Содержание
Закономерности времени в истории моды
Существуют ли у каждого времени свои особенности — и как они отражаются на одежде?
Каждая эпоха с ее духом, колоритом, событиями, политикой, экономикой, войнами или мирной спокойной жизнью отражается на одежде, стиле и моде. Существует исследование на тему закономерностей изменения моды во время экономических и политических изменений в мире. В двадцатом веке длина юбок укорачивалась, плечи обнажались на фоне стремительных политических и экономических изменений. Обнажение женщины было как крик о продолжении жизни в ее животворящих энергиях, и нежелание смиряться с тяготами реальности. В 1920 года подолы укоротились, но как только ситуация на фондовом рынке стабилизировалась, то обнажать тело стало не модным. На Западе окончание второй мировой войны, трудами Кристиана Диора линии одежды и длина юбок вновь обрели гармонию. Зимой 1947 года в Париже состоялся показ Диора самой первой коллекции«Новый стиль» или «Новый облик». Новый стиль прославил Кристиана Диора и ввёл в моду деликатную женственность. Это был акцент на романтичный кринолин, прилегающий лиф и узкую талию. Женщина хотели быть похожими на нежные бутоны, все устали от тягот войны.
Сама мода известна с эпохи Античности. Но лишь в двадцатом веке мода стала из «малого бизнеса» развитой индустрией. Мода стала фактором экономического роста не только человека, конкретных семей, но и целых государств. Из служения красоте мода превратилась в рынок, способ внушительного заработка и способа манипуляции на сознание людей. Производители сырья стали зависеть от модных нововведений модельеров. Но крупные производители одежды зависят от идей дизайнеров и материала, для пошива одежды, который предоставляют поставщики, а они, в свою очередь, зависят от того, какое сырье и нити у них имеются в наличии. Для всего нужно время, а мода, как известно, не ждет, а движется вперед и очень быстро, поэтому, что бы производство не «прогорело» необходимо заранее знать, что будет в будущем.
Начиная с этого периода и по наше время, экономика моды делится на: товары «от-кутюр» (индивидуальные заказы для высших слоев общества) и «прет-а-порте» (массовое производство товаров для среднего и малого слоев общества). В период с 1960 – 1980-е Париж занимает ведущую платформу экономики моды; самые известные дизайнеры: Кристиан Диор, Юбера Живанши, Коко Шанель, Ива Сен Лоран и др. менее известные кутюрье.
Сегодня положение экономки, почти, на 40% зависит от того, что творится в мире моды, состояние индустрии моды зависит от того, какое состояние экономики на 40%; на 30% — от сырья, необходимого для производства товаров моды и нововведений и на 30% — от потребителей, их желаний и потребностей.
Одежда — это не только защита тела от зноя или ветра, и это не просто способ самовыражения, как думают многие. Одежда человека — это особый знак миру, о том в каком состоянии находится твоя душа. Молоденьким девушкам хочется внимания, они стремятся к поиску счастья, любви и спутника жизни. Это так естественно, что молодежь хочет быть яркой. Ведь молодость — это бурление соков самой жизни в крови. Взрослая же женщина выражает своим обликом мягкость, деликатность и невероятную красоту, которой ее наделил Бог. Мужчина это благородство, сила и мужественность — все это отражается в облике мужчины.
Человек, учится, развивается, наслаждается красотой, природой, картинами… все прекрасные моменты жизни отражаются на душе и сердце. Душа питается красотой мира. И, человек, наполненный красотой, хочет отразить эту гармонию в своем облике. Стильный мужчина или женщина имеют представление о красоте, и сообщают ее через внешность своему окружению. Но каждая эпоха, наша эпоха откладывает на нас свой отпечаток.
«Я создаю одежду для реальных женщин, а не для себя, не для манекенов и не для модных журналов». Говорил Марк Боан, который возглавил Дом Диора и отошёл от шикарного стиля Диора.
Но на самом деле мода в современном представление — это способ не просто влияние на умы людей и мощный рычаг манипуляции сознанием людей. Система национальной безопасности невозможна без вхождения в мир моды. Для формирования национального сознания необходима национальная мода. Но не та мода, которая подвластна влиянию транснациональных корпораций, а направлена на восстановление национального достоинства и народных промыслов Российской империи. Необходимо возрождать текстильную промышленность, производство фурнитуры и народных промыслов.
Анастасия Аверьянова
Смена дизайнеров как тенденция
Казалось бы, при такой логике можно менять креативных директоров хоть раз в год: это бы создало дополнительный информационный шум (что работает на продажи, как показали истории с Гальяно), и доходы бы постоянно росли. Но все не так просто. Во-первых, новый дизайнер обычно приводит свою команду — частично или полностью, а это дополнительные траты. Прибавьте к ним оплату своеобразного райдера: например, для Фиби Файло руководство Céline построило новую студию в Лондоне — в Париже она работать отказалась.
Во-вторых, смена артистического директора подразумевает смену эстетики марки вообще. Как мы помним, в этом и была причина конфликта Симонса и Dior. Gucci и Микеле сдружились: все 512 магазинов марки будут обновлены в ближайшие 3 года, но руководству это встанет в 650–850 миллионов долларов. В-третьих, Беллеттини отметила, что солидную долю ассортимента составляют канонические вещи, но даже их приходится со временем чуть-чуть менять. А это риск. У Gucci классические сумки вроде Bamboo составляют 57% продаж. Можно ли предвидеть, как будет продаваться новая интерпретация классики? Нет. То, что Louis Vuitton делает со своими монограммами, — это смело и, спасибо Жескьеру, талантливо. Но непоказательно
для других.
Что до средней температуры по больнице, то специалистов уровня Симонса, Эльбаза и Жескьера по-прежнему, в общем, пять с половиной человек. А удачи, когда прозябавший в тени дизайнера ассистент оказывается неограненным бриллиантом, случаются не каждый день. И та же Франческа Беллеттини подтверждает, что при всей жесткости текущей ситуации поиск правильного дизайнера — самый большой челлендж для руководства бренда.
Парадоксально, но, скорее всего, в ближайшее время этот сумбур
никак не повлияет на покупателей. Большинство платит за бренд,
а не за дизайнера, и это подтверждает долевое соотношение сумок, обуви и одежды в финансовых отчетах крупных марок. И все же кредит доверия небезграничен даже у самых прославленных Домов. Например, недавнее круизное шоу Dior было хорошо во многом, кроме главного — одежды. C тех пор как бренд лишился креативного директора, продажи кутюра упали на 1%, продажи сумок и кошельков перестали расти. Представители компании объясняют это уменьшением потока туристов из-за террористической активности в Париже. Но в это объяснение верится с трудом: достойному бренду нужен достойный дизайнер.
Эра невидимок – Стиль – Коммерсантъ
В первые дни недели моды в Париже АЛЛА АНАЦКО предсказывает, чего ждать от «обезглавленных» домов.
Раз-два. Dior и Lanvin выпустили межсезонные коллекции без артистических директоров. Раз-два. По слухам Фиби Файло покинет Celine, а Эди Слиман — Saint Laurent (хотя в случае с Эди вспоминается Марк Твен: «Слухи о моей смерти несколько преувеличены!»). Раз — и кутюрная коллекция Dior уже закреплена за новыми именами из команды бренда: швейцарцами Сержем Руфьё и Люси Мейер, что, конечно, неминуемо привело к сравнениям с шахматной партией Gucci, где ход конем — назначение Алессандро Микеле (и это — два).
Но счет пока ограничивается двумя схожими по контексту и близкими по времени событиями, а как мы знаем из народной фразеологии, закономерность — это три. Нельзя сказать, что подобное упрощение жизнеспособно в модном бизнесе со всеми его перестановками, тонкостями и недомолвками, но все же хочется зацепиться за какую-то статистику, чтобы отрефлексировать глобальные тренды и не быть голословным. Да, уход Рафа Симонса из Dior породил массу спекуляций (вплоть до конспирологических теорий) и эксплицитных высказываний в духе «Раф дает нам понять, что личные интересы и собственный ритм работы куда важнее коммерческой гонки и “должности мечты”», но каждое следующее увольнение или добровольная отставка воспринимаются все спокойнее. Все меньше хочется рассуждать на тему «увольнение как позиция» и все больше — о том, что выберут «обезглавленные» модные дома: нанять другого звездного дизайнера, как снова сделали в Balenciaga, найти собственных Микеле или так и остаться маркой, под именем которой ваяет неизвестная широкой публике команда.
Пока что побеждает схема, при которой нанимаются известные арт-директора и открываются новые имена. «Обезглавленность» воспринимается как временная необходимость, и образовавшуюся дыру хотят как можно быстрее закрыть — никто не готов выплывать на одном лишь имени бренда. Этому есть и сугубо экономические объяснения, и те, что идут из области человеческих эмоций и привязанностей. Достаточно вспомнить, как упали акции Apple после отставки Стива Джобса, хотя Стив к тому моменту уже продолжительное время был в отпуске по болезни. Но потребители подразумевали именно Джобса, когда говорили об Apple, и они же, судя по показателям, не приняли цветные айфоны, вышедшие после смерти Джобса, как продукты, не вписывающиеся в изначальные его установки.
