Бренд шанель одежда показы: Официальный сайт CHANEL : мода, парфюмерия, уход за кожей, часы, ювелирные украшения

Стиль Модного Дома Шанель, особенности, описание, видео, фото

Содержание

• 1 Легендарный стиль бренда Шанель
• 2 Революционные идеи Коко Шанель в моде 
• 3 Видео, Габриель Шанель (Gabrielle Chanel)
• 4 Фото, показы из коллекции Коко Шанель
• 5 Видео, Chanel 2021/2022 Мода в Париже
• 6 Простота и изящество стиля  
• 7 Фото, из коллекции Модного Дома Шанель
• 8 Видео, показ Haute Couture весна, лето 2021, Chanel Shows
• 9  О цветовой гамме Chanel
• 10 Видео, Шанель, круизная коллекция, мода 2021
• 11  Дизайнерские приемы и особенности стиля
• 12 Фото, модные элементы стиля Chanel
• 13 Видео, Шанель, летняя коллекция, Париж, 2021 
• 14 Актуальность бренда Шанель
• 15 Видео, стиль Шанель, модные детали с вышивкой 
• 16 Фото, Стиль Модного дома Шанель, коллекция
• 17 Видео, Шанель весна, лето 2021, показ и обсуждение коллекции, украшений 
• 18 Вышивка, бренд Шанель
• 19 Фото, Chanel, коллекции с вышивкой
• 20 Видео, стиль Модного Дома Шанель, показ коллекции Лето 2021
• 21 Стиль Шанель, брючный костюм
• 22 Видео, коллекция Модного Дома Шанель, лето 2021
• 23 Актуальность стиля Шанель вне времени
• 24 Видео, стиль Шанель вне времени, вне моды
• 25 Видео, волшебство Шанель для тебя
• 26 Навигатор по сайту

Стиль Модного дома Шанель. Внушительное наследие Модного Дома Габриэль Шанель стало нашей классикой, актуальной во все времена. В чем особенности стиля, дизайнерские приемы, использование  вышивки. Коллекции современных дизайнеров в стиле Шанель.

Легендарный стиль бренда Шанель

Стиль Модного дома Шанель, весна, лето, Париж 2021

И сегодня жизнь великой Габриэль не оставляет равнодушным даже того, кто далек от мира моды.

• Модный Дом Chanel на протяжении многих десятков лет остается одним из самых продаваемых брендов в мире.
• И это не удивительно. Великая мадемуазель подарила миру моды стиль практичности и удобства.
• Покупая одежду, сумочку или бижутерию Chanel, мы приобретаем не просто стильные вещи, а покупаем нечто легендарное.

Революционные идеи Коко Шанель в моде 

Когда речь идет о стиле Шанель, обычно вспоминают маленькое черное платье или духи.

• Cтиль Шанель — это целая эпоха, когда в моде благодаря Габриэль произошла революция.
• Эта выдающаяся женщина стала открытием своей эпохи.

Видео, Габриель Шанель (Gabrielle Chanel)

Фото, показы из коллекции Коко Шанель

Видео, Chanel 2021/2022 Мода в Париже

Простота и изящество стиля  

Габриэль Шанель ввела в моду простоту и изящество, сняла ограничения и каноны, одежда стала более удобной.

• Вместо вычурно украшенных и громоздких нарядов она предложила простые платья, укороченную юбку, одежду из трикотажа.
• Строгий мужской пиджак и классические узкие брюки идеальной длины стали символом женской свободы, необходимой вещью каждой успешной и привлекательной женщины.

Придуманные Габриэль образы в одежде отличаются практичностью, и это продлевает им жизнь.

Фото, из коллекции Модного Дома Шанель

Видео, показ Haute Couture весна, лето 2021, Chanel Shows

 О цветовой гамме Chanel

Габриэль очень хорошо чувствовала цвета, но предпочтение отдавала черному и белому цвету.

• Черный цвет она считала основой всего. Он подчеркивает элегантность.
• Белый цвет символизирует чистоту.
• Яркие цвета Коко использовала в основном для контраста.

Видео, Шанель, круизная коллекция, мода 2021

 Дизайнерские приемы и особенности стиля

Особый стиль Шанель всегда узнаваем по дизайнерским приемам.

• Каждая деталь одежды этого стиля имеет особый дизайн и продумана до мелочей.
• Пуговицы обязательно должны быть пришиты прочно, карманы расположены правильно и удобно.

Фото, модные элементы стиля Chanel

Стиль Шанель, детали отделки жакета

Стиль Шанель, деталь жакета с вышивкой

Жакет, фирменный знак Модного дома Шанель

Стиль Шанель, аксессуары

Стиль Шанель, белый жакет, детали

Стиль Шанель, деталь отделки жакета

Сумочка и элементы одежды фирменного стиля Шанель

Стиль Шанель, элементы одежды, сумочка

Стиль Шанель, детали показа

Стиль Шанель, детали отделки платья

Стиль Шанель, элементы жакета

Аксессуары стиля Шанель

Видео, Шанель, летняя коллекция, Париж, 2021 

Актуальность бренда Шанель

• Созданные великой Габриэль Шанель наряды и в настоящее время не утратили своей актуальности.
• Каждый сезон они становятся основой для создания новых коллекций разных дизайнеров.
• Они могут быть перекроенными, переделанными, но останутся безошибочно узнаваемыми.

Видео, стиль Шанель, модные детали с вышивкой 

Фото, Стиль Модного дома Шанель, коллекция

Видео, Шанель весна, лето 2021, показ и обсуждение коллекции, украшений 

Вышивка, бренд Шанель

Особое изящество и нарядность любой одежде придает вышивка, которая также используется в стиле Шанель.

Фото, Chanel, коллекции с вышивкой

Стиль Шанель, вышивка на платье и на шифоне

Стиль Шанель, элементы вышивки на одежде

Стиль Шанель, платье, вышитое бисером, бсусами, стразами

Стиль Шанель, элементы вышивки на белом костюме

Стиль Шанель, вышивка на платье

Стиль Шанель, платье, вышитое цветами

Стиль Шанель, вышивка золотыми нитями

Стиль Шанель, белое платье, вышитое золотыми нитями

Стиль Шанель, платье с нарядной вышивкой

Стиль Шанель, жакет с вышивкой

Стиль Шанель, жакет с вышивкой

Стиль Шанель, узор вышивки бисером на шифоне

Стиль Шанель, узор вышивки золотыми нитями и бисером

Стиль Шанель, узор вышивки гладью

Стиль Шанель, узор вышивки

Видео, стиль Модного Дома Шанель, показ коллекции Лето 2021

Стиль Шанель, брючный костюм

Благодаря Шанель, в моду вошли мужские пиджаки.

• В наше время основная составляющая каждого гардероба это классический строгий брючный костюм.
• Костюм пригодится не только для работы, но и может быть отличным вариантом для особых случаев.
• Если к нему добавить сумку, обувь и аксессуары контрастных ярких цветов, такое сочетание снизит тон официальности, придаст образу изящество и романтичность.

Видео, коллекция Модного Дома Шанель, лето 2021

Актуальность стиля Шанель вне времени

Идеи Шанель и сегодня актуальны как никогда.

• Главная идея, лаконичность кроя и базовый цвет, осталась неизменно притягательной.
• Ей мы обязаны также появлению в женском гардеробе брюк, легендарной тельняшки, легких жакетов и курточек, джемперов, трикотажа и джерси, рубашек и блузок без рукавов, которые так удобно носить под жакетом.

Видео, стиль Шанель вне времени, вне моды

Видео, волшебство Шанель для тебя

Навигатор по сайту

женская одежда, фото с показа Chanel Resort

Габриэль Шанель, которую большая часть современных модниц знает под игривым именем Коко, недаром была и остается легендарной личностью в мире моды. Женщина, созданная и воспетая гениальным модельером, стала настоящей революционеркой, перевернувшей сознание общества. Габриэль умела не просто создавать сиюминутный тренд – ее коллекции, придуманные в ХХ веке, до сих пор считаются классикой стиля и элегантности, удивительно гармонично объединенных с универсальностью, удобством и практичностью.

Сегодня дело талантливой Коко продолжает Карл Лагерфельд – дизайнер, который также успел стать легендарной фигурой в фэшн-мире. Ему удалось оставить в сохранности все знаковые стилистические приемы, полученные в наследство от Коко, актуализировав их при помощи современных тканей, дерзких аксессуаров, эпатажных приемов и стильных акцентов, отличающих моду ХХІ столетия. Показ резорт-коллекции весна-лето 2020 не стал исключением.

Коллекция Chanel – источник вдохновения для утонченных деловых женщин

В коллекции, созданной Карлом Лагерфельдом, силуэтные решения остаются безупречно женственными и комфортными, ткани мягко драпируются, подчеркивая изящество фигуры, эпатажные детали соседствуют с подчеркнутым аристократизмом фасонов, а остромодные цвета и декоративные приемы ненавязчиво проставляют в коллекции актуальные акценты. В 2020 году маэстро моды в очередной раз доказал, что он как никто другой умеет создавать образы для непредсказуемых, независимых, активных и бесконечно нежных женщин.

Свежее дыхание в коллекцию привнесла ярко выраженная нотка античности. Лагерфельд, прибегнув к яркому и парадоксальному решению, доказал, что мода может стать машиной времени – его показ вернул на подиумы все лучшее, что придумали античные греки. Заинтригованы? Что же, давайте погрузимся в мир высокой моды и узнаем, что нового принес в него Карл Лагерфельд в 2020 году!

Женская коллекция Шанель весна-лето 2020

Все поклонники Шанель ежегодно находятся в боевой готовности перед началом очередного показа. Их главная цель – заранее собрать «тревожный чемоданчик» и быть готовым к вылету в Дубай, на Кубу или в Сеул, ведь маэстро славится тем, что подбирает для своих коллекций тематические локации, способные создать для его нарядов достойное обрамление. В 2020 году Лагерфельд превзошел самого себя, разослав приглашения посетить… Древнюю Грецию!

Достичь невероятной женственности помогло использование пастельных тонов

Впрочем, перемещаться в пространстве большинству приглашенных не пришлось, ведь страна эллинов была воссоздана прямо в Париже, а именитых гостей приняла одна из галерей Grand Palais. Погружение в эпоху можно назвать абсолютным – мраморная тропа проходила вдоль изысканных колонн, обрамленных порослью розмарина и шалфея, вдалеке виднелась роща олив, а на горизонте можно было увидеть череду каменистых островов в Эгейском море.

Наверное, Карл Лагерфельд, вспомнил слова Коко, гласящие, что платье произошло не от рисунков, а от скульптур, а каждый образ девушки должен иметь четко выраженную форму. Выбор основной темы Лагерфельд пояснил вдохновением, полученным из греческих понятий о женской привлекательности. Кроме того, сама Коко когда-то разработала костюмы для воплощения на театральных подмостках трагедии «Антигона», поставленной Жаном Кокто.

Именно поэтому модели шествовали вдоль полуразрушенной греческой колоннады, демонстрируя светлые платья-хитоны, типично шанелевские твидовые костюмы, сарафаны с узором из греческих амфор, атласные брюки, струящиеся шифоновые платья-ампир и яркие греческие сандалии. В коллекции 2020 года светлые твидовые костюмы напоминают о мраморе, туники – об изваяниях древнегреческих героев, а женщины предстали богинями, спустившимися с Олимпа.

Коллекцию дополнила яркая эффектная обувь с завязками в греческом стиле

Что касается трендов, которые были продемонстрированы домом Chanel в резорт-коллекции, то в их числе стоит отметить:

• огромное количество металлизированных фактур, столь актуальных в 2020 году. На подиуме присутствовала не только сверкающая одежда, но и множество золотых нарукавников, поясов, портупей и сандалий;
• элементы пижамного стиля нашли свое воплощение в расслабленных силуэтах и рисунках, которые так часто встречаются на роскошных шелковых ночных костюмах и полупрозрачных накидках;
• однозначным хитом стал шифон и ситец, мягкая фактура которых гостеприимна к флористическим принтам;
• многочисленные растительные узоры потеснили уже приевшиеся цветочные бутоны на ткани;
• осторожное вкрапление геометрических принтов – прежде всего, разнообразной полоски, – Лагерфельд грамотно скомбинировал с этническими элементами и мотивами;
• цвет «айвори» был избран в качестве полноправного фаворита весенне-летней моды 2020 года;
• не секрет, что пастельные оттенки как нельзя лучше подходят для солнечного времени года. В число любимчиков Лагерфельда на этот раз попали мягкий кофейный, золотисто-оливковый, нежнейший голубой и кварцево-розовый цвета;
• использование цвета ночного неба, сочного темно-охряного и классического черного стало единственным реверансом Лагерфельда в сторону насыщенных красок. Однако этот фон сделал светлую часть коллекции еще более невесомой;
• пояса на талии подчеркнули тот факт, что в моде изящный силуэт в виде песочных часов.

Впрочем, такое беглое перечисление трендов не может раскрыть всю роскошь, воплощенную в новой коллекции от Карла Лагерфельда. Самые знаковые тренды стоит обсудить несколько подробнее!

Chanel | Spring-Summer 2020 Модный Репортаж (Rus)

The indefatigable Karl Lagerfeld sent his guests to a well-deserved rest — still, by the ninth day of the Fashion Week, they were already exhausted, trying not to be late for the next show. At the same time, the creative director of Chanel did not leave his favorite place and arranged the beach right in the Grand Palais in the very center of Paris. Models barefoot went on a sandy catwalk, and from the tower with a recognizable brand logo they were watched by a lifeguard. Lagerfeld proclaimed straw hats and visors a must-have accessory for the next season. Without tweed, too, of course, nowhere. This time the costumes and dresses of this material were made in shades of pink, purple and azure colors. At the same time, volumetric tweed jackets in Chanel suggest wearing with black bicycles. Karl advises to solve the problem of the capacity of miniature women’s handbags radically: now you need to carry two handbags at once — one on each shoulder. Toward the end of the show, the designer released models on the catwalk in small black dresses for every taste — short and long, flowing and emphasizing the figure, with sequins and ruffles. The guests, including Vanessa Paradis, Poppi Delegin and Farrell Williams, conducted an uninterrupted broadcast of the show on the social network with the hashtag #ChanelByTheSea, and Pamela Anderson could not resist and after the show she also threw off her shoes and ran along the beach, remembering her star role in “Rescuers Malibu” . Only instead of red kupal Неутомимый Карл Лагерфельд отправил своих гостей на заслуженный отдых — еще бы, к девятому дню Недели моды они уже выбиваются из сил, стараясь не опоздать на очередной показ. При этом креативный директор Chanel не стал покидать своего излюбленного места и обустроил пляж прямо в Grand Palais в самом центре Парижа. Модели босиком выходили на песчаный подиум, а из вышки с узнаваемым логотипом бренда за ними наблюдал спасатель. Обязательным аксессуаром следующего сезона Лагерфельд провозгласил соломенные шляпы и козырьки. Без твида тоже, разумеется, никуда. На этот раз костюмы и платья из этого материала были выполнены в оттенках розового, фиолетового и лазурного цветов. При этом объемные твидовые жакеты в Chanel предлагают носить с черными велосипедками. Проблему вместимости миниатюрных женских сумочек Карл советует решать радикально: теперь нужно носить сразу две сумочки — по одной на каждом плече. Под занавес показа дизайнер выпустил на подиум моделей в маленьких черных платьях на любой вкус — коротких и длинных, струящихся и подчеркивающих фигуру, с пайетками и с оборками. Гости, среди которых были Ванесса Паради, Поппи Делевинь и Фаррелл Уильямс, вели непрерываемую трансляцию показа в соцсети с хэштегом #ChanelByTheSea, а Памела Андерсон не удержалась и после шоу тоже скинула обувь и пробежалась по пляжу, вспомнив свою звездную роль в «Спасателях Малибу». Только вместо красного купальника на ней все же был белый твидовый костюм Chanel. London fashion week — https://www.youtube.com/playlist?list=PLvoGIEKMMqbJFBwMv222x3s1uDhGHkbyL Paris fashion week -https://www.youtube.com/playlist?list=PLvoGIEKMMqbJTuzHFwqhwDA1FBMwDD6GI Milan fashion week — https://www.youtube.com/playlist?list=PLvoGIEKMMqbJuZ28sZ4wcYzgyJTUQzSYM New York fashion week — https://www.youtube.com/playlist?list=PLvoGIEKMMqbJx5uDQnOpiivW2NKEBfV25 Spring-summer 2020 fashion collection — https://www.youtube.com/playlist?list=PLvoGIEKMMqbJpxelFIGHap563ISAvLAkQ #WorldFashionChannel https://www.facebook.com/WFCtv https://vk.com/wfchannel https://www.instagram.com/worldfashionchannel/ https://wfc.tv/

Тренд № 1: Цвет слоновой кости

Нежный оттенок слоновой кости – ультрамодная альтернатива белому цвету
Надеть наряд в белом монохроме – беспроигрышное решение для 2018 года Недаром на подиумах всего мира можно увидеть изобилие белых платьев, юбок, брюк, костюмов, шуб, пальто и даже джинсов, а любая круизная коллекция вне зависимости от года выпуска всегда имеет вкрапления этого летнего цвета. Впрочем, белый цвет 2020 года имеет свои особенности – это не тот чистый холодный оттенок, который делает образ излишне «школьным» и строгим, а мягкий тон слоновой кости или айвори, смягчающий градус чопорности.

