Несмотря на то, что было много дополнений, включая сумки с текстами песен Gucci, фирменные кольца в носу, цепочки для тела и даже изысканные украшения, максималистский стиль Мишель в стиле сороки отошел на второй план в пользу более лаконичного вида.Это было свежо для этого. Но инклюзивность — его исключительный вклад в бренд и моду — была сердцевиной проекта (также обратите внимание на покрытые кристаллами минодьеры на взлетно-посадочной полосе).

Микеле курировал музыку и придумал концепцию, задействовав этот момент коллективного творчества и опираясь на культуру хакерства и бутлегерства, которую Gucci приняла, а не избегала, благодаря сотрудничеству с GucciGhost, Dapper Dan и другими.

И хотя в доме не было никаких знаменитостей, он отдал дань уважения роли Голливуда в создании мифа о Гуччи кинематографическим стилем фильма и старомодными фотовспышками папарацци.Они, казалось, намекали на то, как Gucci впервые поднялся в сознание поп-культуры благодаря изображениям уличного стиля, сделанным фотографом Роном Галеллой Жаклин Кеннеди Онассис и другими в 70-х, и продолжает очаровывать сегодня изображениями Леди Гага и Адама Драйвера, снимающих предстоящий фильм « Дом Гуччи »в Риме.

В предвкушении бурного 2020-х годов было множество праздничной одежды, в том числе великолепное прозрачное кружевное платье с румяной краской и платье из перьев с бюстгальтером и стрингами под ним, что казалось данью песне Мэрилин Монро «Happy Birthday Mr.Президентское платье 1962 года, созданное в сотрудничестве между тогдашним выскочкой Бобом Маки и его боссом, дизайнером костюмов Жаном Луи. Кремовая накидка с оттенками красных перьев была еще одним драматическим произведением.

«Мне нравятся постановщики костюмов, которые создают разные личности», — сказал Микеле, отметив, как их способности рассказывать истории повлияли на его творческий процесс.

В конце фильма модели рвутся в рай на открытом воздухе, в Эдемский сад после COVID-19, брызгают духами, наносят помаду и обнимаются со старыми друзьями.Это был острый момент для бренда, родившегося в Италии, стране, которая так сильно пострадала и продолжает страдать во время пандемии. Как сказал Микеле: «Это гимн жизни».

Следующий показ Gucci состоится в Лос-Анджелесе

10 мая 2021 г .: 2021 год, несомненно, станет знаменательным годом для Gucci. Это 100-летие итальянского дома моды, и в честь его столетнего юбилея креативный директор Алессандро Микеле продолжает доставлять нам сюрприз за сюрпризом.Последний? Новейшая коллекция Gucci будет представлена ​​в Лос-Анджелесе 3 ноября, что станет вторым показом дизайнера в США за шесть лет. Шоу совпадет с 10-м гала-концертом LACMA Art + Film, а роскошный лейбл выступит в качестве учредителя и спонсора.

До этого анонса модная индустрия гудела о Gucci Aria Микеле, которую дизайнер дебютировал в апреле этого года в ознаменование столетнего юбилея бренда. Пожалуй, наиболее примечательно то, что он обратился к креативному директору Balenciaga Демне Гвасалия за его благословение представить одежду с тиснеными логотипами «Gucci» и «Balenciaga».Да, это было так эпично, как кажется (но вы это уже знаете). См. Ниже в том редком случае, когда вам нужно активировать память.

Но теперь Мишель переходит к следующему предприятию: привезет Gucci в Лос-Анджелес. В последний раз Мишель покорял штаты штурмом в 2015 году в Нью-Йорке, в Dia-Art Foundation, со своей дебютной круизной коллекцией. Однако он намеревался показать свой показ Cruise 2021 в мае прошлого года. Он должен был пройти в Сан-Франциско, выбранном дизайнером «за его историю как центр либеральной активности».«В связи с продолжающейся глобальной пандемией выставка была отменена и представлена ​​через лукбук и прямую трансляцию.

Конкретные детали грядущей коллекции Gucci остаются совершенно секретными. Появится ли Гарри Стайлс на подиуме? Будет ли Гвасалия приложить руку к производству? Появится ли Леди Гага в первом ряду? Тяжело сказать. То, что мы, и , знаем в настоящее время, так это то, что мероприятие в Лос-Анджелесе планируется провести лично (согласно WWD), , что, как вы знаете, в наши дни действительно имеет большое значение.Больше будет по мере развития сюжета. А пока еще раз испытайте Gucci Aria ниже.

