Валентино показ: Valentino, коллекция весна-лето 2021 | BURO.

Как прошёл показ Valentino весна-лето 2021 на складе на окраине Милана

Показ Valentino сезона весна-лето 2021 года прошёл в гигантском промышленном складе на окраине Милана. На стены проецировались гигантские тропические цветы и розы, а внутри было столько места, что социальную дистанцию соблюдать всё-таки получалось. Это было своего рода возвращение домой: Пьерпаоло Пиччоли обычно демонстрировал свои коллекции женской одежды в Париже, но в этом сезоне он захотел показать солидарность со своей родной Италией. Кроме того, в одном из недавних интервью он провозгласил победу творчества над бизнесом:

«Креативность должна быть ведущей силой в модном доме, и именно ею она и будет. В прошлом маркетинг и брендинг были важнее творчества. И я не думаю, что это правильно», — заявил он. Предвкушая новую эпоху для Valentino, мы расскажем про пять наиболее интересных фактов о последнем показе. 

Успокаивающий космический саундтрек

Бетонные складские помещения украсили композиции из 1 200 видов цветов. А за музыкальную атмосферу отвечал Тимоти Ли Маккензи, наиболее известный под сценическим псевдонимом Labrinth. Он поднялся на подиум и исполнил умиротворяющие мелодии перед аудиторией из около 100 человек, сидящих на блоках с соблюдением социальной дистанции.

Каждая модель — личность

В кастинге было очень много интересных персонажей. Открыла показ 18-летняя британская модель Алекс Эндрюс. Балерину и фаната панк-музыки увидела на вокзале Гринвич директор по кастингу Патриция Пилотти. Девушка с глянцевой чёрной стрижкой в стиле 70-х годов выделялась и на этом шоу. Искать моделей помогала Мадлен Остли из агентства уличного скаутинга AAMØ Casting. Состав получился очень эклектичным и вместо известных имен выбор был сделан в пользу более необычных личностей. Как сказал Пиччоли: «Быть другим — это ценность. Нас связывают эмоции. Через бренд вы можете создать сообщество, которое разделяет эти ценности».

Снизили градус роскоши благодаря сотрудничеству с Levi’s

Среди всех радужных макси-платьев, изящных кружевных мини-вариантов, флуорисцирующих рубашек, курток с вырезанными лазером аппликациями было несколько сюрпризов: например, несколько пар джинсов с пятью карманами в сочетании с прозрачными шифоновыми блузами и простым белым блейзером. Это результат сотрудничества с Levi’s. На подиуме представили обновлённую версию джинсов bootcut 517 мужского кроя, который классно контрастировал с женственной обувью. Кстати, для вечернего блока дизайнер предложил туфли на плоском ходу — верный признак того, что он предлагает нам всем немного расслабиться.

«Колючие» аксессуары

Помимо одной-двух пары туфель на каблуке, каждый образ сочетался с плоскими туфлями с острым носом — обновлённой версией знаменитых балеток Rockstud. Эту модель любят все модницы — от Алексы Чанг до Эммы Стоун и Дженнифер Лопес. Rockstud, впервые представленные Пиччоли и его давней коллегой Марией Грацией Кьюри (ныне возглавляющей Dior) в 2011 году, стали культовой моделью, по которой бренд узнают во всём мире. Что нового в этом сезоне? Остроконечный мысок сзади, а также более короткие заклёпки и двойные ремешки на щиколотке. Также в коллекции было представлено множество вариантов сумок кросс-боди, украшенных изящными золотыми заклёпками.

Прозрачное платье макси станет одним из главных трендов весны

В этом сезоне прозрачные макси-платья неоднократно появлялись на экранах видеопрезентации. Подобные представили Victoria Beckham, Etro и Alberta Ferretti. Но вот вариант от Valentino, несомненно, стал одним из самых потрясающих. Дизайнер предложил несколько вариантов — с оборками, в виде блузы и юбки со шлейфом, на одно плечо, со спущенными плечами и так далее. Носить их следует с панталонами с завышенной талией в стиле ретро и всем своим видом воплощать гламур.

Источник фото: Valentino; Gorunway.com

Читайте самое интересное от Mainstyle на ЯНДЕКС.ДЗЕН

ПОКАЗ VALENTINO ВЕСНА-ЛЕТО 2021

Дефиле

В Милане завершился показ Valentino — впервые в истории Дома он прошёл в родной Италии, а не в уже привычном Париже.  

На показе модный дом неожиданно представил коллаборацию с джинсовым брендом Levi’s. Классическая модель 517 выпущена Levi’s в 1969 году имеет форму boot-cut, слегка расклешенные от колена и закрывающие обувь. Совместную модель можно различить по кобрендированной бирке. 

В серию вошли струящиеся полупрозрачные платья с драпировками, вязаные топы, блузки и платья, рубашки оверсайз, мужские классические костюмы, сарафаны, стилизованные под кимоно, прямые юбки-миди, однотонные мини-платья на бретелях, сарафаны с заниженной талией и кейпы.  

 

Кроме того, Пьерпаоло Пиччоли вернул в свою коллекцию аксессуары и обувь со знаменитыми металлическими шипами. В цветовой палитре коллекции — оранжевый, голубой, шоколадный, ярко-розовый, зеленый, песочный, а также черный и белый.

Cмотрите также:

Марионетки Показали Коллекцию Moschino

Еще один итальянский бренд организовал «безопасный» показ коллекции ready-to-wear spring-summer 2021. На этот раз в формате кукольного театра. 

Дата публикации:
27-09-2020

Белый верх, черный низ: Valentino провели показ в пустом театре Пикколо в Милане

Осень-зима — 2021

Пьерпаоло Пиччоли был и остается одним из тех, кто не мыслит моды без живых шоу. В рамках парижской Недели моды модельер провел показ, на котором гости обязательно плакали бы, расчувствовавшись от его атмосферы. Перед залом с пустыми креслами с чувственными песнями из прошлого выступала певица, модели же ходили вокруг и поднимались на сцену. Пиччоли хотел привлечь внимание общества к пустующим из-за пандемии культурным учреждениям. В конце шоу между моделями драматично возвышался защитный белый экран, отделяя их друг от друга.