Наряды от Карла Лагерфельда, отшитые в этом теплом тоне, отличаются изысканностью и благородством, которое подчеркивается мягкими драпировками платьев, невесомостью кружевных блуз, атласными переливами брюк и фактурой твидовых юбок. Этот безупречно элегантный цвет удачно сочетается с выбранными Лагерфельдом золотыми украшениями и массивными поясами, которые расшиты пайетками и декорированными яркими кристаллами. Всё это добавляет нарядам столь любимую дизайнером нотку эпатажа и гламура.

Тренд №2: Греческие платья

В новом показе от Шанель акцент был сделан на древнегреческие мотивы
Платья в греческом стиле долгое время были прерогативой тех, кто занимается свадебной модой, однако Лагерфельд предлагает всем женщинам в 2018 году носить эти легкие и гармоничные наряды. Хитоны и платья-ампир в его исполнении объединили все лучшее, что может дать современная промышленность и эллинский крой одежды – шифон, избранный в качестве основной фактуры, позволил создать плавные линии и изысканные драпировки, а также воплотить асимметричные решения, столь актуальные в новом модном году.

Такое платье может смело примерить любая девушка – свободные линии придают фигуре любого типа нотку аристократизма, а завышенная талия и прямой силуэт позволяют носить такой фасон даже в том случае, если ваша фигура несовершенна. Изюминкой коллекции весна-лето 2020 стало использование классического «древнегреческого» приема, который переживает сегодня второе рождение – пройма на одно плечо позволяет сделать образ еще более хрупким.

Впрочем, маэстро решил, что нужно разнообразить греческую моду актуальными деталями – в коллекции можно увидеть множество вариантов оформления линии декольте. Лагерфельд смело использовал мягкие воротники-хомуты и соблазнительные V-образные вырезы. К тому же, платье – это не единственное, что может быть выполнено в греческом стиле. Блузы цвета состаренной бронзы стали еще одной эллинской ноткой в новой коллекции дома Chanel.

Греческие платья

Платья в греческом стиле долгое время были прерогативой тех, кто занимается свадебной модой, однако Лагерфельд предлагает всем женщинам носить эти легкие и гармоничные наряды. Хитоны и платья-ампир в его исполнении объединили все лучшее, что может дать современная промышленность и эллинский крой одежды – шифон, избранный в качестве основной фактуры, позволил создать плавные линии и изысканные драпировки, а также воплотить асимметричные решения, столь актуальные в новом модном году.

Не пропустите: Модные женские брючные костюмы

Такое платье может смело примерить любая девушка – свободные линии придают фигуре любого типа нотку аристократизма, а завышенная талия и прямой силуэт позволяют носить такой фасон даже в том случае, если ваша фигура несовершенна. Изюминкой коллекции весна-лето 2020 стало использование классического «древнегреческого» приема, который переживает сегодня второе рождение – пройма на одно плечо позволяет сделать образ еще более хрупким.

Впрочем, маэстро решил, что нужно разнообразить греческую моду актуальными деталями – в коллекции можно увидеть множество вариантов оформления линии декольте. Лагерфельд смело использовал мягкие воротники-хомуты и соблазнительные V-образные вырезы. К тому же, платье – это не единственное, что может быть выполнено в греческом стиле. Блузы цвета состаренной бронзы стали еще одной эллинской ноткой в новой коллекции дома Chanel.

Тренд №3: Ослепительный металлик

Золотое изобилие от маэстро мира современной моды – Карла Лагерфельда
В топе колористических трендов 2020 года держатся все оттенки металлика – от бронзового до серебряного. Однако особенной дизайнерской любовью пользуется золото, которое имеет множество самых разнообразных тонов. Можно предположить, что гуру фэшн-индустрии поддались золотой лихорадке, ведь как иначе можно пояснить тот факт, что в каждой новой коллекции присутствуют платья цвета состаренного золота, жакеты, расшитые золотистыми нитями, и юбки, которые поражают нежнейшим розово-золотым отливом.

Карл Лагерфельд не стал отказываться от столь яркого тренда, щедро использовав в своей новой коллекции драгоценный металл. Цвет золота изумительно сочетается с вычурными фасонами греческих платьев, дополняет многочисленные драпировки, оттеняет легкость блуз, подчеркивает роскошь корсетов, добавляет «дороговизны» свитшотам и костюмам в стилистике спорт-шик.

Однако это далеко не полный список возможностей Карла Лагерфельда – чудесник мира моды поставил золотистые аксессуары во главу угла, поэтому его изделия декорированы наплечниками с крупными золотыми пайетками, дополнены подчеркнуто эпатажными поясами, портупеями из золотых лавровых листочков, драгоценными браслетами, сверкающими сандалиями и сумочками.

Тренд №4: Растительные узоры

Флористические мотивы стали доминантой в коллекции весна-лето 2018
Не секрет, что мир моды охватило повальное увлечение флористическими принтами. Пальто и куртки, платья и сарафаны, юбки и брюки декорируются разнообразной вышивкой, аппликациями, тиснением и принтованными мотивами в виде розовых бутонов, пышных пионов, мелких полевых цветочков или ветвей сакуры. Откровенно говоря, цветов на подиумах в последнее время было настолько много, что дизайнеры пресытились этим женственным мотивом.

Тем не менее, они не собираются исключать этот изящный принт из ряда фаворитов – просто на смену цветам в моду входят разнообразные растительные мотивы в виде банановых листьев, пальмовых веток и замысловатых лиан. Данный тренд был воплощен и в коллекции от Карла Лагерфельда, который украсил свои наряды принтами цвета осенней листвы и золота. Шифоновые накидки, легкие летние платья, полупрозрачные блузы и уютные свитшоты выглядят еще более женственно в обрамлении крупных листьев.

Нестандартным приемом стало соединение сразу двух техник – принт, напечатанный на ткани, переходит в выпуклую аппликацию, что придает образу больший объем. Еще одна инновация резорт-коллекции – использование приглушенных комбинаций. Например, контраст золотистых лиан на фоне темно-синего платья или накидки создает вокруг девушки ореол мистичности.

Аксессуары, представленные в коллекции

На этом показе аксессуарам было отведено немало внимания. Некоторые их них были лаконичными неброскими, а другие смогли запомниться и стать трендом. К таковым, например, относятся:

• Шляпки – все они выглядят аккуратно и просто, в основном в черном или бежевом цвете. Несколько моделей представлены в контрастных тонах – к примеру, черно-красные. Края могут быть, как ровными, так и закругленными;

• Небольшие сумки – они могут быть на ремешках или металлических цепочках. Настоящим пиком стали модели в квадратной и прямоугольной форме. Материал использовался достаточно плотный. Интересным вариантом для смелых девушек станут сумки в форме цилиндра.

• Броши в форме крупных цветков – особенно понравились зрителям крупногабаритные красные аксессуары, напоминающие расцветшую розу.

• Бусы – длинные украшения, перемотанные на шее в несколько слоев, покорили сердца зрителей. Такие аксессуары выглядят эффектно, делая образы не такими строгими и простыми. Они добавляют особый шарм и элегантность.

• Широкие и массивные браслеты – почти все они были выполнены либо в золотом, либо в серебряном цвете. Всем зрителям они запомнились, так как выделялись на фоне общего наряда. Украшения были декорированы стразами. У некоторых в центре можно было наблюдать большой и блестящий камень.

Такие интересные и эффектные тренды предлагает нам Chanel в наступившем 2020 году. Весной и летом все эти образы будут по-настоящему модными и красивыми. Более того, почти все варианты одежды и аксессуаров подходят для любой ситуации – праздник, работа, свидание, прогулка, повседневная носка. Звёздный стиль Джессики Альбы Мужская мода осень-зима 2018-2019 С чем носить туфли на каблуке Модная бижутерия сезона весна-лето 2020 Чистка дубленки в домашних условиях Модные топы весна-лето 2017

Тренд №5: Гофрированные ткани

Динамичное горизонтальное и вертикальное гофре в новом показе от Chanel
Мало какой дизайнерский прием способен придать луку большую динамику и воздушность, чем применение гофрированных тканей. Мелкие, чуть неровные складочки – это настоящий хит новых коллекций 2018 года. Дизайнеры настолько вдохновились возможностями гофре, что подвергают гофрированию практически любые существующие ткани и материалы. На подиумах можно увидеть складчатые юбки и платья из шифоновых и сатиновых фактур, вечерние атласные наряды и даже гофрированные кожаные куртки и юбки.

Модницы, которым нравится носить не только красивую, но и практичную одежду, должны быть от этого в полном восторге. Ткани, подвергнутые такого рода обработке, не нуждаются в глажке, а деликатный режим при стирке позволит надолго сохранить вещь в таком виде, будто она вчера прибыла к вам из модного магазина. Отличительной характеристикой гофрированных юбок и платьев от Карла Лагерфельда является буквально скульптурный объем тысяч мельчайших складочек, создающих потрясающий 3D-эффект.

Маэстро решил, что не стоит отвлекать внимание от необычного приема броскими принтами, поэтому гофрированные модели отличаются простотой кроя и монохромным исполнением. Длинные платья и юбки в пол выполнены в мягком молочном, насыщенном синем или кирпичном цвете. Исключение было сделано длишь для наряда, в котором не постеснялась бы появиться любая греческая богиня – короткая гофрированная юбочка изящно дополнена вычурным корсетом, рисунок на котором напоминает абстрактное полотно.

Тренд №6: Необычный твид

Твидовые наряды – настоящая вневременная классика от самой Коко Шанель
Твидовый костюм от Габриэль Шанель – это такая же иконическая классика моды, как маленькое черное платье, камея с жемчужинами или стеганая сумочка. Впервые эта модная новинка увидела свет в 1923 году, когда Шанель творила в духе подчеркнутого английского стиля и решительно внедряла в женскую моду вещи, отсылающие девушек к мужскому гардеробу.

Впрочем, изделие из демократичной ткани поначалу не вызвало особых восторгов у публики – революционные идеи тогда принимались совсем не так просто, как в наши дни. Теме не менее, через 30 лет костюм из твида пережил реинкарнацию – Коко представила свое творение модницам нового поколения, воспринявшим практичный и женственный костюм из приталенного жакета и юбки на ура. С тех пор это изделие стало визитной карточкой дома – теперь ни одна коллекция не может обойтись без нескольких твидовых костюмов.

Карл Лагерфельд успешно подхватил эстафету, постоянно предлагая новый крой, форму, цвет и декор изделия. Коллекция весна-лето 2018 не оказалась в списке исключений – шанелевский твид постигла очередная трансформация, а на подиуме можно было увидеть костюмы в мраморных тонах, легкие летние пальто с крупными пуговицами-монетами, а также декорированные бахромой платья в стиле гламурного бохо. Изюминку добавляют яркие контрасты черного и белого, черного и терракотового, либо вкрапления золотых нитей.

Коллекция Chanel весна лето 2020 года

Карл Лагерфельд был, есть и остаётся великим мастером своего дела. Много лет Дом Шанель находится под его чутким руководством и каждый раз радует своих поклонниц великолепными коллекциями. Коллекция Chanel весна лето 2020 года стала очередным доказательством того, что дух мадам Коко жив и традиции Дома остаются не только в памяти, и а находят воплощение в современном мире. Он состоялся в главном зале Парижа Grand Palais на улице Камбон, наполненный игрой света от осколков зеркал.

И обстановка и модели переносят зрителей в период, когда женские модели стали простыми, удобными и лаконичными. Костюмы Дома Шанель, как всегда выглядят безупречно и стильно. Все они выполнены в нежных тонах и выглядят очень романтично, хотя их вполне можно использовать и для работы. Широкие пояса серебристых оттенков, блузы с воротником аскот и изящная нитка жемчуга на одной щиколотке, говорят о том, что женщина всегда должна оставаться женщиной, в каких бы ситуациях она не находилась. Роскошь и простота прекрасно могут уживаться в одном образе.

Огромный зал, в виде зеркального цилинда, создаёт ощущение многогранности. В нём отражается всё, что находится внутри, благодаря стенам и зеркальному полу. Это расширяет и пространство и восприятие увиденного.

Безукоризненно разработанные силуэты, в духе высокой моды, пронизаны темой палитры нежных оттенков с металлическими вкраплениями. Элегантные женские костюмы, порой напоминающие минималистические модели, очень лаконичны и просты. Некоторые декорированы накладными карманами с клапанами, басками и оригинальными косыми складами. Мерцающие блёстки в сочетании с нежно — розовыми, жёлтыми, зелёными и синими тонами выглядят свежо и мягко.

Женственные силуэты дополнены поясами выше линии талии, структурированные плечи дополняют образ чёткими линиями, юбки – тюльпаны делают акцент на бёдрах, а комбинация твидовых пальто с плиссированными юбками бледных оттенков создают разительный оригинальный контраст. Многие модели напоминают моду 50-х и 80-х годов прошлого столетия.

Вечерние наряды из коллекции Chanel весна лето 2017 года невероятно роскошны, выполненные из тюля, лёгких, как воздух, тканей, тафты, органзы, кружева, жаккарда, атласа, жоржета, украшенные драгоценной изящной вышивкой и отделкой из перьев. Серебристые тона, сверкающие пайетки и обилие зеркал усиливают ощущение лёгкости, воздушности и объёмности пространства.

Причёски моделей выполнены в стиле начала прошлого века на манеру мальчишеских причёсок твист с зализанными волосами. Некоторые из них были снабжены шляпками канотье с приплюснутой тульей и игриво зафиксированные на затылке.

Серебристые шпильки на ногах, моделей, пояса, высокие вышитые, сверкающие драгоценными камнями, сапоги, блестящие серебристые вечерние наряды, несомненно, навевают ассоциации с космическим стилем, что делает коллекцию ещё более современной и шикарной. В завершение показа было продемонстрировано обворожительное платье нежно – розового цвета, обильно декорированное оборками. Как правило показы заканчивают свадебными нарядами, но, это платье замечательно подойдёт для любого торжественного случая. На этот раз в нём вышла муза Карла Лагерфельда молодая Лили – Роуз Депп, дочь Джонни Деппа и Ванессы Паради, которая пополнила ряды молодых моделей – детей экс-моделей прошлых десятилетий.

Если Вам нравятся классические женские костюмы, в которых можно и в пир и в мир, то Вам стоит присмотреться к этой коллекции на будущий сезон. В ней много красивого и интересного и для повседневного женского гардероба и для торжественных случаев. Коллекция Шанель весна – лето 2020 года доставляет эстетическое удовольствие. Уверена, что Вам она непременно понравится.

Поделитесь своими впечатлениями с друзьями и подписывайтесь на новые статьи, чтобы узнавать ещё больше о мире моды!

С уважением, Арина Широкова.

ПОДПИШИТЕСЬ НА РАССЫЛКУ И УЗНАВАЙТЕ НОВОСТИ ПЕРВЫМИ!

Ваш email:

Конфиденциальность гарантирована

Поделиться в соц. сетях

Мне нравится

Узнайте еще больше интересного :

Коллекция Каролины Эррера весна лето 2020 года
Ещё не закончился 2020 год, а известные марки уже демонстрируют свои коллекции на сезоны грядущего года. Заглянем в будущее. Представим, как будто зима уже …

Лукбук новой коллекции Ulyana Sergeenko Demi-Couture осень — зима 2016

Ульяну Сергеенко называют королевой российского кутюра. Её коллекции всегда невероятно женственны и романтичны. Она давно известна за пределами своей страны и очень успешна на поприще …

Шоколадный салон в Париже 2020 года

Осень – прекрасная пора для того, чтобы порадовать себя интересным времяпровождением, положительными эмоциями и конечно сладостями. Шоколадный Салон в Париже 2020 года, открывшийся 28 …

Показ [email protected] осень зима 2020 2016 года в Милане

Показ [email protected] осень зима 2020 2016 года в Милане не оставил равнодушным никого. Ведь это была не просто коллекция новой одежды, а коллекция, предназначенная …

Показ Gucci осень зима 2020 2016 годов в Милане

Просмотр модных показов известных мировых брендов очень интересное и познавательное зрелище. Показ Gucci осень зима 2015 2016 годов в Милане только подтверждает это. Лишний …

Тренд №7: Многоуровневые украшения

Многорядные колье из множества цепочек и камней – маст-хэв 2020 года
Украшениям из золотистого, серебристого и бронзового металла следует присвоить звание фаворитов 2020 года. Пожалуй, нет такого модного дома, который проигнорировал бы данную тенденцию – металлические украшения часто принимают форму крупных геометрических браслетов, объемных серег, фактурных футуристических колец, но главным хитом стали целые связки металлизированных украшений и комплекты цепочек разной длины и формы.