Szczegółowe informacje o błędzie usług IIS 7.5 — 404.11 — Не найдено

Podsumowanie błędu

Błąd HTTP 404.11 — не найдено

W модуль Filrowania żądań skonfigurowano odrzucanie dań zawierających sekwencję podwójnego anulowania.

Szczegółowe informacje o błędzie

Moduł RequestFilteringModule
Powiadomienie BeginRequest
Obsługa StaticFile
Kod błędu 0x00000000
Аданы адрес URL http://www.papugi.dt.pl:80/kacc.asp?iid=68826027-gucci+fashion+show+2021&cid=8
Ścieżka fizyczna \\ filerfs \ www \ papugi \ www \ kacc.asp? iid = 68826027-gucci + fashion + show + 2021 & cid = 8
Metoda logowania Jeszcze nie ustalono
Użytkownik logowania Jeszcze nie ustalonzo

śpédznía

śpédzńda

\ LogFiles \ FiledRequests \ Папуги

Najbardziej prawdopodobne przyczyny:

  • danie zawierało sekwencję podwójnego anulowania, a na serwerze sieci Web skonfigurowana jest funkcja filterrowania dań odrzucajca takie sekwencje.

Możliwe sposoby rozwiązania problemu:

  • Sprawdź ustawienie configuration/system.webServer/security/[email protected] w pliku applicationhost.config lub web.confg.

Łącza i więcej informacji
Шутка к funkcja zabezpieczeń. Nie zmieniaj tej funkcji, jeśli nie znasz wszystkich konsekwencji tej zmiany. Przed ewentualną zmianą tej wartości skorzystaj z funkcji śledzenia ścieżek połączeń sieciowych i sprawdź, czy żądanie nie jest złośliwe.Jeśli serwer powinien dopuszczać sekwencje podwójnego anulowania, zmodyfikuj ustawienie configuration/system.webServer/security/[email protected] Komunikat mógł być spowodowany wysłaniem do serwera przez złośliwego użytkownika adresu URL или nieprawidłowej postaci.

Wyświetl więcej informacji »

Коллекция prêt-à-porter осень 2021 в честь 100-летия Gucci — Разное Новости

К своему 100-летнему юбилею Gucci сделал то, что не делал ни один другой бренд роскошной моды раньше, — сотрудничал со своим конкурентом, Balenciaga Демны Гвасалии.Это слияние, возможно, является наиболее широко освещаемым и обсуждаемым аспектом этой коллекции, но есть много других интересных деталей, которые упускаются из виду. Одним из них является разделение категорий мужской и женской одежды с целью включения их в одно масштабное шоу с 94 образами. Они также выпустили 15-минутный короткометражный фильм, демонстрирующий все эти образы, с саундтреком, в котором собраны песни, явно упоминающие Gucci, такие как «Gucci Gang» Lil Pump, «Green Gucci Suit» Рика Росса и «Gucci» Die Antwoord. Кучи.Бюджет на производство, должно быть, был безумно высоким, с массивным дизайном, большим количеством компьютерной графики, десятками ракурсов и финалом, состоящим из животных-альбиносов, бродящих по Эдемскому саду. Мне нравится думать, что Gucci последовала моему совету из моей защиты логотипов в их чрезвычайно яркой и яркой презентации, которая полностью демонстрирует их самосознание о культурной столице, окружающей их бренд. За последние сто лет они создали огромный выбор иконографии Gucci и поместили их на самую культовую сцену, которую только можно вообразить.Хотя это несколько безвкусно, это также впечатляющий показ мод.

Большинство деталей заимствовано из истории конного спорта бренда, их знаковые красные и зеленые полосы проистекают из рисунка на седельных ремнях. Застежки в виде лошадиных укусов появляются не только на их знаменитых мокасинах, но и на кошельках, кожаных жилетах и ​​украшениях. Головной убор повторяет старинные шлемы для верховой езды с подбородочными ремнями, украшенными надписью «Savoy Club», отсылкой к месту, где основатель Гуччио Гуччи работал в юности. Кнуты, джодхпуры, ботинки, куртки и сумки — все это стилизовано под английскую традицию верховой езды, извращенную фетишистскими и непрактичными способами.Это немного странно, но слишком много домов моды, работающих параллельно с Gucci, часто не становятся достаточно странными.