В коллекцию вошли наряды, выдержанные в ахроматической черно-белой гамме: платья и свитеры в резных объемных ромбах, дубленки и бомберы в графичных «лоскутных» орнаментах, мужские объемные кожаные куртки и пушистые мохеровые пальто. Вместо пуговиц на женских рубашках красуются ленты, кейпы и анораки украшены объемными цветами, плетением и геометричными принтами, а разбавляют строгую гамму золотой дубленый пиджак, золотой свитер, серебряное филигранное платье и сияющий, будто усыпанный звездами вечерний кейп. Одежда коллекции выглядит так, будто и правда создана для того, чтобы в ней отправляться в театр или филармонию, при этом не прибегая к срочному переодеванию. Так, формальной и строгой выглядит мужская парка-кейп, а спортивный женский свитер декорирован пайетками. Белые рубашки с отложными воротниками и вовсе могут стать неотъемлемой частью модного гардероба для тех, кто возвращается к офисной работе и не хочет пропускать вечеринки.

Читайте также: Показ Salvatore Ferragamo прошел в городе будущего

Подпишитесь на «L’Officiel»

Модный дайджест на вашу почту каждую субботу

Спасибо!

Ваша подписка на наш дайджест оформлена. Добро пожаловать в сообщество L’Officiel!

СПАСИБО, ЖДУ ОБНОВЛЕНИЙ

Последний показ Valentino на неделе Paris Haute Couture

Неделю высокой моды в Париже закрыл показ Valentino. Вместе с тем он завершил и целую эпоху в истории — дизайнер Валентино Гаравани (Valentino Garavani) окончательно заявил о своем уходе из модной индустрии. Надо заметить, что компания Valentino Fashion Group уже десять лет как не принадлежит самому дизайнеру. В прошлом году британская инвестиционная компания Permira купила модный дом Valentino за 2,5 миллиарда евро перекупила

Теперь дело 75-летнего мэтра продолжит итальянка Алессандра Факкинетти (Alessandra Facchinetti). Ей 35 и она назначена креативным директором «Дома Валентино».

Как мы и обещали, делимся с вами фотографиями с последнего показа Valentino.

Валентино называют королем красных ковровых дорожек, поскольку звезды первой величины нередко появлялись на разнообразных церемониях в его платьях и костюмах. Заключительный выход на подиум его последней коллекции был одной длинной ковровой дорожкой из моделей в одинаковых красных платьях. По этой дорожке он и ушел в историю моды. (Photo: MAXPPP / Bruno Pellerin / EFE)

В продолжении вы также найдете фото с показов коллекций Franck Sorbier, Jean Paul Gaultier, Giorgio Armani, Elie Saab, Givenchy.

Paris Haute Couture Sping / Summer 2008: Valentino Runway

Далее — очень яркий и экстраординарный показ дизайнера Франка Сорбье (Franck Sorbier).
«Ничего, кроме счастья» — так называется его коллекция.

В целом коллекция имеет четыре темы, каждую из которых на подиуме подавали как отдельную историю. Модели в белых кружевах — это тема пикника, которую усилило оформление показа картинами импрессионистов. Во второй части шоу доминировали смелые узоры тканей. Это — стилизация под 30-тые года. Третья часть коллекции напомнила зрителям об амазонках и женщинах Полинезии. Четвертая же была выполнена в стиле диско — разноцветная, блестящая и несколько эпатажная. (ICTV)

Paris Haute Couture Sping / Summer 2008: Franck Sorbier Runway

Презентация коллекции весна-лето 2008 ливанского модельера Эли Сааба (Elie Saab).

Paris Haute Couture Sping / Summer 2008: Elie Saab Runway

На этой парижской неделе моды итальянский дизайнер Джорджио Армани (Giorgio Armani) сделал ставку на драматические образы. Новую коллекцию Giorgio Armani отличает некая театральность: массивные браслеты, юбки в форме купола, провокационные декольте и пояса с драгоценными камнями.

Paris Haute Couture Sping / Summer 2008: Giorgio Armani Runway

Молодой дизайнер Риккардо Тиши (Riccardo Tisci), который с недавних пор возглавляет французский модный дом Givenchy, порадовал гостей Парижской Недели haute couture необычным сочетанием образа балерины, словно сошедшей с картин Эдгара Дега, и готической женщины-вамп. (FashionTime.ru)

Paris Haute Couture Sping / Summer 2008: Riccardo Tisci for Givenchy Runway

И в заключении коллекция сезона весна-лето 2008 знаменитого французского дизайнера Жан-Поля Готье (Jean Paul Gaultier).

Paris Haute Couture Sping / Summer 2008: Jean Paul Gaultier Runway

Photo: Stella Pictures / kjendis.no

Валентино Гаравани закрывает Неделю высокой моды в Париже.

Прощальный показ Valentino.

Валентино Гаравани со своим коллегой Карлом Лагерфельдом (Karl Lagerfeld).

Мэтр и его музы Клаудиа Шиффер (Claudia Schiffer), Наталья Водянова (Natalia Vodianova), Ева Херцигова (Eva Herzigova) и Надя Ауэрманн (Nadja Auermann).

Photo: AP, AFP, Reuters.

Смотрите также:
первую часть фотообзора Paris Fashion Week — haute couture
и коллекцию John Galliano для Christian Dior.

«Чтобы пробиться на показы Dior, Valentino, Prada, в общем-то, ничего особенного и не нужно» — Общество — Новости Санкт-Петербурга

Фото: предоставлено Алиной БолотинойПоделиться

Модельная карьера Алины Болотиной началась в 2017 году. Модная индустрия не была мечтой девушки из интеллигентной петербургской семьи, но случайная встреча в метро с букером агентства Aurora Model Management изменила ее жизнь. К 19 годам Алина успела поработать практически со всеми крупнейшими брендами: участвовала в шоу Max Mara, Hermès и Chanel, снималась для лукбука украшений Dior, коллаборации Burberry и Гоши Рубчинского.

В непростой коронавирусный сезон весны и лета 2020 года Алина, несмотря на локдаун, успела сделать 33 выхода на показах, и это больше, чем, например, у американской топ-модели Беллы Хадид. В интервью «Фонтанке» Алина Болотина рассказала о том, как сохранять здравое отношение к себе там, где другие скатываются в звездную болезнь, почему первый сезон в моделинге стал для нее разочарованием и нужны ли особенные связи или таланты, чтобы стать одной из самых востребованных в мире.