В резорт-коллекции от Chanel можно увидеть актуальные украшения в виде нескольких цепочек, декорированных бусинами и этническими подвесками. Также на моделях можно заметить многоярусные украшения с крупными камнями, металлические чокеры с флористическими мотивами, а также связки крупных и тонких браслетов, отсылающими нас к стилистике арт-деко.

Особенной фишкой коллекции от Карла Лагерфельда стали украшения для волос, которые переживают очередную волну фэшн-популярности. Вполне естественно, что тематическая коллекция дома Шанель потребовала аутентичного декора для причесок моделей. Выбор был очевиден – ободки с золотыми листами лавра и роскошные золотые повязки с крупными камнями, в которых не постеснялась бы выйти в свет жена любого греческого императора.

История бренда Chanel | Brand Info — информация о брендах

◷ Время чтения: 19 мин.

Chanel («Шанель») — французский бренд по производству элегантной одежды, предметов роскоши, парфюмерии и модных аксессуаров. Во всем мире насчитывается более 300 монобрендовых бутиков Chanel.

У истоков модного дома стоит хрупкая, но отважная девушка — Габриэ́ль Бонёр (Коко́) Шане́ль, оказавшая существенное влияние на европейскую моду XX века.

Именно она сумела разрушить существующие каноны и привнести в мир моды новаторский стиль. Ее приталенный жакет и маленькое чёрное платье совершили настоящую революцию и заставили взглянуть на модные тренды под новым углом.

История создания бренда Chanel

Будущая основательница бренда Габриэ́ль Бонёр (Коко́) Шане́ль родилась 19 августа 1883 года в городе Сомюр. В возрасте 12 лет она потеряли мать, после чего вместе с двумя сестрами была отдана в сиротский приют. Здесь под присмотром местных монахинь девочка научилась шить.

В возрасте 18 лет Шанель отправилась жить в пансион для католических девушек в городе Мулен. Но пристанища в пансионе она так и не нашла. Впоследствии Габриэ́ль устраивается на должность швеи в местном ателье.

В свободное от работы время, она пела в кабаре. Во время одного из представлений ее заметил французский аристократ Этьен Бальсан. Между ними завязались отношения, и в скором Коко поселилась в его замке.

В 1909 году Шанель отправляется в Париж. В 1910 году в квартире Бальсана она открывает первый магазин Chanel. Это жилье представляло собой отличное место для быстрого старта. Здесь собиралась французская элита: охотники и охотницы за новыми романами. Первое изделие, которое предложила Коко — аккуратные женские шляпки. Их охотно покупали приятельницы Бальсана и его друзей.

В это же время у Коко возник роман с английским промышленником Артуром Кэйпелом. Предприимчивый вельможа увидел в Коко перспективную предпринимательницу, и стал вкладывать в нее средства.

В 1910 году он помог приобрести площадь в доме № 31 на улице Камбон в Париже. Однако в этом доме уже располагался магазин одежды, поэтому Шанель не разрешили разместить там ателье по производству платьев.

Их бурный роман длился девять лет. В 1918 году Кэйпел женился на английской аристократке леди Диане Уиндхэм, но на этом отношения между ним и Шанель не закончились.

Долгожданное признание Шанель получила в 1912 году, когда театральная актриса Габриель Дорзиат стала носить ее шляпки в пьесе Фернана Нозьера «Bel Ami».

В 1913 году в самом сердце Довиля кутюрье открыла бутик, где представила женскую спортивную одежду прет-а-порте, которая не сковывала движения и позволяла вести активный образ жизни. Для ее пошива был использован трикотаж. Помимо спортивной одежды в магазине продавались шляпы, куртки, фланелевые блейзеры, прямые льняные юбки, свитера, пиджачные костюмы и матросские блузы.

Первая Мировая — время джерси

Первая Мировая война (1914-1918 гг.) внесла свои коррективы в европейскую моду. Этому содействовали нехватки материалов и мобилизации женщин. Когда фашистский сапог свободно разгуливал по пропитанной кровью Франции, было не до вычурных платьев и модных трендов. Большинство женщин нуждались в практичной и удобной одежде.

В качестве альтернативы дорогостоящим материалам Коко использовала трикотаж джерси — мягкую, струящуюся, практичную, податливую, приятную на ощупь ткань, которая в то время считалась тканью для бедных и использовалась в основном для изготовления мужского нижнего белья и носочно-чулочной продукции.

Во многих изделиях проглядывался военный след, который явно указывал на внутреннее состояние кутюрье. К 1915 году талантливая Габриэль покорила всю Францию. Ее одежда, отличающаяся лаконичностью и практичностью, стала невероятно популярна у женщин.

В 1915 и 1917 годах журнал Harper’s Bazaar отметил, что имя Chanel было в шоппинг-списке каждой покупательницы. Бутик дизайнера на улице Камбон в то время предлагал дамам простые повседневные ансамбли дневных платьев и пальто, черные вечерние платья, расшитые кружевом или оформленные небольшими драгоценными камнями.

В 1915 году решительная Шанель открывает магазин в Биаррице. После года работы бизнес оказался настолько прибыльным, что в 1916 году модельер смогла возместить первоначальные вложения Кэйпеля.

Укрепление позиций

В 1918 году Шанель приобрела здание по адресу 31-я улица Камбон, в одном из самых фешенебельных районов Парижа, где ранее был расположен первый магазин Chanel и впоследствии расположился ее модный дом. К 1927 году Шанель владела пятью зданиями на улице Камбон.

К 1919 году официально была зарегистрирована компания Chanel.

Следуя модным тенденциям 1920-х годов, Дом Шанель производил платья из бисера, которые стали особенно популярными среди женщин, идущих в ногу с модным веянием flapper. Параллельно этому икона стиля разрабатывает ансамбль из двух или трех предметов, ставший образцом женского стиля. Его пропагандировали как «форму на вторую половину дня и вечер», которая стала называться «костюм Шанель».

В 1921 году она открыла раннее воплощение модного бутика, где помимо одежды, шляпок и аксессуаров продавались ювелирные украшения и духи.

Легендарные Chanel № 5

Что касается парфюмерии Chanel, то первый аромат увидели свет в 1921 году. Под пристальным присмотром Коко был создан настоящий эталон парфюмерного искусства, нестареющая классика — духи Chanel № 5.

Для создания композиции был привлечен Эрнест Бо — французско-русский парфюмер, представленный Коко Великим русским князем Дмитрием Павловичем Романовым.

Габриэль хотела, чтобы аромат целиком и полностью олицетворял запах женщины — настоящей, уверенной в себе леди, которая знает, как нужно пахнуть. Как правило, такая женщина привлекает внимание сильного пола, дразнит и увлекает, но каждый раз ускользает и остается недосягаемой.

По наставлению Коко композиция разрабатывалась на базе различных эссенций, а не на нескольких, как тогда было принято. Спустя некоторое время Эрнест Бо представил Коко Шанель для предварительной оценки несколько ароматов в простых флаконах под номерами. Великая швея выбрала флакон под номером 5 (к тому же «пять» было любимым числом Шанель, в чём она усмотрела особый знак судьбы). Название для нового аромата было придумано быстро — простым добавлением к номеру имени заказчика. Так мир получил «Chanel 5»…

Всего же композиция аромата состояла из 80 ингредиентов. Самыми узнаваемыми оттенками Chanel № 5 стали: верхушка пирамиды — иланг-иланг, альдегиды, нероли, лимон и бергамот; ноты сердца — жасмин, ирис, корень ириса, роза и ландыш; базовые ноты — сандал, амбра, мускус, пачули, ваниль, ветивер и дубовый мох.

В дополнение к выпуску своих кутюрных коллекций и парфюмерии, Шанель погрузилась в разработку танцевальных костюмов для Русских балетов. В 1923-1937 годах она разработала наряды для постановок, которые курировали импресарио Русского балета Сергей Дягилев и танцор Вацлав Нижинский.

В 1924 году Шанель совместно с предпринимателем Пьером Вертхаймером открыла подразделение по производству парфюмерии — Parfums Chanel. По условиям договора Вертхаймер обязывался предоставить полное финансирование для производства, маркетинга и распространения духов Chanel № 5. Распределение долей в бизнесе осуществлялось по следующей схеме: Вертхаймер — 70 %; Теофиль Бадер — французский бизнесмен, который свел Коко с Вертхаймером — 20 %; Шанель — 10 %. Спустя двадцать с лишним лет Коко получила полный контроль над Parfums Chanel и призналась, что Пьер Вертхаймер был «мошенником, который обманул меня».

В 2016 году была выпущена обновленная версия «Chanel N°5 L’Eau». Лицом новинки стала Лили-Роуз Мелоди Депп.

Провальный Голливуд

В 1931 году, находясь в Монте-Карло, Шанель познакомилась с Сэмюэлем Голдвином — одним из самых успешных кинопродюсеров в истории США. Голдвин предложил ей соблазнительное предложение. За сумму в миллион долларов (примерно 75 миллионов долларов США по сегодняшним меркам) она дважды в год посещает Голливуд для разработки костюмов для звезд киностудии MGM. От такого предложения было невозможно устоять, и Шанель согласилась. В ее нарядах в 1931 году блистала, икона стиля своего времени и одна из самых ярких и окупаемых звезд эпохи немого кино Глория Свенсон «Сегодня, или никогда». Среди постоянных клиентов оказались Грета Гарбо и Марлен Дитрих.

Очень скоро Шанель разочаровалась в Голливудских трендах и покинула столицу мирового кинематографа. Влиятельное издание The New Yorker иронично писал о провале Коко Шанель в Голливуде: «ей сказали, что ее платья не достаточно сенсационны. Она сделала женщину похожей на леди. А Голливуд хочет, чтобы леди выглядела как две леди».

Разочарованная Шанель вернулась к созданию костюмов для нескольких французских фильмов, в числе которых была кинокартина Жана Ренуара 1939 года «Правила Игры», в субтитрах которой ее упомянули как Дом моды Шанель.

В 1932 году состоялась премьера выставки ювелирных украшений Chanel, посвященной алмазам. Некоторые из тех колье, что были презентованы на ней, вновь предстали перед публикой в 1993 году. Среди них известные ожерелья «Комета» и «Фонтан».

С наступлением 30-х годов модные тренды изменились. Следом за ними изменились и вечерние платья от Chanel, которые приобрели более женственный вид и стали удлиненными. Платья из летних коллекций отличались яркими контрастными расцветками, а в качестве декора кутюрье использовала хрусталь и серебряные ремешки. В 1937 году Шанель впервые разработала линию одежды для миниатюрных женщин.

К 1935 году в компании Chanel насчитывалось около 4000 сотрудников.

Во второй половине 30-х годов место Коко Шанель на троне высокой моды оказалось под угрозой. Мальчишеский вид и короткие юбки 1920-х годов, казалось, исчезли в одночасье. Ее проекты для голливудских кинозвезд не были успешными и не улучшили ее репутацию, как ожидалось. Что еще более важно, звезда Шанель была затмена ее главным конкурентом, дизайнером Эльзой Скиапарелли. Инновационные проекты Скиапарелли, изобилующие игривыми отсылками на сюрреализм, завоевывали признание критиков и вызывали энтузиазм в мире моды.

Чувствуя, что ее влияние в мире моды ослабевает, Шанель начинает сотрудничество с Жаном Кокто в его театральной пьесе «Эдип Рекс». Костюмы, которые она проектировала, были высмеяны и критически раскритикованы: «завернутые в бинты актеры выглядели как мумии скорой помощи или жертвы какого-то ужасного несчастного случая». Она также приложила руку к созданию костюмов для балетной постановки Russes de Monte Carlo. Однако 3 сентября 1939 года Великобритания объявила войну нацистской Германии, и балет был закрыт.

Вторая мировая война — волк в овечьей шкуре

В 1939 году, с началом Второй мировой войны, Шанель заморозила производство и закрыла все свои магазины. Она сказала, что сейчас не время для моды; в результате ее действий 4000 работниц потеряли работу.

Во время немецкой оккупации Шанель проживала в роскошном отеле Ritz, который также использовался в качестве штаб-квартиры для высшего эшелона немецкого военного персонала. Здесь у Коко завязались романтические отношения с бароном Гансом Гюнтером фон Динклагеном — немецким дипломатом и бывшим офицером прусской армии, генеральным прокурором, который с 1920 года работал оперативником в военной разведке.

Хэл Воган в своей книге «В постели с врагом: тайная война Коко Шанель» утверждает, что Шанель всяко восхваляла Гитлера и сотрудничала с германским правительством во время Второй мировой войны. По словам историка, она не просто поставляла немцам инсайдерскую информацию из Франции, но и официально числилась в немецкой разведке, имея на своём счету более десятка успешно выполненных шпионских миссий.

По окончании войны Шанель припомнили все ее выходки. За ней закрепился ярлык пособницы фашистов, она была обвинена в коллаборационизме и арестована. В 1944 году при содействии Черчилля её выпустили на свободу, но при условии, что она покинет Францию.

Многие историки сходятся во мнении, что именно благодаря вмешательству Черчилля удалось спасти наследие Коко Шанель.

Чтобы избежать дальнейших преследований в 1945 году, Шанель пришлось уехать в Швейцарию, где она жила до 1953 года. Все это время ее сопровождал барон Ганс Гюнтер фон Динклаген.

Битва за контроль над Parfums Chanel

Вторая Мировая Война, в частности захват нацистами всей еврейской собственности и коммерческих предприятий, предоставила Шанель возможность получить полный контроль над организацией Parfums Chanel и его самым прибыльным продуктом Chanel № 5. Прежние директора, братья Вертхаймеры, были евреями. Шанель использовала свое положение «арийки», чтобы подать прошение немецким чиновникам о легализации ее притязаний на единоличное владение.

5 мая 1941 года она написала письмо правительственному администратору, которому было поручено принять решение о ликвидации еврейских финансовых активов. Ее основания для права собственности были основаны на утверждении, что Parfums Chanel «все еще является собственностью евреев».

Шанель не знала, что Вертхаймеры, предвидя предстоящие нацистские мандаты против евреев, в мае 1940 года передали контроль над Parfums Chanel французскому бизнесмену и промышленнику-христианину Феликсу Амио. В конце войны Амио вернул Parfums Chanel в руки Вертхаймеров.

Тем временем, Коко Шанель, которая на тот момент проживала в Швейцарии, создала собственную коллекцию духов и запустила их в производство. В свою очередь, Вертхаймер, владелец контрольного пакета акций Parfums Chanel, увидел, что его прибыль, как и бизнес, находятся под угрозой.

После окончания Второй мировой войны деловой мир с интересом наблюдал за продолжающейся юридической борьбой за контроль над Parfums Chanel. Привлеченные к разбирательству стороны осознавали, что если приверженность нацистской идеологии и антисемитские взгляды Коко будут обнародованы, репутация и статус бренда Chanel серьезно пострадают.

Шанель наняла Рене де Шамбрена в качестве своего адвоката, чтобы подать в суд на Вертхаймеров. В конечном счете, оппонент и «потерпевшая» пересмотрели первоначальный контракт 1924 года, и пришли к взаимному согласию.

17 мая 1947 года Chanel получила прибыль военного времени от продаж Chanel № 5 в размере, эквивалентном примерно девяти миллионам долларов (по современным меркам). Согласно новому контракту, ее будущая доля составит два процента от всех продаж Chanel № 5 по всему миру, что равно, приблизительно, 25 миллионам долларов в год. Кроме того, Пьер Вертхаймер согласился на необычное условие, предложенное самой Шанель. Он согласился оплачивать все расходы Шанель — от тривиальных до крупных, до конца ее жизни.

Послевоенный период — возрождение бренда

В послевоенное время модный Олимп оккупировали мужчины. В 1947 году представил свою новую революционную коллекцию французский модельер Кристиан Диор. Не меньшего признания добились Кристобаль Баленсиага, Роберт Пиге, Жак Фат. Шанель была убеждена, что женщины, в конце концов, восстанут против эстетики, которую пропагандируют мужчины-модельеры, назвав их труды «нелогичным» дизайном: «корсеты для талии, мягкие бюстгальтеры, тяжелые юбки и жесткие куртки».

В 1953 году Коко обратилась с деловым предложением к с Роберту Гуссену — талантливому ювелиру, разработавшему эксклюзивную линию украшений, отражающих знаковый стиль Chanel. Также был возобновлен выпуск фирменных твидовых костюмов, состоящих из жакета и юбки, украшенных нитями черного и белого жемчуга.

