Содержание
Кто такие хайпбисты, и почему они пришли на смену хипстерам?
Субкультура хайпбистов появилась в Америке 10 лет назад. Сегодня мы наблюдаем возвращение модников, помешанных на обуви, на улицы всех городов мира. Именно эксклюзивная спортивная обувь дорогих брендов является главным фетишем хайпбистов. Любимые марки представителей субкультуры: Nike, Supreme, Vans, а кроссовки из новой коллекции «Yeezy Season 5» и вовсе заветная мечта.
С чего все началось?
Если углубиться в определение термина «hypebeast» ‒ это человек, следующий модным тенденциям. Это подростки, которые ради статуса и хвастовства перед сверстниками скупают обувь и одежду известных брендов. Хайпбист готов потратить последние деньги на вещи, ради поддержания своего статуса.
Субкультура пропагандирует отказ от индивидуальности и предлагает слепо следовать трендам, придерживаясь одного образа. Поклонники движения выбирают кроссовки известных брендов, мешковатую одежду, худи, бейсболки и драгоценности. На первый взгляд такой стиль напоминает классические образы бруклинских ганста 90-х. Только есть одно «но»: все представители хайпбистов ‒ это молодежь, живущая и одевающиеся на деньги родителей.
Скорее это ветвь, отделившаяся от хипстеров. Хипстеры, как и хайпбисты, имеют ряд статусных символов: клетчатые рубашки, борода, очки. Но если первые предпочитают вещи малоизвестных и не мейнстримных марок, то вторые хотят капсульную коллекцию Supreme и Louis Vuitton. К слову эти два бренда объединились для коллаборации и, похоже, заработают внушительную сумму на адептах хайпа. Если подытожить вышесказанное, то хайпбист – это мажор, а его главная цель быть мейнстримом.
Духовные лидеры
Как и у любой субкультуры, у них есть свои музыканты, любимые бренды и даже свой гимн. Например, молодой представитель хип-хоп движения Лил Яхти (Lil Yachty) занял пост креативного директора бренда Nautica, от которого без ума все модники. Похоже, эти ребята уже запустили свои «щупальца» в мир большой моды, и готовы подчинить себе даже именитых дизайнеров.
Мода и стиль
Почему серые, однообразные вещи Канье Уэста (Kanye West) пользуются такой популярностью? Умелые мастера рекламы могут раздуть хайп вокруг всего, маркетинг манипулирует человеческими чувствами, а кто, как не подростки больше всего подвержены влиянию со стороны. Поэтому любимыми вещами представителей нового течения становится одежда, украшенная узнаваемым логотипом, выпущенная ограниченным тиражом и, конечно, баснословно дорогая. Теперь не удивляйтесь, почему за кроссовками Уэста выстраивается очередь на два квартала.
Подводим итог
Инфантилизм в моде с 2014 года. Его начали пропагандировать хипстеры: взрослые мужчины, одевающиеся как подростки, катающиеся на скутерах и лонгбордах, не представляющие своей жизни без консолей и «настолок». Ребенок, заключенный в тело 30 летнего человека, находится на пике популярности. Хайпбисты просто продолжили этот тренд, доведя его до абсурда.
Напрашивается один простой вывод: популярность таких субкультур свидетельствует о тяжелом положении дел в реальном мире. Когда сложно справиться с навалившимися проблемами, когда необходимо отвечать за свои поступки и брать на себя ответственность большинство предпочитают уходить в мир иллюзий. Намного проще жить в мире, где кроссовки от Nike и кепка BAPE показатель успешности.
История повторяется: в 80-х годах подростки тусовались в клубах, в 90-х сходили с ума от Курта Кобейна и музыки в стиле гранж, теперь хипстеры и хайпбисты пропагандирует инфантилизм. Время покажет, кто придет им на смену, а пока осталось подождать и успеть купить что-то из капсульной коллекции Adidas.
«Классовая структура в обществе размыта, но хипстеры порождают столкновения»
Елена Омельченко, профессор, заведующая кафедрой социологии НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург)
Хипстеры в истории молодежных субкультур — явление не новое. Появились они в США в конце 1940-х. Но, на мой взгляд, к современным хипстерам ближе субкультура Teddy Boys, которые тоже возникли в середине прошлого века, но в Великобритании. Это была молодежь из рабочих пригородов, чьи амбиции не соответствовали «низкому» происхождению. Тедди-бойз носили бархатные пиджаки, узкие ботинки и галстуки-бабочки — так они хотели стать ближе к золотой молодежи. В России наиболее близки к ним стиляги. Первая волна стиляжничества пришлась на 1950-1960-е годы, вторая — на конец 1980-х.
В России хипстеры стали заметны в 2009 году. Современный российский хипстеризм — это, с одной стороны, реакция молодежи на перепроизводство, поиск собственной идентичности. Отсюда и антигламур, антикапитализм, обращение к старине и винтажу, хендмейду и «профессионализация хобби» (например, фотографии). С другой стороны, возможно, это, как и в случае с тедди-бойз, стремление в более высокий социальный класс. При этом хоть классовая структура в нашем обществе размыта, хипстеры все же умудряются порождать классовые столкновения: остальная молодежь воспринимает их как излишне интеллектуальных обеспеченных модников и демонстрирует негативное отношение к ним.
Не стоит забывать, что любая субкультура — это маркетинговая ниша. В субкультуре есть ядро (носитель идеологии) и есть периферия, имитирующая отдельные элементы — например, очки или прическу. Чем дальше от ядра, тем меньше содержания и больше имитации. Массмаркет просто копирует моду на хипстерство и работает на обширную субкультурную периферию. В конечном итоге хипстеры повторяют путь любой субкультуры. Сначала это авангард. Потом рынок начинает использовать какие-то находки, как, например, было с черным цветом готов или ирокезами панков. Потом внешние атрибуты делаются частью массового производства. Социология описывает это так: узкий тренд становится ведущим, и со временем сама «ядровая группа» начинает отказываться от принадлежности к субкультуре. Она может по-прежнему придерживаться своей идеологии, но никак не проявлять это внешне или же придумать себе какую-то дополнительную фишку. Так, например, появились готы-анархисты или готы-экологи. Но есть и субкультуры, которые просто растворились в мейнстриме, как, например, эмо.
Как именно пойдет этот процесс у хипстеров, прогнозировать сложно. Но развязку мы увидим скоро: в информационном обществе субкультура становится мейнстримом гораздо быстрее, чем раньше.
SAPE — Африканские модники и субкультура любителей ретро-стиля
Африканские модники из Конго выглядят красочно, экзотично и на наш взгляд довольно дико. На любого из них невозможно смотреть без улыбки, но так и задумано. Достаточно взглянуть на их кичливые наряды, тропические цвета и вычурные трости с трубками, чтобы понять, что у себя на родине они считаются невероятно крутыми парнями.
Но речь идет не о простых выпендрежниках, а о la SAPE, то есть «Societe des Ambianceurs et des Personnes Elegantes», что примерно можно перевести как «Общество Тусовщиков и Элегантных Персон». Этой аббревиатурой в Республике Конго обозначают субкультуру местных модников, хлыщей, любителей танцев и обходительных денди. Больше всего les sapeurs обожают эпатировать публику своими экстравагантными нарядами и манерным поведением.
Движение SAPE зародилось еще в колониальную эру и связано не с самым приятным моментом в истории Конго. Колонизаторы той эпохи часто предпочитали не платить своим черным слугам, вынуждая их довольствоваться лишь едой, кровом и обносками с барского плеча. Слуги, в свою очередь, попытались извлечь выгоду из положения и начали использовать вещи для повышения статуса среди соплеменников. Они носили европейскую одежду с таким гонором, словно заказали ее в лучших ателье Парижа или Брюсселя.
У этого стиляги даже сигара желтого цвета!
Очевидно, у них оказалось достаточно харизмы и артистизма для того, чтобы убедить сородичей в том, что это и есть непререкаемый образец вкуса и изящества. Когда колониальная эпоха завершилась и Конго (как французское, так и бельгийское) пережило множество ударов судьбы, жажда стиля пробудилась вновь. В 1960-х годах движение SAPE уже сформировалось: появились и аббревиатура, и субкультура, и собственный слэнг.
Забавно, что эти африканские модники — вовсе не гангстеры или какие-то околокриминальные мрачные личности. Почти все они — простые пролетарии из Браззавиля, столицы республики Конго. Обычные таксисты, слесари, клерки и даже фермеры копят деньги месяцами ради того, чтобы купить шикарнейшие по местным меркам костюмы и аксессуары. Войдя в общество SAPE, они собираются в своих клубах, танцуют затейливые танцы в ретро-стиле и пытаются стать иконой стиля для собственного района.
- А так выглядел бы твой дед в Конго.
- Ну, или как-то так.
- Хотя, возможно, стал бы иконой стиля.
Идеология les sapeurs довольно проста: радоваться жизни даже несмотря на грязь и разруху, неизменно находиться в позитивном расположении духа и заряжать всех вокруг. Даже тех из несчастных, кто не сечет ничего в стиле и обидно смеется над модниками.
Как скейтеры стали самыми модными в мире? Как модно одеваться?