Но вернемся к модным домам. Итак, сразу два бренда выпускают коллекции без участия артистических директоров. И в обоих случаях этот пробел в значительной степени ощутим. Dior показывает неровно стилизованную коллекцию pre-fall 2016, будто бы созданную другим брендом, но в стиле «Dior Рафа Симонса»: ни темы, ни отправной точки. Последовавшая кутюрная коллекция была значительно лучше, но выглядела так, будто ее собрали по некоему мудборду, оставленному Рафом Симонсом в качестве прощального подарка.
Примерно та же участь постигла Lanvin. Обозреватель vogue.com Николь Фелпс кладет модный дом на лопатки: «Остроумие Эльбаза, бывшее неотъемлемой составляющей мистической притягательности Lanvin, очевидным образом исчезло». После внезапного ухода Эльбаза и Симонса за Lanvin стали ответственны дизайнер женской одежды Чемена Камали и дизайнер аксессуаров Лучо Финале, за Dior — уже упомянутые Руфьё и Мейер, главный дизайнер, нанятый еще при Гальяно, и дизайнер с многолетним опытом работы в люксе соответственно.
Тут бы самое время поспекулировать на тему «тренд на дизайнерские дуэты», но покоя не дает другое: почему эти талантливые ребята, в защиту которых приводят многолетнее сотрудничество с Chloe, Givenchy, Valentino, Louis Vuitton и Balenciaga, создали безликие коллекции «по образу и подобию» тех, что делали до них ушедшие арт-директора? Почему маркетинговый отдел Lanvin оказался настолько привязан к персоналии дизайнера (даже изгнанного), как к образу бренда, что не взял на себя смелость выпустить рыбок в свободное плавание? Почему Сидни Толедано и Бернар Арно не рискнули утереть нос конкурентам из Kering с их новым Gucci и не поверили в своих верных швейцарцев?
Можно спрашивать и восклицать сколько угодно, но полагать, что карт-бланш в руках работников модного тыла приведет к очередному «феномену Микеле», по меньшей мере наивно. Мы уже видели, как другой талантливый дуэт инсайдеров — Марии Грации Кюри и Пьерпаоло Пиччоли — оживил Valentino, и видим сейчас, как они застывают среди одинаковых (от этого не менее прекрасных, но все же) силуэтов и декоративных приемов. Мы видели, как Сара Бертон, верная продолжательница дела Александра Маккуина, все дальше и дальше отходит от наследия Ли и наконец приходит в креативный тупик, не рождая новых форм и прочтений. Печальную историю Билла Гейтена, сменившего своего наставника Джона Гальяно в Dior, нечего и рассказывать — делу не помогли ни макияжи Пет Макграт, ни декорации Майкла Хоуэллса, ни изысканные шляпки Стивена Джонса. Да что скрывать, даже наш новый герой Микеле собственными стараниями оказался в довольно щекотливой ситуации: уже который сезон он показывает одно и то же, все тех же нежных юношей, девушек в беретах, прозрачные платья и винтаж. Это только пока Микеле довольствуется званием «Дизайнер года», а все статьи про него начинаются с истории о чудесном «спасении» последней коллекции Фриды Джаннини за пару недель до показа. Уже сейчас можно перетасовать все образы нового Gucci и попробовать сыграть в игру «Угадай сезон по луку».
Это «застревание» как будто и есть бич всех тех, кто долгое время занимался дизайном на вторых и третьих ролях. Яркого таланта, наподобие Николя Гескьера, пересевшего в кресло арт-директора Balenciaga из кресла дизайнера похоронных нарядов под лицензией той же марки («худшей работы в сфере моды», как он сам признавался), мы не наблюдаем уже почти двадцать лет. Кажется, что свеженазначенные арт-директора, набранные «из своих», подвержены двойным стандартам куда сильнее, чем даже приглашенные fashion-звезды, в задачи которых периодически может входить и сохранение пресловутого «ДНК бренда». От «своих» ждут, с одной стороны, достойной поддержки заданного направления, с другой — новых идей и персонального взгляда. От этой шизофренической, по сути, ситуации мы и получаем слабые концепции, повторяемость, растерянность и общее ощущение неловкости.
Альтернатива подобной преемственности — осознанная работа без арт-директора и коллективное творчество. Вплоть до запрета на разглашение имен дизайнеров. Насколько это оправданно? В ловушку скрытничества в свое время попал культовый бренд Maison Martin Margiela, оставшийся без арт-директора в 2009 году. «Невидимый» Мартин Маржела покинул собственный бренд по личным причинам, команда «безымянных» дизайнеров продолжала выпускать коллекции, PR-отдел старался поддерживать атмосферу полной анонимности и даже встал в позу, когда Сьюзи Менкес рассекретила автора артизанальных коллекций марки — Маттье Блази. Но к тому моменту интрига и мощные дизайнерские концепции улетучились из модного дома; итог мы все знаем — Ренцо Россо приглашает на должность креативного директора опального Джона Гальяно, вместе с которым в Maison Margiela (уже без «Martin») на смену деконструкции пришло клошарство, что и вызвало смешанные отзывы критиков. Копий тем не менее особо никто не ломал, и со временем всеобщее замешательство сменилось снисходительным принятием.
С другой стороны, у нас есть положительный пример — дизайнерская команда Vetements, сделавшая свою марку самой желанной в Париже, вернувшая ценность вещи как таковой и как продолжательница идей Маржелы отказавшаяся от именитых моделей в пользу богемных студенток в качестве манекенщиц. Можно сказать, она даже задала тренд на коллективизм среди молодых fashion-брендов. Но и манифестируемая анонимность Vetements звучала недолго: очень скоро обнаружился лидер — Демна Гвасалия. Собственно, он и был назначен креативным директором Balenciaga сразу после расставания исторического дома с Александром Вэнгом.
Все же культ личности дизайнера, трансформировавшийся в естественное желание носить одежду, придуманную человеком, чьи художественные, музыкальные и какие бы то ни было иные вкусы сходятся с твоими собственными (все же легко можно отследить в Instagram), еще долго не отпустит крупных игроков модного бизнеса. Даже мастера недорогой и качественной базовой одежды Uniqlo второй раз приглашают Кристофа Лемера для выпуска новой дизайнерской коллекции, а портновский бренд Ermenegildo Zegna быстро находит замену покинувшему их Стефано Пилати, назначая на должность арт-директора Алессандро Сартори, в планы которого входит пересмотр креативной стратегии всех направлений марки. Возможно, оно и к лучшему, а то было очень обидно за Стефано: будучи одним из самых талантливых дизайнеров, он делал блистательные подиумные коллекции, которые по факту невозможно было приобрести. Просто представьте, что вы делаете работу, пусть и за большие деньги, которая не поможет сделать ничью жизнь лучше? Первая пара лет — трендсеттерство и свобода. А потом? Стеклянный пузырь и депрессия?
Вот именно в этом сопереживании и кроется в некотором роде демократическое голосование в пользу личности. Просто представьте, сколько прогрессивных девушек благодаря Гескьеру неожиданно для себя захотели одеться в Louis Vuitton с ног до головы, хотя ранее даже не смотрели в ту сторону? Ведь это именно мы приписываем Эди Слиману некое «помешательство», когда его команда пиарщиков влезает в редакционные дела изданий, когда остроязычную Кэти Хорин не приглашают на шоу Saint Laurent, когда бренд со скандалом расторгает контракт с Colette из-за свитшотов с надписью «Ain`t Laurent Without Yves», когда стилисту Паносу Япанису, назвавшему Рафа Симонса величайшим дизайнером мужской одежды, друзья пишут в комментариях: «Тебя не пустят на шоу Эди». Это мы кричим: «Поделом!», когда в Kenzo меняют Антонио Марраса на Кэрол Ким и Умберто Леона, потому что мы же и узнали от инсайдеров, что Маррас видит «свою» коллекцию первый раз лишь на финальном поклоне. Это мы кричим: «За что?!», когда увольняют Альбера Эльбаза, и это мы хотим, чтобы он открыл свой собственный бренд. Пожалуй, если всерьез можно говорить о том, что после эры дизайнеров наступила эра стилистов, таких как тот же Эди или Алессандро Микеле, то об «эре невидимок» рассуждать пока рано. Но только пока. Если обезличенность как концептуальное высказывание и привела к славе одни молодые модные дома, то рано или поздно найдется условный Balenciaga с привлекательным контрактом, куда «срочно требуется арт-директор». Пока же стоит понаблюдать за тем, куда нас приведет ситуация, где на капитанский мостик встают бывшие матросы. Кстати… что там будет у Lanvin?
Алла Анацко
Почему популярны сумки Dior? | Бандеролька
Премиум-бренды можно условно разделить на две категории. Первые создают новые тренды снова и снова. Вторые выпускают бессмертную классику. Dior принадлежит ко второй категории. Аксессуары французского дома моды остаются актуальными всегда. Наглядное тому доказательство сумки Dior — о них мы расскажем в этой статье.
Отличительные особенности сумок Dior
Если вы откроете каталог сумок Dior 2021 года, то несомненно сочтете все представленные модели модными и стильными. Возможно, назовете их трендовыми. Но если вы не только ценитель моды, но и знаток истории, для вас не будет новостью, что самые популярные модели сумок Dior существуют более 20 лет.