Габриэль с триумфом вернулась в мир высокой моды только в 1954 году. Возрождение ее дома моды было полностью профинансировано Пьером Вертхаймером. Французская пресса сдержанно отзывалась о новой коллекции Коко. Однако американские и британские СМИ не скрывали своего восторга — это настоящий прорыв, объединивший моду и молодежь по-новому.

Былой славы и уважения она добилась лишь спустя три сезона; богатые и знаменитые женщины стали постоянными посетительницами её показов. Твидовый костюм «от Шанель» — узкая юбка и обшитый тесьмой жакет без воротника с золотистыми пуговицами и накладными карманами — приобрёл популярность и стал символом успешности его владелицы.

В феврале 1955 года была представлены стеганые прямоугольные кожаные сумки на цепочках серебряного и золотого цвета, которые одинаково было удобно носить на плече или в руке. Дата их выпуска — 2/55 — и стала внутренним названием линии, ставшей легендарной. Как и твидовые костюмы марки, эти сумки до сих пор не вышли из моды.

На протяжении пятидесятых годов ХХ века одаренная Коко Шанель продолжала править модным балом. В этот период появился на свет первый мужской аромат Chanel — Pour Monsieur. Он также выпускался под названием «A Gentleman’s Cologne» («Аромат Джентльмена») и стал номером один среди всех мужских ароматов.

В 1950-1960-х годах Шанель покорила Голливуд. В ее нарядах расхаживали звезды мировой величины Одри Хепбёрн и Элизабет Тейлор, а также первая леди Америки Жаклин Кеннеди. Кроме того, Шанель была меценаткой. Она оказывала финансовую поддержку Сальвадору Дали и Пабло Пикассо. В 60-е годы Шанель отвергла идею мини-юбок, из-за чего её модный дом сильно сдал свои позиции.

В 1957 году была представлена весенняя коллекция Chanel, завоевавшая престижную награду на знаковом мероприятии Fashion Awards в Далласе. Тем временем Вертхаймер купил у Бадера его 20 % акций на парфюмерию Chanel, повысив общую долю своей семьи до 90 %. В 1965 году управлять этой долей начал сын Пьера Вертхаймера — Жак.

В этом же году были представлены легендарный двухцветные туфли-лодочки с открытой пяткой, а также бежевые туфли с контрастным черным мыском, которые визуально уменьшают размер стопы и делают ноги длиннее.

Смерть легенды

Габриэ́ль Бонёр (Коко́) Шане́ль умерла 10 января 1971 года в возрасте 87 лет от сердечного приступа в отеле «Риц».

Пусть миф обо мне никогда не умирает. Я желаю ему счастливого будущего!

Примечательно, что до самой смерти Коко Шанель продолжала разрабатывать коллекции собственной марки и сотрудничать с другими компаниями. Например, в 1966-1969 годы модельер сконструировала униформу для стюардесс одной их самых роскошных и престижных греческих авиакомпаний — Olympic Airways. До Шанель такой чести удостаивался только Пьер Карден.

После смерти Коко у штурвала компании Chanel оказались Ивонн Дудэль, Жан Кезубон и Филипп Гибурж. Через некоторое время контрольный пакет акций бренда «Шанель» был приобретен Жаком Вертхаймером. Однако критики заявляли, что за все время руководства тот никогда не уделял должного внимания компании, так как был больше увлечен коневодством.

В 1974 году маркой Chanel была выпущена туалетная вода Cristalle, созданная еще при жизни Коко. 1978 год ознаменовался запуском линии готовой одежды и распространением аксессуаров Chanel по всему миру.

В 1974 году компанию возглавил сын Жака Вертхеймера — Ален. В связи с неудовлетворительными продажами духов Chanel № 5 в США, он сокращает количество торговых точек с 18 000 до 12 000. Из-за штучно вызванного дефицита продажи резко возрастают. Параллельно этому, чтобы породить спрос, Ален привлекает таких знаменитостей, как Мэрилин Монро и Одри Тоту.

В 1981 году появляется еще один мужской аромат от Шанель — Antaeus.

Chanel под руководством Карла Лагерфельда

В 1983 году Ален убеждает немецкого дизайнера Карла Лагерфельда расторгнуть контракт с модным домом Chloé и стать во главе Chanel. Карл, как и Габриэль, черпал свое вдохновение из прошлого. Для пошива коллекций он использовал твид, а в качестве декоративных элементов доминировали золотые цепочки.

Лагерфельд сумел сохранить присутствие Шанель и в тоже время перешагнуть за грани прошлого. В более поздних коллекциях он решил отделиться от женственного образа Chanel и начал экспериментировать с тканями и стилями. В течение 80-х годов по всему миру открылось более 40 монобрендовых магазинов Chanel. К концу десятилетия в бутиках продавались парфюмерия по 200 долларов за унцию, балетки по 225 долларов, платья стоимостью 11 000 американских долларов и кожаные сумки — $2 000. Косметика и ароматы Chanel распространялись исключительно в торговых точках Chanel.

В 1984 году увидел свет новый аромат Chanel Coco Eau de Parfum, названный в честь основательницы Модного Дома. Этот парфюм пользуется неизменной популярностью и сегодня.

В свое время маркетолог Chanel объяснил подход фирмы несколькими предложениями:

Мы выпускаем новый аромат каждые 10 лет, а не каждые три минуты, как многие конкуренты. Мы не путаем потребителя. С Chanel люди знают, чего ожидать. И они продолжают возвращаться к нам снова и снова, в любом возрасте.

В 1987 году состоялся выпуск часов Chanel, а к концу десятилетия офисы компании переехали в Нью-Йорк.

В начале 1900-х годов продажи упали, но к середине 1900-х объемы возобновились. Менее 10 лет понадобилось Алену Вертхеймеру, чтобы при управлении Лагерфельда увеличить свое состояние до $5 млрд.

В 1994 году чистая прибыль Chanel составляла 67 миллионов евро при товарообороте в 570 миллионов евро, что позволило ей возглавить список самых прибыльных французских брендов.

В 1996 г. бренд приобретает ТМ купальников Eres и британскую компанию, специализирующуюся на производстве охотничьего оружия — Holland & Holland. Также в этом году был представлен Chanel Allure — соблазнительный женский аромат, в результате успеха которого в 1998 году бренд презентовал мужскую его версию — Allure Homme.

В 1999 году была запущена линия по уходу за кожей Chanel, а затем представлена первая круизная коллекция одежды. В этом же году по лицензионному договору с компанией Luxottica марка представила линию солнцезащитных очков и оправ Chanel.

Chanel с 2000-х годов и до наших дней

В эти годы Chanel делили Ален Вертхаймер, занимающий должность представителя компании и Франсуаза Монтеней — исполнительный директор и президент Модного Дома.

В 2000 году все желающие могли себе позволить унисекс часы от Chanel — J12.

В 2001 году бренд становится собственником швейцарской компании Bell & Ross, которая занималась производством оригинальных швейцарских часов. Параллельно этому в США состоялось открытие бутиков Chanel, где продавались исключительно модные аксессуары, а также презентация линии мужской одежды, ставшей частью одного из показов.

В 2002 году был выпущен аромат Chance. Дом Chanel также основал компанию Pataffection, включающую в себя пять разнонаправленных ателье:

• Desrues — украшения и пуговицы;
• Lemarié — перья;
• Lesage — вышивка;
• Massaro — обувная мастерская;
• Michel — модные изделия.

Коллекции Pret-a-Porter разрабатывались главным дизайнером Дома — Карлом Лагерфельдом.

В 2002 году экспансия Америки продолжалась. В июле на Мэдисон-авеню открылся магазин ювелирных изделий и часов. В течение нескольких месяцев по соседству расположился бутик обуви и сумок, площадью 90 м2. В декабре 2002 года компании принадлежало 25 официальных торговых точек.

В 2003 году Chanel презентует аромат Coco Mademoiselle и линию молодежной одежды B-C Wear. В этом же году направление Chanel Haute Couture испытывает такой прилив популярности, что марка открывает второй бутик на улице Камбон в Париже. Желая присутствовать на азиатском рынке.

Также в 2003-м руководство Chanel осознает, что пришла пора завоевывать азиатские рынки сбыта. Сначала открывается бутик площадью в 220 квадратных метров в Гонконге, а затем начинается строительство магазина стоимостью в 50 миллионов долларов в Японии.

В 2007 году Морин Шике была назначена генеральным директором Chanel. Она занимала должность до 2016 года, а затем ее сменил Ник Хохланд.

В 2018 году Chanel объявила, что переносит свою глобальную штаб-квартиру в Лондон.

В феврале 2019 года в возрасте 85 лет Лагерфельд скончался. Новым креативным директором была названа Вирджини Виард, которая проработала с Лагерфельдом в Доме моды Chanel более 30 лет.

10 интересных фактов о Chanel

• Логотип Chanel представляет собой две взаимосвязанные между собой буквы «C», одна из которых изображена в оригинальном виде, а другая — зеркальная копия.

• Стоимость оригинальной классической сумочки от Chanel стартует от $4,150, в то время как за подделку нужно отдать всего лишь около $200. Чтобы предотвратить распространение дешевых подделок, начиная с 1990-х годов, все подлинные сумки Chanel были пронумерованы.

• Шанель — автор строгого маленького черного платья, которое можно было носить в течение дня и вечера в зависимости от того, как оно дополнено аксессуарами — тогда как светские правила того времени требовали переодеваться к обеду и к ужину. Ходили слухи, будто его черный цвет символизировал печаль и скорбь, которые поедали Шанель после потери ее возлюбленного Артура Кэйпеля, погибшего в автокатастрофе. В 1926 году американский журнал «Vogue» приравнял по универсальности и популярности «маленькое чёрное платье» к автомобилю «Ford T».

• По данным интернет-ресурса hoovers.com, ежегодный оборот Chanel составляет около $1,089 млрд.

• Шанель была любовницей одного из самых влиятельных мужчин своего времени, но так и не вышла замуж. У нее были серьезные отношения с французским поэтом Пьером Реверди и иллюстратором и дизайнером Полем Ирибе. После того, как ее роман с Реверди закончился в 1926 году, они поддерживали дружбу, которая длилась около сорока лет.

• Достоверно известно, что икона моды употребляла наркотики и до конца жизни ежедневно колола себе морфий, так как считала эту субстанцию безобидным успокоительным.

• Еще одна легенда, почему Шанель получила прозвище «Коко» гласит, что ее так звали, потому что она устраивала самые невероятные кокаиновые вечеринки в Париже.

• Следом за Модным домом Burberry и Giorgio Armani Chanel также отказалась от использования меха и шкуры животных.

• В 2008 году, в честь 125-летия со дня рождения Шанель, Карл Лагерфельд представил дизайн юбилейной монеты номиналом в 5 евро с её изображением. Золотая монета, выпущенная тиражом 99 штук, оценена в 5900 евро, а одну из 11 000 серебряных монет можно приобрести за 45 евро.

• Коко Шанель — единственный человек из мира моды, кого журнал «Тайм» внёс в список ста самых влиятельных людей XX века.

Chanel — это минималистические прямые платья без корсетов, удобные и практичные брючные костюмы, нестареющие приталенный жакет и маленькое чёрное платье, а также пьянящие Chanel № 5, которые никогда не надоедают и всегда остаются актуальными.

Официальный сайт: www.chanel.com

Поделиться

Верхняя одежда осень-зима 2020 от Louis Vuitton, Chanel и Emporio Armani

Эталон красоты напоминает маятник часов,
от минимализма все движется к максимализму.


Жан Поль Готье

У домов Louis Vuitton, Chanel и Emporio Armani на первом месте в верхней одежде осень-зима 2020 мода на оригинальность. Креативная вышивка, яркие аппликации, неординарные комбинации материалов (например, кожа и ткань с металлизированной поверхностью) — все это считается осенью-зимой 2020 года самым актуальным. Верхняя одежда без рукавов — жилетки и пальто – также хит сезона. Интереснее всего смотрелись представленные на подиумах в показах Chanel и Emporio Armani меховые или имитирующие мех вещи. Да-да, Карл Лагерфельд считает, что его творения, созданные из лепестков ткани с использованием фактурного материала, лучше, чем модели из натурального меха. А ему, как профессиональному кутюрье, можно верить.

На фото: Расшитая верхняя одежда осенью-зимой 2020 — тренд номер один (пальто от Louis Vuitton)

Комбинирование

Декорирование

Романтика холодного времени года

Весна прошла, а тяга к романтике у самых известных модельеров мира — творческих руководителей домов Louis Vuitton, Chanel и Emporio Armani осталась. Дизайнеры рекомендуют осенью-зимой 2020 украшать свою верхнюю одежду необычными брошами, искусственными цветами крупных размеров или аппликацией в виде букета. Представьте, как это просто: надеть черное пальто классического кроя и приколоть к нему романтическое цветочное украшение. Есть вариант и для тех, кто любит экстравагантные вещи, некую театральность. Марк Джейкобс — креативный директор марки Луи Виттон – использовал для своих моделей блестящие пайетки. Мода сегодня лояльна — иногда она сдержанна и деловита, иногда — гламурна и немного вызывающа. Компенсируйте отсутствие ярких вещей декорированием трендовых.

Пальто без рукавов

Разные воплощения одной тенденции в коллекция осень-зима 2020

Похоже, что создатели моды решили отменить морозы осенью-зимой 2020 года или придумывали свои творения для горячих женщин. Во многих коллекциях верхней одежды были очень популярны пальто без рукавов или оригинальные модели с короткими рукавами. И только Карл Лагерфельд «пожалел» красавиц, представив в шоу Chanel такие варианты с теплыми свитерами, плотными трикотажными водолазками и кожаными митенками. Эти авангардные «безрукавки» в показе верхней одежды зима 2020 от Fendi имели успех у избалованной экстравагантными трендами публики. Мех и шерсть, и минимум элементов — вот слагаемые его громкой победы. Авторы творений Louis Vuitton и Emporio Armani, напротив, склонны к максимальному украшательству. Идея одна, а воплощение разное — это разнообразие и создает моду.

Мех и псевдо-мех

Верхняя одежда, представленная на подиумах осенью-зимой 2020, не пестрила всеми цветами радуги. Зато мода обрела новинку в виде пальто без рукавов. Не время для китча, считают дизайнеры домов Louis Vuitton, Chanel и Emporio Armani. Шарм, романтика и женственный крой популярны в начале ХХI века. Добавьте к ним комфорт (время высоких скоростей требует удобной одежды!), какое-нибудь украшение и будьте в тренде.

10 фактов о КоКо Шанель, которые заставят вас полюбить ее еще больше

5 трендов осени-зимы, которые заставят мужчину свернуть шею, глядя на вас

Выглядеть привлекательно с наступлением холодов — совсем не проблема. Предлагаем сделать эту осень жаркой – и носить тренды, которые сделают вас по-настоящему горячей штучкой. Итак, 5 хитов сезона, которые заставят мужчину свернуть шею, глядя на вас. И это далеко не мини!

Джинсы с низкой талией и короткая куртка

Брюки с заниженной талией в этом сезоне снова на пике популярности. И этим стоит пользоваться вовсю. Потому что образы с такими джинсами выглядят более, чем соблазнительно. Особенно, если подчеркнуть идеальную фигуру укороченным свитером или курткой.

Игорь, 35 лет, радиоведущий: “ Мне всегда нравились джинсы с заниженной талией, помню, как они только вошли в моду лет 10 назад. Я был тогда совсем молод, и такой фасон возбуждал не только интерес к одежде, но и к ее обладательнице. Высокая талия мне всегда казалась старомодной”.

Дмитрий, 22 года, юрист: “Я не воспринимаю девушку в джинсах с высокой талией, сразу отворачиваюсь, а вот с низкой — это да, если еще и свитерок короткий и фигура, что надо — бомба”!

Длинное трикотажное платье

Длинное трикотажное платье по фигуре – одно из самых уютных и модных решений на осень. Определенно, в нем вы будете выглядеть чертовски привлекательно и соберете кучу комплиментов. Носите с косухой, короткими дутыми пуховиками и стегаными куртками.

Максим, 38 лет, журналист: “Из двух девушек, идущих рядом, я обращу внимание на ту, что будет в платье по фигуре. Хотя бы потому, что она потрудилась быть девушкой, а не надела то, что было удобно или попало под руку первым”.

Илья, 19 лет, студент: Длинное платье, сидящее точно по фигуре и подчеркивающее все достоинства — самый простой и, пожалуй, самый действенный способ сразить меня наповал, особенно на первом свидании”.

Кэтсьют

aliceoliviac

Комбинезоны сегодня не просто актуальны, они – самый горячий осенний хит. Причем, не простые, к которым мы привыкли, а чересчур облегающие, как вторая кожа, напоминающие униформу для фитнеса. И название у них соответствующее – кэтсьют. Дизайнеры в этом сезоне просто одержимы такими моделями из трикотажа и шерсти – холода все-таки. Ни один мужчина не устоит перед соблазнительными формами женщины-кошки.