Скейтбординг как субкультура зародился в 50-х годах в Калифорнии. Серфингисты из-за отсутствия волн придумали свой «тротуарный серфинг» на досках с колесиками. На популярный среди молодого поколения досуг общественность обратила пристальное внимание в мае 1965 года, когда журнал Life поместил на обложку фото скейтбордистки Патти Макги, выполняющей трюк. Девушка, что примечательно, была сфотографирована босиком, поскольку до 70-х годов большая часть скейтбордистов каталась без обуви вообще. Вскоре доски стали улучшать, продумывать для них новый дизайн. То же самое произошло с одеждой и обувью – появилась специальная экипировка (шлемы, защита для коленей и локтей), практичная и свободная одежда, кроссовки, но не потому, что это стало модно, а просто потому, что так было удобнее.
Пика своей популярности скейтбординг в таком виде, в каком мы его знаем сейчас, достиг в конце 90-х и начале 2000-х. В Казахстане в том числе, однако уже к «нулевым» его стали ассоциировать с маргинальностью, бедностью, неопрятностью. Стиль, как и самих скейтбордистов, не просто недолюбливали, их старались вообще избегать, считая их вандалами и хулиганами. Причину неприязни скейтбордисты объясняют не только тем, что выглядели они неряшливо (рваная и грязная одежда, сильно изношенная обувь), но и тем, что в нулевых на скейтбордах катались не только профессионалы, но и панки, что подпортило субкультуре и без того шаткую репутацию.
«Чтобы развить навык, скейтерам нужно много кататься – 8-9 часов ежедневно. Чтобы сделать какой-то трюк, нужно много времени и терпения. Нормально учиться и работать мало у кого получается. В основном все, кто хочет заниматься скейтбордингом профессионально, бросают работу, учебу«, – комментирует стилист и креативный директор Камила Кварц.
До недавнего времени мало кто вообще мог себе представить, что стиль этих уличных «оборванцев» станет не просто модным, но и будет заимствоваться, в том числе большими брендами, вроде Dior, Louis Vuitton или Saint Laurent. Сегодня одни из самых популярных среди молодежи брендов – именно скейтерские. Самые известные – Supreme, Thrasher, Stussy, Vans, Palace, HUF, Volcom и Obey.
Мода:
Ещё несколько лет назад журналисты всерьёз обсуждали влияние скейтбординга на моду. Тогда, когда Supreme ещё не сделали коллаборацию с Louis Vuitton, а Palace не задружились c Polo Ralph Lauren, бренды Hermes, Celine, Louis Vuitton, Dior Homme уже снимали в своих рекламных кампаниях скейтбордистов. Тот же Гоша Рубчинский задолго до Louis Vuitton сотрудничал с Supreme, однако, конечно, ажиотаж вокруг уличного бренда случился в 2017 году, после коллаборации с французским домом. Это сегодня Supreme представляют именно с приставкой «уличный бренд», но не стоит забывать, что когда-то он был просто скейт-шопом. Позиционирование изменилось благодаря многочисленным коллаборациям.
«Supreme внесли огромный вклад в популяризацию скейтерского стиля. Но Supreme был не единственным брендом. Например, Palace тоже позитивно повлияли на восприятие скейтбординга. На самом деле, распространяют моду на скейтерский стиль не только гиганты моды, но и нишевые бренды, маленькие компании, такие как Bronze, Dime, Alltimers. Самое смешное, что эти бренды создавались «для прикола», основатели не планировали ничего серьезного, но уже первая коллекция становилась успешной», – комментирует скейтер и совладелец скейт-магазина Wallride Алексей Ефимченко.
Сегодня скейтбординг полностью абстрагировался от спорта (несмотря на то, что ещё в 2016 году Олимпийский комитет включил его наряду с серфингом в список олимпийских видов спорта). Скейтбординг и субкультурой-то сегодня назвать уже сложно. Модные дома и спортивные гиганты жаждут сотрудничать со скейтерскими брендами, самостоятельно выпускают «скейтерские» коллекции (не всегда удачные), знаменитости встают на доски, а скейтеры становятся лицами модных брендов – кажется, к культуре хотят быть причастными все.
Знаменитости:
Любому бренду, желающему повысить градус своей модности, сегодня желательно заполучить в свои руки рэпера. Стиль хип-хоп исполнителей соответствует всем канонам скейтерской моды. В одежде Supreme, в кедах Vans и Converse ходят Канье Уэст, A$AP Rocky, Tyler, The Creator, Travis Scott. Но модники сегодня – не только рэперы, но и скейтбордисты, которые становятся лицами брендов и создают свои собственные.
«Скейтеры не абстрагированы от моды. Тот же профессиональный скейтбордист и британский художник Блонди Маккой, который сотрудничал со Стивеном Вебстером, был лицом Burberry, Valentino и моделью на шоу Louis Vuiiton. Он начинал с того, что катался за Palace, а спустя какое-то время основал собственный скейтерский бренд Thames. Он и его друг Люсьен Кларк дружат с Вирджилом Абло, появляются на обложках I-D, с ними делает съемки Аласдейр МакЛеллан, они дружат с Юргеном Теллером, который снимает все кампании Palace«, – комментирует Камила.
Несмотря на огромную популярность Блонди и Люсьена, принято считать, что именно Дилан Райдер, скончавшийся в 2016 году, стал первым, кто повлиял на смену имиджа скейтбордистов. Когда долговязые скейтбордисты ещё носили вещи XXL размера, Райдер одевался совсем по-другому – в облегающие штаны с заправленной в них футболкой. «Он и его друг Остин Джилет катались за HUF, они носили узкие джинсы и свободные тонкие белые футболки, профессиональные модели кроссовок. Дилан Райдер был известной моделью, он общался с Карой Делевинь, их вместе снимали для кампании DKNY«, – рассказывает Камила.
Лимитированные коллекции:
Supreme, Palace, HUF, Alltimers, Fucking Awesome и Dime выпускают коллекции в ограниченном количестве, и распродаются они, соответственно, в считанные минуты. Многие скейтбордисты негативно реагируют на масс-маркет бренды, которые пытаются копировать стиль скейтбордистов и продать вещь, в которой отсутствует аутентичность. Поэтому лучшие скейт-бренды не найти в Urban Outfitters или в том же самом Saks Fifths Avenue – большинство «трушных» брендов торгуют онлайн или открывают свои маленькие магазины. Исключение – мультибрендовый ритейлер Dover Street Market, основанный Рей Кавакубо и её мужем. Таким образом, созданная «аура недоступности» ещё больше подпитывает интерес к одежде.
Аутентичность скейтерских брендов:
«Очень многие скейтеры хотят открыть свой скейтерский бренд, продавать что-то очень базовое, в чем удобно кататься. Это всегда простые футболки, худи, брюки. Сейчас современная одежда вообще стала почти спортивной. Многие предпочитают одежду, которая не стесняет движений, а скейтерская – именно такая, при этом она ещё и прикольная, забавная и относительно недорогая«, – комментирует Камила.
Кроме одежды и досок бренды дополняют свои коллекции уникальной графикой, которая обыгрывает логотип компании, снимают ролики и документальные фильмы и даже записывают музыку. Всё это – не в качестве бонуса, а как неотъемлемая часть скейтбординг-культуры. Видео Supreme – Cherry, 2014 года, Palace – Normcore, вышедший недавно, – не просто рекламные ролики, а мини-фильмы, которые передают динамику субкультуры и дух бренда. Они отредактированы в очень модном сейчас стиле 90-х, со смешными моментами, с популярной сейчас техно-музыкой. Palace выпускают музыку совместно с музыкальным брендом Trilogy Tapes.
В целом стиль скейтеров стал модным очень органично, здесь нет одной определенной причины. «Всем надоели туфли и пиджаки «в чешую». Все хотят стиля и свободы. Думаю, модным брендам надоело однообразие. Но, прежде всего, это скейтеры – те, которые разбираются в моде и стиле. Все скейтбордисты – творческие личности, они оставались всегда самими собой, их заметили и захотели стать такими же, как они«, – считает Алексей Ефимченко
Молодёжные субкультуры: хипстеры: Новая эра
Современные хипстеры очень похожи на советских стиляг: яркая одежда, любовь к музыке и желание выделиться из толпы. Фото: vk.com
С современными молодёжными субкультурами можно ознакомиться на недавно открывшейся выставке в областной библиотеке им. Белинского. Ознакомиться, но не услышать, ради чего молодые люди обвешиваются всяческими ярлыками: гот, эмо, панк и тому подобное. Среди нескольких десятков фото и газетных вырезок с пространными рассуждениями исследователей этих необычных социальных групп нет ни одного даже небольшого интервью с носителями этих самых субкультур. Поэтому редакция «НЭ» решила дать слово молодёжи, которая стремится всеми возможными способами выделиться из толпы.
Самая значительная часть выставки в Белинке посвящена такому молодёжному течению, как хипстеры. Оно и неудивительно. На сегодняшний день эта субкультура считается самой молодой и самой массовой. Помочь разобраться, кто же всё-таки скрывается за этими семью буквами, нам согласилась молодая екатеринбургская хипстерша Екатерина Климушкина.