— Как пандемия в целом отразилась на вашей работе? Можно ли быть моделью на удаленке?

— Были попытки проводить фотосессии с моделями «на дому», но в индустрии это мало кому понравилось —результат выглядит не очень удачно. Поэтому скорее нельзя, чем можно. Из-за локдауна возникли серьезные проблемы в первую очередь у русских моделей. Те, кто в Евросоюзе, может перемещаться практически свободно. Мы — нет. Внутри страны индустрия слишком невелика, все большие показы —за рубежом.

— В девяностые все симпатичные девочки мечтали стать моделями. Казалось, что это безумно интересное и волшебное занятие. Почему вас заинтересовало предложение скаута модельного агентства?

— Я не могу сказать, что я согласилась сразу. Но мне всегда было интересно работать с людьми, которые располагают к себе. А букер агентства Aurora Models Дина Крумер показалась мне очень приятной женщиной. Кроме того, моделинг — это способ заработка. Я подумала: почему бы не попробовать? Впрочем, и сейчас вокруг этой индустрии есть некоторый ажиотаж. Полно всяких «модельных школ» и прочей ерунды.

— Был ли какой-то стереотип о моделях, который разрушился для вас, когда вы начали работать в этой индустрии?

— Да. Мне казалось, что пробиться на показы таких крупных домов, как например Dior, очень сложно. Названия некоторых фирм мне даже были неизвестны (Rick owens, Sies Marjan, Isabel Marant). И я была уверена, что нужны связи или какой-то выдающийся модельный опыт. Но, когда я прошла на показы Dior, Valentino, Prada, я поняла, что для этого, в общем-то, ничего особенного и не нужно. Мне казалось, что вот, здесь и сейчас, на этих крупных показах, должно быть самое интересное. Стереотип, что люди, которые работают на таком уровне, должны быть особенные, был и у меня. Но когда я окунулась в этот мир, я поняла, что это не так. И это стало самым большим разочарованием. Было ощущение, что ожидания рушатся.

Показ Louis VuittonФото: предоставлено Алиной БолотинойПоделиться

— То есть, если бы кто-то захотел снимать сериал о моделях, то рассказывать там особенно не о чем?

— Нет, почему же. Вы же смотрели фильм «Дьявол носит Prada»? Это хороший фильм. Но в нем героиня Мэрил Стрип — личность. А теперь представьте себе людей, которые ведут себя с таким же апломбом, но при этом не представляют из себя ничего. И процентов 70 людей в индустрии —такие. При этом, как и везде, встречаются очень интересные люди, с которыми приятно сотрудничать и проводить время.

— Был ли в вашей карьере момент, когда вы почувствовали, что моделинг начал менять вас как личность?

— Мне казалось, что так может произойти. Общество, в котором ты находишься большую часть времени, несомненно, оказывает на тебя большое влияние. Каждый человек представляет из себя немалую часть своего окружения. Я не изменилась, но очень многие меняются, когда идут туда работать.

— Что ломает людей?

— Деньги и мысли о том, что, если ты работаешь с такими крупными брендами и общаешься с такими прекрасными и важными людьми, ты и сама становишься очень важной. Гораздо важнее тех, кто с брендами не работает. Почему-то такая звездная болезнь свойственна в большей степени русским моделям, наверное, поэтому их в индустрии сейчас не так много. Я видела несколько девочек, которые делают один показ Prada — и все. Я начинаю разговаривать с ней и понимаю, что человек потерялся.

— А почему вы не ломаетесь? Это же так круто — носить во время показов вещи, которые стоят, как квартира в Подмосковье.

— Я никогда не придавала этому какого-то особенного значения. Мне не свойственно такое отношение к жизни. Чтобы что-то из себя представлять, надо что-то делать, и неважно, во что ты одет. Если убрать моделинг, скорее всего, и я не буду представлять собой ничего особенного. Я не оканчивала университет, у меня нет каких-то специальных навыков. Это и держит меня на нормальном уровне отношения к себе.

— Журналисты любят вспоминать, что ваш предок —священномученик. (Священник Карп Карпович Эльб был расстрелян в 1937 году в Ленинграде по сфабрикованному обвинению в «контрреволюционной деятельности». — Прим. ред.)

— Мне часто задают вопросы об этом, но мне это кажется неуместным. Для моей семьи было довольно неприятно, что все начали так часто об этом писать, совершенно не к месту. То, что у меня есть такой предок, не моя заслуга. К тому же это очень трагичная страница в истории не только моей семьи, но и страны. И мне не кажется правильным упоминать об этом просто потому, что «к слову пришлось».

— У вас есть брат-близнец Александр. Каково это — расти рядом со своим «двойником» мужского пола? Был ли момент «детского соперничества»?

— Известно много случаев, когда двойняшки не ладят друг с другом. Но у нас с Сашей, наоборот, всегда были очень хорошие и близкие отношения. И никакого соперничества между нами не было. Я тоже занималась музыкой, но по классу скрипки. У нас есть еще старший брат, который учился в музыкальной школе. В детстве мы много времени проводили все вместе.

Перед показом CoachФото: предоставлено Алиной БолотинойПоделиться

— Вероятно, у ваших родителей есть какой-то собственный секрет воспитания, если им удалось вырастить таких по-разному одаренных, но успешных детей.

— Я думаю, все дело в том, что у нас дома принято к детям относиться как к равным членам семьи с самого раннего возраста. К нам всегда прислушивались. И у нас всегда был баланс между нашим личным временем и временем, которое мы проводили всей семьей. Мы очень много путешествовали вместе. В детском возрасте нам, возможно, не всегда это нравилось. Мы бы, может быть, предпочли, чтобы родители купили нам что-то дорогое, а нас вместо этого «тащили» в отпуск за границу. Но сейчас я понимаю, что это очень интересные воспоминания, которые нас как семью до сих пор очень сильно объединяют.

— Сейчас карьера Александра складывается за рубежом. Трудно ли российскому музыканту пробиться в резиденты Summit Music Festival в Нью-Йорке и Фестиваля Шопена в Ноане?