Именно здесь креативный директор Gucci Алессандро Микеле переходит от исторического к современному. Взлетно-посадочная полоса представляет собой пустой белый коридор, уставленный мигающими камерами, которые служат вдвойне как замену несуществующей толпе и как еще один напоминание о том, как долго Gucci существует, с моделью Kodak начала 20-го века «Brownie», являющейся самым старым примером. После прогулки модели ждут в красной комнате, прежде чем их выпустят в тропический рай.Бесплодие в коридоре, за которым следуют модели, наклоняющиеся для поцелуев, танцев и объятий, ясно показывает осознание того, насколько цикличными были столетия Gucci — испанский грипп закончился всего за год до основания Gucci.

По примеру Гвасалии плечи на некоторых куртках преувеличены и квадратны или слегка изогнуты вверх. Влияние Гвасалии в основном тонкое, оно проявляется в случайных черных пластиковых юбках-миди, длинном пальто с запахом и в модных джинсах линчианско-синего цвета.Я считаю, что Мишель также может позаимствовать из коллекции Эди Слиман «Селин Весна-Лето 2021», изобилующей вдохновляющими моментами, позаимствованными у TikTok, особенно в отношении цепочек с логотипами и выпуклых очков. Большинство других аксессуаров либо очень классические, либо впадают в тенденцию вставки монограммы с красочными, конфликтующими мотивами — но затем появляется pièce de résistance, ослепительный анатомический клатч в виде сердца, как в серебре, так и в золоте. Эти моменты авангардного дизайна, пронизывающие коммерческую эстетику, придают остальной части шоу немного веса.

С точки зрения финансового директора, главным украшением является не клатч в форме сердца, а одежда, на которой повсюду выбиты имена двух промышленных гигантов. Что означает этот интертекстуальный союз? Во-первых, это не так удивительно, как сотрудничество Supreme и Louis Vuitton несколько лет назад. Но, возможно, это завершает цикл уличной моды от кутюр, как это было во времена сотрудничества Supreme и Bape двадцать лет назад. Одно из пальто, если не считать структурированных плеч, просто пальто.Без логотипов он выглядел бы почти как логотип инспектора Клузо. То, что он выигрывает от того, что «Gucci» и «Balenciaga» напечатаны повсюду, противоречиво.

Gucci начинала как производитель качественных кожаных сумок и не более того; Кристобаль Баленсиага был важным дизайнером, который вводил новшества в использовании тканей, подтягивал и триангулировал женский силуэт и сопротивлялся буржуазным правилам Chambre Syndicale de la haute couture parisienne (парижский синдикат, решавший, что есть, а что нет). .Это ядро ​​отражено в том, что они производят сегодня. Гвасалия основал весьма противоречивую и концептуальную Vetements. Для Баленсиаги он спроектировал великолепное шоу Winter 2020, в котором была взлетно-посадочная полоса, представляющая собой затопленную платформу в центре стадиона, одежду, похожую на одежду лорда ситхов, хардкорный электронный саундтрек и кульминационный момент, подчеркнутый проекцией огненного ада на потолок. В неподвижной воде отражались красные и оранжевые тона, зажигая модели и вызывая вопросы о нашей умирающей земле.Мишель, ну, Мишель развлекается, создавая вариации одних и тех же кожаных изделий для богатых подростков. Как я уже говорил ранее, у линий, ориентированных на логотип, есть цель и собственная ценность, но для Gucci практически нет разницы между искусством подиума и вещами, которые вы продаете, чтобы поддерживать дом на плаву. Balenciaga может продавать множество фирменных футболок, но они подтверждают себя, устраивая поистине потрясающие шоу. Если ценность логотипа в его наследии, то Gucci не имеет большого значения, а Balenciaga имеет значение.

Gucci представит показ на взлетно-посадочной полосе у китайского театра TCL в Голливуде — The Hollywood Reporter

Ноябрь станет месяцем Gucci в Голливуде.