В России слово «хипстер» впервые прозвучало пару лет назад, рассказывает Катя. Началось всё с того, что после первого музыкального фестиваля «Пикник «Афиши» тогда ещё главный редактор журнала «Афиша» Юрий Сапрыкин, увидев свою аудиторию, понял, что выглядит она примерно одинаково: цветные лосины у девушек, зауженные джинсы у бородатых парней, клетчатые рубашки, сумки на длинном ремне через плечо, плёночные фотоаппараты, очки в роговой оправе. В общем, аудитория была, а вот имени у нее не было. Тогда и стали думать, как «обозвать» такую молодёжь? Модники? Скука! Решили позаимствовать западное слово «хипстер» (от англ. hip быть модным, быть в теме).
Презрение к устаревшему, а скорее, панический страх устареть самому в этом и заключается суть нашей субкультуры. Хипстер обязан быть в теме. Без Интернета это было бы невозможно. У нас никогда не было манифестов, ярых врагов и целей кому-то что-то доказать. Не существует какой-то хипстерской музыки, или литературы, или кино. Например, сегодня я слушаю одно, завтра другое. Мне интересно всё, но зацикливаться на чём-то я не собираюсь. Во многом именно поэтому хипстеры стараются интересоваться элитарными направлениями искусства, о которых мало кто слышал. Например, большинство моих знакомых смотрят лишь авторское кино, так называемый арт-хаус.
Очень часто нас ругают за равнодушие, за интерес лишь к собственной жизни. Но, как мне кажется, эгоизм свойственен каждому человеку. Мне всего лишь 20, и пока мне хочется пожить для себя.
Главный хипстерский интернет-ресурс ежедневный онлайн-журнал www.lookatme.ru
Прощай, хипстер! Привет, якки! 20 районов, где процветает новая субкультура
Бородатые инди-киды в клетчатых рубашках прячут слезы за вайфарерами, девочки в леггинсах с космическими принтами выходят из лифта, забывая сделать лук. А все потому, что нахохлившийся хипстер с его пестрым оперением, инфантилизмом и любовью к Уэсу Андерсону, Чаку Паланику и Arctic Monkeys — больше не самая редкая птица в заповеднике креативного класса.
На смену ему пришел новый зверь — якки (yuccie — сокращение от английского «young urban creatives», «молодые креативные горожане»). Вы спросите: ну и в чем отличие от 20-30-летних модников с Holga наперевес и отсутствием планов на будущее? А оно есть!
Якки — это, если позволите, отпрыск хипстера и яппи. Он вырос в мегаполисе, неплохо образован и начитан, к прокрастинации не склонен, а главное — любую свою мечту превращает в проект. Проще говоря, новые предприниматели, которые сбрили бороды, надели штаны посвободнее и научились не только пить кофе в коворкингах, но и зарабатывать на своей творческой натуре, — вот они, якки.
Мы считаем, что такой стиль жизни нестыдно и перенять. Делимся подборкой мест, где можно познакомиться с куратором сервиса по велодоставке органических продуктов, бывшим физиком, который превращает в стимпанк все, к чему прикасается, или владельцем агентства для аренды друзей.
1. Плагвиц, Лейпциг
В Лейпциге полотно идеальной жизни якки ткут в здании текстильной фабрики XIX века. В свои 130 лет Baumwollspinnerei начала жизнь с нуля и стала арт-пространством Spinnerei, где самые авангардные художники мира показывают друг другу «как они видят», общаются и впитывают новые идеи. В одном из здешних ателье творит самый продаваемый современный художник Германии Нео Раух, чьих свежих шедевров ценители Новой лейпцигской школы ждут со священным трепетом.
Фото: Raban Haaijk http://haaijk.prosite.com/, CC BY-NC-ND 2.0
2. Савамала, Белград
Акции Белграда растут в глазах представителей креативного класса не первый год, и средоточие этого культурного возрождения — район Савамала с его художественными мастерскими, киносеансами в лофтах, лекциями в арт-библиотеке и фестивалем Mikser. На десерт после духовной пищи подают органическую: добродошли у еко-ресторан Gnezdo! И все это не отходя от стартап-инкубатора Mikser House, благодаря которому толк может выйти даже из самой безумной затеи.
Фото: Gnezdo restaurant
Читайте также: 15 идей для путешествия по Сербии
3. Вестербро, Копенгаген
Едва речь заходит о трендах, Северная Европа впереди планеты всей, и эта история не исключение. В Копенгагене все, что связано с велосипедами, кофе и дизайном, обречено на успех. По неофициальной статистике, абсолютное большинство бизнес-идей рождается у датских якки в районе Вестербро. Здесь же принято встречаться с партнерами, моделировать образ в винтажных лавках и декадентски бродить по арт-галереям и книжным в одиночестве. Обряд инициации включает обязательное посещение шрифтовой фабрики Playtype.
Фото: Playtype store
4. Эйландье, Антверпен
Если хипстеры в Антверпене ютились на юге города — в районе Zuid, то якки облюбовали север. В доках старого промышленного порта Eilandje появились галереи и мастерские, а художественный музей MAS стал форменным центром города для продвинутой молодежи. По соседству, в ресторане Felix Pakhuis, слушает джаз и вершит великие дела творческая элита Фландрии.
Фото: Felixpakhuis
5. Хорнстул, Стокгольм
Якки чувствуют себя как рыба в воде сразу в нескольких районах Стокгольма. За светскостью и роскошью поезжайте в Остермальм, а за винтажными обновками (как бы иронично это ни звучало) — в SoFo. На юго-западе хипстерской Мекки — острова Сёдермальм — жизнь особенно бурно кипит в районе Hornstull. Воздух тут наэлектризован идеями и событиями, а завсегдатаи стильных кофеен и самых актуальных клубов все с меньшей охотой отвлекаются от деловых переговоров для очередного селфи. По воскресеньям якки любят пройтись по блошиным рынкам возле станции Vårberg и у ипподрома Täby Galopp, а вечер в будни с удовольствием проведут на новой выставке в музее Fotografiska.
Фото: IK’s World Trip, CC BY 2.0
Не пропустите: 14 вещей, которые надо сделать в Стокгольме
6. Витте-де-Витстраат, Роттердам
Энергичному, модному и живому Роттердаму не страшны сравнения с Амстердамом: креативности и деятельности городу с девизом Sterker door strijd («Окреп в борьбе») не занимать. Центр силы в Роттердаме — улица Witte de Withstraat и ее окрестности. Здесь якки встречаются за чашечкой мятного чая в кафе Bazar, а еще водят друзей со всего мира в музей Бойманса — ван Бёнингена, центр современного искусства Witte de With и арт-галерею TENT.
Фото: Asymmetry — TENT / Job Janssen & Jan Adriaans
7. Центральный район, Санкт-Петербург
Если пазл Санкт-Петербурга для вас до сих пор складывается из Невского проспекта, Эрмитажа, Медного всадника, Петропавловской крепости, мостов и дождей, пора добавить новых деталей. «Самый отвлеченный и самый умышленный город на свете» всегда умел играть на контрастах. Град Петра Великого, Петербург Достоевского, цитадель кабаре, водочных и пышечных, Балтийский порт, столица колоритных коммуналок, родина культового Ленинградского рок-клуба и самый европейский город России — читать вы уже устали, а все ипостаси еще не перечислены. Теперь в Санкт-Петербурге появился новый культурный пласт. Толковая и творческая молодежь начинает день с мастер-классов Creative Mornings, доказывает теорию малых дел в лабораториях «Тайги» и отдыхает на концертах, выставках и лекциях в креативном пространстве «Ткачи». Познакомиться с питерскими якки можно в лофте «Этажей», а если сами занимаетесь искусством, ваша сцена — галереи «Эрарты» или музей стрит-арта на заводе слоистых пластиков.
Фото: Garrett Ziegler, CC BY-NC-ND 2.0
Еще по теме: 10 отличных музеев России, в которых стоит побывать
8. Ислингтон, Лондон
Две главные хипстерские оранжереи в Лондоне — Шордич и Камден, но якки решили заняться делом в районе потише — Ислингтоне. Здесь можно спокойно выйти из дома в первой попавшейся под руку одежде, проверить почту за чашкой органического кофе и поработать в пабе для своих. В перерывах ребята, которые одинаково хорошо соображают в ИТ и вегетарианской кухне, прогуливаются по книжным или обедают в кафе The Breakfast Club.
Фото: Alastair Tse, CC BY-NC-SA 2.0
Читайте также: 15 идей бесплатного отдыха в Лондоне
9. Сома, Сан-Франциско
Первая ассоциация со словом «стартап»? Кремниевая долина! В Сан-Франциско из талантливых айтишников куют миллионеров в промышленных масштабах, и процесс отработан до мелочей. Район SoMa (South of Market) — идеальная иллюстрация к энциклопедической статье о субкультуре якки. Местные плетут социальные сети, с головой окунувшись в мир инноваций и маркетинговых революций. А выбираясь из модных офисов и не менее модных гаражей, интеллектуалы Кремниевой долины отправляются за духовной пищей в музеи и арт-галереи вроде SF Camerawork и Yerba Buena Center for the Arts.