— Пробиться довольно трудно. Но после того, как Саша выиграл несколько серьезных конкурсов, им заинтересовались организаторы концертов и международных фестивалей. В том числе и Фестиваля Шопена. Его выступление там имело большой успех, поэтому его приглашали повторно. Быть резидентом — это как раз и значит регулярно получать приглашения на концерты. Организатор SummitMusic Festival профессор Ефрем Брискин в свое время услышал моего брата на мастер-классе в Италии и предложил выступать в Нью-Йорке. Но сейчас большинство фестивалей и концертов отменены. Весной у Саши должен был быть концерт в Екатеринбурге. Мы уже даже приехали туда, и нам сказали, что из-за коронавируса концерта не будет. Мы просто погуляли по городу и вернулись домой. Теперь концерты у него начнутся только в феврале. Сейчас Саша готовится к поступлению в одну из консерваторий Нью-Йорка. Это обучение стоит очень дорого, поэтому он ищет спонсора. Профессиональные музыканты, как и спортсмены, работают со спонсорами, которые оплачивают их обучение или тренировки.

— Жалко ли вам будет расставаться с модной индустрией, когда вы почувствуете, что пришло время?

— Я не знаю, буду ли я расставаться с моделингом совсем. Возможно, просто буду меньше времени этому посвящать, например, вылетать на хорошо оплачиваемые съемки раз в полгода. Я не могу сказать, что это очень простой, но и не слишком сложный способ зарабатывать большие деньги в молодом возрасте. Плюс —возможность путешествовать.

— Вы представляете, где и кем хотели бы быть через год, например?

— Во время пандемии у меня появилась возможность заняться делами, на которые всегда не хватало времени. Недавно я получила водительские права и начала учить японский язык. В будущем я бы хотела немного пожить в Японии. Там совсем другой мир, и гораздо проще наслаждаться природой и окружающей средой — той атмосферой, которую создают японцы. Через год хотелось бы купить квартиру в Москве и начать заниматься чем-то серьезным. Я не уверена, что буду получать высшее образование, потому что выбираю между графическим дизайном и игровой индустрией. А для этого достаточно пройти хорошие обучающие курсы и очень много практиковаться. Высшее образование не играет в этом случае никакой роли.

Венера Галеева, «Фонтанка.ру»

Фото: предоставлено Алиной БолотинойПоказ Louis VuittonФото: предоставлено Алиной БолотинойПеред показом CoachФото: предоставлено Алиной Болотиной

Valentino весна-лето 2021: фото коллекции | Vogue Ukraine

Неделя моды в Милане завершилась показом Valentino весна-лето 2021. Пьерпаоло Пиччоли впервые представил свою коллекцию в Милане вместо традиционного шоу на парижской Неделе моды. Решение о переносе показа дизайнер аргументировал как поддержку итальянской системы моды и сотрудников индустрии. В этом сезоне Пиччоли не только сменил помпезную локацию Salomon de Rothschild на литейный завод Fonderia Macchi, но и задал новый вектор в развитии бренда. Так, дизайнер заявил, что теперь коллекции Valentino будут более инклюзивными и модернизированными, но при этом сохранятся главные коды бренда. «Я сосредоточился на работе над самобытностью Valentino, а не над ее эстетикой», – сказал Пьерпаоло Пиччоли. 

Valentino

Во время работы над коллекцией Пиччоли много думал о романтике, он назвал это радикальным подходом. Дизайнер задал себе вопрос, что сегодня значит быть радикальным романтиком? «Для меня это рифмуется с индивидуальностью, со свободой выражать свою неповторимость и разнообразие, – размышляет он. – Мода для меня – это способ говорить о ценностях, которые имеют значение сегодня. Истинное признание инклюзивности. Терпимость и доброта. Это мир, о котором я хочу рассказать через свою работу». 

ValentinoValentinoValentino

Пьерпаоло Пиччоли пригласил на показ множество разноплановых людей, молодых мужчин и женщин из разных слоев общества, чтобы передать индивидуальность каждого человека. И все же с точки зрения моды коллекция выглядела более сплоченной, чем обычно: обтекаемая, с меньшим количеством декоративных элементов и гиперболических акцентов.

ValentinoValentinoValentino

Пиччоли рассказал о своем новом видении начиная с первых образов в коллекции: он переосмыслил классическое маленькое черное платье, которое теперь стало ультра-коротким и надетым поверх черных шорт. Дизайнер работал с кружевом и макраме в качестве повседневных образов, вспомнил о байкерских футболках и о прозрачных блузах, скомбинированных в паре с джинсами, отсылающими к моделям 1969 года. Свобода самовыражения в коллекции Пиччоли также означает гендерное равенство. Так, многие вещи были представлены как для мужчин и женщин и имели одинаковые формы, объемы и ткани, среди которых блузки из шифона, костюмы с шортами и вязанные крючком кардиганы.

ValentinoValentinoValentino

Пиччоли вернулся к архивному изображению Анжелики Хьюстон в цветочном платье и использовал его как источник вдохновения для серии красочных платьев из тюля и платьев-накидок. Помимо флористических платьев в коллекции, отдельное внимание было уделено вечерним прозрачным нарядам с романтичными оборками во всех цветах радуги. Что касается аксессуаров, Пиччоли пересмотрел успешную серию Valentino Rockstud, увеличив в размере заклепки на сандалиях на плоском ходу и культовых сумках.

ValentinoValentinoValentino

Всю коллекцию Valentino весна-лето 2021 смотрите здесь.

незабываемый показ коллекции Valentino Осень/Зима 20-21

На днях итальянский бренд Valentino представил новую коллекцию Haute Couture Осень/Зима 20-21. В коллекцию вошли 9 белоснежных образов с огромными подолами. Видео-перфоманс с гигантскими моделями в полной мере отразил реальность нашей жизни. 

Видео продуманно до мелочей, и нет ни единого шанса упустить всю задумку бренда. Распадающиеся на пиксели кадры говорят о нарушении связи, которая возникла в период пандемии в обществе. А проекция изображений на подолы платьев, подчеркивает невозможность реализации задуманного. Тем не менее, эффектное представление говорит о том, что нам многое подвластно. И даже не имея большие возможности, и действуя в ограниченных условиях, можно творить и создавать незабываемые вещи.

Модели в белых, величественных платьях подвешенные к потолку появляются из темноты, и остаются на черном фоне на протяжении всего перфоманса. И только яркая проекция на платья вносит в образы свои коррективы.