Стремление создать качественный вневременной продукт — фирменный метод дизайнеров Dior. Об этом свидетельствует и тот факт, что во времена всеобщего увлечения веганской кожей и полимерными материалами большинство сумок Dior по-прежнему создается из натуральной кожи. Некоторые вариации доступны в исполнении из жаккарда. Модный дом Dior не спешит обновлять модельный ряд сумок. Закономерно, что все они приобрели культовый статус. Это своего рода культурное явление, как Aston Martin DB5 в мире автомобилей, или обручальные кольца Tiffany.
Самые известные сумки в каталоге Dior 2021
На заре существования модного дома Dior изготовление аксессуаров не входило в приоритетные задачи. В The Metropolitan Museum of Art представлено несколько ранних образцов клатчей Dior, выпущенных лишь в начале 1950-х в качестве дополнения к платьям модного дома. Однако к середине 1960-х кожаные сумки стали обязательной частью каждой новой коллекции Dior. Стоит отметить, что стилистика мид-сенчури модерн продолжает вдохновлять современных дизайнеров французского дома моды.
The Lady Dior
Культовой сумкой бренда считается The Lady Dior. История происхождения этого образчика моды уникальна. В 1994 году супруга тогдашнего президента Франции Bernadette Chirac обратилась в Dior с просьбой: создать аксессуар в подарок принцессе Диане. Год спустя новая модель была передана в дар английской принцессе по случаю её визита во Францию.
Источник: Getty Images
Источник: REX/SIPA
Принцесса Диана всегда считалась иконой стиля, и поскольку она часто брала черную кожаную сумку Dior с собой в поездки в разные страны, популярность нового аксессуара мгновенно стала всемирной. После трагической смерти принцессы Дианы сумка приобрела своё нынешнее название. На протяжении без малого 30 лет The Lady Dior остается в числе самых популярных моделей бренда.
The Book Tote
Лаконичный четырёхугольный тоут предлагается как в классическом черном исполнении, так и с яркими принтами. При взгляде на эту модель кажется, что она существует с незапамятных времен. Однако Grazia Chiuri, нынешний креативный директор Dior, добавила эту сумку в каталог лишь в 2018 году. Однако, как гласит легенда, идея модели почерпнута из скетчей 1967 года, которые нарисовал тогдашний креативный директор Dior Marc Bohan.
Идея The Book Tote заключается в том, что шикарная сумка может при этом быть практичной. Во время отпуска на берегу Лазурного Побережья или в тихой Альпийской деревне вам вряд ли захочется постоянно ходить на высоких каблуках и носить строгую черную сумку. Именно для таких неформальных случаев создана роскошная альтернатива в виде The Book Tote. Шикарная сумка прекрасно сочетается с мюли, лоферами и сникерсами.
The Saddle Bag
Седельная сумка, именно так переводится название The Saddle Bag, — ещё одна «живая классика» в каталоге Dior. Впервые она представлена в 1999 году как часть весенней коллекции Dior 2000. Примеры этой сумки показателен, поскольку успешный многолетний выпуск The Saddle Bag доказывает необязательность феминного образа в форме женского аксессуара.
Как можно догадаться из названия, седельные сумки были в прошлом частью амуниции военных. Однако дизайнеры Dior сумели переосмыслить традиционное понимание седельной сумки, и превратить её в изящный женский аксессуар. В начале 2000-хThe Saddle Bag произвела фурор в высокой моде. Модель оказалась настолько популярной, что стала важной частью сюжета в нескольких эпизодах сериала «Секс в большом городе».
Купить любую сумку Dior
Бренд Dior известен в нашей стране c советских времен. Не удивительно, что компания предлагает широкий ассортимент своих товаров, в том числе сумок, на официальном российском сайте. Однако в России представлено хоть и большинство, но не все модели и модификации сумок Dior. В коллекции 2021 года появилось много мини сумок, которые в официальном английском каталоге получили приставку Micro. Это что-то среднее между клатчем и кошельком. Небольшой изящный аксессуар, дополняющий стильный вечерний наряд. На момент написания статьи российский сайт Dior не предлагал подобных сумок, а на официальном американском сайте доступно несколько десятков микромодификаций культовых сумок Dior.
Также в России отсутствуют некоторые расцветки, например, The Saddle Bag отсутствует в исполнении Indigo Blue Gradient Calfskin.
Купить любую сумку Dior из США с доставкой в Россию достаточно просто через Бандерольку. Наша компания с 2010 года помогает жителям по всему миру делать покупки в популярных и премиальных онлайн-магазинах США и Западной Европы. Регистрируйтесь на нашем сайте и покупаете оригинальные вещи из новых коллекций любимых брендов.
Скидки на доставку и страховку, закрытые распродажи, приоритетное обслуживание и другие бонусы с программой Qwintry Plus!
Самородок или закономерность: дизайнер из Казахстана Лааль Авгамбаева берет новые высоты
В 19 лет Лааль Авгамбаева, несмотря на свою «детскость», производит большое впечатление: красивая и очень интересная речь, роскошный кругозор, начитанность, крутые работы в кейсе, авторитет в мировом масштабе и, как следствие, амбиции, которые, почему-то без сомнений, будут реализованы. Лааль считается самым молодым дизайнером одежды в мире моды. Казахстанке рукоплескали не на одном подиуме, и сегодня ее коллекции разлетаются как хороший и дефицитный товар. В интервью корреспонденту Inbusiness.kz Лааль Авгамбаева рассказала о своем пути в фешн-индустрию, о смелых проектах в ее жизни и главных людях, благодаря которым раскрылся ее талант.
Лааль, вот сразу просится вопрос – что означает Ваше имя? Оно настолько красиво, что хочется начать разговор с этого. Мне кажется, самый юный дизайнер в мире должен носить именно такое стильное имя, кто Вам его дал?
Лааль – древнее персидское имя, означает «Рубин». Его дала мне моя мама, она придерживается мнения, что чем редкостнее имя, тем исключительнее человек. К тому же, кем бы я ни стала, оно вполне вписывается в списки «Шанель, Диор, Лааль, Лагерфельд» или «Лотнер, Лааль, Лэмб» и так далее. (Улыбается.) Вы даже не обратите внимание, что в списках пополнение, потому что оно звучит как имя художника.
Согласна с Вами. Давайте поясним, что про статус «самого юного дизайнера в мире» мы говорим не для эффекта, что называется. Вам всего 19, и действительно ли моложе Вас никто не выходил на мировые подиумы? Рассказывая о себе, Вы утверждаете, что начали мечтать о профессии дизайнера с двух лет. Не слишком рано для таких серьезных «мечт»?
Наоборот, именно в детстве и формируются настоящие мечты, то, что позже, нередко следование чужим ожиданиям или социальным стереотипам. Для меня именно эта профессия включает в себя абсолютно все, что важно и ценно. Я могу позволить себе изучать любую сферу, которую захочу, и работать в ее эстетике, сколько фантазии хватит. Сфера моды удивительна, попав туда однажды, ты не находишь ничего более наполняющего, потому что мы создаем культуру, к которой может прикоснуться каждый. Не у всех есть время и желание воспринимать искусство в классическом формате – живопись, скульптура, архитектура, но они могут носить одежду, которую прежде нарисовал художник. Мода отражает основные культурные, политические и социальные тенденции времени. Так чем же еще мне заниматься, если меня интересует все и сразу, в особенности красота? К вопросу о «самой юной»: в странах СНГ выходила пара статей на эту тему, и я попала в финал конкурса New generation Open Way в 16 лет. Это рано. Кстати, недавно мне исполнилось 19.
Лааль, расскажите, как Вы становились дизайнером? Где учились, что производили, кому показывали, где продавали? А главное – когда успели все это ко столь юному, повторимся, возрасту?
Становление дизайнером не то чтобы можно было зафиксировать, как «вот на этой временнОй отметке и начался путь». Как мы уже говорили, я сделала заявление о дизайне в два года, возможно, захотела стать дизайнером даже раньше. Естественно, я рисовала все детство. Это не было талантом или хобби – это было первичной потребностью, стандартным времяпрепровождением, как завтракать, спать в обед, гулять перед сном. Я собирала украшения из бусин, делала кукол из чего только можно в компанию к тем, которых мне покупали, шила игрушки, вязала, меня очень надолго втянуло в бисероплетение, вышивала всеми возможными техниками и вязала. Не существовало в нашем доме понятия «заниматься творчеством», просто делала это, потому что для моей семьи это повседневность и норма. В школе не то чтобы это было кому-то интересно. Я не была белой вороной – просто невозможно влиться в коллектив, на скорую руку сколоченный из кучки детей, объединенных только районом проживания. И, естественно, педагогам базовых дисциплин мои интересы были не удобны, нужно было внушить мне, как здорово будет сдать высшую математику или выиграть в районной олимпиаде по языкам. К девятому классу мне это надоело, и я бросила школу в угоду творчеству. Я понимала, что я трудоспособная и что-то нужно менять. Колледж имени Жургенова был оптимальным решением – я дополучаю среднее образование и, наконец, работаю по специальности хотя бы над ученическими проектами. Я получила красный диплом почти полгода назад, но кажется, что я поступила только вчера. Поэтому я не могу ответить, как именно я все успела. Захотела, я думаю. Не настолько все это затруднительно. Я никогда не была гуляющим подростком. Если исключить знаменатели «бесцельное юношеское шатание из стороны в сторону», то все то, что сделала я, вполне выполнимо. Нужно уметь расставлять приоритеты. Хотя оговорюсь, у меня и с друзьями именно в те годы все сложилось, наконец, как надо. Я думаю, как это происходит: дружба, любовь, семья – это биологические потребности, ну так уж мы сформированы – нам нужно «племя». Но основной задачей человека является реализация как отдельно взятой личности, и, если сформировать эту область, остальное произойдет само собой. Это естественный ход вещей.