Фото: Brandon Doran, CC BY-NC-ND 2.0
10. Штерншанце, Гамбург
На просторах Германии якки водятся не только в Берлине и Лейпциге. Космополитичный, вольный и ганзейский Гамбург бережет свою историю, но всегда открыт новому. Убедиться в этом проще всего в районе Штерншанце, полном инди-галерей, дизайнерских шоу-румов, коворкинг-пространств, ретро-кофеен и ароматных турецких забегаловок. Если захочется вкусно перекусить в ужасно интеллигентной компании, рекомендуем ресторан популярного телеповара Тима Мельцера Bullerei. А щепотку местного настроения можно захватить домой из интерьерного бутика LUV.
Фото: Steffi Reichert, CC BY-NC-ND 2.0
11. Зона Тортона, Милан
Любимые места миланских хипстеров — кварталы Брера и Изола, а вот новых творческих предпринимателей тянет поближе к креативным пространствам HangarBicocca, Fondazione Prada и Zona Tortona. Итальянские якки сфокусированы на искусстве и стремятся перейти от чистого арта к полезному для жизни, но оттого не менее эстетичному дизайну. Со смелыми проектами молодых художников, скульпторов, модельеров и декораторов лучше всего знакомиться на Fuorisalone, который проходит одновременно с выставкой Salone del Mobile во время Недели дизайна в Милане. Не откажите себе в удовольствии посетить музей культур MUDEC и поужинать в местечке Al Fresco, которое из гадкого промышленного здания превратилось в прекрасный ресторан в саду.
Фото: MANYBITS, CC BY-NC 2.0
Еще по теме: 14 вещей, которые надо увидеть, сделать или попробовать в Милане
12. Вудсток, Кейптаун
Для целеустремленных людей границ не существует, поэтому якки отлично себя чувствуют не только в европейских городах, но и в Африке. Знаменитый кейптаунский район Вудсток стал магнитом для художников, которые мечтают открыть свое дело, не отказываясь от творческой свободы. В субтропическом климате это приносит реальные плоды: в инкубаторе идей и проектов The Woodstock Exchange находят не только единомышленников и друзей, но и респектабельных инвесторов.
Фото: Michael Coghlan, CC BY-SA 2.0
13. Гринпойнт, Нью-Йорк
Быть хипстером и обожать Нью-Йорк — too mainstream. Теперь нужно быть якки и заниматься в Нью-Йорке бизнесом. Желательно при этом жить в бруклинских районах Гринпоинт или Уильямсбург, обедать в Five Leaves, разбираться в социальных медиа, быть гиком, а в свободное время совершенствовать свой фикс (велосипед fixed-gear) или вести фотоблог о «Большом яблоке».
Фото: Tom, CC BY-NC 2.0
14. Вила Мадалена, Сан-Паулу
Богемный квартал Вила Мадалена в Сан-Паулу впечатляет пестрыми граффити, неожиданными арт-галереями, современными культурными центрами и шикарными ресторанами. Чего-чего, а творческой энергии у бразильской интеллигенции предостаточно! Вдоволь нагулявшись по крафтовым магазинчикам, загляните в «зеленый» ресторан Chou, чтобы освежиться и неспешно распробовать самый сок Сан-Паулу.
Фото: Willem Velthoven, CC BY-NC 2.0
Читайте также: 10 приключений, которые ждут вас в Бразилии
15. Джихангир, Стамбул
Взрастить стартап на почве города, основанного до нашей эры, — удовольствие особого сорта. Посмотрите, как это получается у обитателей стамбульского района Джихангир (Cihangir), которые каждый день развивают интернет-экономику в декорациях восточной сказки. Недостатка в дизайнерских бутиках и приятных ночных клубах здесь нет, а остужать разгоряченную голову и набираться энергии для новых свершений принято в ресторане Journey.
Фото: Katja, CC BY-NC-ND 2.0
Не пропустите: 11 вещей, которые нужно сделать в Стамбуле
16. Конфлюанс, Лион
Настоящему якки деловитый Лион милее расслабленного Парижа. День ото дня экопространство Lyon Confluence на месте бывшего индустриального района обрастает новыми биокафе, мастерскими, галереями и культурными центрами. Например, в здании сахарного завода La Sucrière теперь проходят выставки, семинары и Биеннале современного искусства. И никакого снобизма: впечатляющие лофтовые залы можно арендовать для концерта собственной группы или ярмарки капкейков.
Фото: Yvonnik-Martin-LAlexandre
17. Сант-Антони, Барселона
Если барселонский район Грасиа оккупирован хипстерами, то в Сант-Антони уже показались штыки якки. Местная публика не замерла с винтажной брошью в одной руке и макбуком в другой, а нашла себе достойное и прибыльное занятие в новой реальности. И заодно подарила району, который прежде был известен только рынком Сант-Антони, культурный ренессанс. Теперь в «стрелке», которая ведет по карте от Ла Рамблы к Площади Испании, встречаются самые предприимчивые молодые горожане. Особенно они любят за обсуждением дел пропустить бокальчик холодного крафтового пива с тапасом в кафе Tarannà.
Фото: Lula Mae Click, CC BY-NC-SA 2.0
Слушайте также: В ритме Каталонии — лучшие песни о Барселоне
18. Александрия, Сидней
Австралия — пожалуй, естественный ареал обитания бизнесменов от творчества. Крупнейший город страны славится футуристической архитектурой, яркими пейзажами и обилием кластеров для самовыражения. И хотя приставку «арт-» легко добавить ко многим районам Сиднея, дух новой субкультуры особенно ощущается в Александрии на востоке города. Делиться правильными идеями с правильными людьми лучше всего за чашкой правильного кофе в The Grounds.
Фото: Vincent Albanese, CC BY 2.0
19. Нака-Мэгуро, Токио
Встретить якки на улицах Токио куда легче, чем не встретить: столица Японии — настоящая фабрика звезд в области ИТ-бизнеса, фотографии и урбанистики. «Головным офисом» местных якки считаются окрестности Нака-Мэгуро (Nakameguro). Ритм жизни здесь по-азиатски размеренный, но все успевается в срок. Пропасть на несколько часов можно в многочисленных хендмейд-бутиках или в замечательном местечке Ofr, которое сочетает в себе кафе, художественную галерею и книжный с модными зинами.
Фото: Ofr. bookstore — Tokyo
Еще по теме: 8 способов увидеть Токио с разных сторон
20. Дизайн-квартал d3, Дубай
Отныне Дубай не только столица пятизвездочных отелей и небоскребов, но и хаб планетарного масштаба для предпринимателей новой волны. Всемирная выставка EXPO пройдет в районе d3 только в 2020 году, но самый грандиозный город ОАЭ уже сейчас активно возделывает культуру инноваций, поощряя талантливых и перспективных. В дизайн-квартале Дубая число галерей, лабораторий, мастерских и бутиков растет в геометрической прогрессии. Все идет к тому, что через несколько месяцев Нью-Йорк из Эмиратов будет смотреться немного олдскульно. Так что спешите попробовать фирменный сендвич для бизнес-ланча Posh Fish Finger в Ghaf Kitchen, пока сюда не набежали хипстеры заведение не стало неприлично модным!
Фото: Ghaf Kitchen
Статья переведена с итальянского. Автор оригинала — Сара Ицци, редактор итальянского сайта Скайсканера.
Не пропустите:
Лучшие котокафе мира
Топ-20 хипстерских мест со всей планеты
Полный бренд. Какие марки одежды могут спровоцировать агрессию – Москва 24, 28.08.2017
13 августа в Парке Горького был избит блогер Стас Думкин. По словам очевидцев, нападавшему не понравился внешний вид Стаса – широкополая шляпа и очки. О вещах, за которые можно нарваться на неприятности – в материале m24.ru.
Фото: ТАСС/Rudolf/picture alliance/Arco Images
Все новое – хорошо забытое
В 90-е годы определенные вещи могли привлечь внимание криминальных слоев населения. Проще говоря – гопников.
Как минимум, появившись в импортных джинсах на окраине города, незадачливый модник мог расстаться с ними в ближайшей подворотне. Как максимум – вдобавок к штанам потерять еще и львиную долю своего здоровья.
В наши дни такие истории стали повторяться, но теперь раздеванием и требованием «пояснить за шмот» увлекаются школьники – для некоторых из них это стало своего рода развлечением.
И если раньше кража вещей преследовала сугубо экономические цели (на дефицитном товаре можно было неплохо заработать) и в целом оставалась за кадром, то сейчас интернет пестрит роликами о том, что бывает, если пояснить за патч (нашивку) с компасом не получилось.
Бренды в зоне риска
В первую очередь, пристать на улице могут из-за одежды, которая относится к околофутбольной тематике.
Эта мода пришла к нам из Англии. В прошлом веке практически у каждого футбольного клуба появилась своя «фирма». Иначе – клуб фанатов, основным увлечением которых было колотить друг друга в формате стенка на стенку.
Для тех, кто не в теме, один из лучших художественных фильмов на эту тематику – Хулиганы зеленой улицы. Его стоит посмотреть хотя бы ради Элайджа Вуда, неистово машущего кулаками в куртке Henri Lloyd.