Каждая модель — дань красоте. Благодаря использованию тканей белого цвета, и декору из перьев и органзы, каждый образ стал воплощением нежности и одновременно величественности. Подобная презентация новой коллекции говорит о новом витке в фешн-индустрии. И даже если мы вскоре вернемся к прежней жизни, пандемия и все, что с ней связано уже внесла свои коррективы.

Фотограф: Instagram

Автор: Be Icon

Поделись статьей

Valentino проведет показ мод в Венеции — WWD

MILAN — Креативный директор Valentino Пьерпаоло Пиччоли дает волю своему воображению, и его «путешествия фантазии» ведут его в Венецию.

Дизайнер представит осеннюю коллекцию от кутюр 2021-22 15 июля в итальянском городе лагуны, назвав ее Valentino Des Ateliers.

«Одним из самых сложных аспектов моей работы в эти беспрецедентные времена было перепрограммирование некоторых из моих повторяющихся мыслей, которые, конечно же, включали концепцию и место для моих показов от кутюр», — сказал Пиччоли.«Нынешний режим« путешествий с фантазией », в котором мы находимся, заставил меня мечтать все больше и больше. Моя следующая коллекция от кутюр будет называться Valentino Des Ateliers, и общий подход к этому проекту во многом зависит от самого названия. Я поставил перед собой задачу организовать симфонию разных душ, умов и творческих идей. Все эти энергии привели мое видение в Венецию. Этот город искренне и спонтанно создает вибрации искусства, театра, музыки, архитектуры, кино и всего, что связано с творчеством.Вот почему решение пойти на эту идею было естественным. Я дизайнер, создатель моды, и мне нужно представить свои творения в определенных рамках. Венеция — это основа коллекции Valentino Des Ateliers ».

Прямая трансляция шоу будет проходить на платформе Fédération de la Haute Couture et de la Mode и по цифровым каналам. В соответствии с действующими ограничениями и соблюдением всех необходимых мер безопасности в Венецию будет приглашено определенное количество гостей.

Неделя высокой моды в Париже пройдет с 5 по 8 июля с физическими показами и презентациями. Как сообщалось, показ Armani Privé couture состоится в Париже 6 июля в штаб-квартире посольства Италии.

Пандемия коронавируса заставила Пиччоли изменить свои планы в отношении линии высокой моды за последний год. В январе он был представлен в цифровом формате и получил название Code Temporal.

Шоу состояло из презентации, задуманной дизайнером в диалоге с британским художником, музыкантом, певцом и автором песен Робертом Дель Наджа, также известным как 3D, и одним из основателей группы Massive Attack.

Пиччоли выбрал Палаццо Колонна XIV века в Риме для постановки спектакля. В качестве дополнительного актива Валентино представил фильм, созданный Дель Наджа. Художник отснял некоторые этапы создания коллекции от кутюр, и эти клипы были обработаны и отредактированы машиной, которая запускает серию алгоритмов, созданных Дель Наджа и его партнером по сотрудничеству, художником-нейронистом Марио Клингеманном.

Чтобы представить кутюрную коллекцию Valentino осень 2020, Пиччоли в июле прошлого года устроил живое выступление в Cinecittà Studios за пределами Рима, пригласив лондонского модного фотографа, режиссера и пионера цифровых технологий Ника Найта.

Дизайнер создал 15 белых платьев высотой до 16 футов, которые носили разные модели от Мариакарлы Босконо до Виттории Черетти, на качелях, подвешенных к потолку или установленных на высоких скрытых платформах.

Valentino Новости, коллекции, показы мод, обзоры на Неделях моды и многое другое

Более пяти десятилетий дом Valentino был маяком гламура, купая своих наиболее одетых клиентов самым ярким светом. С самого начала ее основатель Валентино Гаравани руководствовался одним простым принципом: «Я знаю, чего хотят женщины», — сказал он однажды.«Они хотят быть красивыми».

Выросший в провинции Вогера, Италия, молодой Гаравани любил ходить в кино. В частности, один фильм, Ziegfeld Girl , оставил в нем тягу к красивой жизни. «Я, молодой парень 13 лет, увидел такую ​​красоту — думаю, с того момента я решил, что хочу создавать одежду для женщин».

Гаравани учился в Париже, после чего оттачивал свое мастерство в салонах Жана Дессеса и Ги Лароша. В конце 1959 года он вернулся в Италию, открыл двери своего роскошно оборудованного ателье и начал очаровывать римскую элиту.Его платья были чистыми и современными, но при этом беззастенчиво женственными — с бантами, цветами, рюшами, кружевом, вышивкой — всегда из лучших тканей, всегда molto elegante . В его первой коллекции появилось то, что стало его визитной карточкой: платье цвета мака, позже известное как Valentino red.

Гаравани и его правая рука Джанкарло Джамметти вместе построили империю. Среди корифеев шикарного салона Valentino были стильные светские львицы Марелла Аньелли и Жаклин де Риб, а также Джина Лоллобриджида и Софи Лорен, сирены студии Cinecittà.К римскому кутюрье также обратились голливудские актрисы Элизабет Тейлор и Одри Хепберн.

В июле 2007 года Valentino отпраздновал 45 лет роскоши в высоком стиле. Глиттерати стекались в Рим на трехдневный гала-концерт, во время которого их угостили ретроспективой в древнем Ара Пасис, ужином в Храме Венеры, воздушным балетом и грандиозным балом на вилле Боргезе. В январе следующего года он прошел свой последний взлет под аплодисменты.

Мария Грация Кьюри и Пьерпаоло Пиччоли, дизайнеры аксессуаров бренда, взяли бразды правления в свои руки позже, в 2008 году, и впоследствии создали новое поколение «Val’s Gals».«Это те же элементы, но с новым подходом», — сказал Чиури Vogue.co.uk в 2009 году. «Это более круто, современно, современно, — добавил Пиччоли. Дуэт дизайнеров распался после восьми успешных лет в июле 2016 года. Кьюри должна стать первой женщиной-дизайнером Dior, а Пиччоли остается в Valentino в качестве единственного креативного директора.