Сегодня роскошный модный дом объявил, что 2 ноября в самом сердце Тинселтауна, напротив знаменитого Китайского театра TCL на Голливудском бульваре, будет проходить показ Gucci Love Parade. В рамках мероприятия Gucci выделил 1 миллион долларов в виде грантов местным организациям в критический момент в истории города.

«Gucci с гордостью подчеркивает пересечение творчества и культуры в городе Лос-Анджелес, готовом к возрождению после пандемии. В рамках программы Gucci Changemakers, поддерживаемой Gucci Equilibrium, она окажет значительную поддержку сообществам Лос-Анджелеса и Голливуда посредством пожертвований на самые важные нужды города: бездомность и психическое здоровье », — говорится в заявлении, выпущенном Gucci и опубликованном WWD , первое сообщение, сообщающее о новостях.

Организации, которым назначено получение средств, включают YMCA Hollywood, Sole Folks, Los Angeles College Promise, My Friend’s Place, Лос-Анджелесский ЛГБТ-центр и Фонд Happy Hippie Foundation, последний из которых был основан Майли Сайрус.

Через четыре дня после «Парада любви Gucci» дом, возглавляемый креативным директором Алессандро Микеле с 2015 года, отправится в центр города на знаменательную 10-ю годовщину LACMA Art + Film Gala. Gucci возвращается в качестве учредителя и спонсора мероприятия, на котором он также одевает ряд смелых имен, включая друзей и сотрудников бренда, таких как Дакота Джонсон и Джаред Лето. В этом году мероприятие под сопредседательством Леонардо Ди Каприо и Евы Чоу будет чествовать Стивена Спилберга и известных художников Эми Шеральд и Кехинде Вили.

Позже в этом месяце MGM выпустит ожидаемый фильм Ридли Скотта House of Gucci 24 ноября с Леди Гагой, Адамом Драйвером, Аль Пачино, Джереми Айронсом и Лето в главных ролях. Фильм не связан напрямую с домом, но, тем не менее, связан с его наследием, поскольку он рассказывает о реальной семье Гуччи с акцентом на убийство Маурицио Гуччи (Драйвер).

Все вышеупомянутые дисциплины — мода, искусство, кино и филантропия — являются основными видами деятельности во вселенной Gucci, и Микеле давно открыто заявлял о своей привязанности к Голливуду и страсти к кино.Он лично нанял автора Гаса Ван Сента в качестве со-режиссера Ouverture of Something That Never Ended , сериала из семи серий, который дебютировал в прошлом году и открыл ноябрьский GucciFest, фестиваль цифровой моды и кино, на котором была продемонстрирована новая коллекция Мишель. В нем участвовало множество моделей и известных имен, в том числе Билли Эйлиш, Флоренс Уэлч и Гарри Стайлс, последний из которых стал лицом бренда, поднявшись до статуса сольной поп-суперзвезды и востребованной кинозвезды с множеством звезд. фильмы должны выйти в следующем году.

Ожидается, что некоторые имена из списка A-list, наиболее тесно связанные с Gucci, появятся на шоу 2 ноября, что сделает его еще более незабываемым событием для Лос-Анджелеса, города, в который Микеле обратился в прошлое для крупных запусков, включая гулянье Gucci Guilty в 2018 году на кладбище Hollywood Forever.

Гарри Стайлс и Алессандро Микеле.

Следующий показ

Gucci состоится в Лос-Анджелесе

Gucci AW20. Фотография Mitchell Sams

Послушайте, мы любим цифровое шоу так же сильно, как и другие люди, но мы согласимся с вами — есть несколько вещей, которые мы упускаем больше на этой хорошей зеленой земле, чем момент моды IRL.Если вы согласны, то присоединяйтесь к нам и поблагодарите вышеперечисленных модных сил за Алессандро Микеле и банду из Gucci, которые только что объявили, что в конце этого года вернут реальные показы мод с показом в Лос-Анджелесе. 3 ноября 2021 года.

Шоу, являющееся долгожданным знаком возврата индустрии к чему-то близкому к докандемической норме, является последним из серии «событий и открытий», о которых будет объявлено в год столетия флорентийского дома, заявление гласит.Это также важный момент для Алессандро, который продемонстрировал свою первую коллекцию круизов для Gucci в Соединенных Штатах — в Нью-Йорке, если быть точным, в Dia Art Foundation.