Как и любая субкультура, фанаты выбрали для себя несколько узнаваемых брендов – так было проще идентифицировать друг друга. Среди них – Stone Island, Burberry и Merc London.
Кадр из х/ф «Хулиганы зеленой улицы». Патч на плаще – Stone Island
Сама забава легко прижилась в России. Возможно, потому что гены помнят старинное русское развлечение – кулачные бои во время масленицы. В этом плане культура оказалась сильнее боязни получить уголовную статью за хулиганство и разжигание ненависти. Вместе с ней перекочевали и бренды.
Так что, если вы решите прогуляться по улице в куртке от Stone Island, не удивляйтесь, что кто-то из фанатов может спросить вас: «За кого стоишь?». Имеется в виду – за какую команду дерешься.
Помимо этих брендов есть еще Lonsdale, Ben Sherman, Fred Perry, Napapijri и Weekend Offender.
Отдельная история с вещами в стиле милитари, причем касается это не каких-то определенных марок, а самого камуфляжа вообще. Дело в том, что такие штаны вкупе с берцами еще в те же 90-е пользовались широкой популярностью у скинхедов. По той же причине могут «спросить» за белые шнурки в черных ботинках – по понятиям скинов их нужно заслужить.
Почему это так интересно детям
В беседе с m24.ru психолог Анетта Орлова рассказала, что у любой субкультуры есть собственное понятие о том, как нужно выглядеть. Разумеется, чужаков, которые пытаются «косить» под твой фирменный стиль никто не любит. Отсюда и появляется агрессия в адрес тех, кто пытается его скопировать нарочно, либо по банальному незнанию.
Молодежи в принципе свойственно сбиваться в какие-то группы и субкультуры. Соответственно, у каждой такой группы есть свои фишки и определенный стиль одежды, в том числе исторически сложившиеся бренды
Анетта Орлова
Психолог
Несмотря на это, психолог считает, что нападать на людей за ту или иную одежду попросту глупо. «Они культивируют в своих группах приверженность к определенным брендам, но требовать «пояснять» за них, нападать и снимать все это – чистое хулиганство и глупость», – сказала Орлова.
Так или иначе, шанс встретить вот такой вот «модный патруль» в центре Москвы практически равно нулю. Это связано с тем, что детям, выросшим в благополучных районах, это попросту не нужно.
Все эти модные патрули редко встречаются в Москве и больше присущи удаленным районам и городам. Там, где дети растут в менее благополучных условиях и для них такое поведение – способ выражать свою агрессию
Анетта Орлова
Психолог
Психолог добавила, что очень многое в этом смысле зависит от социального бэкграунда и, если ребенок испытывает нехватку внимания или того хуже – побои, то велика вероятность, что подобное развлечение вполне может прийтись ему по душе.
Что такое субкультура модов? — Видео и стенограмма урока
История субкультуры модов
Как первая промышленно развитая нация мира, Великобритания была местом рождения этой современной субкультуры. Она возникла в конце 1950-х годов, но достигла своего пика в 1960-х годах, когда молодежь из рабочих семей устала от дискриминирующей классовой системы в Британии и попыталась избежать фабричной жизни.
Молодежь хотела произвести впечатление изысканности, надев дорогую одежду.Они ценили досуг над работой, любили клубиться и принимать наркотики. В 1963 году на популярном британском шоу Ready Steady Go! был популярен среди модников, так как в нем участвовали популярные музыканты. В 1966 году клуб под названием «Tiles» стал известен как официальный мод-клуб.
В 1966 году модная сцена резко упала из-за коммерциализации. Моды ценили уникальность и индивидуальность, а растущая популярность сделала их более популярными и менее крутыми. Кроме того, многие бывшие модники присоединились к рок- и хиппи-сценам в 70-х годах. The Who , группа, которая начинала как мода, изменила свой музыкальный подход в сторону рока. Первоначальное поколение модников женилось и рожало детей, и у них не было ни времени, ни денег для того образа жизни, которым они когда-то наслаждались.
За последние несколько десятилетий произошло несколько возрождений модов. Один был в 1979 году с фильмом Quadrophenia (вдохновленным 6-м студийным альбомом The Who) и такими мод-группами, как Secret Affair, Purple Hearts и The Chords. В начале 1980-х годов в Соединенных Штатах произошло возрождение моды под влиянием таких групп, как The Untouchables.Было заметное влияние модов на такие группы, как The Verve и Oasis, на британской поп-сцене в 1990-х годах.
Mod Party Scene & Music
Mods пользовались тяжелой социальной и партийной жизнью. Они собирались в кофейнях, которые были открыты всю ночь. В этих кофейнях были музыкальные автоматы для танцев под джаз, блюз и R&B. Амфетамины были препаратом выбора.
Машины были дорогими для этой молодежи из рабочего класса, поэтому модники ездили на сложных скутерах итальянского производства, таких как Vespas или Lambrettas.Эти самокаты также дали модникам независимость от родителей. Когда в Англии был принят закон, обязывающий скутеры иметь хотя бы одно зеркало, чтобы водитель мог видеть позади них, модники добавили к своим скутерам несколько зеркал и фонарей, чтобы украсить их и дополнить аксессуарами.
Моды пользовались популярной музыкой. Они отдалились от музыки 1950-х годов таких художников, как Фрэнк Синатра и Элвис Пресли. Их привлекал современный джаз. Ключевыми мод-музыкантами были Дэвид Боуи, Майлз Дэвис и Джон Колтрейн.The Who были одной из самых известных мод-групп. Small Faces была мод-группой, основанной в 1965 году. На них сильно повлияли американские R&B.
Жесткие моды , или скинхеды, были модниками с бритоголовыми волосами, которые росли в бедных кварталах среди чернокожей молодежи Южного Лондона. Им нравилось подражать афроамериканской культуре и слушать раннее регги, ямайскую ска и соул.
Современная и изысканная мода
Стиль и внешний вид были всем в этой субкультуре.Модники тратили каждую копейку на то, чтобы носить сшитые по индивидуальному заказу костюмы, узкие лацканы, узкие галстуки, туфли с острым носком и рубашки с острым воротником. На их моду во многом повлияла внешность звезд итальянского и французского телевидения и кино.
Важно, чтобы моды всегда выглядели ухоженно и безупречно. Их можно было считать нарциссическими, поскольку они были очень сосредоточены на своей внешности и одевались для галочки. Модная прическа — это прямые волосы, аккуратно уложенные близко к голове.
Эта субкультура известна своим андрогинным стилем. Мужчины часто наносили макияж глаз, например, тени и подводку для глаз, и даже использовали помаду. Женщины наносили немного макияжа и носили туфли на плоской подошве, мужские брюки и рубашки. Однако женщины не были полностью мужскими — мини-юбки также были основной одеждой. Мэри Куант была одним из первых дизайнеров модов для женщин. Ее дизайн включал высокие воротники и геометрические узоры. Джон Стивен и его бутик His Clothes были одними из первых дизайнеров мужской модной одежды.
В середине и конце 60-х стиль хард-модов был очень похож на стиль афроамериканской молодежи, с которой они проводили время. Их часто видели в шляпах для пирожков, коротких джинсах Levi’s и туфлях доктора Мартена.
Моды против рокеров
Моды часто конфликтовали с рокерской субкультурой 1960-х годов. В 1964 году в Великобритании были бунты между моделями и рокерами. Рокеры носили кожаные куртки и ездили на мотоциклах, модники — в костюмах и итальянских скутерах с аксессуарами.Между этими двумя группами был явный контраст и не так много точек соприкосновения. Несмотря на эти различия, сегодня в США и Англии проходят мероприятия, в которых участвуют обе субкультуры, например музыкальные фестивали, кинофестивали и байк-шоу.
Краткое содержание урока
Субкультура модов была одной из модернизированных и утонченных. Молодые люди основали эту субкультуру после Второй мировой войны в Лондоне, Англия, из-за желания отделить себя от рутинной рутины старшего рабочего поколения своих родителей.
Субкультура моды воплощала азарт, новизну, моду и щедрость. Модники одевались в дорогие сшитые на заказ костюмы и ездили на скутерах итальянского производства в кофейни и клубы, где они слушали джаз, блюз и R&B, и веселились, принимая амфетамины.
У этих модов были свои отличия от других молодежных субкультур, таких как рокеры, и напряженность трансформировалась в драки и бунты в 1960-х годах. Сегодня субкультура мода переживает современные события, такие как кино и музыкальные фестивали, особенно в Соединенных Штатах и Англии.
Mod Subculture — Сила для богатых детей!
Довольно часто можно услышать мантру, похожую на то, что мода имеет свойство повторяться время от времени. Кажется, лучшее тому подтверждение — дизайнеры черпают вдохновение у предыдущих поколений, адаптируя свой внешний вид к нынешнему. И один из самых мощных источников вдохновения здесь исходит из различных молодежных субкультур.