Valentino Spring 2021 Ready-to-Wear Collection

Неделя моды в Милане завершилась сегодня с большим успехом, и Пьерпаоло Пиччоли впервые представил свою коллекцию Valentino здесь, в Милане.Заявив о поддержке итальянской системы моды и максимально используя трудные обстоятельства, навязанные нам пандемией, он выбрал поступок храбрости — и храбрости. Он решил сбежать от богато украшенного парижского великолепия салонов Salomon de Rothschild ради мощной промышленной сырости Fonderie Macchi, металлургического литейного завода, действовавшего в Милане с 1936 года. вариант », — сказал он на пресс-конференции после выставки.

Выбор помещения, не совпадающего с типичной оптикой Валентино, столь глубоко укоренившейся в моде, сигнализировал о смелой позиции, которую Пиччоли занял при переопределении стилистических кодов дома — процесс, который он назвал переосмыслением. «Я сосредоточился на работе над самобытностью Valentino, а не над ее эстетикой», — размышлял он. Формулировка может показаться слегка напыщенной и надменной. Но, как всегда с Пиччоли, его подход был столь же инстинктивным, сколь и изощренным; он станет одним из романтических провидцев моды, способных организовать моменты истинного творческого удовольствия, эмоционального и визуально возвышенного.

Во время работы над коллекцией он действительно много думал о романтизме. Он назвал это радикальным. Но что сегодня значит быть радикальным романтиком? «Для меня это рифмуется с индивидуальностью, со свободой выражать нашу индивидуальность и разнообразие», — ответил он. Быть романтичным — значит также не следовать правилам, придерживаться идеализма, быть бунтарем — бороться за лучший мир. Вера в то, что все может измениться: «Мода для меня — это способ говорить о ценностях, которые имеют значение сегодня», — сказал он.«Истинное признание разнообразия. Терпимость и доброта. Это мир, который я хочу рассказать, работая дизайнером ».

Если эстетика действительно может что-то сказать о жизни человека, то сегодняшний уличный кастинг стал праздником множества разноплановых людей, которых Пиччоли хочет включить в свое повествование. Каждый образ был индивидуальным, тщательно подобранным в соответствии с личностью персонажа, молодых мужчин и женщин из разных слоев общества и слоев общества. Однако с точки зрения моды коллекция выглядела более сплоченной, чем обычно: обтекаемая, с меньшим количеством декоративных элементов и определенных гиперболических жестов моды.

Valentino Spring 2021 Couture Collection

Спустя почти год, только сейчас мы начинаем видеть истинную меру творческой реакции моды на пандемию. В Валентино, запертом в Риме со своим ателье, Пьерпаоло Пиччоли имел достаточный промежуток времени, чтобы применить свои умственные способности и руки своих сотрудников для того, что вы могли бы назвать новым видением повседневной моды. «Моя идея — засвидетельствовать момент», — сказал он перед тем, как сегодня транслировался снятый показ шоу. Он назвал коллекцию Temporal — в смысле того, что значит жить здесь и сейчас, и качества создания одежды, сделанной вручную, которая надолго переживет тенденции.

«Это больше о предметах, которые дадут легкость», — сказал Пиччоли. «Повествование коллекции — это сама коллекция. Никаких историй. Ничего образного. Я хотел работать с поверхностями, но не с точки зрения декора, а с точки зрения мастерства, которое становится самой поверхностью ». Было бы глупо уменьшать это до процентов, но соотношение дневной одежды Valentino (часто упускаемой из виду в старой обычной практике) к вечерней одежде (большой, объемной, экстравагантной) на этот раз фактически изменилось. Появилась одежда, которую (также грубо) обычно классифицируют как толстовки, свитера, рубашки, шорты и т. Д.
камзолы, служащие фольгой для удивительных украшенных решеткой пальто и скульптурных накидок.В нем была аура нового типа минимализма, не совсем 90-х, но слегка: «Я думаю, что элегантность — это не« хороший вкус »», — сказал Пиччоли. «Это немного смело».

И вот пришли … мужчины. В Valentino «это впервые», — пожал плечами Пиччоли. «Но мода для людей. Меня не волнует гендерная принадлежность (мода). Это вдохновение, плавное, безграничное: тренч для мужчин и женщин ». И что за тренч: структурированный таким образом, что объем рукавов каким-то образом плавно переходил в роскошный шикарный штормовой клапан на спине пальто.Такое под силу только экспертам от кутюр. Или иметь возможность делать то, что они делают с накидками, создавая свои самолеты (формованные плечи, летающие панели) с тем же опытом, что и архитекторы или аэрокосмические инженеры. Или в другом отделе, собирая их из крошечных квадратов ткани со строгостью математиков.

Это место, где альянс Дома высокой моды между дизайнером-директором и людьми, которые режут ткань, рисуют бумажные выкройки и владеют булавками и утюжками, может начать бросать вызов лексике стандартной моды.Пиччоли подтвердил это своим объяснением белого кашемирового плаща: «Я не хочу называть это так. Это не кафтан и не пончо. Это форма. Форма, которая может быть вне времени; это было показано дважды (для обоих полов) и надето поверх водолазок и штанов.

Раньше каждый образ от кутюр задумывался как нечто священное. Те времена прошли. Теперь Пиччоли более мотивирован на создание белой рубашки из поплина, которую он продемонстрировал с длинной юбкой устричного цвета, которая казалась узкой спереди, но расклешивалась до шлейфа сзади в один из самых захватывающих моментов шоу.«Это рубашка, фантастическая рубашка. Конечно, вы можете носить это так или иначе. А юбка вне времени ».

Пиччоли прав: к счастью, давно прошло то время, когда зрители могли сжимать жемчужную пену при виде мужчин-моделей, бродящих по подиуму от кутюр. Гораздо важнее сохранить актуальность практики высокой моды в соответствии с тем моментом, в котором мы живем. По мере того, как исчезают многие традиционные традиции высокой моды, остается ценить коалицию высокого мастерства и социальной проницательности.В последние месяцы Пиччоли долго размышлял над этим. «Для меня суть моды», — сказал он. «Это ритуал, процесс, забота, человечность. Это то, что делает одежду вневременной и особенной ».