Вадим, 22 года: “Комбинезон по фигуре – очень провокационная форма одежды. Так и притягивает взгляд. Красивых делает еще красивее, обычных делает еще обычнее. Конечно, выбор не для всех, но есть к чему стремиться”.

Иван, 30 лет: «Девушка в обтягивающих вещах всегда привлекает внимание. И неважно, какое у нее телосложение, ведь о вкусах не спорят”.

Кожаные шорты

Шорты осенью, когда многие традиционно стараются переодеться в брюки, – само по себе приятное воспоминание о лете. Кожаные шорты – игра в соблазнение, которая непременно вызовет отклик у противоположного пола. Носите с плотными матовыми колготками, а из верхней одежды выбирайте куртку или дубленку-авиатор – мужчины шею свернут, глядя вам вслед.

Алексей, 35 лет, предприниматель: “Кожаные шорты – по-моему, выглядит классно, и для девушек это выход – комфорт и красота в одном флаконе”.

Евгений, 39 лет, фотограф: “Я люблю шорты на девушках больше, чем мини-юбки, это интересное, достойное решение. Почему нет, если фигура позволяет”?

Яркая шубка

Наброшенная на плечи укороченная яркая шубка сделает из вас нежную и хрупкую фею. И непременно яркого оттенка – так вы определенно привлечете к себе внимание противоположного пола. Напоминаем, что Pantone настаивает на солнечно-желтом, ярко-синем и огненно-красном.

Игорь, 32 года, директор салона связи: “Короткая шубка — это классно. Если еще и цвет такой девичий, женственный, нежный. Я бы точно мимо не прошел”.

Илья, 26 лет, аспирант: “Девушка в короткой шубке выглядит очень хрупкой, нежной и беззащитной. Сразу хочется познакомиться”.

Как видите, в холода тоже довольно-таки легко оставаться на модной волне и выглядеть привлекательно.

Умер модельер Карл Лагерфельд. Чем он запомнился миру

19 февраля 2019

Автор фото, Reuters

Подпись к фото,

Темные очки, кожаные перчатки, классический костюм — фирменный стиль модельера. Карл Лагерфельд в октябре 2018 года во время Парижской недели моды

Во вторник на 86-м году жизни умер модельер и дизайнер французского дома моды Chanel Карл Лагерфельд.

Темные очки, кожаные перчатки, классический костюм — этому стилю Лагерфельд оставался верен до конца жизни.

Последние 35 лет Лагерфельд руководил Chanel, до французского дома моды дизайнер был креативным директором итальянского дома моды Fendi и главным модельером бренда Chloe, а также управлял своим собственным брендом Karl, сохраняя при этом индивидуальность каждого бренда.

О его смерти сообщил во вторник французский журнал Paris Match, позднее это подтвердил источник, близкий к дому моды Chanel.

Автор фото, DANIEL SIMON/GAMMA-RAPHO/GETTY IMAGES

Подпись к фото,

Молодой Карл еще без своих коронных темных очков в роли креативного директора дома моды Жана Пату

Лагерфельд родился 10 сентября 1933 года в Гамбурге в семье предпринимателя Отто Лагерфельда, владевшего компанией по производству сгущенного молока, у которой было представительство даже во Владивостоке.

Впрочем, год своего рождения кутюрье не раз менял, говоря, что никто толком не знает, в каком году он родился, но «точно не в 1933-м и не в 1938-м».

Тем не менее 10 сентября 2008 года Лагерфельд официально отмечал свое «70-летие», хотя позднее подтвердилось, что истинный год его рождения все-таки 1933-й.

При этом на сайте его собственного бренда Karl Lagerfeld до сих пор год его рождения обозначен как 1938-й.

Автор фото, AFP

Подпись к фото,

В марте 1987 года в мастерской вместе с французской моделью и музой Инес де ла Фрессанж

«Мода из другого мира»

Немец по происхождению, Лагерфельд свою жизнь связал с Францией, заменив последнюю букву своей фамилии с глухого «т» на звонкое «д» — для звучности.

Он окончил престижный частный лицей Монтеня в Париже, избрав своей специализацией живопись и историю.

За свой эскиз пальто в 1954 он получил первый приз на конкурсе, организованном Международной ассоциацией производителей шерсти. Пальто по его рисунку было пошито в доме моды Пьера Бальмена, который взял юного Карла на работу своим ассистентом.

Автор фото, DANIEL SIMON/GAMMA-RAPHO/GETTY IMAGE

Подпись к фото,

Лагерфельд за работой над эскизами для коллекции Chloe

«Мне всегда было интересно, во что люди одеты, включая меня самого. Но когда ты ребенок, ты ничего об этом мире моды не знаешь, это что-то очень далекое, особенно в те годы. Это не то, что сейчас, когда есть телевизор и все такое… Мода тогда была чем-то таким … из другого мира, что-то такое звездное, удаленное на миллиарды лет от тебя, от твоей жизни, в особенности от моей — в деревне. Но обстоятельства сложились так, что у меня это получилось», — так Карл Лагерфельд ответил на вопрос о том, мечтал ли он о карьере модельера.

Этот вопрос Лагерфельд задал самому себе в интервью, которое записал в 2012 году накануне представления его собственной коллекции одежды и аксессуаров Karl на портале Net-a-Porter.

В 1964 году он начал работать в качестве дизайнера во французском Доме моды Сhloe, специализирующемся на производстве одежды прет-а-порте, а в 1965 началось его длительное сотрудничество с итальянским люксовым брендом Fendi, которое продолжалось до смерти дизайнера.

Впрочем, в быстротечном мире моды Лагерфельд отличался удивительным постоянством и лояльностью в отношениях внутри индустрии, умея при этом всегда удивлять новизной и смелыми решениями в дизайне одежды.

Для просмотра этого контента вам надо включить JavaScript или использовать другой браузер

Подпись к видео,

Архивные кадры с показов Карла Лагерфельда

«Мода — это дух времени, выраженный в наикратчайшие сроки», — декларировал как-то Лагерфельд, сумевший в 1980-е осовременить терявший актуальность дом моды Коко Шанель, увеличив плечи, чуть сузив талию и укоротив юбки.

Придя в Дом моды Chanel в 1983 году, он стал шить классические костюмы Шанель из новых материалов — джинсовой ткани и кожи, с шиком выразив эпоху диско в высокой моде.

Карлизмы и котизмы

Автор фото, Getty Images

Подпись к фото,

В феврале 2014 года с любимой кошкой Шупетт

«Если начать самовыражаться и не иметь ничего общего с реальностью — так не получится, — сказал как-то дизайнер. — Надо быть на 100 процентов самим собой, но уметь выразить этот конкретный период времени. Потому что мода — это дух времени, это то, что немцы называют Zeitgeist. Мода — это не путь гения типа Пикассо, это не об этом».

Отражать время Лагерфельду удавалось всегда, и даже быть впереди него: в 2004 году он был первым всемирно известным дизайнером, создавшим капсульную коллекцию одежды для шведского масс-маркет-бренда H&M.

При этом неподражаемый облик самого Лагерфельда долгие годы оставался практически неизменным, став эмблемой его самого: волосы элегантно, по-моцартовски, убранные в неизменный хвостик, темные очки, черный пиджак, белый стоячий воротничок рубашки, черные перчатки.

А для поклонников не только его одежды, но и его живого ума и острого языка, в сентябре 2013 года в свет вышла книга «Мир глазами Карла» (The World According to Karl) — составленный его почитателями сборник «карлизмов» с иллюстрациями Шарля Амлина, где каждое высказывание — перл: «Треники — это знак поражения», «я очень приземленный, только не на эту Землю», «я — вроде карикатуры на самого себя, что-то вроде маски, но мне это нравится, потому что для меня Венецианский карнавал длится весь год».

Автор фото, FRANCOIS DURAND/GETTY IMAGES

Подпись к фото,

Лагерфельд всегда был в окружении молодежи: с британской манекенщицей Карой Делевинь

Однако и это было отчасти маской, поскольку сам дизайнер избегал постоянных увеселений, предпочитая работу. Однажды на вопрос о секрете его успеха он ответил: «Единственный секрет — это работать, быть собранным и, наверное, вести нормальный образ жизни: не пить, не курить, не принимать наркотики — это тоже помогает. Всё не так сложно и во многом зависит от того, чего ты хочешь достичь».

Долгие годы Лагерфельд жил один с обожаемой им бирманской кошкой Шупетт, про которую он как-то сказал, что женился бы на ней, если бы это было разрешено законом.

Автор фото, Jens Kalaene/DPA

Подпись к фото,

В 2015 году Лагерфельд сам уcтроил фотосессию своей кошке для календаря Opel

В январе 2019 года кутюрье впервые не появился на показе высокой моды Дома Chanel. Французские СМИ писали, что он нездоров, но никаких подробностей не сообщалось.

После известия о смерти Лагерфельда дом Chanel объявил, что на посту креативного директора его сменит Виржини Виар, занимавшая прежде должность студийного директора.

Эволюция моды: 20 лучших fashion-показов

Горящие машины, несущиеся на зрителей поезда, танцы, айсберги, голограммы, перформансы — за двадцать лет на подиумах разыгрывались сцены, достойные высокобюджетных экшн-фильмов. Но если поставить все яркие показы последних двух декад в один ряд, можно получить четкую картину того, как развивалась мода с 1990-х по настоящее время — что было в начале и что нас ждет в будущем. Театральность шоу Гальяно для Dior или Louis Vuitton времен Марка Джейкобса уступила место цифровым технологиям. Одним из первых их использовал, конечно, Александр Маккуин, запустив голограмму Кейт Мосс на подиуме, а через несколько лет и Умберто Леон с Кэрол Лим из Kenzo — на их шоу главную роль играл говорящий аватар по имени Кнола. Традиционные площадки Недель моды — Париж, Милан, Нью-Йорк и Лондон — стали сменяться новыми важными рынками моды: в 2007 году Fendi устроили показ на Великой Китайской стене, а Pierre Cardin — в китайской пустыне Дуньхуан. Коллекции Métiers d’Art Chanel путешествуют по всему миру — от Зальцбурга до Шанхая, от Рима до Сеула. Сегодня к этому «международному походу» подключились и другие игроки — Givenchy открывали нью-йоркскую Неделю моды в прошлом сезоне, Saint Laurent сделали свой первый показ в Лос-Анджелесе, а Louis Vuitton планируют отправиться в Рио-де-Жанейро. Но что бы ни происходило на подиумах, мода всегда останется социальным видом искусства — любые изменения в обществе отражаются в ней, как в зеркале, пусть и слегка искривленном. Об этом последние показы Chanel с идиллическим Парижем на киностудии или шоу Prada с гигантскими феминистскими фресками. Но самые важные перемены — не в декоре, а в формате показов будущего. Burberry, Vetements, Tom Ford — совсем недавно эти бренды объявили о том, что будут делать всего два показа в год, а вещи с шоу будут сразу же поступать в продажу. Эпоха Snapchat и Instagram ввела в моду свои коррективы — теперь, когда фотографии с показов доступны любому человеку в любом уголке земли буквально в тот же момент, когда модель проходит по подиуму, ждать полгода с шоу до появления коллекции в магазинах действительно не имеет смысла. Новый календарь показов, возможно, изменит мир моды навсегда и в самые короткие сроки. А пока этого не произошло, есть время оглянуться назад и вспомнить, как выглядела мода в 1990-е и нулевые — когда каждое шоу было театральной постановкой, а каждая коллекция оставалась загадкой до выхода статьи в журнале.

Армия звезд

Dolce & Gabbana

Виржини Виард возвращается к изысканному гламуру моды 80-х в Chanel

Париж, Франция — 5 октября: модель идет по взлетно-посадочной полосе во время показа женской одежды Chanel весна / лето 2022 в рамках Недели моды в Париже 5 октября 2021 года в Париже, Франция. (Фото Estrop / Getty Images)

О размахе и размахе показа мод Chanel ходят легенды. При Карле Лагерфельде Большой дворец превратился в закрытый пляж, в супермаркет, в нем даже разместился ракетный корабль.Но предпочтительное место для показа бренда в настоящее время закрыто на ремонт, что заставило креативного директора Вирджини Виард переосмыслить зрелище первого личного показа одежды прет-а-порте Chanel с начала пандемии COVID-19. Дизайнер, которому нравится ссылаться на богатое наследие модного дома, Виард решил вернуться к ностальгии по показам мод эпохи 80-х и 90-х годов, воссоздав традиционный приподнятый подиум на площади Жоффр, заполненный группой фотографов, которые копошились по краям подиума. .Чтобы добавить ощущения ретро, ​​показ завершился модным гимном Джорджа Майкла «Freedom». «Раньше мне нравился звук лампочек-вспышек на концертах 80-х», — рассказала Виард в заметках к шоу. «Когда модели были на подиуме. Я хотел вернуть эту эмоцию ».

Отсылки 90-х на этом не закончились. Мир моды снова влюбился в ретро-стиль начала нулевых, и Виард явно не устояла перед их очарованием. Показ открыли модели в откровенных купальниках Chanel, украшенных золотыми украшениями для тела.Позже длинная юбка с низкой посадкой показала момент «открытого нижнего белья» (в сочетании с бюстгальтером «Шанель» с логотипом), а традиционный костюм с твидовой юбкой был дополнен сверхкоротким подолом. Модели улыбаются, когда они ходят или делают небольшие вращения, наслаждаясь вспышками лампочек в море фотоаппаратов. Завершилась коллекция серией тонких платьев с принтом бабочек, созданных для беззаботного кружения и непринужденного зрелища.

В модный момент, когда вопросы об актуальности формата подиумов неуклонно звучат, предложение Chanel Весна / Лето 2022 стало своевременным напоминанием о том, почему у нас вообще есть показы мод.С экрана исходило ощутимое чувство радости, которое отражалось на лицах первого ряда, от приверженцев Chanel Кристен Стюарт и Лили-Роуз Депп до нового представителя бренда Дженни из K-Pop группы BLACKPINK. Это были трудные 18 месяцев с тех пор, как многие бренды в последний раз представляли свои коллекции лично, но самые успешные показы этого сезона отражали чувство устойчивости и оптимизма, которые необходимы для грандиозного возвращения моды.

Париж, Франция — 5 октября: модель идет по взлетно-посадочной полосе во время показа женской одежды Chanel весна / лето 2022 в рамках Недели моды в Париже 5 октября 2021 года в Париже, Франция.(Фото Estrop / Getty Images) Париж, Франция — 5 октября: модель идет по подиуму во время показа женской одежды Chanel весна / лето 2022 в рамках Недели моды в Париже 5 октября 2021 года в Париже, Франция. (Фото Паскаля Ле Сегретена / Getty Images) ПАРИЖ, ФРАНЦИЯ — 5 ОКТЯБРЯ: Модель идет по подиуму во время показа женской одежды Chanel Весна / Лето 2022 в рамках Недели моды в Париже 5 октября 2021 года в Париже, Франция. (Фото Паскаля Ле Сегретена / Getty Images)

Последний показ Карла Лагерфельда — дань уважения его наследию Chanel

После смерти Карла Лагерфельда, давнего креативного директора Chanel и символического главы бренда, было много шума.Но на своем последнем показе на этой неделе дизайнер был удостоен зрелища, которое было не столько торжественным трауром, сколько празднованием его жизни и наследия.

Темой был снег и тишина, около дюжины швейцарских деревянных шале, установленных на фоне гор, с небольшим количеством дыма, выходящим из дымоходов шале для легкого реализма. Сцену также украсили лыжи и палки Chanel, а также около 50 заснеженных зеленых елей, которые оживили сцену настоящей волшебной жизнью в зимней стране чудес.Знаменитости, такие как Анна Винтур и Джанель Моне, появились в нарядах Chanel — от кроссовок до сумок и разноцветных каласири, которые певица надела, чтобы выразить свое уважение к дизайнеру.

Модель идет по подиуму во время показа мод Chanel Ready-to-Wear, последнего показа Карла Лагерфельда.

Фото: Виктор Вирджил / Getty Images

Шоу началось с мягкого перезвона ветра, а затем из звуковой системы раздался звук голоса Лагерфельда. Именно в этой звуковой атмосфере модели вышли на подиум во главе с Карой Делевинь, включая других знакомых лиц, таких как Кайя Гербер и Пенелопа Крус, оба представителя бренда.

Пенелопа Крус также прошла по взлетно-посадочной полосе.

Фото: Виктор Вирджил / Getty Images

На подиуме появились черно-белые твидовые пальто, плиссированные брюки с высокой талией и платья-свитера с северными узорами. На более эффектном конце были лыжные топы на молнии с узорами из настоящих кристаллов, а также поясные сумки из короткой шерсти и украшения для волос в форме снежинок.