Шесть лет спустя решение креативного директора отправиться на Западное побережье имеет смысл. В конце концов, это «город, который продолжает служить [Алессандро] постоянным источником вдохновения и сыграл значительную роль в столетней истории Gucci», — говорится в сообщении дома. Более того, шоу совпадет с 10-м гала-концертом LACMA Art + Film, который Gucci является основателем и спонсором.

Это резонирует и на более символическом уровне. Отношения Gucci с миром кино являются одними из самых прочных в истории моды, поэтому поездка в Лос-Анджелес ощущается как возвращение на духовную родину. В рекламной кампании бренда SS19 Алессандро даже сослался на классику Золотого века Голливуда, например, An American In Paris и Singin ’in the Rain . И, конечно же, есть Ouverture of Something That Never Ended , эпический мини-сериал из семи частей, который он поставил вместе с Гасом Ван Сэнтом, в котором Гарри Стайлс и Билли Эйлиш — двое из самых известных жителей Лос-Анджелеса сегодня — снялись в главных ролях. камеи.

Так чего же нам ожидать от шоу? Что ж, это сюрприз, которого тебе придется подождать, да! Но если масштаб трюков, которые недавно проделал Gucci, можно оправдать — например, «взлом» Алессандро соседа по конюшне Керинга Баленсиага для его последней коллекции, Aria, — то мы все должны готовиться к модному блокбастеру на века.

Gucci Vault, зеркальные показы на разных континентах и ​​богемный катарсис

Миланские показы не были физическими уже более 18 месяцев, с тех пор, как пандемия поразила Италию и привела мир моды из шоу в самоизоляцию.Идея возрождения в различных формах обсуждалась с тех пор, как формат показов стал цифровым: должно ли измениться расписание Недели моды? Как дизайнерам работать с постоянным спросом на новинки? Для итальянских домов, включая Gucci, Versace и Marni, ответы пришли в разных формах.

Для Gucci это означало запуск Gucci Vault, продолжение сотрудничества между независимыми дизайнерами и брендом, запущенным с GucciFest 2020, фестивалем, призванным заменить их сезонные шоу.The Vault был запущен с физической выставки в Милане, демонстрирующей винтажные стили среди неоновых стен и компьютера старой школы, на котором отображался веб-сайт Vault. Gucci Vault — это следующее межбрендовое «заражение» Алессандро, начатое с Balenciaga и North Face. Подобно ретро-веб-сайту Ganni от 2020 года, разработанному Moon Agency, Vault включает в себя геймификацию, чтобы способствовать широким открытиям. После успеха фестиваля в 2020 году бренд увеличил выручку на 25% в первом квартале 2021 года, продемонстрировав уверенное возвращение после бурного года.

Хранилище Gucci расширяет вселенную Gucci в онлайн-пространстве и дает сцену для отреставрированных винтажных вещей и эксклюзивных вещей почти всех из 15 дизайнеров, первоначально участвовавших в фестивале. (Мовалола и Гарет Райтон не включены.) В состав группы входят Ахлувалия, Шанель Кэмпбелл, Стефан Кук, Кормио, Шарль де Вильморен, Джордан Лука, Юэки Ци, Rave Review, Ги Роса, Бьянка Сондерс, финалистка CFDA / Vogue Fashion Fund Коллина Страда. , Борами Вигье и финалист премии LVMH Руи Чжоу.В своем заявлении Гуччи сказал, что Убежище «говорит о вере в то, что прошлое, настоящее и будущее могут сосуществовать благодаря силе воображения». Он будет сосредоточен на интеграции большего количества дизайнеров в пространство для совместной работы в будущем и обеспечит постоянные поставки винтажного Gucci и работы его подопечных. Его следующий показ назначен на 2 ноября в Лос-Анджелесе, он совпадает с 10-м гала-концертом LACMA Art + Film, который спонсирует Gucci.

Эта поддержка молодых специалистов в сфере моды со стороны основных модных конгломератов также распространяется на LVMH, который недавно объявил, что в рамках инициативы #CrafttheFuture добавит 25 000 человек в возрасте до 30 лет по всему миру.Программа предназначена для учета растущего спроса на ремесленников и предметы роскоши.