Давайте Вы похвастаетесь сейчас – на каких площадках Вы уже представили свои работы, насколько Вы известны в фешн-индустрии Казахстана и на международном уровне? Насколько популярны Ваши работы, как Вы сами оцениваете спрос на Ваши модели, сколько заказов принимаете, скажем, в месяц?
Смотрите, я сейчас развею Ваши представления о суперкоммерческом успехе. Да, моя вторая коллекция распродана практически полностью, за исключением двух вещей, для которых был не сезон, но я над этим работаю. И это притом, что мой ценник несколько выше среднего на казахстанском рынке дизайнерской одежды. С первой коллекцией я совершила тактический просчет – я шила на моделей, а не на реально существующих женщин. Хотя и от нее остались только совсем уж «идейные» вещи. Я представляла свои коллекции на крупнейшей площадке в Центральной Азии – Kazakhstan Fashion Week – дважды и должна была ехать с показами в Москву и Баку, но в связи с финансовым положением на тот момент это было невозможным, также моя модель открывала выставку Central Asia Fashion, участие в которой приняли более 15 стран Европы и Азии. Меня перед карантином приглашали на показы в Лондон, Нью-Йорк, Токио и Париж в рамках Недели моды Ванкувера но опять же карантин. И, каким бы ни был мой ценник, пока что все это не смогло бы окупить эти затраты, а я ведь еще и на обучение в Англии деньги собираю. Туда я уже поступила. Касательно известности здесь и на международном рынке – меня это иногда очень удивляет, потому что про приглашения на Запад я узнала не потому, что заявки подавала или кто-то это сделал за меня, а потому, что мне позвонили и сказали: «Ну, естественно, мы Вас знаем…» Оказывается, все отслеживается. К тому же арт-директор Недели моды Казахстана Алексей Чжен очень тепло принял меня в «семью», поэтому да, наши меня знают. Возможно, тут срабатывает и то, что я выгляжу как та категория девочек, которые всегда выглядят на 12-14 из-за роста и щек. (Улыбается.) И сложно оправиться от собственно высказывания: «Что ребенок забыл на бэкстейдже?!» И когда директор проекта отвечает: «Это не ребенок! Это между прочим дизайнер!».
Оценка спроса – штука сложная. Покупают ли? Не все готовы к дизайнерским вещам в гардеробе, если они не служат как помпезный наряд для праздника. Пока что у нас эта культура не развита. Всему свое время.
Можно ли сейчас Вас позиционировать как полноценную бизнесвумен – у Вас есть своя компания, производственный цех, свои сотрудники? Какая у Вас выработка сегодня – сколько единиц одежды производите в тот же месяц?
Я ученик, а не бизнесвумен. У меня нет бухгалтерского и юротдела, модели отшиваются либо мной, либо ателье, с которыми мы не заключали контрактов или что-то около того. И в первую очередь все мои проекты носили образовательный характер, правда, вылились в пока что маленький бизнес. К тому же у меня сейчас такое портфолио, что меня взяли в Великобританию сразу на второй год обучения. По-моему, экономия в три десятка тысяч фунтов – тоже заработок. И я сэкономила около восьми лет своей жизни, если подсчитать то время, которое я могла потратить на школу, бакалавриат здесь, и уже потом, если повезет, магистратуру в Европе.
Да, очень впечатляет. Что касается трудозатрат. Понятно, что дизайнерская вещь требует и времени, и таланта, и, соответственно, хочется получить хорошие деньги. У Вас недешевые вещи, как Вы сказали. Из чего Вы формируете цену на свои работы? И что в принципе думаете о мнении, что одежда казахстанских дизайнеров сегодня недоступна для рядового казахстанца, ему проще и дешевле приобрести ее в магазинах, на рынках, в «Инстаграме»…
Дизайнерская одежда вообще не рассчитана на рядовых граждан любой страны. Для них и существует масс-маркет, который работает, отталкиваясь от того, что мы, дизайнеры, делаем. Поэтому я ничего не могу сказать об этом мнении. Мне как-то раз гневно заявили: «Ну да, конечно, в таком же только в автобусе не проедешь…» Вопрос не стоит в том, где уместна дизайнерская одежда, вопрос в том, соответствует ли она вашей индивидуальности, отражает ли она ваше представление о себе. Кажется, именно в том и был смысл – не ездить в дизайнерских вещах в автобусе. Это не снобизм, это вопрос. Дизайн одежды – это искусство, и если «Падший Ангел» Кабанеля в оригинале будет висеть в общественной уборной «МакДоналдса», а статуи братьев Гийома поставить в среднеобразовательной школе, получится бред. Это просто неуважительно с механической точки зрения – все это необходимо беречь. В этом и есть смысл искусства. Что касается стоимости моих вещей: у меня очень жесткая «сырьевая политика». В основном потому, что так меня воспитала мама – она художник по текстилю. Она, а впоследствии и я, категорична в отношении синтетики и некачественных тканей, а хлопок хлопку рознь, и то же самое касается шерсти и так далее. Если вам нужна вещь на сезон, опять-таки существует масс-маркет. Для качественных, капитальных вещей и существуют дизайнеры.
Я знаю, что Вы сейчас проводите что-то наподобие акции по сбору средств для оплаты обучения в Великобритании. Весьма креативно и при этом смело, учитывая порой неоднозначную реакцию нашего общества. Как реагирует аудитория? Сколько средств Вам необходимо и сколько Вы уже собрали? И потом, Вы ведь взамен что-то предлагаете, что?
Большинство меня от всей души поддерживают, и я правда очень благодарна им. Есть некоторые, кто пытается оспорить каждое мое слово, каждую цифру в моих ценниках, вообще актуальность моего проекта, тем более что год действительно не простой для всех. Во время летней вспышки я, конечно, отказалась от активного продвижения проекта. На тот момент это действительно было неэтично. Но еще раз, в который раз, позволю себе процитировать: «Можно истребить целые поколения, сжечь дотла дома. Человечество оправится от удара. Но если уничтожить достижения людей, историю, то будет казаться, что их никогда и не было». А материальными свидетельствами истории и достижений являются предметы искусства. В любом случае тех, кто поддерживает меня, больше. Собираем 13 миллионов тенге. Собрали менее 500 тысяч. Карантин, гибель малого и среднего бизнеса, общая для всех нас тревога. Но, если честно, сейчас у меня будто открылось новое дыхание – как мне кажется, дела идут в гору. Про благодарность за вклады в наши сборы. В основном перечне – мои дизайнерские модели, мамины картины, создание дизайна униформы любой компании и портретирование. Я пишу портреты. Кстати, именно на этом поприще и преуспела, благодаря портретам сборы возобновились, это радует. А если вы являетесь счастливым обладателем какого-либо предприятия, компании, корпорации, ТОО, АО, ИП и так далее, я всегда буду рада произвести эскизирование для вашей организации. Создам дизайн униформы каждого из департаментов – от управления до техничек.
Образование для себя Вы позиционируете как «жизненно необходимое». Действительно ли это настолько важно в профессии дизайнера? Что еще нужно иметь, что нужно знать, чем обладать, чтобы быть успешным в этой профессии?
Знаете, сейчас слишком много псевдокурсов, которые гласят: «Стать дизайнером за три недели», и все в этом духе. Это профанация. Каждый художник сначала учится академическим дисциплинам – рисунку и живописи. Красота – это формула, пропорции, которые мы изучаем. Невозможно стать дизайнером в краткие сроки. Меня откровенно нервирует эта тенденция, потому что сейчас каждый второй – дизайнер. Это обесценивает все то, что мы делаем. Те знания, которые мы несем из поколения в поколение. Чтобы быть дизайнером одежды, нужно знать все. Да, включая политику, экономику, историю, социологию, культурологию и прочее. Иначе это не работает. Успех для нас понятие еще менее стабильное, чем для остальных. Каждым «успехом» ты даешь себе фору в полгода, чтобы в следующий раз снова дать себе время на подготовку нового успеха. Иначе ты выбываешь, и заставить о себе говорить снова сложнее, чем сделать это в первый раз. Все оценивают тебя с высоты увиденного и ждут развития. Поэтому – да. Образование – это не просто ступень в нашей профессии. Это и есть лестница.
Лааль, учитывая темпы, с которыми Вы берете вершины, очень любопытно узнать, какие у Вас планы на ближайшие 5-10 лет? Хочется понять масштабы Ваших карьерных амбиций и насколько Вы себя считаете подготовленной ко взлетам?