В конце шоу публика вскочила на ноги в овациях, пока играла « Heroes » Дэвида Боуи, но никто не вышел на последний поклон (как это принято дизайнерами).Среди других знаменитостей, замеченных в аудитории, были Наоми Кэмпбелл, Клаудия Шиффер и Марион Котийяр.

Кара Делевинь и Кристен Стюарт закрыли шоу.

Фото: Паскаль Ле Сегретен / Getty Images

Согласно The New York Times , Лагерфельд, вероятно, знал, что его смерть близка, когда он планировал шоу с Вирджинией Виард, его бывшей правой помощницей, а теперь наследницей творческой империи Шанель. .

Показ Chanel Fashion Manifesto приедет в Австралию для показа летнего блокбастера NGV | Chanel

Большинство австралийцев, вероятно, знакомы с Габриэль «Коко» Шанель или, по крайней мере, с империей роскошной моды, носящей ее имя.Но главная летняя выставка Национальной галереи Виктории в 2021 году, Gabrielle Chanel: Fashion Manifesto, ставит под сомнение эту известность.

Это именно то, что выставка сделала в прошлом году, когда она дебютировала во дворце Галлиера в Париже. Fashion Manifesto был первой выставкой эпохи пандемии для почтенного музея моды, который вновь открылся после обширного ремонта. Это также была первая масштабная ретроспектива работ Шанель в городе, который она в основном называла своим домом.

Костюм от кутюр Gabrielle Chanel, состоящий из жакета, юбки и блузки на весну / лето 1966 года из окрашенной шерсти, шелка-сырца и позолоченного золота. Фотография: Нарель Уилсон / NGV

Выставка в Мельбурне, открывающаяся 5 декабря, станет первой выставкой за пределами Парижа, а также первым случаем, когда дизайнер получил музейную помощь в Австралии.

Все эти нововведения, связанные с таким известным именем, сделали объединение выставки важным делом для Мирен Арзаллуз, директора Palais Galliera и сокуратора выставки.«Это вызов… потому что это ретроспектива легенды», — говорит она. «Мы не хотели делать просто зрелище».

Создание кондитерского изделия из жемчуга, розового твида и белых камелий было бы медвежьей услугой для создателя, основными качествами которого были строгость, тонкость и практичность, а не только красота.

Таким образом, выставка посвящена «уважению вселенной, видению и дизайну… в самом широком смысле этого слова».

На нем будут представлены сотни предметов одежды, драгоценностей и предметов, относящихся к творчеству Шанель в 1920-х и 30-х годах, ее возрождению в 50-х годах вплоть до ее смерти в 1971 году.

Это платье из джерси, изготовленное в 1916 году (время, когда удобная и снисходительная ткань использовалась только для нижнего белья), романтические вечерние платья 30-х годов, а также множество костюмов и черных платьев, которыми она наиболее известна.

То, чего выставка не затрагивает, говорит Арзаллуз, — это история жизни Коко Шанель.

«Это то, о чем все знают… Я имею в виду, что существует более 100 биографий», — говорит она.

Единственная включенная биографическая деталь — факт «слишком деликатный, чтобы не упоминать» — это арест Шанель в 1944 году после освобождения Парижа и ее допрос как пособника нацистов.

«В конце концов, она изобрела разные версии себя, и всегда трудно получить верные факты», — говорит Мирен Арзаллуз о Габриэль Шанель, изображенной здесь в 1930-х годах. Фотография: любезно предоставлено NGV ​​

История Chanel с нацистской партией может удивить многих посетителей австралийских музеев, но Арзаллуз говорит: «В Париже мы уже шесть лет говорим только о войне и оккупации. Как общественный музей, мы думали, что нельзя игнорировать этот факт. Но это было единственное исключение.

«В конце концов, она изобрела разные версии себя, и всегда трудно получить правильные факты».

Арзаллуз говорит, что исключение всего, кроме этой единственной детали жизни Шанель, от ее травмирующего детства до ее многочисленных любовников, «не было способом избежать проблем, потому что мы этого не сделали».

Напротив, шоу «действительно о ее работе». Арзалуз надеется, что настоящие сюрпризы преподнесет именно история этой работы, а не женщина.

«Мы даже сами чувствуем, что большинство людей очень поверхностно знакомы с ее работой.И мы как бы повторяем одни и те же штампы … есть черное платье и костюм. Но это намного больше, намного разнообразнее, изысканнее и красивее ».

Arzalluz ожидает, что украшения этого дизайнера, например, будут особенно новыми. Социальные сети завалены цитатой Chanel: «Прежде чем выйти из дома, посмотрите в зеркало и снимите одну вещь», чтобы увидеть, что, как говорит Арзаллуз, «даже когда она носила украшения, их не было. ну, пять, понимаете, она носила его скопом », может поднять брови.

«Она не интересуется историей, — говорит Арзаллуз. В отличие от своих сверстников из 50-х, Кристиана Диора и Юбера де Живанши, «она никогда не оглядывалась в поисках вдохновения … ее не вдохновляли 18-й или 19-й век … Но ее украшения были совершенно противоположными, с таким резким контрастом. ”

Брошь Chanel 1937 года. Фотография: Julien T Hamon.

Они черпали из Византийской империи, из средневекового религиозного орнамента: «Она объединила строгость и строгость черных платьев с этим почти барочным стилем украшений, что очень впечатляет.»

Что касается одежды, здесь проявляется техническое мастерство,« где каждый элемент выполняет свою функцию ». Арзаллуз приводит в пример костюмы Chanel, которые будут широко представлены. Шанель старалась, чтобы разрез был таким, чтобы, когда владелец подняла руку, куртка оставалась неподвижной.

«Идея сосредоточения внимания на комфорте и мобильности, особенно в тот самый… ранний период ее работы, была действительно радикальным отклонением от женской одежды, и в некотором роде продолжала им оставаться».

Строгое соблюдение кодексов Шанель на протяжении всей своей карьеры в мире моды, одержимом постоянными изменениями, также примечательно.

Эти коды сложно сформулировать, потому что многие из ее подписей стали обычным явлением. Дизайнер установил язык, который сохраняется и даже доминирует по сей день.

Сумка Chanel 2.55, дизайн 50-х годов, все еще продается в магазинах. Фотография: Жюльен Т. Хамон

«Это всегда самая сложная вещь, когда вы говорите об авангардном дизайнере, который сделал радикальный, альтернативный путь или предложение, которое повлияло на моду … всегда трудно передать эту идею практичности. , — говорит Арзаллуз.

Будет ли точность, прагматизм и футуристичность Шанель интерпретироваться как освободительный проект для женщин, более привыкших к стеснительной одежде; как заигрывание с фашистскими принципами, выраженными в ткани; или что-то более сложное, чем любая из этих историй, будет оставлено на усмотрение посетителей музея.

В постановке Габриэль Шанель: Манифест моды Арзаллуз говорит: «Это предметы, которые рассказывают историю».

Последняя коллекция Chanel воплощает контрасты шестидесятых, рока и панка

Модель идет по подиуму во время показа мод Chanel Cruise 2021/22 в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты.Фото Седрика Рибейро / Getty Images

Один из способов сказать «Шанель», не говоря об этом, — монохромный. Неудивительно, что двухцветные образы доминировали на подиуме на круизном показе мод Chanel 2021/22 в Объединенных Арабских Эмиратах.

Классическая подпись французского дизайнерского дома, смоделированная на контрастах между шестидесятыми, роком и панком. Коллекция была вдохновлена ​​французским поэтом и режиссером Жаном Кокто.

Коллекция, напоминающая о простоте, точности и поэзии фильма Жана Кокто «Завещание Орфея».

ПОДРОБНЕЕ | Оттенки синего, уникальные принты и элегантность, поскольку дизайнер отдает дань уважения бабушкам на подиуме

Коллекция, созданная под креативным руководством Виржини Виар, воплощает крайнюю современность черного и белого.

В интервью Vogue Вирджини поделилась подробностями коллекции. «Повторяя крайнюю современность фильма Кокто, я хотела чего-то совершенно рок-н-ролльного», — сказала она.«Множество бахромы из кожи, бус и пайеток, футболки с лицом модели Лолы Никон, похожей на рок-звезду, с твидовыми костюмами, отороченными широкими косами, и заостренными серебряными украшениями Мэри-Джейн. Внешний вид, который напоминает современность шестидесятых годов так же, как и стиль панка ».

Виржини начала работать в Chanel в качестве стажера в 1987 году и более 30 лет была ближайшим сотрудником Карла Лагерфельда. Они были так близки, что она последовала за ним, когда он покинул Chanel и проработал пять лет в Chloé в 1990-х годах.Поэтому было вполне естественно, что она заняла его место, когда он скончался в 2019 году.

Все фото Getty Images

Модель идет по взлетно-посадочной полосе во время показа мод Chanel Cruise 2021/22 в Дубай-Крик-Харбор 2 февраля. Ноябрь 2021 года в Дубае, Объединенные Арабские Эмираты. Фото Седрика Рибейро / Getty Images

ПОДРОБНЕЕ | Почему покупка «дедушкиного» тренда в мужской секции — отличная идея

ПОДРОБНЕЕ | Все подробные снимки с показа Louis Vuitton осень / зима 2021 для тех, кто помешан на сумках

ПОДРОБНЕЕ | Мода в эпоху пост-Covid требует отклонения от скучного производства коллекций

Модель идет по подиуму в монохромном пуританском платье с воротником, вдохновленном шестидесятыми годами, на показе мод Chanel Cruise 2021/22 в Дубае, США. Арабские Эмираты.Фото Седрика Рибейро / Getty Images

Дополнительные источники: Vogue, Chanel

Когда Gucci исполняется 100 лет, креативный директор Алессандро Микеле ведет модную индустрию к иному будущему.

Это голубое небо июльский полдень во Флоренции — день, излучающий оптимизм, возможности и… облегчение. Италия была первой западной страной, ощутившей на себе удар пандемии коронавируса. Здесь закрылись предприятия. Производство остановлено.Население было заперто и разрешено выходить на улицу только по жизненно важным делам. К счастью, этот список включал выгул собак, и, как отметила одна газета, итальянские гончие полностью выдохлись.

К моменту моего прибытия в стране с 60-миллионным населением более 125 000 человек скончались от COVID-19. Но худшее, похоже, уже позади. Количество дел сократилось; вакцина попадает в оружие. Город открыт. Итальянцы снова туристы на своей земле. Вы также можете услышать фрагменты британского и французского акцентов на площадях, а также кусочки голландского и, иногда, плоские гласные американцев.

Узкие улочки города сверкают летом солнце светит, и сдержанный черный минивэн — отправленный Gucci доставить меня с вокзала на встречу в архивах компании с креативным директором Алессандро Микеле — проносится через мост и через реку Арно. Он проходит через город, в котором нет многолюдного блеска открыток более ранней, менее бурной эпохи.

Флоренция — это то место, где все началось для Gucci, где она была основана в 1921 году. И хотя компания превратилась в образец мирового величия, корни Gucci в буквальном смысле все еще здесь.Архивы размещены в отреставрированном палаццо 15 века, которое когда-то служило фабрикой компании. Прежде чем поговорить с Микеле, я хочу совершить экскурсию — способ напомнить себе о прошлом Gucci, чтобы я мог лучше понять, почему оно кажется таким идеальным в настоящем.

С тех пор, как Микеле стал креативным директором почти семь лет назад, его коллекции полностью отражают то, кем мы являемся: она / она, он / он, они / они. Gucci — это Гарлем и Гаити, Хэмптонс и Голливуд, республиканцы и демократы.Одежда бросает вызов гендерным нормам, создавая необыкновенно красивую мужскую одежду. Они опровергают определение женской красоты как чего-то зависящего от молодости; Наряду с кафтанами Golden Girls популярны школьные платья.

На фотографиях его одежда могла бы выглядеть скучной, если бы не причудливая индивидуальность и уверенность моделей, которые ее носят. При близком рассмотрении шелк изящный и нежный, вязаные изделия мягкие, как перышки. Все и вся сталкиваются: скейтбордисты, звери из зала заседаний, рэперы, гламурные пизды и гончие с логотипами.Gucci не является отражением духа времени; это — это дух времени.

[Фоторепортаж: Легкость и грация Gucci]

А затем, в апреле, эстетика Gucci изменилась. Коллекция, которую Микеле окрестила Aria, стала примером продолжающейся эволюции бренда. Ария отражала терапевтическую разрядку между травмой и надеждой. Мишель предложил видение, которое было более тихим, романтичным и менее хаотичным, чем то, которое он давно отстаивал. «Мода должна меняться, потому что меняется жизнь», — говорит Микеле.Его новая коллекция радовала глаз блеском и перьями, но при этом не пренебрегала душевной потребностью в легкости, комфорте и человечности во время глобального кризиса в области здравоохранения. Одежда была эклектичной, но без застенчивой странности, что было огромным сдвигом, потому что Мишель была основным поставщиком откровенной странности в моде. Сорока редактировал сам.

«В последнем шоу Алессандро хотел создать что-то другое, чтобы — я имею в виду, я не иду против того, что он делал в прошлом, — но чтобы поднять идею и создать что-то большее для этого времени», — Марко Биццарри , Президент и главный исполнительный директор Gucci, добавляет: «Когда вы экспериментируете, вам нужно продолжать экспериментировать.»

Алессандро Микеле является креативным директором Gucci с 2015 года.

Мода меняется, потому что меняется жизнь. Ария заставила меня узнать побольше о том, о чем думает Микеле. Я хотел знать, куда движется мода. И если какой-либо бренд мог быть предвестником будущего, так это Gucci. Изменение статус-кво — часть модели, часть истории Gucci. Gucci смог сказать: Вот и все. Это то, что вы отчаянно пытались купить; это эстетика, которая идеально выражает ваше настроение, ваше самоощущение.Это то, кем мы являемся в любой момент. «Как будто бренд хранит душу настоящего», — говорит Микеле.

Это тоже момент Gucci. Культурная стойкость и неизменная актуальность бренда очевидны как никогда. Компания празднует свое 100-летие, а амбиции и предательство семьи основателей стали предметом съемок фильма Ридли Скотта «Дом Гуччи», который открывается в этом месяце с участием Леди Гага и Адама Драйвера.

[Разнообразие в моделировании больше не просто вопрос расы и этнической принадлежности, размера и возраста.Это все и ничего.]

В разгар пандемии индустрия моды использовала тихое время, чтобы оплакивать свои методы работы: неустанный график подиумных показов, постоянный выпуск новых коллекций, путешествия по миру. Звонки по видеоконференцсвязи и открытые письма были посвящены обещаниям измениться — замедлить темп и производить меньше. Gucci — один из немногих брендов, которые действительно изменили логистику. И поскольку это многомиллиардная глобальная организация, это видение и эти изменения могут иметь волновой эффект.

Итак, я приехал во Флоренцию во время блаженного затишья в эти неспокойные времена, чтобы поговорить с Микеле. Потому что более пристальный взгляд на Gucci сродни получению долгосрочного обзора самой модной индустрии. Если Gucci что-то продает, так это представление о том, что мода, культура и коммерция — все они способны не только пережить изменения, но и процветать после них.

На протяжении столетия компания многократно меняла себя, возможно, чаще и успешнее, чем любой другой современный роскошный дом.Он был переделан для бэби-бумеров, поколения X и миллениалов.

Джентльмен-водитель останавливает минивэн перед архивом. И: это место. Боже мой. Обстановка великолепна, как можно представить во флорентийском палаццо. Элегантное пятиэтажное здание отличается изящными арочными окнами, высокими потолками, величественными каменными колоннами и остатками фресок 17 века. Хрустальная люстра размером с Fiat 500 свисает в центре кессонного расписного потолка конференц-зала.

Одежда прет-а-порте защищена сумками из органзы. Аксессуары размещаются внутри стеклянных витрин, изготовленных по индивидуальному заказу, с ручками в форме ножниц. Целые стенки полок катятся вперед и назад по латунным направляющим, вделанным в пол. Это как если бы вы вошли в красиво освещенное хранилище, в котором с сумками обращаются как с золотыми слитками. Или, учитывая, что одна из сумок Gucci из кожи питона стоит 5800 долларов, правильнее будет сказать, что банки относятся к золотым слиткам как к дизайнерским сумочкам.

Есть даже шкатулка для драгоценностей в комнате, посвященной уникальным сказочным ансамблям, которые носят такие знаменитости, как Флоренс Уэлч.Каждое сверкающее платье или ослепленный плащ висит на форме платья, стоящей вертикально в собственном маленьком розовом гробу с мягкой подкладкой. Команда дизайнеров регулярно навещает нас, чтобы отдать дань уважения и почерпнуть вдохновение.