ГРЕТА УБАЙТ
иллюстратор МАРТИНА ЯН
Определение субкультуры
Начиная с определения субкультуры, ее можно отнести к «культурной группе в рамках более крупной культуры, часто имеющей убеждения или интересы, расходящиеся с теми, более крупной культуры » (Oxford Reference).Кроме того, он всегда имеет ограниченный срок службы. В наши дни субкультуры практически не имеют шанса на существование. Как ни печально, но похоже, что вместо этого они уступили место модным тенденциям. Более того, они внедряются в консьюмеризм и социальные сети, где по сути становятся просто частью более широкой культуры.
Тем не менее, анализ предыдущих субкультур очень полезен и вдохновляет. Субкультуры помогают понять текущие волны моды, музыки, изобразительного искусства и т. Д.с разных точек зрения. У каждой субкультуры есть свои социальные убеждения и ценности, а также влиятельный художник или даже несколько из них, чья внешность обычно служит одним из основных инструментов для заявления.
Представляя субкультуру mod , важно отметить, что это была молодежная субкультура, зародившаяся в послевоенной Британии в начале 60-х годов. На ранних этапах экономического подъема модов, были независимыми и самодостаточными подростками. Они хотели дистанцироваться от образа жизни своих родителей и отвергли «старомодную» британскую культуру и культуру классовой системы, которой они были окружены.
Музыка и клубная культура
Музыка и клубная культура оказали большое влияние на модов , как в отношении их умственных, так и визуальных установок и самовыражения. Термин Modernist происходит от современного джаза — музыки, выбранной для ранних модов . Однако, помимо модерна джаза, музыкальная сцена модов также состояла из R&B, психоделического рока и соула. Чернокожие американские военнослужащие, дислоцированные в Великобритании в начале холодной войны, привезли с собой R&B и соул-записи, которых раньше в Британии не было.В середине шестидесятых годов такие группы, как The Rolling Stones , The Beatles , The Who , The Small Faces , что в Соединенном Королевстве было так называемым «британским вторжением», сыграли большую роль. роль в модах субкультуры.
Клубная культура тоже была на пике популярности. Молодежь собиралась в ночных клубах, чтобы послушать последние записи и продемонстрировать свои танцевальные движения. Из-за ночных танцев в клубах значительная часть субкультуры mod была зависима от рекреационного употребления амфетамина.В начале 1960-х в Великобритании наркотики были легальными.
Против гендерных норм
Стиль модов и их внешний вид стали символом их социальных убеждений и отразили меняющуюся Британию. В 60-е годы, в период модов и периода , Лондон был в основном центром моды. Многие дизайнеры обосновались в своих бутиках в Лондоне, в районах Карнаби-стрит или Кингс-роуд. Моды были помешаны на моде. Несмотря на то, что большинство из модов были молодежными, расходы на одежду были очень высокими.Модификации были первыми моделями, которые привнесли потребительский дух в молодежную аудиторию. Основным акцентом в моде мода были хорошо скроенные облегающие костюмы и утонченный образ. Самокаты Vespa — суперпопулярные, потому что они были символом итальянского стиля. Большое внимание было уделено блокировке цветов, в отличие от черного, белого, красного или синего цветов. Также были на ходу геометрические узоры и сочетание линий, похожих на английский флаг, а также оптические иллюзии в одежде.
Мужские и женские моды часто идут вразрез с гендерными нормами. Некоторые модники мужского пола делали это, используя тени для век, карандаш для глаз или помаду. Женские моды — в коротких платьях прямого силуэта или даже в мужских брюках и рубашках. Женщинам нравились короткие стрижки и небольшой макияж, который лишь подчеркивал глаза. Модель Twiggy в то время считалась иконой стиля модов и . Что касается мужчин, то участники группы The Who были главными диктаторами стиля.
В целом, модов. субкультуры принесли моду как решающую движущую силу для молодой аудитории, освободили андрогинную внешность и разрушили культуру британской классовой системы через музыку и образ жизни чернокожих американцев. Модификации Образ жизни и внешний вид вскоре распространились по всему миру. Даже в современной моде мы можем распознать образы, вдохновленные субкультурой модов .
Кто были Модификации?
Ламбретта, парка, новая стрижка «французская линия» и логотип Royal Air Force.С такой разнообразной и отличительной символикой было легко создать коллективное воображение, которое помогло идентифицировать поколение Mods . Тем не менее, помимо символической узнаваемости и почти карикатурного символизма, моды были намного больше, чем все это. Не просто движение, но и первая настоящая послевоенная субкультура , способная пустить свои корни в самых разрозненных художественных и культурных областях, на протяжении десятилетий давая начало многочисленным субкультурам, строго связанным с феноменом моды.
Моды родились в конце 50-х годов в Англии, которая недавно стала свидетелем коронации королевы Елизаветы II в прямом эфире. Фактически, Mod — это аббревиатура от Modernist, которая происходит от любимого музыкального жанра среди ранних модов: Modern Jazz, очень распространенного в Сохо в конце 50-х годов и первой оригинальной особенности оригинальной субкультурной группы. Но быть модом не означало просто воспринимать коллективную идентичность вокруг музыкального жанра, потому что развитие первых агрегатов вращалось вокруг очень конкретной цели, которая предусматривала явное желание отделиться от образа жизни предыдущего поколения, отцы и матери, которые просто изо всех сил пытались осознать влияние экономического бума, который развился в послевоенный период.
Внешний вид ранних модификаций
Возьмите дистанцию и выберите другой подход в повседневной жизни, определив свой очень самобытный стиль. И как это сделать, если не собираешься ломать традиционализм предыдущих поколений? Первые моды черпали вдохновение в итальянском стиле, искали изящно продуманные и строгие платья, контрастирующие со стилем, принятым родителями и сверстниками. Они носили сухие и чистые сшитые платья, чтобы демонстрировать частые собрания на борту Vespe и Lambretta , украшенных светом, зеркалами и аксессуарами, чтобы привлечь внимание и сделать группу намеренно яркой, когда они проходят по улицам. Лондона.Черпая вдохновение в итальянском стиле, он воплощает в себе самобытную элегантность всемирно признанного и ценного стиля. Что касается одежды, аксессуаров и транспортных средств. Уникальные особенности итальянского самоката предоставили модам эксклюзивный инструмент для повышения степени их узнаваемости. После появления на рынке Vespa Times описала его как «полностью итальянский продукт, подобного которому мы не видели столетиями со времен римской колесницы». И именно это единодушное одобрение привело к тому, что первые моды сделали его настоящим манифестом движения, еще больше связав его с типичным итальянским стилем послевоенного периода.В романе Колина Макиннеса «Абсолютные новички», который считается первым истинным эталоном субкультуры, есть точное описание внешнего вида главного героя Дина Свифта, с указанием эстетических и стилистических параметров, которые совпадают с параметрами поколения модов:
Гладкие укороченные волосы мальчика-студента с пригоревшей боковой частью, аккуратная белая итальянская рубашка с круглым воротником, короткий римский пиджак, очень скроенный (две маленькие прорези, три пуговицы), узкие брюки без отворотов с 17-дюймовым низом и абсолютный максимум, туфли с острым носком и белый макинтош, сложенный на боку ».
Различие с «другими» и остальным миром создало глубоко элитарную и эксклюзивную культуру среди молодых людей, которая, однако, не подняла социальных барьеров, которые могли бы способствовать развитию группы с классической точки зрения. . Система настолько стигматизирована, что привела к созданию дихотомических конфликтов, таких как конфликт с Rockers , откровенно антагонистической субкультурой модов, как со стилистической, так и с эстетической точки зрения (кожаные куртки и белая футболка, ботильоны, культовые мотоциклы вместо ламбреток) и от музыкального (гораздо больше связанного с рокабилли и рок-н-роллом).
Несмотря на первоначальную привычку носить дизайнерскую одежду, социальное происхождение — даже если, как уже упоминалось, явление в целом было трансверсальным — было намного ближе к рабочему класс , о чем свидетельствует желание изменить эстетический уровень и с явным намерением улучшить свое положение в обществе. Такое поведение привело к формированию этой субкультуры в постоянном поиске улучшения своего стиля и образа жизни.
Эволюция модов в 60-е годы
За короткое время даже некоторые из отличительных элементов, которыми была отмечена первоначальная формация, приняли другой поворот. Начиная с внешнего вида, с небольшим поворотом в сторону более повседневного и практичного стиля по сравнению с ранними модами. Выбор обуви в основном пал на классические ботинки Desert (стиль Кларка) или лоферы с бахромой и кисточками. Но истинным символом стилистической изысканности Модов является американская Парка Парка , которая парадоксальным образом становится символом Модов.Парка M51, предоставленная американскими солдатами во время войны в Корее в начале 50-х годов, становится частью гардероба субкультурной агрегации и вскоре становится отличительной чертой целого поколения. Завершают образ культового образа трехкнопочных курток курток рубашек и коротких рукавов поло .
Предпринимательский успех Fred Perry в этих терминах во многом объясняется его огромным успехом среди модников, которые стали невольными свидетельствами предмета одежды, созданного в 1952 году бывшим английским теннисистом.Поло Fred Perry с типичным обоюдоострым воротником и традиционным лавровым венком стало настоящим символом британской субкультурной униформы. В дополнение к парке, была также популярна легендарная G9 Baracauta , более известная как Harrington Jacket, ставшая известной тем, что ее носили такие значки, как Elvis Preseley или, позже, Джо Страммер, и широко используется модами и в следующих субкультурах.