Подготовлена ли я? Да. Я была рождена для этого, и решимость не приуменьшилась даже сейчас, когда мы всей страной сидим в подполье, дожидаясь снятия всех карантинов. Едва ли у моих амбиций есть потолок. Я не уверена, что подобная оценка есть в нашей среде, но у актеров, например, существует понятие «актер класса А», «актер класса B» и прочее. Выйти в «класс А». Стать одним из тех дизайнеров, кому будет позволено любое творчество. Стать огромным концерном, получить свободу в творчестве. Коммерческий подход – ключ к искусству ради искусства. Думаю, все в итоге к этому и стремятся. Я просто хочу работать в любых масштабах, какие только смогу охватить. И, пока меня что-то ограничивает, я не планирую останавливаться. Естественно, открыть полноценный Дом моды, вступить в синдикат высокой моды.
Кто Вас вдохновляет, Лааль? Вы очень много, как я заметила, говорите о своей маме, почему? Кем или чем Вы еще заряжаетесь? Насколько это важно в Вашей работе?
У меня чудесная мама. Например, она разрешала мне не ходить в школу, не потому, что она безалаберная – успеваемость-то у меня не страдала. Она просто педагог и отследила, что не получается у меня работать в стабильном режиме. Иначе между двадцатью пятерками встанет ряд из трех двоек, который не прервется, пока я не возьму тайм-аут на несколько дней. И она всегда на моей стороне. Что в школе, что в колледже, учителя забросили гиблое дело – звонить ей и на что-то жаловаться, хотя вообще-то и причин не было, просто я не самая удобная в этом плане. Я могла прийти к директору, выложить ей список статей, по которым в заведении нарушения, и потребовать исправить ту проблему, которую не решали годами, хотя дел там на пару недель. Я всегда отстаиваю свои права, потому что знаю их, у меня Конституция РК – любимая книга и автомат по правоведению. Мама никогда не искала компромиссы и не принимала нейтралитет. «Я за своего ребенка, и все тут». Что вообще еще требуется от родителя? А еще мама – талантливый художник, и азы профессии мне дала именно она. Заряжаюсь я не людьми – это точно. Я амбиверт. Мне нужно общение с людьми, но у меня низкая социальная батарея – я больше выматываюсь. Хотя люди на Неделе моды меня очень заряжают. Возможно, потому что в стране, где нет текстильной промышленности, быть представителем сферы моды – это уже проявление небывалого энтузиазма и патриотизма. Люблю читать, обожаю хорошее кино. На эмоциях от фильмов «Игра в имитацию», «Одинокий мужчина», «Король говорит», «Равные» я вытянула два с половиной года совмещения Недель моды и учебы, а это были долгие периоды работы по 14-15 часов в сутки, чтобы преуспеть и там, и там.
Спасибо за интересную беседу, Лааль, успехов Вам!
Мадина Ерик
Подписывайтесь на Telegram-канал Atameken Business и первыми получайте актуальную информацию!
Сhristian Dior Jadore – цветочная симфония | ЯPRO
Любовь Christian Dior к цветочным ароматам известна давно. Именно поэтому создание целой линейки парфюма Кристиан Диор Жадор вполне закономерное событие.
Духи Jadore Dior были созданы для женщин в 1999г. парфюмером Calice Becker. Этот парфюм положил начало всей серии. Верхние ноты напоминают нам ароматы фруктов: нежного персика, ароматной дыни и сладкой груши, нотки сердца парфюма окутывают нас облаком аромата фиалок, ландышей и фрезии. Неповторимую чувственность парфюму придала чёрная роза. Базовые ноты – это ярко-выраженный запах жасмина, сандала, ежевики и ванили. Невероятно тёплый и сладкий аромат подойдёт любой женщине.
Цветочный аромат Сhristian Dior Jadore Extrait de Parfum, созданный в 2000г., покорил многих. Здесь элегантный запах иланг-иланга сменяется розой, а затем сандаловым деревом.
Цветочный аромат Сhristian Dior Jadore Extrait de Parfum
Сhristian Dior Jadore Adoration, созданный в 2000г., представляет собой лимитированный выпуск. Цветочно-фруктовый аромат предназначен для уверенных в себе женщин, смелых и обольстительных.
Духи Сhristian Dior Jadore Adoration
В 2002 г. был создан парфюм Кристиан Жадор Eau de Toilette. Эта волшебная композиция начинает очаровывать ароматами мандарина, сливы, мускатного ореха. Затем нас захватывают ароматы фиалки, ландыша и розы, а нотки ванили и мускуса влюбляют навсегда.
Сhristian Dior Jadore Eau de Toilette
Сhristian Dior Jadore Anniversaire en Or — цветочно-фруктовый аромат 2004 г. облачен в скромный, но тем не менее элегантный флакон. Вы почувствуете ноты петит-грейн и плюща, затем окунетесь в мир фиалки, орхидеи и розы и после этого насладитесь нотками дамасской сливы, чёрной смородины, мускуса.
Сhristian Dior Jadore Anniversaire en Or
Ещё один цветочно-фруктовый аромат Сhristian Dior Jadore Summer Fragrance был создан в 2004 г. Чампака и мандарин, немного орхидеи, фиалки и жасмина, а также база, представленная нотами сливы, дерева и ежевики – вот главные составляющие этого аромата.
Сhristian Dior Jadore Summer Fragrance
Сhristian Dior Jadore Gold Supreme порадовал женщин своим цветочно-фруктовым ароматом в 2006 г. Золотистые блёстки в флаконе подарят ощущение роскоши.
Сhristian Dior Jadore Gold Supreme
Духи J`Adore Dior с нежным названием L`Absolu выпустили в 2007г. В нём перекликаются цветочно-фруктовые сладкие ароматы. Вы сразу почувствуете запахи иланг-иланга, которые затем сменяются ароматами туберозы, жасмина и розы. В конце вас полностью захватывают древесные и фруктовые ароматы.
Духи J`Adore Dior L`Absolu
Парфюм 2007 г. L’or J’adore — The Absolute Perfume очаровывает нотами горошка и пиона, с примесью сладких фиалок и чампака, мускуса и нежной магнолии.
Духи J`adore Le Jasmin порадовали свои выходом в 2007г. Яркий аромат жасмина и лаконичный флакон белого цвета понравится тем, кто предпочитает лёгкий и непринуждённый образ.
Духи J`adore Le Jasmin
В 2009 г. Calice Becker создаёт лимитированную версию Сhristian Dior Jadore Collector Anniversary Edition, где ароматы магнолии, бергамота и дыни сменяются ароматами туберозы, орхидеи, фрезии и жасмина. Как заключительный штрих парфюмер добавил ароматы кедра, сандала и ванили. В интернет-магазине на Jadore цена более привлекательна, чем в магазинах.
Аромат Сhristian Dior Jadore L`eau Cologne Florale в котором чувствуется нероль, бергамот, лимон и иланг-иланг появился в 2009 г. и понравится многим.
Аромат Сhristian Dior Jadore L`eau Cologne Florale
Сhristian Dior Jadore L`Or (2010г.) является восточным ароматом, где преобладают цветочные ароматы тонка бобы, ванили, пачули и лабданума. Тем, кто захочет приобрести Jadore Dior, цена однозначно понравится в специализированном интернет-магазине.
Сhristian Dior Jadore L`Or
В 2011 г. появляется Сhristian Dior Jadore Eau de Toilette. Неповторимый цветочный аромат представлен жасмином, иланг-иланг, туберозой и розой. Нотки цитрусовых и дерева придают ему особый шик.
Духи Сhristian Dior Jadore Eau de Toilette
Christian Dior J’Adore неповторимый L’Absolu 2012 г. – это усовершенствованная лимитированная версия аромата 2007г, где ароматы индийской туберозы и розы Грасса. Изящный флакон, созданный Jean-Michel Othonie, словно перевязан роскошной золотой нитью.
Неповторимый аромат Christian Dior J’Adore L’Absolu
Парфюм Voile de Parfum 2013 г. привлекает как изысканным нежно-розовым цветом флакона, так и лёгким ароматом содержимого: дамасская роза и пудровый ирис, подчёркнутые белым мускусом завоевали многих.
Сhristian Dior Jadore Voile de Parfum
Christian Dior J’adore — неповторимый Touche de Parfum — самый молодой аромат этой линейки, созданный в 2015 г. На этот раз вновь удачно поработал Francois Demachy, который сумел соединить цветочные, древесные и терпкие мускусные ароматы в одно целое. Жасмин Самбак переплетается с Дамасской розой, сандаловое дерево с мускусом, ирис с гибискусом.
Christian Dior J’adore — неповторимый Touche de Parfum
Такие разные, и такие «вкусные» ароматы коллекции Сhristian Dior Jadore. Каждая девушка найдет в страстном аромате свои нотки, бурю страстей и эмоций. Главное, чтобы с этим парфюмом вам было «уютно жить».