Valentino Fall 2020 Ready-to-Wear Collection

Вы заметили, сколько показов Недели моды в Париже открылись с черным цветом с ног до головы? Это похоже на то, как если бы дизайнеры города ожидали мрачного положения вещей и мрачных настроений, в которых мы все пребываем в условиях эскалации коронавирусного кризиса.Когда проходил показ Валентино, распространилась молва, что Лувр сегодня не открылся для публики. Одежда на подиуме разительно контрастировала с нарядами Valentino прошлого сезона в первом ряду, которые были яркими неоновыми и покрыты принтами в виде джунглей. На вопрос позже, почувствовал ли он себя серьезно, Пьерпаоло Пиччоли ответил: «Нет, но мода должна быть актуальной».

Как оказалось, Пиччоли думал о другом. В течение последних нескольких сезонов он упорно работал над тем, чтобы привнести новое ощущение инклюзивности в свои показы — помните знаменитую фотографию Наоми Кэмпбелл и других черных моделей на его показе от кутюр весной 2019 года? Сегодня он продвинул свой проект дальше.Были трансмодели в его гипсе и фигуристые, чем обычно. В его составе также были модели-мужчины. За кулисами Пиччоли сказал: «Я хотел запечатлеть момент без категорий. Мода должна фиксировать и учитывать большие изменения в мире. Мы должны поощрять терпимость и равенство ».

Один из способов, которым он проиллюстрировал свое сообщение, заключался в том, чтобы убрать цвет и немного украшений, к которым мы привыкли в его Валентино, — он думал, что униформа позволяет сиять индивидуальности человека, носящего ее. через.Шоу открылось черным кашемировым пальто средней длины с поясом, прочными ботинками на плоской подошве (одна из моделей шоу) и новой сумкой Atelier. Только в образе 26 мы увидели полноцветное платье, хотя в конце концов Пиччоли обошел стороной многие вещи в красном доме Валентино, а также елочку, леопардовые пятна и вечерние блестки для женщин и мужчин. Он сказал, что другой способ, которым он пытался донести свою точку зрения о мире без коробок, заключался в том, чтобы одевать парней в одежду девочек и наоборот.Пальто, открывшее его мужской показ в прошлом месяце, носила здесь модель-женщина.

Если противоположный подход Пиччоли не привел к успеху в создании портрета индивидуальности, которого он хотел, эклектика больше подходит для этой цели — его портняжный инстинкт уменьшаться, а одежда, которую он вдохновляла, тем не менее соответствовала нео-минималистичному образу сезона. И конечно, здесь были заниженные красавицы: среди них пара бушлат с медными пуговицами, короткая и длинная; на вечер черное платье без рукавов со шлейфом; и колонна с красными блестками, которую носит нынешняя муза Пиччоли, Адут Акеч.

Final Couture Show — Характеристики

Конечно же, все закончилось тем незабываемым парадом моделей в красных платьях, прежде чем Валентино сделал свой последний поклон на подиуме. Толпа поднялась на овации — толпа, в которую входили Ума Турман, Миучча Прада, Альбер Эльбаз и Клаудиа Шиффер. Такое мощное и эмоциональное завершение показа Valentino Haute Couture 2008 позволяет легко забыть реальный défilé — , если бы одежда, которую г-н Валентино продемонстрировал для своей последней коллекции, не была полностью незабываемой.

Как написала Сара Мауэр в своем обзоре для Style.com, суть Valentino была в этом вся. «Путь Вэла с двусторонними пальто и маленькими костюмами для завтрака; хрупкие шифоны, расшитые бисером; коктейльные ножны; любовь к кружевам, цветочным принтам и сочным атласным бантам; волшебная драпировка; и то, как он вырезал колонну и именно так расположил асимметричный плечевой ремень ». Одну из тех самых колонн, из белого атласа, впечатляюще выставила по подиуму муза Valentino Наталья Водянова.Еще одно выдающееся платье? Розовая модель без бретелей из шелковой вуали, украшенная рюшами и цветочными венчиками, с тех пор была представлена ​​практически на каждой ретроспективе Valentino.

Первой крупной ретроспективой, организованной после ухода г-на Валентино на пенсию, стала выставка Themes and Variations в Les Arts Décoratifs в Париже. Книгу, прилагаемую к выставке, открывает замечательный набор фотографий, документирующих подготовку к выставке Mr.Последний показ от кутюр Валентино — примерка, шум и суета за кулисами, маленькие мастера за шитьем одежды. Поэтический предпоследний кадр из сериала показывает, как мистер Валентино пробирается через море красного — модели, одетые в такие же красные платья, — когда он направляется на последний поклон. То, что Мауэр написала о шоу, вполне применимо к предшествовавшей ему 45-летней карьере: это был, по ее словам, «урок техники, жизнерадостности и принципов гламура старой школы».

Отзыв о Valentino Spring 2021 Fashion Show

Отзыв о Valentino Spring 2021 Fashion Show

Повелитель эмоций

Лонг Нгуен

Пьерпаоло Пиччоли сделал все, чтобы все выглядело так легко и легко — учтивое живое пение, обширная промышленная площадка, редко украшенная специально расставленными цветами, и небрежная небрежная прогулка моделей, каждый из которых не торопился, чтобы перемещаться по каждому повороту ни разу в спешке, все казались такими удобными в одежде, которую демонстрировали, если бы они владели ею.Такой темп создавал настроение для шоу Valentino, которое будоражило эмоции, а не интеллект.

Поскольку певец и автор песен Labrinth выступал на протяжении всего специального показа коллекции Milano с песней, которую он написал специально для шоу под названием «All For Us», плавная мелодия перекликалась с простыми жестами одежды, которая была квинтэссенцией Valentino. Коллекция была выражена в очень легкой моде — бело-черные кружевные блузки и короткое платье без рукавов, оранжевый кружевной свитер с цветочным принтом и белая кружевная вязаная юбка, а также изысканное платье-накидка из красного шелка с крупным цветочным принтом.Скульптурные и плавные формы с удлиненными и очень короткими линиями пропитали силуэты этой коллекции и шоу, которое отразило более спокойное и сдержанное живое шоу с отстраненными от общения гостями, сидящими на деревянных прямоугольных трубах.

«Изменение обозначений, знаки и коды обновлены и переосмыслены. Новые женские и мужские коллекции, история Дома представлена ​​в диалоге с современными представлениями креативного директора, здесь и сейчас », — так охарактеризовал показ Валентино в Instagram.