Цифровые шоу на континентах: Prada и Mongenius

Переход Gucci в Интернет был отражен в цифровых зеркальных показах на Неделе моды в Милане. Это включало Mondogenius, гибридную презентацию Moncler, которая проходила в Милане, Шанхае, Токио, Сеуле и Нью-Йорке. Тем временем Prada провела показ IRL в Милане с экранными «порталами» в Шанхай, где проходила аналогичная выставка с моделями с цифровыми моделями прически.С точки зрения бизнеса, эти международные предприятия демонстрируют важность Китая в расписании модных показов. После сравнительно быстрого восстановления после пандемии в стране восстановились продажи модной одежды класса люкс. В то время как мировой рынок предметов роскоши сократился на 23% в 2020 году, по данным Bain and Company, в континентальном Китае доля рынка увеличилась примерно с 11% до 20%. Сотрудничество Moncler Genius с дизайнерами, включая Пьерпаоло Пиччоли, Крейга Грина и Симоне Роча из Valentino, было невероятно успешным в социальных сетях, что принесло медийную ценность историческому лыжному бренду.

Презентация Mondogenius привнесла искусство, музыку, спорт и кино в мир моды Moncler с помощью сайта, который позволял пользователям переходить из города в город и различных презентаций в Интернете. В своем заявлении председатель и главный исполнительный директор Ремо Руффини сказал: «Сегодня речь идет не только о продуктах, но и о наших сообществах и культуре, которые мы хотим вместе формировать. Мир меняется. Люди не хотят того, что было раньше; они требуют и ожидают большего от брендов. Сегодня мы должны найти новые способы общаться и взаимодействовать, становясь первопроходцами в новых сообщениях.«Развитие онлайн-пространств ясно указывает на сдвиг в сторону метавселенных брендов или цифровых пространств, где бренды могут использовать различные типы контента, чтобы привлечь поклонников, которые привыкли к онлайн-сообществам.

От супермоделей 90-х до звезд TikTok: Fendace, обмен между Fendi и Versace

В духе коллабораций гигантов уличной моды, таких как Supreme x Rimowa, итальянские дома Versace и Fendi обменялись креативными директорами на одно шоу: Ким Джонс и Сильвия Вентурини-Фенди работали над дизайном для Versace, а Донателла Версаче создала для Fendi.Результат: архивный анализ обоих брендов через их союз Fendace, приправленный логоманией. В пресс-релизе это было описано как «необходимость искренности в современной моде, а не стратегии». Versace также провел свое главное шоу в течение недели, сцену открыла певица Дуа Липа.

От кольчужных платьев до союза монограммы Fendi со знаменитым греческим ключом Versace — коллекция исследовала максимализм, царивший в коллекциях обоих брендов в 90-х годах.Мысль об архивах также была замечена в выборе кастинга, в котором участвовали самые большие модельные звезды того времени и настоящего. Кристен МакМенами открыла показ, а Наоми Кэмпбелл закрыла его в розовом кольчужном платье. Кейт Мосс и Эмбер Валлетта также выступили дуэтом на полпути. Шоу также было одним из немногих в Милане, которое включало инклюзивный размер: к составу присоединились Палома Эльзессер и Драгоценный Ли, а также Карен Элсон, Мариакарла Босконо и Шалом Харлоу.

Шоу Fendace вызвало отклик у молодой аудитории и пользовалось особой популярностью в TikTok под хэштегом #fendace (9.4 миллиона просмотров), шоу посетила одна из крупнейших звезд платформы Аддисон Рэй. Обмен показывает определяющую тенденцию к совместному созданию брендов. От Миуччи Прада и Рафа Симонса до Gucci и Balenciaga бренды стараются не маркировать их как «сотрудничество», а скорее как партнерство, обмены и обмены — возможно, как обмен ценностями.

Марни: эмоциональное высвобождение MFW

Шоу Marni считается кульминацией событий прошлого года и включает эмоциональные пандемические настроения, когда певица Жела поет «Guide You Home» вместе с полным припевом.Модели в полоску перемещались по круглой сцене амфитеатра и среди гостей, которые также были одеты в коллекцию. Шоу стало ярким событием в программе Недели моды в Милане, где выступление школы искусств продемонстрировало разнообразие и инклюзивность, которые стали основной темой для разговоров на протяжении всей пандемии. Дев Хайнс отвечал за музыку, а поэт Микки Бланко выступал с устным перформансом, отражая многопрофильный характер самых успешных шоу в течение недели.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.