С любовью, Редакция ЯвМоде.ру
Объект желания: кроссовки Christian Dior Fusion Sneakers
Функциональность, к которой современные кутюрье еще только присматриваются, креативный директор Christian Dior Раф Симонс последовательно и уверенно возводит в культ. Доказательством тому стали и изящные слипоны из весенне-летней кутюрной коллекции, заставившие почитательниц высокой моды пересмотреть свою позицию в отношении современной практичной обуви
Показав свою первую кутюрную коллекцию для Christian Dior, Раф Симонс в очередной раз убедительно и наглядно заявил о своей собственной модной позиции. Наряды haute couture, воплотившие в себе привычные промышленному дизайнеру по образованию урбанизм и утилитарность, хоть и воспринялись модными критиками во главе со Сьюзи Менкес и Хемишем Боулзом более чем положительно, представляли собой нечто противоположное тому, к чему привыкли постоянные клиентки легендарного французского дома. Подобно самому Кристиану Диору, который однажды изобрел нью-лук и всегда оставался верен этому силуэту, Раф Симонс следует изначально выбранному «революционному» курсу. Вполне закономерным стало и решение дизайнера дополнить элегантные наряды haute couture практичными, но в то же время представляющими артизанальную ценность слипонами Dior Fusion.
Обувь на легкой резиновой подошве, верхняя часть которой изготовлена из инновационных технологичных материалов, обеспечивает удобство в носке, в то время как вручную выполненный декор в виде объемных цветов из пайеток является данью уважения основателю дома, так любившему цветочную тематику. Неудивительно и то, что с появлением слипонов в парижском Сolette в конце июня этого года светские хроники запестрели фотографиями клиенток дома в новинке от Рафа Симонса, аудитория которых с приходом дизайнера заметно расширилась. К слову, на днях состоялась коктейльная вечеринка в честь старта продаж Dior Fusion в культовом торговом центре Maxfield в Лос-Анджелесе, что говорит о том, что и в полку американских почитательниц кутюрных кроссовок от Christian Dior в ближайшее время, очевидно, прибудет.
Dior: история узора Oblique
Украшая большую часть коллекции багажа дома в 1971 году, канва Dior oblique также использовалась для покрытия пола и ступеней бутика Dior Monsieur в сентябре 1974 года.
Показ Christian Dior в Нью-Йорке в 1972 году
Droits réservés / Предоставлено Dior
Магазин Dior Monsieur, сентябрь 1974 г.
Резервные права / Предоставлено Christian Dior
В 2000 году модель Oblique стала популярной в уличной одежде…
С начала 2000-х годов Джон Гальяно , стоявший у руля Dior с 1996 по 2011 год, взял на себя этот уже мифический принт. Пересмотренный в стиле уличной одежды, тенденция логотипов захватила подиумы, демонстрируя образы с полным рисунком. В кампании осень / зима 2004, созданной Ником Найтом , настала очередь супермодели Жизель Бюндхен взять на себя канву Oblique . Она была одета в бикини, куртку и две сумки и училась на сноуборде Dior с зелеными и желтыми деталями.Спустя 15 лет эту коллекцию по-прежнему носят модели с номером Bella Hadid на вершине списка.
Показ Dior осень / зима 2000-2001
Guy Marineau
Начиная с коллекции Dior Весна / Лето 2018, Мария Грация Кьюри , креативный директор дома с июля 2016 года, копалась в архивах. Мы видели множество аксессуаров, переосмысленных с этим фирменным принтом, от мифической сумки Saddle до сумки Book Tote и даже пары кроссовок.
Круизная коллекция Dior 2020
Любезно предоставлено Dior
… но всегда в соответствии с традициями дома
Обеспечивая уважение этого ноу-хау, именно в исторических мастерских региона Фландрия дом продолжает увековечивать свое наследие и создавать полотно Oblique сегодня, сохраняя эту тенденцию уличной моды, которая ассоциируется с этим принтом с 2000-х годов (прекрасным примером является тот полный образ, который носит Rihanna ). Спустя ровно 52 года своего существования можно быть уверенным в том, что полотно Oblique все еще ждет светлое будущее.
Рианна в полном образе Dior
DECA
Переведено Оливером Расселом
Также на Vogue.fr:
Внутри ателье Dior: внимательный взгляд на цветочную вышивку на последнем показе
7 ключевых моментов показа Dior Весна / Лето 2020
Краткая история знаменитой монограммы Louis Vuitton
Знакомство с Christian Dior
За 10 коротких лет, которые он разработал для своего одноименного бренда, Christian Dior навсегда изменил мир моды, от его легендарного New Look до тесных связей его дома с Голливудом
КРИСТИАН ДИОР
ВВЕДЕНИЕ
Роскошь, высокая мода и элегантность — вот что приходит на ум, когда кто-то упоминает имя Dior.Являясь синонимом высокой моды, большинство людей не знают богатой, а иногда и печальной истории бренда. Человек, стоящий за этим именем, был одним из самых популярных кутюрье 20 — годов, поскольку его талант вновь привнес женственность в модную сцену Франции после Второй мировой войны и диктовал стиль всей Европе и даже дальше.
РАННЯЯ ЖИЗНЬ — 1905-1931
Кристиан Диор, основатель многомиллионного модного лейбла, родился 21 января 1905 года.Гранвиль, город на берегу моря на севере Франции, — это место, где он называл дом, пока его семья не переехала в Париж, когда ему было пять лет. Он был сыном Луи Мориса Диора, владельца очень успешного бизнеса по производству удобрений.
Страсть к творчеству Диора привела к его стремлению стать архитектором. Однако у его отца были другие идеи, и в 1925 году Диор поступил в Ecole des Sciences Politiques, чтобы изучать политологию, чтобы стать дипломатом, как надеялись его родители.
Несмотря на это, в 1928 году после окончания учебы он последовал своему сердцу, и Диор открыл художественную галерею на деньги, которые ему дал его отец, при условии, что он не будет использовать фамилию над дверью галереи.Как и его отец, Диор явно имел чутье к бизнесу, галерея имела большой успех, ее стены украшали такие имена, как Жорж Брак и Пабло Пикассо.
К сожалению, именно здесь удача Dior повернулась к худшему. После смерти брата и матери, а также финансового удара, вынудившего компанию его отца прекратить деятельность, Диор был вынужден закрыть галерею всего через несколько лет после ее открытия.
1935 — ВВЕДЕНИЕ В МОДУ
В начале 1930-х годов Диор впервые почувствовал себя в модной индустрии.Он использовал свое художественное чутье, чтобы зарабатывать на жизнь и начал продавать модные эскизы. Мало ли он знал, что это было начало империи, все из-за его способности создавать женскую одежду.
Люди начали замечать его талант, и Dior перешел к лучшему. Его наняли помощником дизайнера к модельеру Роберту Пиге. Диор был вынужден покинуть Пиге в 1940 году, когда он был зачислен в армию, где служил офицером.
Когда в 1942 году закончилась военная служба, Диор смог вернуться к любимой ему творческой жизни в Париже, где он занялся еще большими и лучшими вещами.Дизайнер Люсьен Лелонг нанял его в качестве одного из главных дизайнеров. Работая с Лелонгом, он провел оставшиеся годы Второй мировой войны, одевая жен нацистских офицеров и французских коллаборационистов.
Война нанесла ущерб стране, но когда она закончилась, у бизнеса появилось много возможностей для процветания. Одна такая возможность представилась, когда Dior встретился с Марселем Буссаком, или «королем хлопка», как его называли. Буссак хотел пригласить Dior стать художественным руководителем и возродить его модный дом Philippe et Gaston, находящийся в затруднительном положении.Однако у Диора было свое видение.
1946 — ОСНОВАНИЕ ДОМА DIOR
Dior встретился с Буссаком и поделился с ним своим видением. Он считал, что теперь, когда война закончилась, женщины искали что-то новое и вдохновляющее в моде. Стиль военных костюмов с острыми плечами нужно было заменить роскошной одеждой с завязанной талией и развевающимися юбками. Диор верил в себя и смог убедить Буссака в том же. Поэтому вместо того, чтобы нанять его для работы в существующем доме моды, Буссак согласился профинансировать новый проект Dior.
Кристиан считал, что для того, чтобы его видение работало, необходимо начать все сначала — для этого нужны новые помещения, новые сотрудники и новый менталитет. При этом Дом Dior был основан в декабре 1946 года на авеню Монтень, 30, по легендарному адресу.
1947 — НОВЫЙ ВЗГЛЯД
12 февраля года 1947 года была запущена дебютная коллекция Dior, состоящая из 90 различных образов. Его проекты штурмом захватили французскую столицу и наполнили индустрию моды вдохновением и энтузиазмом, вернув Парижу былую репутацию столицы моды.Предназначенная для подчеркивания пышной фигуры женщины, одежда коллекции включала корсеты, минимизирующие талию, бедра были мягкими, а грудь подчеркивалась.
Коллекция была названа прессой просто «New Look» и привлекла внимание некоторых из крупнейших звезд того времени, таких как Рита Хейворт и Марго Фонтейн. Даже британская королевская семья пригласила Диора устроить для них частную презентацию своей коллекции.
1947 — РАСШИРЕНИЕ
Учитывая феноменальный успех Dior, имело смысл только расширяться.В ноябре 1947 года он открыл в Нью-Йорке роскошный дом моды прет-а-порте, первый в своем роде в индустрии роскошной моды.
Расширяя свою империю на новый рынок, в том же году он запускает Dior Parfum. Первый аромат был назван Miss Dior в честь его сестры Кэтрин, которая выжила в концлагере.
Вскоре Dior предоставил своему имени лицензию на производство ряда роскошных аксессуаров, начиная с галстуков, затем переходя на мех, чулочно-носочные изделия и сумки. Этот шаг подвергся критике, и считалось, что он удешевит от кутюр, однако благодаря этому предприятию имя Dior быстро распространилось по всему миру.На самом деле это был настолько прибыльный шаг для бренда, что вскоре все модные дома последовали его примеру.