Яркие цвета и некоторые из негабаритных форм в коллекции отражают чувственность высокой моды Пиччоли, которая зародилась в этой одежде, например, в длинном расклешенном платье-рубашке с длинными рукавами с зелеными и красными цветами или цветочной тунике-поло, заправленной в длинную цветочную юбку с твердым коричневая отделка, напоминающая гигантские платья от кутюр, показанные в июле 2019 года для осеннего сезона от кутюр. Напротив этих простых роскошных образов был современный стиль спортивной одежды зауженных форм, такой как открывающийся образ с тонким ремнем спагетти или черным шерстяным коротким платьем без рукавов в сочетании с подходящими шортами под ним и парой черных кожаных сандалий, украшенных золотыми латунными металлическими шипами.Коричневое шерстяное пальто-накидка в сочетании с короткими рукавами было одной из ярких изюминок этой перегонки духа высокой моды в готовую одежду.

Плавные и легкие формы мужской одежды — легкая черная спортивная куртка свободного кроя с тонкими шортами, коричневый свободный блузон и брюки с плоской передней частью или коричневый легкий брючный костюм с одной пуговицей — были сегодня частью гораздо более сильного образа мужской одежды, чем сегодня. Последние сезоны колебались между манией логотипов и уличной спортивной одеждой с добавлением традиционных костюмов.Здесь был лучший и плавный баланс между спортивной рубашкой / короткими платьями с цветочным рисунком, непринужденностью большой белой хлопчатобумажной рубашки, коричневыми льняными брюками и полностью цветочным «костюмом» рубашки / брюк.

Плавные и легкие формы мужской одежды — легкая черная спортивная куртка свободного кроя с тонкими шортами, коричневый свободный блузон и брюки с плоской передней частью или коричневый легкий брючный костюм с одной пуговицей — были сегодня частью гораздо более сильного образа мужской одежды, чем сегодня. Последние сезоны колебались между манией логотипов и уличной спортивной одеждой с добавлением традиционных костюмов.Здесь был лучший и плавный баланс между спортивной рубашкой / короткими платьями с цветочным рисунком, непринужденностью большой белой хлопчатобумажной рубашки, коричневыми льняными брюками и полностью цветочным «костюмом» рубашки / брюк.

На огромном промышленном открытом пространстве производителя металлургической продукции Fonderia Macchi Carlo, где японский мастер-мастер завода Сатоши Кавамото установил различные небольшие деревья с зелеными ветвями и листьями, которые окружали бетонные колонны, обеспечивая безмятежный вид на жизнеспособность завода на бесплодном темно-сером фоне. колонны и балки, даже вечерние платья, такие как ярко-желтое шифоновое платье с цветочным принтом или темно-оранжевые или красные шифоновые платья с рюшами, казались живыми, но сдержанными, возможно, соответствующими новой реальности, но это не означало, что нужно полностью поддаться кризису тот сегодня.

Если жизненная миссия Кавамото состоит в том, чтобы изменить то, как люди интерпретируют и относятся к растениям и внутренним пространствам, а также таким образом, чтобы вся их жизненная среда была зеленью, то миссия Пиччоли должна заключаться в том, чтобы изменить то, как люди относятся к одежде, давая владельцу эмоциональная привязанность к своей одежде. Модный процесс и процедуры модного дизайна говорят о том, что деконструкция никогда не появлялась ни в одной из коллекций Пиччоли и не оставляла каких-либо видимых следов на его одежде.Дизайнер не из тех, кто оглядывается назад, но прошлое наследия этого римского дома помогло представить, как воплотить его нынешнее мышление и появившиеся в результате новые силуэты для сегодняшних потребителей.

В результате сотрудничества с Levi’s в 1969 году была выпущена новая унисекс-версия джинсов с вырезом «ботинок» 517, что придало этим классическим символам ушедшей эпохи, которая тогда символизировала борьбу за индивидуализм и самовыражение, новую основу сегодня на языке одежды. Эти новые голубые джинсы 517 будут иметь особый совместный лейбл Levi’s-Valentino: для парней они были показаны с мягкой черной или телесной шифоновой блузкой из шифона или с черной курткой и белой рубашкой с перфорацией.Это также способ поговорить с более молодыми потребителями, предложив знакомый продукт, но в другом воплощении.

Одним из главных препятствий для того, чтобы не увидеть шоу вживую, является то, что внутри места проведения шоу всегда присутствует такая огромная энергия, как правило, для женских выступлений в белой палатке, построенной недалеко от территории Дома Инвалидов. Сегодня трудно сказать, как отреагирует более подавленная толпа, поскольку правила социального дистанцирования запрещают любые взаимодействия. Но все шоу Valentino, которые я когда-либо видел, основаны на эмоциях — вы чувствуете это или нет.Для меня одним из самых ярких событий былой юбилейной выставки 45 ^th в Риме в июле 2007 года, когда я понял, что бренд стремится только пробудить эту эмоциональную привязанность у своей аудитории и клиентов.

Valentino — это чувство моды.

Очевидно, что одежда сшита великолепно, как и должно быть в этом доме, поэтому бесконечное мастерство не должно быть здесь приоритетом.Но связь покупателя с эстетикой дома через одежду и, возможно, через разговоры определенно важна, особенно сейчас. Перед началом онлайн-шоу на домашнем сайте электронной коммерции были изображены две модели, держащие рукописные таблички, написанные на официальных документах со словами СИЛА и ДОБРОСТЬ заглавными буквами. За день до трансляции других тизеров на сайте не было.

Все это — часть наступательной кампании очарования — шоу, одежда, слова, благотворительность — для создания и объединения людей в новом сообществе Valentino во многом так же, как Валентино Гаравани делал по-своему на протяжении десятилетий, когда он Валентино был мужчиной, а Валентино — брендом.

За несколько месяцев до этого бренд провел глобальную кампанию — Empathy — поддержку терпимости, разнообразия и инклюзивности, в которой все таланты, участвовавшие в ней, пожертвовали свои доходы на продвижение сумки Rose Edition 03 Atelier итальянской больнице Lazzaro Spallanzani в Риме, борющейся с пандемией. Адут Акеч, Гвинет Пэлтроу, Джанет Мок и Лю Вен внесли почти миллион евро, чтобы помочь больнице справиться с кризисом.