Помимо стиля, в начале 60-х все стало меняться и с музыкальной точки зрения, с оригинальным современным джазом, к которому примыкают многочисленные жанры, такие как регги, ритм-н-блюз и ска. Феномен мода вступает в тесный контакт с британской музыкой, влияя на многочисленных исполнителей и группы, которые в конечном итоге становятся настоящими иконами и художественными репрезентациями самой субкультуры — The Small Faces (типичный пример ранних модов), Who , Kinks , Yardbirds и Creation , а также Rolling Stones и Beatles .Сопровождая экспоненциальный рост этого явления, оригинальные моды начали отделяться от сильной коммерциализации, которая повлияла на субкультуру.
Возрождение 70-х годов
Из-за гомогенизации и коммерциализации многих культур и субкультур Mods + lkoegin почувствовал необходимость заново открыть для себя более подлинный и существенный стиль, на который можно ссылаться. Кто были предшественниками этого движения. В 1973 году они выпустили свой шестой альбом под названием «Quadrophenia», который тонко стал символом начавшегося возрождения, потому что повествовал историю Джимми, разочаровавшегося в моде и смирившегося с тем, что он далек от каких-либо форм личного успеха.Другие великие художники, которые заново восприняли стиль Mod во всех его аспектах, — это Jam от Paul Weller (прозванный не случайно «The Modfather»), настоящие иконы возрождения начала 70-х годов. Начиная с внешнего вида, сухие и очень острые, характеризующиеся костюмами с тонкими завязками, с явным намерением соответствовать стилю первых модов. Возвращаются парки и логотипы RAF, но прежде всего новая французская стрижка, прекрасно символизирующая желание вернуться к истокам.В течение своего ограниченного периода деятельности Jam возобновили многочисленные типичные элементы раннего периода мода, помогая вернуть его на вершину стилистического и культурного интереса того времени.
Я все еще мод, я всегда буду модом, вы можете похоронить меня модом (Пол Веллер)
От модов к панку через стиль
Постепенное отстранение от этой трансформации привело к контекстуальному рассеянию самого явления, которое в конце 60-х годов почти исчезло, сохранившись только внутри других субкультурных групп.Ближе к концу десятилетия родилось несколько движений, в которых сливаются многие моды и бывшие моды, давая начало действительно тесно связанным субкультурам. Между 60-ми и 70-ми годами Skinheads приобретали все более и более статус идентичности, формируясь вокруг самого радикального направления модов — жестких модов. Стигматизированные и жесткие скинхеды отделяют себя от «материнской» субкультуры, исходя из стилистических предпочтений, принятых в течение десятилетия. Сшитая на заказ одежда, парка и одежда Кларка теряют свое превосходство в пользу черных ботинок Dr.Martens — символ лондонского рабочего класса — бомбардировщик MA-1, подтяжки и Levi’s Red Tag или 501.
Даже если реальная позиция против модов, остается стрижкой: отличительной чертой является бритая голова в открытую. контрастирует с прической из ранних модов. Большая часть образа скинхедов происходит от Jamaican Rude Boys , ямайской субкультуры, которая глубоко повлияла на рождение и стиль скинхедов. Именно от Rude Boys скинхеды унаследовали подтяжки и плоские шляпы, особенно используемые среди оригинальных форм.Многие скины середины 70-х годов сходятся в другой субкультуре, которая начинает укрепляться в Англии под влиянием США. Подтяжки, Dr.Martens и джинсы также остались с появлением феномена панка, который глубоко связан со стилем скинхедов.
Другая субкультура, строго связанная с модами, — это Casuals , субкультура, которая формируется рядом с футбольным контекстом, а не с музыкальным. Повседневная одежда рождена для того, чтобы отделиться от «агрессивного» образа скинхедов, носить фирменные спортивные костюмы — от Adidas, Fila, Ellesse, Kappa и Sergio Tacchini — чтобы сливаться с толпой на стадионах и оставаться незамеченными для бобби, постоянно пытающихся противостоять этому. феномен хулиганов.Будучи чистой футбольной реальностью, Casuals в конечном итоге повлияли на целые поколения, получили распространение в музыке (один из лучших примеров — фронтмен Blur Дэймон Албарн) и заложили основы для развития других субкультур, таких как Chavs, рожденных в глубине души. влияние феномена Случайностей.
Наследие модов
Примерно в середине 80-х феномен модов начинает медленно растворяться, оставляя место для новых стилей и музыкальных жанров, даже если он не исчезает полностью.Образ, который характеризовал целые десятилетия, сохранился и вошел в брит-поп. Oasis (в частности, братья Галлахеры) являются прекрасным примером с их традиционной прической, очень похожей на ранние моды, и частым использованием парки даже во время живых мероприятий. Модный внешний вид также можно найти в таких группах, как Blur, а также в таких группах, как Verve, Supergrass, Arctic Monkeys и Ocean Color Scene или, в последнее время, у Майлза Кейна и Джейка Багга, последних отсылки к стилю, который никогда не исчезает, а не даже с точки зрения моды.Потому что, если это правда, что Gallaghers помогли актуализировать коллективное воображение через культовую парку, все еще есть много примеров, связанных с модой, связанных с британскими субкультурами создания мод.
Такие бренды, как Stone Island , оказывают неожиданно положительное влияние на английские субкультуры, соприкасаясь со специфическими социальными реалиями. В этом контексте Stone Island обосновалась как из-за предпринимательского духа, так и из-за случайных и непроизвольных связей.Риветти (владелец бренда) сказал в интервью, что несколько появлений Cantona на телевидении помогли бренду увеличить его успех, не зная о брендовом символе субкультур (прежде всего, хулиганов и повседневных людей, но также и других Британский «Панинари») и готов стать настоящей иконой. По многим причинам, по разным совпадениям. Но такие бренды, как Osti’s или CP Company, унаследовали все это в основном потому, что они знают о своих корнях в области спецодежды, о том, что они производят практичную и удобную одежду для похода на стадион.Близость к уличной культуре и идеальным интерпретаторам современной уличной одежды.
Кто были модники, люди, которые любили свои веспы и парки?
В невероятных 1960-х годах группа молодых людей взбунтовалась. «We are Mods» был их девизом. Они хотели большего, лучшей работы, лучшей жизни и лучшей одежды.
В невероятных 1960-х годах в Великобритании была группа молодых людей, которые хотели отличаться от других. Им надоело послевоенное поколение, их родители — их скромность и «правильное» поведение.
Модификации были повстанцами на Веспах, носящих куртки-парки, культура модов была не очень хорошим поведением.
Они хотели быть финансово независимыми от своих родителей и хотели получить лучшую (оплачиваемую) работу. Это может показаться глупым для человека, живущего в 21 веке, но 60 лет назад они изменили мир.
Mods разделяли не только политические взгляды, но и один и тот же образ жизни, любили одинаковую музыку, искусство и ездили на одних и тех же самокатах.
Фильм «Квадрофения» — превосходный портрет типичной модерной жизни.
Они также разделяли одну и ту же зависимость; им нравилось употреблять амфетамины.Это, вероятно, сделало бунтарских духов еще более беспокойными и заставило их больше сражаться со своими заклятыми врагами — рокерами, еще одной субкультурой, возникшей в то же время.
Есть много аспектов культуры модов, но мы сосредоточимся на моде. В конце концов, они были теми, кто обнял парку.
Мод Мод
Шестьдесят лет назад было жизненно важно выделиться визуально, чтобы показать, что вы другой, что вы принадлежите к группе людей, которые слушают одну и ту же музыку и разделяют одни и те же взгляды.
Этого можно было достичь, только одевшись одинаково (все субкультуры 20-го века имели свои правила моды). Модный стандарт Mod появился у первых членов в конце пятидесятых, людей, которые собрались вокруг современного джазового бума, смотрели французские фильмы и заглядывали в итальянские журналы в поисках вдохновения.
Сшитая по индивидуальному заказу одежда и обувь в итальянском стиле с самого начала были стержнем модной моды. (Кажется странным с точки зрения сегодняшнего дня, что повстанцы носили сшитые по индивидуальному заказу костюмы).Образ модника по-прежнему является образом моды субкультуры, но модницы также имели свои модные принципы.
Мода человека-модера
Костюмы пошивались на заказ в итальянском стиле в эпоху моды, включая узкие лацканы и узор в клетку. Галстуки не были обязательными, но если и носили, то были тонкими.
Модники хотели быть элегантными и утонченными, поэтому, даже если они не носили рубашки с воротником на пуговицах, они носили шерстяные или кашемировые джемперы.
Дресс-кодом для обуви были лоферы, туфли для боулинга или ботинки челси.
Единственное, что придало им форму , — это куртка-парка . Зеленая военная парка «рыбий хвост», парка P-53, вместе с Vespa стала их символом. Это был идеальный выбор, так как он был длиннее, сохранял тепло и был водонепроницаемым. Все это означало, что парка могла содержать в чистоте дорогую одежду, когда они бродят на скутерах.