СМЕРТЬ ХРИСТИАНА DIOR
В 1957 году, в том же году, когда он появился на обложке журнала Time, Диор погиб безвременно. Он отдыхал в Италии, когда 23 октября года года в возрасте 52 лет он умер от сердечного приступа. Восхищение и уважение народа Франции к Диору стало очевидным, когда на его похороны пришли 2500 человек.
Ив Сен-Лоран на похоронах Кристиана Диора, Париж, 1957 год и похоронный кортеж
Излишне говорить, что после неожиданной смерти основателя в Доме Dior царил хаос. Перед его кончиной Диор уже решил, кого он хочет заменить на посту художественного руководителя. Таким образом, в попытке стабилизировать бизнес 21-летний Ив Сен-Лоран получил титул. Хотя Сен-Лоран был в таком юном возрасте, он работал с Dior в качестве помощника дизайнера и, как говорят, во многом напомнил Dior самого себя.
Сегодняшний бренд столь же высококлассный и востребованный, как и в 1947 году: его модели носят самые обеспеченные слои общества, а его показы на подиумах влияют на весь остальной мир моды.
Вверху: показ Dior Haute Couture осень-зима 2016-17 в Париже
Вверху: модели выходят на подиум в образах круизной линии Dior 2015 в Бруклине, 7 мая 2014 г.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Выбор времени для Дома моды Dior, несомненно, во многом связан с его успехом.Послевоенная Европа жаждала возрождения, и Dior сделал это, став одним из, если не самым крупным, послевоенных кутюрье. Его уникальное видение моды принесло ему мировое признание, а его деловая хватка позволила ему безмерно процветать. Он занимался дизайном в собственном доме моды всего десять лет, но его влияние все еще существует и будет сохраняться еще много лет.
Прекрасный Christian Dior
Как сшить Dior New Look
Что такое новый образ Dior?
Не путать с модными магазинами или популярными моделями: New Look от Christian Dior стал поворотным моментом в истории моды.Мы думаем, что Метрополитен-музей выразил это лучше всего, когда описал суть New Look как:
Модель New Look с округлыми плечами, завышенной талией и очень пышной юбкой олицетворяла ультрасовременность и роскошь женской моды. После многих лет военной и гражданской формы, ограничений в одежде и дефицита, Dior предложил не просто новый образ, но и новый взгляд на вещи.
Впервые он был представлен в коллекции от кутюр в 1947 году, но оказал сильное влияние на повседневную женскую одежду на протяжении 1950-х годов.
Любите шитье в винтажном стиле? Ознакомьтесь с нашими бесплатными обзорами выкроек оксфордских сумок 1920-х годов и бесплатными винтажными выкройками до 18-го размера.
Каковы особенности платья или наряда Christian Dior New Look?
Если вы хотите создать свой собственный наряд New Look, обратите внимание на следующие ключевые детали:
- Стремитесь к экстравагантному и гламурному образу
- Выбирайте пышные юбки с большим количеством ткани
- Зауженная талия и увеличенный силуэт в виде песочных часов
- Плотный шелк, тафта и другие высококачественные ткани с плотной структурой
Какие модели можно купить, чтобы воссоздать новый образ Dior?
Нам нравятся модели Vintage Vogue за это — это оригинальные дизайны 1950-х годов, но они были переработаны для современной посадки, поэтому они включают в себя лучшие варианты размеров.Ознакомьтесь с V2903, V9105 и V8729.
Есть ли простые узоры, вдохновленные 1950-ми годами?
Оригинальные выкройки 1950-х годов создавались людьми, которые шили с тех пор, как стали достаточно взрослыми, чтобы удерживать иглу и нитку. Начинающим шитью может потребоваться более простое платье и отдельные детали. Если вам нужны легкие винтажные узоры, обратите внимание на платье Ruby, комплект Sophia и жакет с воротником-стойкой от Simple Sew.
Бесплатные выкройки 1950-х годов
Если вы хотите воссоздать силуэт New Look бесплатно, ознакомьтесь с этими выкройками в формате PDF, которые можно загрузить бесплатно прямо сейчас:
Полная юбка 1950-х годов
Оригинальные юбки, топы и куртки 1950-х годов
Платье в стиле 1950-х годов, включая большие размеры
Если вы не уверены, что готовы сшить целое платье от-кутюр 1950-х годов, почему бы не попробовать этот милый проект с аппликацией в виде маленькой сумочки, как дань уважения стилю!
Хотите выиграть отличные швейные призы? Ознакомьтесь с нашими соревнованиями и примите участие сегодня!
Christian Dior Lingerie от Джона Гальяно Платье с логотипом с рисунком вишневого цвета на продажу на 1stDibs
Когда Кристиан Диор открыл свой дом высокой моды в 1946 году, он хотел лишь сделать «элегантную женщину более красивой, а красивую женщину — более элегантной.Ему это удалось, и, сделав это, дальновидный дизайнер изменил ландшафт моды 20-го века. Диор родился в Гранвиле, на побережье Нормандии, в 1905 году. Его преуспевающие высокобуржуазные родители хотели, чтобы он стал дипломатом, несмотря на его интерес к искусству и архитектуре. Однако они согласились профинансировать художественную галерею, которую Диор открыл в 1928 году в Париже вместе с другом. Это стало началом подъема Диора в творческой среде города, где он подружился с Пабло Пикассо и Жаном Кокто. Проработав семь лет арт-дилером, Диор переквалифицировался на модного иллюстратора, в конечном итоге получив работу модельера у Роберта Пиге, а в 1941 году, после года военной службы, он перешел в дом Люсьена Лелонга.Всего пять лет спустя при поддержке промышленника Марселя Буссака преуспевающий Диор основал свой собственный дом моды на авеню Монтень, 30 в Париже. Всего через два года после окончания Второй мировой войны модная толпа и умирающая индустрия от кутюр жаждали, вместе с Парижем, безопасности и процветания, отчаянно пытаясь избавиться от унылой, бесполой, утилитарной одежды, навязанной лишениями военного времени. Им нужно было мечтать заново. И Диор выполнил это: он разработал коллекцию для светлого и оптимистичного будущего.»Это настоящая революция, дорогой христианин!» — воскликнула Кармел Сноу, дальновидный американский главный редактор Harper’s Bazaar, провозгласив известное заявление: «У твоих платьев такой новый вид». В прессе появилось описание, назвав дебютную коллекцию высокой моды Dior весна / лето New Look. «Да поможет Бог тем, кто купил еще до того, как увидел Dior», — сказала Сноу. «Это меняет все». Коллекция Dior однозначно заявила, что здесь присутствуют роскошь, роскошь и женственность. Его юбки могли иметь подол 40 метров в окружности, а одежда — до 60 фунтов.Они были вырезаны и сформированы как архитектура, на прочном фундаменте, который формировал женщин и «освобождал их от природы», — сказал Диор. Вместо того, чтобы нормировать, его дамы хотели пачки ткани и 19-дюймовые талии, усиленные проволочными корсетами, и мир моды согласился. Дебют вызвал бурные овации: в последующее десятилетие Париж стал бесспорной мировой столицей моды, а Кристиан Диор — его королем. С роскошными пышными юбками своего New Look, костюмами и потрясающе красивыми вечерними платьями и бальными платьями, достойными любой принцессы, Dior подарил женщинам дар гламура, который они потеряли в жалкие годы войны.На 1stDibs вы найдете изысканный ассортимент винтажной одежды, украшений, сумок и других предметов от Christian Dior.
Dior Cannage — Минни Мьюз
Кристиан Диор
Сумка Lady Dior с мотивом Cannage
Какие визуальные эффекты возникают, когда вы думаете о доме Christian Dior? Мягкие плечи, узкая талия и пышные юбки New Look 1947 года? Диковинное изобилие и украшения от кутюр Dior эпохи Гальяно? Знаменитый интерьер бутиков бренда, спроектированных Питером Марино, в серо-голубом цвете? Или это узор каннажа, который стал символическим мотивом для дома Dior с момента его основания в конце 1940-х годов?
Опубликовано: 26 июня, 2018
К
Колби Муграби
Плетение палкой, старомодная техника плетения рамы из ротанга, впервые появилась на сиденьях и спинках стульев в середине 18 века.Декоративный мотив вскоре стал синонимом дизайна мебели во всей Западной Европе во время правления Людовика XV, появившись на диванах, креслах и изголовьях.
Стул Cannage 18 века
Из первой коллекции Christian Dior Défilé, 1947 год
Почти два столетия спустя Кристиан Диор представил свою первую коллекцию для своего одноименного французского дома высокой моды среди моря каннажных стульев восемнадцатого века.Месье Диор, казалось, очарованный дизайном мебели, начал экспериментировать со старинной техникой консервирования кресла, в конечном итоге используя узор в качестве декоративного мотива для парфюма Eau Fraîche в 1953 году. В последующие годы предшественники Диора вернулись к этому. Тема часто используется в дизайне одежды, аксессуаров и ювелирных украшений.