Как и многие модные компании того времени, Gucci не сохраняла свою полную историю в режиме реального времени. Его пришлось собрать заново. В общей сложности в архивах хранится около 37000 экземпляров раритетов, обломков и бесценных артефактов Gucci. На данный момент они представляют собой суть истории Gucci.

Гуччио Гуччи родился в 1881 году в флорентийской семье, производившей соломенные шляпы.Он переехал в Лондон в поисках возможностей и нашел черную работу в отеле «Савой». «Он видел, как европейский класс богатых путешествует со всеми этими прекрасными чемоданами и багажом, и это натолкнуло его на мысль, что, когда он вернется во Флоренцию, он сможет изготовить их для этого богатого европейского класса путешественников», — говорит Сара Форден, автор книги «Дом Gucci: Правдивая история убийства, безумия, гламура и жадности », семейной истории, на которой основан фильм.

Вскоре семья открыла бутик на улице Виа Кондотти в Риме, а после Второй мировой войны американские солдаты вернулись домой с безделушками Gucci в качестве сувениров.В конце концов компания открыла магазин в Нью-Йорке, расширение во главе с сыном Гуччио Альдо. «Он был маркетологом в семье», — говорит Форден. «Он понял, что американцы хотят этого клейма, поэтому он начал рассказывать истории о том, как Гуччи был шорником знати». Но это была маркетинговая уловка. «Они вообще не были связаны с дворянством. Они происходили из скромных и жестких производственных корней в Италии », — говорит она.

Третье поколение, Маурицио Гуччи, тщетно пыталось в 1980-х годах поднять элитный имидж, надеясь превратить Gucci в итальянскую версию Hermès.Но Gucci уже был поглощен американской культурой; это было связано с новым богатством и бурной экономикой знаменитостей. Это было связано с верой в то, что hoi polloi могут взять на себя ответственность за их историю.

«Семья Gucci, мне кажется, они изобрели компанию в очень итальянском стиле», — говорит Микеле. «Французские бренды действительно в некотором роде отражают монархию. Эта компания и эта семья действительно выражали творческий потенциал людей. … Они действительно просто проектировали очень свободно.Вот почему они начали работать на съемочную площадку, на звезд Голливуда, потому что они были менее снобистскими. Они любили американский народ ». История Gucci удивительно демократична и на удивление богата на нуворише. Он приветствует прибывших, и эта привязанность взаимна. «Америка приняла Gucci, и Gucci ответил», — говорит Эмиль Уилбекин, который был главным редактором журнала Vibe с 1999 по 2003 год.

Актер Лу Хан носит топ, напоминающий блузку с бантом Мишель, на показе Gucci Aria в июне. в Шанхае.(VCG / Getty Images)

Сумка через плечо Gucci, показанная в июне, вдохновлена ​​Жаклин Кеннеди Онассис, поклонницей этого модного дома. (Эдвард Бертело / Getty Images)

СЛЕВА: Актер Лу Хан носит топ, напоминающий блузку с бантом Мишель, на шоу Gucci Aria в июне в Шанхае. (VCG / Getty Images) СПРАВА: Показанная в июне сумка через плечо Gucci была вдохновлена ​​Жаклин Кеннеди Онассис, поклонницей этого модного дома. (Эдвард Бертело / Getty Images)

Платье от Gucci лета 2006 года.(Мария Валентино для The Washington Post)

Бархатный смокинг из осенней коллекции 1996 года Тома Форда. (Мария Валентино для The Washington Post)

СЛЕВА: платье от Gucci летом 2006 г. (Мария Валентино для Washington Post) СПРАВА: бархатный смокинг из осенней коллекции 1996 года Тома Форда. (Мария Валентино для The Washington Post)

На протяжении столетия компания многократно меняла себя, возможно, чаще и успешнее, чем любой другой современный роскошный дом.В Balenciaga произошло несколько влиятельных изменений, но они не были столь прибыльными. Большинство брендов, близких по размеру к Gucci, привыкли к надежному кипению, независимо от того, кто у руля: Chanel, Hermès. Их сила в их последовательности: маленькие жакеты из букле и черные платья с камелиями; Биркин.

Gucci злит, шокирует и соблазняет. Он был переделан для бэби-бумеров, поколения X и миллениалов. На заре своего существования Gucci обслуживала элитных авиалиний и американских знаменитостей, таких как Жаклин Кеннеди Онассис.Он наряжал толпу Studio 54 во время расцвета дискотек и экипировал лоббистов округа Колумбия Gucci Gulch. В 1980 году он даже сыграл небольшую роль в «Официальном справочнике преппи», где его мокасины были указаны как необходимая обувь.

В конце 20-го века, после того как Gucci стала публичной при Томе Форде, успех компании заставил Уолл-Стрит упасть в обморок от моды в то время, когда большинство дизайнерских домов все еще оставались семейными. Gucci восхищался хип-хопом, в то время как многие люксовые бренды проявляли брезгливость при мысли обо всех этих новых покупателях Black and Brown.

«Gucci умеет проникнуться духом культурного времени. Другие бренды поднимаются выше этого или смотрят на знаменитостей как на то, с чем им приходится иметь дело », — говорит Уилбекин. «Gucci, особенно при Томе Форде, действительно любил хип-хоп и хип-хоп культуру. Когда я ехал в Милан на мужские [показы мод], я встречался один на один с Томом Фордом. Он хотел знать, что происходит на улице, чтобы понять, как общество реагирует на его работы и во что они были одеты. … Сообщество черных и сообщество латиноамериканцев примут то, что он делает, и переделают это.”

Со временем название бренда вошло в лексикон, чтобы обозначить конкретную итерацию крутого. Быть Gucci — значит быть в порядке, все контролировать. Это значит стремиться к успеху и чувствовать себя комфортно, демонстрируя этот успех. В честь столетнего юбилея бренда Микеле попытался провести исчерпывающий подсчет всех песен, в которых упоминается Gucci, с момента его основания. Его текущая оценка — 22 000; он отмечает, что «когда мы попытаемся исправить число, вышла бы другая песня». Он приписывает сильное присутствие Gucci в музыке способности бренда менять форму.Он всегда рассказывает историю изобретения самого себя. Происхождение не имеет значения. «Вы не думаете о Gucci как о старом бренде, бла, бла, бла. Когда вы думаете о Gucci, вы не думаете, что вы богаты. Когда вы просматриваете все песни, они говорят о крутом человеке ».

История Gucci удивительно демократична и удивительно богата на нуворише. «Эта компания и эта семья действительно выражали творческий потенциал людей. … Они действительно просто проектировали очень свободно », — говорит Микеле.

Друзья Микеле называют его Лалло, как и молодые фанаты, которые замечают его на улице, где он обязательно выделится. Ему 48 лет, он скромного роста и мальчишеского телосложения. Он носит свои темно-каштановые волосы ниже плеч, иногда заплетая их в косички. У него густые брови и густая борода с седыми пятнами.

Он носит… все. В отличие от многих модельеров, у Микеле нет обтекаемой повседневной униформы, состоящей из облегающих простых футболок или безжалостно скроенных черных костюмов.На его пальцах полно перстней с печатками, причудливых футболок, которые выглядят так, как будто их вытащили из двойного мусорного ведра в винтажном магазине, шелковых халатов, которые можно было позаимствовать из гардеробной Джин Харлоу, папин джинсов, шляп от солнца и т. Д. элегантные блузки и, конечно же, лоферы от Gucci. Он не скромный закулисный кукловод. Это memento mori, фотография Дэвида Лашапеля, Сикстинская капелла, джазовый рифф, рэп-видео. Он является рекламным щитом на Таймс-сквер для своей версии Gucci: эклектичной и эгалитарной.

Сегодня в архиве: Микеле носит выцветшие синие джинсы, джерси Gucci «эсхатологию», лоферы и сундук с сокровищами старинных украшений с бриллиантами из его личной коллекции. Он встречает меня улыбкой и приветствием. По крайней мере, мне кажется, он улыбается. Его глаза определенно улыбаются. Мы оба замаскированы, потому что, несмотря на требования о вакцинации, Gucci принимает все меры предосторожности, особенно в отношении своего творческого капитала.

Микеле начинает с рассказа о Папе Франциске и его популярности, а также о том, как много туристов теперь совершают паломничество в Ватикан, чтобы увидеть это Святейшество по сравнению с предыдущим, и когда они это делают, они проходят через район Рима, где живет Микеле. .Его дом находится недалеко от площади Пьяцца Навона, культовой площади, над которой возвышается массивный фонтан Четырех рек Бернини.

Микеле шутит о том, как Папа Франциск увлекает туристов. Дизайнер говорит в сторонке. Он отмечает свои собственные мысли. «Франческо — своего рода суперзвезда. Он что-то вроде рок-звезды. Да, рок-звезда хиппи по сравнению с другими, — говорит мне Мишель. «Я имею в виду, он мне очень нравится. Я не католик. Я происходил от мамы-католика и вроде как религиозного папы, но не совсем католика.Я люблю обряды, и я люблю все эти, знаете ли, священные вещи. Это что-то действительно захватывающее «. Он продолжает: «Франческо — это новый способ быть папой, его образ жизни, и он не хочет жить в супербогатом дворце, как король. Он не король.

«Я всегда говорю, что Папа и королева Елизавета — самые старые и огромные органы власти в Европе», — объясняет он. «Католическая церковь великолепна с точки зрения маркетинга. Спустя тысячи лет они все еще на сцене.Можно почти вообразить коллекцию, которая возникнет в результате этого хода мыслей — та, которая отсылает к церковному облачению церкви, ярким цветам и традициям королевы и непринужденной неформальности хиппи.

Микеле учился в Академии костюма и моды в Риме, где и вырос. Его отец был любящим природу музыкантом, который работал в аэропорту Фьюмичино техником в компании Alitalia, а его мать была помощницей в кинопроизводственной компании.Мишель был привлечен к моде не за счет изобретательности Ива Сен-Лорана или технического опыта Кристиана Диора, а из-за харизматической подрывной деятельности Джанни Версаче — дизайнера, который также был погружен в массовую культуру.

Но именно время Микеле в Fendi в конце 1990-х, по его словам, оставило наиболее значительный отпечаток. «Окружающая среда была очень вдохновляющей. Я должен сказать, что был в этой удивительной маленькой студии в центре Рима, в этой комнате с прекрасным камином, с этим красивым расписным потолком и полным книг.Это было похоже на пещеру Али-Бабы », — вспоминает он. «Это было похоже на красивый беспорядок. Это все еще мой способ работы ».

Около 37 000 экспонатов составляют архивы Gucci, размещенные в отреставрированном палаццо 15 века, которое когда-то было фабрикой компании.

Люстра в конференц-зале в архиве.

СЛЕВА: Около 37 000 экспонатов составляют архивы Gucci, размещенные в отреставрированном палаццо XV века, которое когда-то было фабрикой компании. СПРАВА: Люстра в конференц-зале в архиве.

В одной из комнат архива представлены предметы, которые знаменитости носили на красной ковровой дорожке или других мероприятиях.

Сумки с одеждой в архиве.

СЛЕВА: В комнате архива представлены предметы, которые знаменитости носили на красной ковровой дорожке или на других мероприятиях. СПРАВА: Мешки с одеждой в архиве.

Микеле болтует и не верит в то, что скрывается за тайной, как это делают некоторые дизайнеры. Было бы легким преувеличением сказать, что Микеле добился этой работы.У него был талант и доводы, чтобы подкрепить свои слова, но его первоначальный разговор с Биззарри не был собеседованием при приеме на работу. Биззарри охотилась за информацией из дизайнерской комнаты, а Мишель долгое время работал в Gucci, поднявшись по служебной лестнице. Том Форд нанял его, и он остался работать с преемницей Форда Фридой Джаннини. Мишель все еще был там после ее довольно резкого ухода в январе 2015 года. Он оставался стойким почти 13 лет.

Мишель и Биззарри говорили во время этой встречи несколько часов.Визуально они противоположны. Стиль Биззарри такой же строгий, как и у Мишель роскошный. Это высокий худощавый мужчина с чисто выбритой головой, который носит очки в толстой оправе и которого чаще всего можно встретить в черном или сером костюме и белой рубашке. Но в Микеле он нашел человека, переполненного творчеством, человека, жаждущего чего-то нового и обладающего индивидуальностью, с которой он симпатизировал.

Первой коллекцией Gucci Мишель была мужская одежда — всего за пять дней. Его еще не назвали креативным директором.Он был просто заместителем Джаннини, которому Биццарри поставила творческий вызов. Первой моделью на подиуме в январе 2015 года был молодой человек с волосами цвета льна в красной блузке с бантом и пальцами, украшенными кольцами. Мода изменилась в одно мгновение. Тем не менее, когда несколько дней спустя Биззарри назначила Мишель на высшую должность, модная индустрия почти единодушно ответила: «Кто?»

«Я пыталась выставить на подиум, знаете, как прекрасно быть именно тем, кем ты хочешь быть.Я пытался заниматься модой очень свободно. Я пытался заботиться о личности. О различиях », — говорит о своей работе Микеле. «Я пытался озвучить самую скрытую красоту и то, что я люблю, но в то время я, возможно, не видел в моде». Он продолжает: «Знаете, это было все равно, что думать, что мода теряет свою душу, свое разнообразие, свою двусмысленность».

Его почти семилетний срок пребывания на посту креативного директора — это что-то вроде вечности в нынешней модной системе, когда люди занимают этот пост в течение трех или четырех лет, а затем уходят дальше или их отправляют собирать вещи.«Если вы хотите проникнуться душой места, где живете, вы должны остаться и углубиться. Я живу здесь с 2002 года, но я нахожусь в этом положении — это такая прекрасная поездка — потому что у меня была возможность очень хорошо знать это место », — говорит Микеле о Gucci. «Если вы хотите интерпретировать это по-своему — бренд или место — вы должны остаться. Тебе не сбежать. Он добавляет: «Это как в отношениях. Чтобы быть в отношениях, вы должны любить очень глубоко. Нельзя просто остаться на какое-то время, а потом уйти.”

На нашу встречу тет-а-тет Микеле приехал во Флоренцию из своей дизайнерской студии в Риме, где он работает над своей версией прекрасного беспорядка Фенди. Там свет проникает через высокие окна исторического палаццо и освещает красочные ковры, образующие лоскутное одеяло на полу. Вокруг разбросаны стулья с мягкой обивкой, а большой стол заполнен керамикой, скульптурами и книгами. Потолок приписывают послушнику Рафаэля. На большом чемодане кремового цвета, напоминающем эпоху паровых кораблей, выбиты инициалы Микеле.Он говорит мне, что объекты — это его вдохновение и навязчивая идея. «Честно говоря, я должен сказать, что это довольно красиво. Это подарок. Я имею в виду, что я не из тех людей, которые говорят: «А, это мило». Нет. Это что-то невероятное », — говорит Мишель. «Все — вдохновение».

Перед пандемией Микеле также несколько раз в год ездил в Милан для участия в крупных подиумах Gucci. Здесь находится главный модный центр страны; здесь розничные продавцы пополняют свои полки, и именно здесь находится офис Bizzarri.Gucci становится особенно популярным в Милане, потому что этот спокойный город — это бизнес, а Gucci — это коммерческое чудо. Выручка компании почти вернулась к уровню до пандемии 2019 года, достигнув почти 4,5 миллиарда евро (5,2 миллиарда долларов) продаж в первой половине 2021 года — большая часть из них приходится на Северную Америку, хотя рост не так высок, как когда-то. было.

Но Флоренция — это Gucci-ville. Этакая страна Гуччи. То, что когда-то было музеем Gucci — несколько уравновешенным памятником сезонным коллекциям, — теперь Gucci Garden, который является не чудом ботанических изысков, а парком развлечений, достойных Instagram, которые являются одой фантазии Gucci.Есть также ресторан со значительными амбициями, который курирует шеф-повар, удостоенный звезды Мишлен, и где можно заказать тортеллини за 30 евро в сливочном соусе, приготовленный настолько идеально, что заставит вас напрасно брать имя Господа. Исторические устремления Gucci, его мерчандайзинг и мифология — все это живет здесь, во Флоренции.

Как и любая отрасль, мода должна была прокладывать себе путь вперед после закрытия пандемии. Когда свет на фабриках и выставочных залах был выключен, в обществе было много заявлений о необходимости переоценить связь моды с ее покупателями, замедлить рост, сократить производство и построить детскую индустрию.Большинство этих оптимистических представлений быстро рассеялись. Как только правительства снова разрешили показ мод с живой публикой, приглашения разошлись. Официанты стояли наготове, чтобы наполнить фужеры с шампанским. Редакторы и продавцы начали накапливать мили для часто летающих пассажиров. И снова промышленность производит огромное количество продукции.