ПАЛЬТО, ВДОХНОВЛЕННОЕ МОД КУЛЬТУРОЙ, P 53 HERITAGE PARKA
Мода, в которой одевались, не была такой бунтарской (как их хулиганство).Иногда некоторые из модников наносят подводку для глаз или тени для век, чтобы показать, что они не согласны с гендерными нормами.
Мод Женская мода
Как и мужчины Mod, женщины разделяли их взгляды и хотели быть независимыми. Сначала девушки перенимали образ мальчика.
Они носили такие же брюки, рубашки, туфли на плоской подошве и парки. Но по мере того, как моды распространились из андеграунда в мейнстрим, женский стиль модов стал более женственным.
СТАНДАРТ ДЛЯ МОД ЖЕНЩИН СТАЛ «КАК МОЖНО КОРОТКОЙ»
Как можно короче, таков был девиз, поэтому мини-юбки и мини-платья стали стандартом.
Как и многие субкультуры, нарушающие правила, культура модов вращалась вокруг изменения мира вокруг них. Когда через десять лет они доказали свою точку зрения и выросли, они растворились в обществе. Некоторые из них присоединились к другому делу и стали частью движения хиппи, а некоторые обратились к ска и регги и стали скинхедами.
We Are The Mods: Раскрытие самой стильной субкультуры Британии
Хотя движению более 50 лет, британская субкультура еще не смирилась с учебниками истории.Он очень живой и здоровый.
Гонконгский фотограф Барни Макканн объездил всю Британию вдоль и поперек, фотографируя людей, которые называют себя моделями. «Меня действительно интересовало, как такой современный стиль может все еще существовать сейчас. Очевидно, я видел странный мод на Кэмденском рынке или в Брайтоне, но после налаживания связей и нескольких фотосессий я обнаружил огромное сообщество, которое все еще держалось эти ценности из очень давних времен «.
Серия иллюстрирует разные личности, группы и стили людей, которые используют этот термин для описания себя — «в конечном итоге они демонстрируют огромную преданность тому, что может показаться действительно причудливой субкультурой.«
Фотографии были сделаны в Лондоне, Белфасте, Эдинбурге, Корнуолле, Ньюкасле, Лидсе и Манчестере. Макканн объясняет: «Когда я начал проект, меня по-настоящему втянуло, и я просто не мог удержаться от встречи и расширения его. Это было действительно, очень интересно. В конце концов я самостоятельно опубликовал книгу под названием« Моды »ограниченным тиражом. супер быстро, было здорово видеть, как люди ценят мою работу «.
Макканн родом из Лондона и недавно переехал в Гонконг.Он окончил Central Saint Martins и сейчас является креативным директором дизайнерского агентства. Вы можете посмотреть The Mods здесь, а другие его фотоработы — на www.barneymccann.com.
Расцвет британских молодежных субкультур
Что такого особенного в британских детях, которые не мечтали одеваться, как их папы? Послевоенные субкультуры с их различными музыкальными жанрами могли иметь свои корни в США, но они кажутся особенно британскими, и особенно лондонскими.
В отличие от процветающей Америки, жизнь в Британии середины 1950-х по сравнению с этим была унылой. Страна все еще ощущала последствия войны, и демографические костюмы, тканевые фуражки и классовые различия были в порядке вещей для большинства мужчин. Помните, что нормирование не прекращалось до 1954 года. Ранние бэби-бумеры только достигли совершеннолетия и решили жить по-другому.
У
Rockers были свои британские мотоциклы, джинсы, кожаные куртки Lewis, ботинки и ранний рок-н-ролл. Другие дети слушали джаз 50-х годов Майлза Дэвиса и придерживались более модернистского мировоззрения.Они начали искать в Европе идеи стиля, просматривая французские и итальянские художественные фильмы, и смешали это с взглядом Айви, который носили джазовые музыканты. Так родились моды.
Early London Mods в конце 50-х — начале 60-х годов шили костюмы на заказ в таких местах, как Сэм Аркус на Бервик-стрит. Вам нужен был тонкий мохер Tonic Mohair, а также рубашки на пуговицах. Сначала от американских брендов, таких как Brooks Brother, Arrow и Hathaway, которые доступны в таких местах, как Austin American и Mans Shop на Шафтсбери-авеню.Затем, в 1963 году, рубашки Ben Sherman начали шить на фабрике в Брайтоне, и на свет появилась домашняя рубашка на пуговицах. Как и положено Айви, туфли представляли собой лоферы Penny Loafers с новыми дополнениями, такими как излишки американской армии в виде фиштейл-парков из магазинов в Ист-Энде и знаменитого уголка Лоуренса на Юстон-роуд.
Музыка перешла на соул, R&B и Jamaican Ska, поскольку они чувствовали, что черная музыка правит городской ночью и нужно хорошо выглядеть, танцуя под нее. Ночлег заправляли амфетаминами, которые по-прежнему можно было купить на законных основаниях и которые считались более современным способом провести ночь, чем алкоголь.
В целом образ становился все более мейнстримным, с такими группами, как Small Faces и Who. Средства массовой информации сыграли свою роль в продвижении образа Mod, сначала в освещении приморских столкновений с рокерами, а затем в телепрограмме Ready Steady Go в 1963 году. К середине 60-х годов все кончилось, и весь образ стал коммерческой мужской одеждой. и оригинальные моды начинают успокаиваться. На Севере любовь к Soul продолжилась в сцене Northern Soul, а в Лондоне более сложные грани культуры Mod превратились в другой образ: Suede Heads.Это другая история о скинах.
Введение в культуру моды с помощью пяти пальцев по модификациям
Когда дело доходит до модернизма, нет жестких правил. В то время как самая острая британская субкультура имеет свой собственный внешний вид, звучание и отношение, она всегда ассимилировала новые и актуальные идеи, представляющие и отражающие желания и чаяния британской молодежи, которая первоначально несла ее флаг в конце 1950-х годов. Начиная с крутого джаза, аккуратного итальянского пошива и удобства транспортировки на самокате; Со временем он превратился в танцевальную культуру с ритмической музыкой и motown, затем ска и новой волной в ее основе.Он утвердился в Великобритании 60-х, когда многие молодые люди посвятили себя его образу жизни, прежде чем насладиться возрождением в последующие десятилетия и по сей день остаются для некоторых британцев главным символом крутизны.
Хотя многие вещи являются неотъемлемой частью модной субкультуры, музыка и мода, возможно, являются двумя ее важнейшими аспектами. Мод в Британии 60-х годов может обнаружить, что их пальцы касаются Booker T & The MG Green Onions , ныне бесспорного гимна движения, с его чистыми и теплыми линиями электрооргана, блюзовым костяком и злобным ритмом, любезно предоставленным звонким Telecaster гитара.Они могли бы подстроиться под четыре-четыре удара Apple Crumble Берта , а если бы они хотели передать свои эмоции вновь обретенному пламени, использовали нежный голос баллады Motown, такой как Mary Wells .
Музыка была катализатором многих модных романов и в конечном итоге привела к созданию определяющего фильма движения, а также вдохновила одного из определяющих музыкантов возрождения в Paul Weller . Мы отмечаем субкультуру модов показом Quadrophenia и дискотекой модов в эту субботу, а также приветствуем трибьют-наряд The Style Councilors в Band on the Wall в конце этого месяца.
Quadrophenia погружает зрителя в мир модной жизни, как никакой другой фильм. Созданный режиссером Фрэнком Роддамом, он черпает вдохновение из одноименной рок-оперы The Who, 1973, повествующей о жизни модера из рабочего класса, ищущего любви, столкновения с рокерами и поиска призвания в жизни. Его суровый и драматический характер, но также отражает гедонизм модного образа жизни, с музыкой, стилем и энергией, неотъемлемыми элементами привлекательности, которые помогли предотвратить возрождение мода после его выпуска в 1979 году.
Возрождение мода Insing, несомненно, повлияло на музыкальное развитие Пола Веллера , тогдашнего лидера влиятельной пост-панк-группы The Jam . The Jam уже завоевали репутацию исключений в панк-поле, облачаясь в стильные костюмы, такие как новые волны , Элвис Костелло и Аттракционы , и настраивали свои инструменты перед живыми выступлениями, но при этом играли так же хрипло, как панки. По мере их развития и, в конечном итоге, к распаду, звуки соула и R&B, столпы мод-культуры и влияния на написание песен Веллера, стали постоянно присутствовать.Это влияние было полностью реализовано при создании новой группы Веллера The Style Council в 1983 году. Элегантно одетый фронтмен создал попсовое звучание, в котором присутствовали модернистские принципы и отличительные черты музыки, которая заставила модников работать. Там был хаммонд-орган и свежая запрограммированная перкуссия, звучная гитара в стиле R&B и синтезаторный бас; это было изящное и стильное переосмысление того, что олицетворяет мода, с соул и джазом, присутствующими в миксе и написании песен, как рок и R&B, на которых Веллер заработал свою репутацию.
The Style Councilors запечатлели все, что сделало группу Веллера и Талбота уникальной, с живым оркестром из десяти человек, который воплотил в жизнь их самые яркие шедевры R&B.