Кристиан Диор
Eau Fraiche, 1953 год
Кристиан Диор
Miss Dior, Diorama, 1953 год
Кристиан Диор
Miss Dior, Diorissimo, Diorama, 1962 год
Кристиан Диор
Диорама, 1966
На протяжении 1960-х годов креативный директор Марк Бохан разработал ряд твидовых тканей и тканей для оп-арта, вдохновленных консервированием, а в 1980-х годах Джанфранко Ферре производил платья и пальто из ткани, которая в буквальном смысле отражала консервирование.В 1994 году французский дом представил свою первую сумочку Lady Dior, первоначально сделанную из мягкой кожи ягненка, с вышитой культовым мотивом бренда Cannage.
Christian Dior от Марка Бохана, Op-Art Shifting Squares
Изображение Ричарда Аведона для Harper’s Bazaar, сентябрь 1965 г.
Christian Dior от Марка Бохана
Образец каннажа, 1960-е годы
Christian Dior от Джанфранко Ферре
Образец каннажа, 1980-е годы
Кристиан Диор
Сумочка Lady Dior, 1990-е годы
Консервирование быстро стало заметной архитектурной особенностью в международных флагманских бутиках Dior, а в начале 2000-х креативный директор Джон Гальяно переосмыслил этот классический мотив через призму постмодерна, представив первоначальный узор бренда, напоминающий классический дизайн консервов Dior. буквы вместо строк.
Dior от Джона Гальяно
Rasta Collection, осень / зима 2004
Dior от Джона Гальяно
Rasta Collection, осень / зима 2004
Dior от Джона Гальяно
Rasta Collection, осень / зима 2004
Dior от Джона Гальяно
Rasta Collection, осень / зима 2004
В 2012 году мастер-ювелир Виктуар де Кастеллан использовала этот узор в качестве основного источника вдохновения для создания коллекции изысканных украшений My Dior.
Christian Dior — Мой Dior
Ювелирная коллекция, 2012
Christian Dior — Мой Dior
Браслет-манжета с узором Cannage
Между тем, всего несколько дней назад новый креативный директор Dior Homme Ким Джонс представил свою первую коллекцию мужской одежды для французского дома, в которой бесчисленные модели несли по подиуму полупрозрачные сумки с короткими ручками и вещмешки с каннажным принтом; Некоторые из них были украшены красочными чучелами в костюмах Dior, созданными в сотрудничестве со знаменитым американским уличным художником KAWS.
В то время как любимый узор месье Диора был менее заметен в коллекциях женской одежды дизайнера Марии Грации Кьюри, если первый показ Ким Джонс является каким-либо признаком, знаковый мотив Диора будет живым и процветающим в течение многих следующих сезонов.
1960-х годов DIOR Elegance Slim Dress и выкройка VOGUE Paris Original 1249 Day or Cocktail Evening Бюст 31 Винтажный шитье
Аутентичные винтажные выкройки: это потрясающий оригинальный выкройка для пошива платья, а не его копия.Поскольку выкройки винтажные и бывшие в употреблении, мы проверяем комплектность каждой винтажной выкройки, деталей выкройки и инструкции. Имейте в виду, что это винтажные узоры, которые могут показывать свой возраст, не идеальные по внешнему виду, но все же очень удобные. Во многих случаях старинные узоры никогда не использовались, их не вырезано и сложено на заводе.
Выкройка Vogue Paris Original
Номер выкройки # 1249
Copyright 1960s
Выкройка: Полный
Размер: 10 Бюст: 31 Бедра: 33
Vogue Paris Original 1249; ок.1963; Christian Dior — Сплошное платье и пальто. Узкая юбка с боковыми передними карманами или без них соединяется с лифом завышенным швом на талии. Обрезка пуговиц. Короткие рукава и без рукавов. Пальто с открытым передом и низким воротником с дополнительными карманами с клапанами. Длина до локтя и рукава выше запястья. Ремень, завязанный узлами, держится с помощью переноски.
В моде Vogue Выкройки Модные новости Август 1963
Никогда не откажитесь от винтажного выкройки, потому что он неподходящего размера! Учебное пособие по изменению размера / классификации старинных швейных выкроек:
http: // www.sovintagepatterns.com/Pattern-Grading-Instructions_b_13.html
Если вам нравятся старинные выкройки для шитья, возможно, вы захотите заказать нас и почаще посещать нас. Мы составляем список несколько раз в неделю и продолжаем добавлять в наш постоянно меняющийся перечень все оригинальные старинные швейные выкройки с 1900-х до 90-х годов. МЫ ОТПРАВЛЯЕМ ПО ВСЕМУ МИРУ!
Наша международная доставка наиболее выгодна! Мы объединяем доставку, чтобы сэкономить деньги наших клиентов, взимая одну ПОВТОРНУЮ стоимость доставки!
Для удобства покупок мы принимаем следующие способы оплаты: Традиционные кредитные карты: American Express, Discover, MasterCard и платежи Visa и Paypal.
Из-за нашего огромного ассортимента это стоковая фотография, поэтому изображение или состояние выкройки на конверте могут не совпадать.
По традиции в магазинах тканей и выкроек, продающих выкройки, мы не принимаем возврат, все продажи являются окончательными, так как почти все, что мы продаем, легко дублируется или воспроизводится. Мы не несем ответственности за своевременную доставку; мы не имеем власти над почтовой системой относительно того, насколько быстро они доставляют. Обычно мы отправляем товар в течение 3 рабочих дней, однако в часы пик может потребоваться до 10 рабочих дней, прежде чем ваш заказ будет отправлен.
Спустя почти 20 лет после дебюта Dior подает заявку на регистрацию своей седельной сумки
«Сумка Saddle — одна из тех символических вещей, которой всегда удается оставаться современной», — сказала креативный директор Christian Dior Мария Грация Чуири в связи с ее решением вновь представить сумочку в коллекции Dior Осень / Зима 2018. «С тех пор, как в 2016 году она возглавила креативный бренд [73-летнего бренда], Чиури заново изобрела эстетику дома, отдавая дань уважения своим предшественникам», — отмечал тогда Vogue.«Ни один продукт не иллюстрирует это лучше, чем сумка Saddle» — сумочка интересной формы, впервые представленная Джоном Гальяно почти 20 лет назад.
Впервые задуманная в 1999 году Гальяно, который в то время был главным креативщиком бренда LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton и дебютировала на подиуме сезона Весна / Лето 2000, сумка быстро приобрела статус «it», помогая Dior утроит выручку в период с конца 1990-х по 2005 год. Почти два десятилетия спустя, в 2018 году, парижский дом моды переиздал стиль основных сумочек: Chuiri продемонстрировал седельные сумки с лоскутными принтами в стиле 1970-х годов и замысловатыми версиями вышивки бисером в комплекте с его легко узнаваемый шарм в форме буквы «D», в то время как знаменитый узор в виде монограмм Dior не был лишен недостатка.
Но даже без стилизованной подвески с большой буквы, свисающей с передней части сумки и вместо косого узора Dior, созданного в 1967 году Марком Боханом (который был креативным директором дома с 1961 по 1989 год), два хорошо- Известные торговые марки, указывающие на источник продуктов, на которых они появляются, сама по себе форма сумки служит индикатором Dior в сознании потребителей. Это то, что более или менее заявляет бренд в связи с заявкой на фирменный стиль, которую он подал в прошлом месяце в U.S. Бюро по патентам и товарным знакам («USPTO») за «дизайн сумки».
Подмножество закона о товарных знаках, фирменный стиль распространяется на общий вид продукта, включая конфигурацию этого продукта и / или его форму, до тех пор, пока он служит для идентификации и различения источника продукта во многом таким же образом, как и фирменное наименование или логотип.
Чертеж фирменного стиля Dior (слева) и сумка-седло (справа)
Чтобы установить права на товарный вид (и получить регистрацию в ВПТЗ США), владелец предполагаемого фирменного стиля должен продемонстрировать, что дизайн продукта способен предупреждать потребители из одних рук.Традиционно это устанавливается путем демонстрации приобретенных отличительных черт или вторичного значения, которое обычно состоит из комбинации незапрашиваемого освещения в средствах массовой информации конкретного продукта, несущего товарный вид; расходы на рекламу правообладателя в связи с товарным товаром; продажа товарной продукции; длина, степень и эксклюзивность использования торговой одежды; и, среди прочего, попытки других скопировать товарный вид.
Для Dior установление второстепенного значения не должно быть слишком сложной задачей, учитывая, что он продавал и / или продвигал свою подседельную сумку (т.е., используя товарный вид под рукой), по крайней мере, последовательно с 1999 года. Что касается рекламы, то в 2018 году Dior привлекло множество самых влиятельных людей, которые помогли повторно представить сумку, что привело к тому, что Bloomberg назвал «глобальным блиц-инстаграмм». «В тот день, когда Dior выпустила свою собственную кампанию, с изображениями моделей сумок стоимостью более 2000 долларов, на которых модели позируют на фоне старинных автомобилей на улицах Парижа».”
В то же время «Vogue и Marie Claire опубликовали фантастические видеоролики из ателье Dior, в которых сумкам придают форму на деревянных формах», — пишет Bloomberg. Между тем, «в китайской социальной сети Weibo Dior проявил более буквальный подход, разместив видеоролик, в котором звезда моды из Гонконга Эль Ли изображает себя счастливой клиенткой перед зеркалом в магазине».