«Вначале я подумал:« Боже мой. Наконец-то у меня есть время расслабиться ». Затем, вероятно, через месяц я подумал:« Хорошо, готово. Я расслаблен », — говорит 59-летняя Биззарри.«Я узнал, что могу немного замедлиться, но в конце концов мне нравится то, что я делаю».

Новый подход Gucci к моде настолько отличается, что он выделяется. В его последнем проекте, получившем название Vault, основные архивные части счищаются для продажи через Интернет — предприятие, которое в основном вызывает разочарование, поскольку объекты Vault распродаются примерно за наносекунду. Компания регулярно размещает работы новых дизайнеров в магазинах и в Интернете, привлекая внимание к менее известным и разнообразным именам.

И предваряемый пространным манифестом, опубликованным в Instagram вскоре после начала пандемии, Мишель избавила компанию от тирании изнурительного графика моды, который ненавидела вся индустрия, хотя она и создавалась ею самими.Коллекции Gucci больше не маркируются как весна или осень. Им просто дали причудливое имя, как самого молодого ребенка в большой семье. Микеле работает по собственному графику.

Весенние шоу 2022 года в Нью-Йорке и Европе завершились в начале октября, но Gucci представила свое последнее дополнение, Love Parade, в этом месяце в Голливуде, особенно на Голливудском бульваре, на фоне города и Аллеи славы в качестве посадочная полоса. «Я очень хотел, чтобы это было на улице, потому что все в моей жизни происходило с улицы.Меня вдохновляет улица », — объясняет Микеле. «Действительно живые люди работают на улице».

Мероприятие ознаменовало давнюю привязанность Gucci к Америке и ее знаменитостям. Компания также спонсировала ежегодный гала-концерт Art + Film в Художественном музее округа Лос-Анджелес, который в этом году чествует художников Эми Шеральд и Кехинде Вили, а также режиссера. Стивен Спилберг. «Я был так вдохновлен Лос-Анджелесом за эти семь лет. Это место, где полностью нарушаются правила, — говорит Микеле.«Когда я приехал в Лос-Анджелес много лет назад, может быть, 20 лет назад, я думал, что это такой немодный город. Но теперь я понимаю, что такое мода: мода — это жизнь ».

«Вы можете пойти выпить кофе в очень шикарном месте, и люди, идущие туда, видят сумасшедшие цвета, сумасшедшие наряды — то, как они экспериментируют, как они выражают себя. А другая часть Лос-Анджелеса, которую я люблю, — это старый Голливуд, идея красоты и изобретение красоты », — говорит он. «В Европе, в Италии, у вас так много правил, католическая церковь.В Лос-Анджелесе я чувствую себя по-настоящему свободным. Я чувствую себя без связи. Это не город памятников. Это просто мечты. … Как будто мы изменили античную греческую и римскую культуру богов и снова начали в Лос-Анджелесе с другой мечтой — это кинозвезды ».

Версия Gucci, созданная Микеле, также продолжает развивать отношения с хип-хоп культурой, как, например, в недавнем сотрудничестве с Gucci Mane, в то же время говоря о растущей политической и культурной мощи ЛГБТ-сообщества.«Он воспользовался этим, и это делает бренд более захватывающим», — говорит Уилбекин, основавший Native Son, медиа-платформу для черных геев. «Мужчины в блузках с бантом — это круто». Gucci прославляет изменчивость пола, даже несмотря на то, что некоторые люди ломают руки над тем, кто в какой ванной пользуется, как если бы ответ был вопросом национальной безопасности.

Добрая воля Gucci к маргинализованным группам может помочь ей справиться с повышенными культурными требованиями к большему разнообразию и инклюзивности. В 2017 году, когда Gucci обвинили в присвоении работы Dapper Dan — дизайнера эксклюзивной роскошной одежды для элиты Гарлема и лучших представителей хип-хопа, который сам присвоил товарные знаки Gucci для своих целей в 1980-х, — бренд наладил партнерские отношения с его.Когда буря в социальных сетях разразилась из-за свитера, напоминающего blackface, Gucci ответила массой инициатив, направленных на повышение голоса цветных людей. Gucci оправился от ошибок, допущенных на расовой почве, которые могли привести к тому, что менее крупные компании навсегда заморочились, а их руководство уволили.

«Они использовали это как возможность», — говорит Уилбекин о разногласиях. И вместо того, чтобы критики спрашивали , смогут ли они когда-нибудь снова носить Gucci , вопрос был более снисходительным: когда? Ответ выглядит так: сейчас.

В экосистеме роскошной моды Gucci удается быть и коммерческим гигантом, и творческим гигантом. Это публичная компания, которая может трепать нервы. Он тянет за собой культуру как творческой энергией, так и финансовой мощью. И на данный момент Gucci подталкивает нас к более гостеприимному и открытому месту. Тот, где мы можем написать свою собственную историю — или, по крайней мере, поверить, что это все еще возможно.

«Возможность заново изобрести себя настолько велика, огромна и так незамедлительна.В каком-то смысле это вызывает зависимость. Итак, вы хотите делать это каждый раз правильно. Для меня в этом прелесть участия в этой компании », — говорит Биззарри. «Вы можете оказать влияние на весь мир».

Робин Гивхан — старший критик газеты Washington Post, пишущий о политике, расе и искусстве. Раньше она рассказывала о модной индустрии как о бизнесе, как о культурном учреждении и как о чистом удовольствии. Она обсудит эту историю с Рондой К. Гарелик, участницей выпуска журнала «Создатели», во время беседы «За прикрытием» в ноябре.23 в 11.00 Зарегистрируйтесь по телефону washpostmaglive.com .

Наряды знаменитостей на Неделе моды в Париже были на новом уровне

Месяц моды наконец подходит к концу, после четырех лихорадочных показов IRL и виртуальных презентаций от легенд индустрии и начинающих новичков. Неделя моды в Париже, завершившая месячную феерию индустрии, завершится 5 октября. Помимо того, что вы подарили вам завидные образы в уличном стиле от посетителей шоу, вам также представили множество нарядов нового уровня, представленных модным набором знаменитостей.Неожиданная «некрасивая» обувь, блестящие ансамбли, украшенные кристаллами, воздушные платья, напоминающие греческих богинь — наряды знаменитостей с Парижской недели моды 2021 были одними из лучших.

Мария Грация Кьюри из Dior открыла парижские мероприятия 28 сентября, погрузив гостей в тематическую дискотечную коллекцию Весна / Лето 2022. Джису из Blackpink посетила красочный показ французского модного дома в белом мини-платье А-силуэта с черным портретным мотивом — выдающийся образ из коллекции Cruise 2022 от Dior в стиле греко.Позже на этой неделе Карди Би пригласила мир в свою эксцентричную вселенную моды своими сказочно роскошными нарядами, среди которых выделялся один особенный фиолетовый образ Ричарда Куинна. Также следует отметить костюм с юбкой Chanel от Кристен Стюарт, который напоминал принцессу Диану, которая также неравнодушна к ярким индивидуальным предложениям французского бренда.

Впереди вы найдете все образы знаменитостей из PFW, которые заслуживают вашего внимания.

Halle Bailey

Pierre Suu / Getty Images

Звезда предстоящего Disney The Little Mermaid выбрала излишнее мерцание, посещая показ Miu Miu.Образ Бейли отличался украшенным кристаллами комплектом из двух предметов, серебряными каблуками с ремешками и блестящими серьгами-кольцами.

Lily-Rose Depp

Bertrand Rindoff Petroff / Getty Images

Депп на подиуме французского бренда надел сочетающийся черно-желтый комплект из трех вещей из фирменного твида Chanel.

Кристен Стюарт

Стефан Кардинал — Корбис через Getty Images

Возможно, дань модному наследию принцессы Дианы (покойная королевская особа владела обширной коллекцией красочных костюмов Шанель), Стюарт надела клетчатый костюм с розовой и черной юбкой для французской моды. шоу дома.Завершая свой классический ансамбль из двух частей, актриса Spencer надела лоферы и украсила модные туфли белыми носками до щиколотки. (Говоря о грядущем фильме Стюарт, вы уже видели ее наряды принцессы Ди из трейлера Spencer ?) сетчатая вставка на груди и светло-коричневый свободный бомбер, перекинутый через одно плечо.Наряд актера также включал в себя пару прочных резиновых сапог (обувь, которая, как ни удивительно, сейчас в моде), круглые солнцезащитные очки и темную кожаную сумочку с крупной золотой цепочкой.

Cardi B

Pierre Suu / GC Images

Эксцентричный стиль Cardi B на Парижской неделе моды, в том числе ее одежда без штанов и изумрудно-зеленая шляпа, вызвал почти такой же шум, как и сами долгожданные шоу. Сиреневый ансамбль Ричарда Куинна, вдохновленный модой 60-х, который она носила на показе Кейт Мосс x Мессика, возглавляет ее список носимых и авангардных нарядов.

Наоми Кэмпбелл

Pierre Suu / GC Images

Супермодель была в сером костюме-двойке с фирменным негабаритным силуэтом Баленсиаги, направляясь на вечеринку, посвященную новому роскошному джинсу Seventy One, созданному фотографом Мертом Аласом.

Emily Ratajkowski

Pascal Le Segretain / Getty Images

Ratajkowski сидел в первом ряду на показе Valentino в вишнево-красном топе на пуговицах, брюках цвета молочного шоколада и туфлях с розовым мотивом от итальянского дома моды. .

Tommy Dorfman

Melodie Jeng / Getty Images

Если вы искали вдохновение в стиле, когда готовили одежду для холодной погоды, обратите внимание на Дорфмана на показе Loewe. На ней была драпированная туника цвета слоновой кости (обратите внимание на тонкий подол юбки с обручем ее топа), темно-синее пальто и черные сапоги до колен с заклепками.

Jisoo

Stephane Cardinale — Corbis via Getty Images

На показе Dior Джису из Blackpink была одета в белое мини-платье трапециевидной формы, расшитое греческими мотивами.Она также несла микро-сумку Dior, популярный аксессуар для певицы, и черные туфли на платформе с деталями в сеточку.

Айрис Лоу

Виктор Бойко / Getty Images

Ло выбрал ангельское белое платье с открытыми плечами и плиссированную макси-юбку с прозрачным верхом на показе Saint Laurent. Обратите внимание на ее вырезы с обнаженной талией, поскольку раскрывающиеся детали продолжают расти на протяжении всего цикла трендов 2021 года.

Кто такая Виржини Виард, новый главный дизайнер Chanel после смерти Карла Лагерфельда?

Паскаль Ле Сегретен, Getty Images

• Вирджиния Виард, которая сменит Карла Лагерфельда у руля Chanel, работала с культовым дизайнером на протяжении трех десятилетий.
• В настоящее время директор модной студии бренда.
• Лагерфельд однажды описал ее как «мою правую руку и мою левую руку. Наши отношения очень важны, они дополняются настоящей дружбой и привязанностью ».

Стоит поспорить, что после его удивительной 36-летней карьеры в Chanel имя и имидж Карла Лагерфельда стали такими же всемирно известными и синонимами дома, как и сама Коко Шанель. С его смертью сегодня в возрасте 85 лет закончилась очень долгая, необычайно процветающая эпоха для Шанель — и началась новая.

Трудно представить Шанель без него у руля, но если бы Карл выступил здесь, чтобы выступить с одним из своих фирменных афоризмов, он, несомненно, был бы первым, кто подчеркнул важность продвижения вперед, особенно когда это связано с ежегодными продажами почти в 10 миллиардов долларов. .

С этой целью Шанель уже назвала преемницу Лагерфельда: Виржини Виар, директора модной студии Шанель, с которой он тесно сотрудничал более 30 лет. Не теряя времени, объявив новую роль Виард официальной, Шанель быстро положила конец дьявольской игре в догадки о том, кто будет дальше, чем обычно восхищается мода.По крайней мере на данный момент.

Кто такая Виржини Виард

Она пришла в Chanel в 1987 году в качестве стажера в области вышивки от кутюр, а затем стала правой рукой Лагерфельда, отвечая за восемь модных коллекций в год, включая prêt-à-porter, cruise, Métiers d ‘ Искусство и мода. Лагерфельд считал Виарда одним из четырех человек, которые управляли гигантом моды Chanel, включая себя, Бруно Павловски, президента модной одежды Chanel, и Эрика Пфрундера, директора по имиджу.

Вирджиния Виар и модель Виттория Черетти позируют на подиуме во время показа Chanel Весна-Лето 2019 22 января 2019 года в Париже.

Питер Уайт Getty Images

В то время как важность Виард для Лагерфельда и Шанель была хорошо известна внутри компании и среди инсайдеров отрасли, ее влияние было в основном за кулисами. Намеки на то, что ее назвали лидером, сменившим Лагерфельд, появились, когда они вместе взяли традиционный подиумный поклон в последние сезоны, включая весну 2019 года в Гран-Пале и декабрьскую выставку Metiers d’Art в Метрополитен-музее в Нью-Йорке.

В прошлом месяце во время показа высокой моды в Париже Виар вышла из-за кулис без Лагерфельда, чтобы поблагодарить толпу в конце показа.Дом опубликовал заявление, в котором объяснялось, что Лагерфельд «чувствовал себя усталым», и попросили ее представлять его интересы.

Chanel ценит последовательность и лояльность

Решение избрать Виарда преемником Лагерфельда не было поспешным, оно свидетельствует о ценностях, которых Шанель придерживалась на протяжении последних 36 лет: последовательности и лояльности. В конце концов, последним известным дизайнером, которого она наняла, был Лагерфельд, у которого был пожизненный контракт с домом.

Аманда Харлех, Карл Лагерфельд и Виржини Виард в 2003 году.

Джамилла Роза Кокран Getty Images

Несмотря на все это, время от времени ходят слухи о преемственности, когда Лагерфельд стареет, и ставки делаются на таких имен, как Альбер Эльбаз, Хайдер Акерман и Хеди Слиман, чьи работы Лагерфельд, как известно, покровительствовал своему личному гардеробу, потеряв 90 фунтов за один раз. точка, чтобы вписаться в обтягивающие костюмы Слимана. В 2017 году Шанель публично прекратила слухи о прокате Слимана. В данный момент Слиман все равно занят Селин.

Что касается других претендентов, то в интервью 2005 года журналу New York Марк Джейкобс, в то время креативный директор Louis Vuitton и его собственной коллекции, официально заявил, что Шанель будет единственной другой работой, которая его заинтересует.»Если что-то время от времени меня щекочет за ухом, то это все. Это единственное, окончательное, — сказал он.

Марк Джейкобс и Карл Лагерфельд на церемонии вручения премии LVMH Prize 2016 Young Fashion Designer в Fondation Louis Vuitton в Париже.

Бертран Риндофф ПетровGetty Images

За 14 лет, прошедших с тех пор, многое изменилось, но зрителей можно простить, если они прочитают прослушивание на уровне высокой моды в потрясающей коллекции Джейкобса осенью 2019 года, показанной на прошлой неделе в Нью-Йорке.Затем есть Фиби Фило. Ее горячие фанаты практически сформировали лобби для ее возвращения к дизайну, возможно, на сцене Большого дворца, с тех пор, как она рассталась с Селин в 2017 году. Павловский обратился к этому движению в декабре с Business of Fashion . «Я слышу слухи [о Фило] и все такое, и я нахожу это довольно забавным», — сказал он. «Но в этом нет ничего серьезного».

Что серьезно, так это бизнес Шанель. Насколько серьезно это стало известно впервые за 108-летнюю историю бренда, в июне прошлого года, когда компания предприняла беспрецедентный шаг, опубликовав свои годовые результаты.Цифры были ошеломляющими: объем продаж в 2017 году составил 9,62 миллиарда долларов, что на 11 процентов больше, чем в предыдущем году, а операционная прибыль составила 2,69 миллиарда долларов. Являясь гигантом в секторе роскоши, компания также может роскошно находиться в частной собственности братьев Алена и Жерара Вертхаймеров. Без угождения акционеров они могут делать то, что считают нужным.

Публикация результатов Chanel прошлым летом в тандеме с созданием новой холдинговой компании Chanel Limited в Лондоне показала, что Вертхаймеры готовятся к переменам.Будет ли это включать в себя именование нового звездного дизайнера, еще неизвестно.

Смерть Лагерфельда наступила в непростое время для индустрии моды в целом, когда ставки на дизайнеров-дивы все меньше и меньше. (См. Стремительную кончину Рафа Симонса в Calvin Klein.) Держу пари, что Виард будет стюардировать Шанель по крайней мере в следующие несколько сезонов. Она знает, на что клиенты Chanel хотят потратить свои 10 миллиардов долларов.

Джессика Иредейл — модный критик и 15-летний ветеран журнала Women’s Wear Daily.






Этот контент создается и поддерживается третьей стороной и импортируется на эту страницу, чтобы помочь пользователям указать свои адреса электронной почты. Вы можете найти больше информации об этом и подобном контенте на сайте piano.io.

.